Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Опыт Волговода, по совместительству мастера, по ремонту двигателей ЗМЗ-409
©Дмитрий Дображелон прислал Аваков Сергей [СергейАС]

Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.uazbuka.ru%2Fengine%2Fimg%2Fzmz409

Значит так. 409-й мотор я поставил себе после того как разморозил старый 496-й. Собирал его сам, купив новый блок, поршневую с коленом и используя остальное от 406-го. От классического 409-го ,устанавливаемого на УАЗы, мой мотор отличается масляным картером (УАЗовский вариант на Волгу не встаёт) и МИКАСом 5,4 с прошивкой 757 (такой вариант обусловлен экономией, ДМРВ у меня стоит не плёночный, менять всё – это почти 250$, а менять только МИКАС – это полумера.) Но надо заметить, что таблица топливоподачи на МИКАС 7.2 и на 5.4 с прошивкой 757 достаточно близки.

Ещё одно отличие – это применение выпускного коллектора от 406-го. Когда собирал – 409-й коллектор в продаже отсутствовал, теперь купил, но ставить буду уже на новый мотор, который сейчас и собираю.

Во время сборки особых замечаний не было, собирается как обычный 406-ой, единственное, что смутило – посадка поршней. Хоть я и подбирал всё в Заволжье прямо при заводе, поршня садились как-то не обычно, хотя все требования по подбору и соблюдались. Заработал мотор сразу и никаких проблем не выказывал. Холодной обкатки не проводилось.

Видео (кликните для воспроизведения).

Примерно через 2500 км. прозвучал первый “звоночек”. Появился стук схожий с лопнувшим поршневым пальцем в районе 4-го горшка, в дальнейшем диагноз был изменён. В силу обстоятельств мотор не вскрывался и прошёл ещё 3500 в режиме близком к максимально возможным.

Далее я вскрыл мотор. Как и предполагалось звук исходил не от пальца, а от юбки поршня и не одного, а трёх (все кроме 2-го). На юбках были задиры вызванные неправильной конфигурацией самой юбки. Причём это не брак производства. Все поршни имеют именно такой (неправильный) профиль юбки. Задиры на стенках были не существенными, посему в мотор были установлены два новых поршня. После сборки звуков не было примерно 500 км. далее звук возник снова. Т.к. свободных денег на тот момент не было, было принято решение – убивать мотор, параллельно собирая новый. На данный момент мотор прошёл чуть более 30000, на нём постоянно проводятся эксперименты по изменению характеристик ГРМ и сказать, что он работает хорошо – нельзя.

Основные выводы делать рано, примерно через месяц я собираюсь вскрывать мотор и тогда, после замеров, смогу обрисовать ситуацию более подробно. На данный момент есть следующие заключения:

По ходовым характеристикам 409-й великолепен. Особенно хорош он будет на УАЗе, это его стихия, крутящий момент на низах сравним с 410-ым мотором, а на верхах мотор тянет значительно лучше 3-х литрового. К тому же не боится высоких оборотов (см. поправку по поршням).

Применять на 409-ом моторе штатные поршни нельзя по причине ошибки проектирования как формы юбки так и масло-отводных отверстий на маслосъёмном кольце. Именно из-за этих отверстий нельзя крутить мотор более 4000 (речь идёт о штатных поршнях).

Программа управления 409-го заточена под УАЗ и на Волге её нужно “поднимать” (на высоких оборотах таблица топливоподачи не совсем корректна).

Сейчас для меня стоит задача найти где и кто сможет сделать поршня под новый блок. Вопрос в том, что при ходе в 94 – на крепление пальца остаётся очень мало места именно поэтому на первых вариантах 409-х появлялись руки дружбы. И вовсе не обязательно в 4-ом цилиндре, хотя т.к. в районе 4-го горшка традиционно для ЗМЗ-шных моторов идёт перегрев – чаще это происходило именно в 4-ом. Затем ЗМЗ изменил технологию обработки и стало получше. (Блин, лучше бы они отлили новую форму).

Да, действительно, на данный момент в 409-ом у меня вызывает беспокойство только один узел и это поршня (вместе с кольцами конечно). По поводу разных страшилок на тему разбитых крышек и поломанных головок, скажу одно – бывает, НО:

Полагаясь на свой 5-летний опыт ремонта 406-х могу сказать однозначно, оборванная цепь – на 99,9% следствие нарушение регламента обслуживания или применение не соответствующих масел. 0,1 % – это случаи брака болта натяжителя (как правило верхнего). В среднем мне приходится ремонтировать около 10 моторов в месяц (здесь и далее я привожу опыт работы с 406-ми моторами, ввиду того, что в нашей конфе только 2 409-х, но ввиду конструктивного сходства, разницы в ремонте между моторами нет).

Видео (кликните для воспроизведения).

Я бы сказал, что причина не в бензонасосе, а в сместившихся фазах ГРМ (конечно если человек точно проверил, что с ВВ частью всё в порядке). Это легко проверить, достаточно отвернуть 6 болтов и ослабив ещё 6 взглянуть на состояние верхнего башмака, там же можно померить (на худой конец просто посмотреть) фазу.

Масло какое, если дорогая синтетика, возможно износ башмака.

Да стоит провести проверку состояния башмака натяжителя, для начала, конечно нужно просто проверить гидронатяжитель (далее ГН), иногда о состоянии башмака можно судить по глубине ухода неразряженного натяжителя. Есть много путей решения поблеммы, но о них сейчас я подробно писать не буду (некогда).
наверх Слышал ставят какие-то мудрённые “звездочки”, это что такое. )). Конечно видел как все это выглядит и работает в разобранном состоянии, может башмаки какие-нить хорошие поставить.

Существует 13 . вариантов “звёздочек”, все они схожи по идее, но разные по исполнению. Я не рекомендовал бы ставить звёзды (спорить о целесообразности не буду, но опыт Волгарей доказывает безрезультатность данного мероприятия.)

В “звёздах” есть огромная проблема – возникновение стоячей волны и как следствие очень быстрое разрушение.
наверх ЗЫ Из мелких рекомендаций владельцам 409-х:

Не лейте в мотор дорогих синтетических масел, кроме вреда Вы не принесёте мотору ничего. Мотор великолепно работает на полусинтетическом и минеральном масле российских и импортных производителей (только не Манол), я бы рекомендовал из наших Ютек полусинтетику или минералку, а из импорта американские минеральные масла.

В качестве охлаждающей жидкости лучше (но вовсе не обязательно) использовать антифриз, а не тосол.

Каждые 20 тык. проверять состояние башмаков натяжителей цепи.

И последнее – не бойтесь этого мотора, он намного проще 402-го и его разновидностей. С ним просто надо подружиться.
наверх

P.S. © ДИМА Дображелон
Дмитрий обещал продолжить эксперименты над 409 моторами и держать УАЗоводов в курсе.

Приглашаю совершенно бесплатно стоит приехать ко мне и провести проверку. Можно приехать не одному, а с группой товриСЧей. Буду рад знакомству и заодно познакомлюсь с УАЗиком (а то у меня был единственный опыт 20-ти минут за рулём 3160 с 409-ым) Я нахожусь в Кунцево, бокс тёплый и большой (2 УАЗа легко встанут). для москвичей предложение в силе.
Искать – в конфе ГАЗ, ник Дображелон.
наверх Предостережение владельцам 409-х:

Читайте так же:  Ремонт инвертора кондиционера своими руками

Был в Петроавто на диагностике, заодно видел слесаря из моторного цеха, тот говорит, что был у них недавно на капиталке 409. Сильно ругался, говорит, что все что можно сделать, так это поменять кольца и поршни, а если вдруг в цилиндре элипс нарисуется, то надо покупать новый блок, ну или сразу двигатель – растачивать некуда. А элипс получить запросто – перегрел, закипел, поломал кольца и т.д. А долго ли на шестидесятках двигатель вскипятить. [Носорог3162] Август 2003

Двигатель 409 производителя ЗМЗ рекомендовано использовать для силового приводя тяжелых внедорожников и грузовиков, автобусов и автомобилей с не отключаемым полным приводом. В семействе 409 разработано 5 серийных движков 409.10, 40904, 40905, 4091 и 40911, один внесерийный вариант 4092.

Из предыдущих поколений производителя ЗМЗ в двигателе семейства 409 остался исключительно блок цилиндров в качестве заготовки. Кроме того, не изменилась схема двигателя – рядная четверка с ГРМ по схеме DOCH. Перед разработчиками стояла задача добавить крутящий момент и увеличить мощность, с чем они, безусловно, справились еще в базовой версии 409.10.

В таблице приведены технические характеристики ЗМЗ 409:

смешанный цикл 11 л/100 км

болт сцепления – 22 – 38 Нм

крышка подшипника – 100 Нм (коренной) и 70 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 135 Нм + 90°

Затем были добавлены модификации с незначительными изменениями конструкции и характеристик для обеспечения разных нормативов Евро и адаптации под конкретные автомобиль ГАЗ и УАЗ. Для каждой из них имеется собственный мануал, содержащий, помимо регламента ТО, описание конструкции и параметров ДВС.

Кроме микропроцессорного управления КМПСУД, двигатель ЗМЗ 409 имеет следующие нюансы:

  • цилиндры изготовлены в чугунном блоке ;
  • крышки подшипников не обладают взаимозаменяемостью, так как подогнаны по месту;
  • масляный картер сделан из отдельной детали, что облегчает промывку системы смазки и замену масла;
  • ГБЦ имеет оригинальные размеры, от предыдущих серий не подходит;
  • распредвалы, не только обеспечивают вертикальное перемещение гидротолкателей, но и вращают их для равномерного износа;
  • благодаря гидрокомпенсаторам отпадает необходимость периодической регулировки зазоров клапанов.

Производитель рекомендует тюнинг турбированием, так как прочие варианты слишком дорогие и неэффективные. Производить капитальный ремонт можно собственными силами, поскольку в конструкции нет сложных технических решений.

С семейство движков 409 изготовителем включено шесть версий.

Базовый мотор 409.10 под стандарт Евро-2 с характеристиками 143 л. с., степень сжатия 9, крутящий момент 230 Нм. Зажигание модульное с пучком высоковольтных проводов, имеется датчик дроссельной заслонки.

Улучшенная модификация 40904.10 отличается от предыдущего варианта системой зажигания – индивидуальная катушка для каждой свечи, ДПДЗ здесь отсутствует, вместо него использован дроссельный узел для обеспечения Евро-3. Имеется автоматический натяжитель ремня генератора, который в 409.10 не предусмотрен.

Модификация 40905.10 имеет стандартные характеристики, предназначена для внедорожников Хантер, Патриот и грузовиков Карго, Пикап производителя УАЗ.

Двигатель 4091.10 считается дефорсированным с нормами безопасности Евро-3. Имеет мощность 112 л. с., устанавливается на Таблетки и Буханки УАЗ 462.

Силовой привод маркировки 40911.10 обладает моментом 219,5 Нм и мощностью 125 л. с. Соответствует регламенту Евро-4, предназначен для полноприводных грузовиков УАЗ с формулой 4х4 (не отключаемая).

Мотор 4092.10 не вошел в серию, создан специально для автомобилей ГАЗ Волга и УАЗ 3160 (вседорожник полноприводный). Крутящий момент в районе 225 – 235 Нм, мощность около 135 – 138 л. с.

С завода моторы имели лишь самое необходимое навесное, без ГУРа и прочего. Этим оборудованием их комплектовал уже автопроизводитель на конвейере. В механизме ГРМ используются не одинаковые распредвалы:

  • 40904 и 4905 профиль кулачков впускного и выпускного вала одинаковый, приподнимает клапаны на 9 мм;
  • 40911 профиль кулачков разный, подъем 8 мм на впуске и 9 мм на выпуске.

Клапанные пружины можно использовать от ВАЗ-2108, так как они взаимозаменяемые на всех моделях ЗМЗ 409.

Практически все конструктивные решения, использованные в моторах серии ЗМЗ 409, обладают и плюсами, и минусами. Например, головка блока цилиндров разработана индивидуально:

  • обеспечивается высокий ресурс, использована удобная схема с двумя распредвалами для управления 16 клапанами;

Плюсами конструкции 409 являются:

  • модернизация впускного тракта и системы газораспределения;
  • автоматический натяжитель, который получило навесное оборудование для увеличения ресурса ремня;
  • доработанная система охлаждения и смазки;
  • наличие вариантов моторов в линейке под Евро-2 – Евро-4.

При необходимости возможна форсировка своими силами и капремонт в гараже, даже без тельфера. Новая металлизированная прокладка с подпружиненными элементами служит дольше асбеста. При необходимости ее можно установить своими руками, соблюдая рекомендованные моменты затяжки.

До 2005 года мотор ЗМЗ 409 устанавливался на ГАЗ Газель следующих модификаций:

  • бортовой 5 т грузовик 3302;
  • Фермер 33023 грузопассажирский;
  • фургон с рамным шасси и цельнометаллическим кузовом 2705;
  • микроавтобус 13 местный 3221;
  • микроавтобус повышенной комфортности 32213;
  • такси маршрутное 322132;
  • «Скорая помощь» 32214;
  • Соболь 221717, 22171, 22177 (Баргузин) и 2217.

Затем договор с автозаводом ГАЗ закончился и не был заключен вновь. Зато ЗМЗ вошел в один холдинг Соллерс вместе с другим автопроизводителем УАЗ. Изначально характеристики двигателя серии 409 полностью удовлетворяли требованиям отечественных внедорожников, ими стали комплектовать автомобили УАЗ:

  • до 2005 года вездеходы 31512, 31514, 31519;
  • 3159 Барс (удлиненная версия);
  • 3162 Симбир (удлиненная модификация);
  • с 2005 года внедорожник Патриот;
  • с 2008 года грузопассажирская версия Pickup;
  • 452 фургон «Буханка», скорая помощь «Таблетка», 10 местный автобус, двухместный грузовик, трехосный автобус и седельный тягач;
  • 3741 фургон цельнометаллический;
  • 2206 микроавтобус полноприводный;
  • 3909 Фермер.

Сразу после вхождения ЗМЗ в холдинг руководство стало наращивать объемы производства.

В связи с особенностью конструкции двигатель ЗМЗ 409 необходимо обслуживать в следующие временные интервалы или после пробега:

  • 6 месяцев/10000 км – замена моторного масла и масляного фильтра;
  • 1 год/20000 пробега – ревизия вентиляции картера, аккумулятора и свечей, ремней навесного оборудования и цепей ГРМ;
  • 1,5 года/30000 км – осмотр выпускного коллектора на прогар, замена топливного и воздушного фильтра;
  • 2 года/40000 пробега – замена антифриза и осмотр шлангов, приборов системы охлаждения.

Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fswapmotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fventilyaciya-kartera-v-rezhime-hkh

Конструкторами разработано устройство ДВС для обеспечения ресурса цепного ГРМ привода 100000 км пробега. Однако рекомендуется менять цепи в комплекте с роликами и натяжителями раньше – на рубеже 90 тысяч км.

За счет выемки в верхней плоскости поршня мотор ЗМЗ 409 не гнет клапана, даже при перескоке и порыве цепи ГРМ. Кроме присущих всем рядным двигателям с верхним расположением распредвалов поломок, имеет несколько незначительных «болезней»:

Читайте так же:  Ремонт часов весна с боем своими руками

Группа: Пользователи
Сообщений: 645
Регистрация: 3.5.2007
Из: Россия, Санкт-Петербург, Петроградка
Пользователь №: 1 575
Спасибо сказали: 37 раз(а)

Доброе время суток, уважаемые владельцы Патриотов!
Хочу поделиться своей радостью! То, чего каждый из нас так ждет и одновременно боится, свершилось!
На пятдесят шестой тысяче своей километро-жизни потребовалось аорто-коронарное шунтирование.
История короткого жизненного пути:
Пациент не перегревался, кормился (жрал) маслом Shell 10-40пс, регулярно посещал ТО. Последний год исключительно перемещался по трассе без пробок. Пит бензин, покупаемый на Киришах у ЛДМа.
В говны ездил крайне редко. Был любимым членом семьи.

Сдохнуть эта сцука решила прямо во ремя “войны 2010”.
Сначала затроил, а когда шаманство не помогло, и он был доставлен в лагерь, то сдох совсем.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО трем экипажам, которые по очереди выполняли буксировку.
В особенности Наташе, тащившей меня от базы до ремонта.
Диагноз: нарушение фаз газораспределения из-за проворота цепи вызванного загибом стойки натяжителя. До кучи страшный кокс на клапанах и еще кое-что.
Более не буду испытывать терпение и выкладываю небольшой фотосет (дорогой, чета, получился):
Виновница торжества:

Подозрительные потертости на зеркале:
Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.patriot4x4.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fpost-1575-1285190680_thumb

Сообщение отредактировал Кирилл – 23.9.2010, 0:49

Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgaz-autoclub.ru%2Flifegaz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Funnamed-291x300

В 2001 году Заволжским моторным заводом начат выпуск ЗМЗ 409. Это двигатель для практически всей современной линейки автомобилей Ульяновского автомобильного завода. Мотор является последователем двигателя ЗМЗ 406, хотя его нельзя рассматривать как эволюционный шаг. Скорее, правильно отнести его к параллельной ветке развития этой линейки двигателей ЗМЗ. В то же время, ряд решений, которые на впрысковом первенце проявили себя не с лучшей стороны, были доработаны. Двигатель имеет множество модификаций и постоянно модернизируется.

Уже на начальных этапах проектных работ над новым для тогда еще советской школы двигателестроения мотором ЗМЗ 406 было понятно, что получить мотор, который будет одинаково хорош для всех машин, не получится. Но это была цель, к которой стоило стремиться. Именно поэтому в новинку сразу закладывался очень серьезный потенциал не только для его совершенствования, но и для создания на его базе моторов для более тяжелых машин, требующих большого момента уже с самых низких оборотов, чего базовый четыреста шестой, будучи достаточно быстроходным, обеспечить уже не мог. Эта особенность дала возможность разработки двигателей ЗМЗ 405 и ЗМЗ 409 с увеличенными рабочими объемами.

Как и его предшественник, ЗМЗ 409 имеет шатровую камеру сгорания со свечами в центральной части, четыре клапана на цилиндр и микропроцессорное управление зажиганием и впрыском топлива. Бензин А92, степень сжатия — 9.

Заявленный ресурс мотора составляет 200 — 250 тысяч километров пробега, но так как основным его носителем является внедорожник, режимы эксплуатации сложно назвать щадящими или хотя бы близкими к рекомендуемым, а значит, и ресурс вырабатывается несколько быстрее. Как и ЗМЗ 406, мотор допускает три капитальных ремонта.

К настоящему моменту ЗМЗ 409 — очень распространенный силовой агрегат. Основным его потребителем является ОАО УАЗ, наряду с другими двигателями устанавливающее его на всю линейку своих автомобилей:
УАЗ Барс;
УАЗ с вагонной компоновкой «Буханка»;
УАЗ 3163 «Патриот»;
УАЗ 3164 «Патриот» Спорт»;
УАЗ Хантер;
УАЗ 31632 «Пикап»;
УАЗ «Карго»;
УАЗ 3162 «Симбир»;
Кроме того, умельцами мотор успешно монтируется на автомобили ГАЗель.

За свою не такую уж и долгую, по меркам ЗМЗ, конвейерную жизнь, двигатель пережил достаточно много мелких и несколько серьезных модернизаций, в основном, направленных на устранение детских болезней и улучшение потребительских качеств. В результате последней доработки ЗМЗ 409 стал укладываться в экологические нормы ЕВРО 4. И, судя по тенденциям на рынке, вполне вероятна очередная доводка — теперь к нормам ЕВРО 5.

ЗМЗ 409.10 — соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 2. Мощность 142,8 л.с.
ЗМЗ 4091.10 — выпускается с 2007 года. Соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 3. Предназначен для установки на автомобили УАЗ с вагонной компоновкой (в просторечии «Буханка»). Мощность 125 л.с.
ЗМЗ 4911.10 — выпускается с 2012 года. Разработан для тех же «Буханок» и «Головастиков». В конструкцию введен датчик абсолютного давления и зубчатые цепи привода ГРМ. Мощность 125 л.с.
ЗМЗ 40904.10 — устанавливается на Patriot, Hunter, Pickup и Cargo. Отличается применением датчика абсолютного давления. Форсунки двухпоточного распыления смонтированы на рампе. ГРМ приводится зубчатыми цепями. Картерные газы отсасываются в полость ресивера. Изменена крышка головки блока, на этом двигателе она из пластика. Мощность 142,8 л.с.
ЗМЗ 40905.10 — соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 4. В остальном аналогичен ЗМЗ 40904.10

Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgaz-autoclub.ru%2Flifegaz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Funnamed-1-300x171

Нового мотора с большим крутящим моментом поклонники марки УАЗ ждали очень давно, и отчасти ЗМЗ 409 эти ожидания оправдал. Конечно, он не оказался именно тем двигателем, которого хотелось, но со своими обязанностями он справляется очень недурно. Хороший крутящий момент, потрясающая ремонтопригодность, надежность, доступность запасных частей — это, безусловно, плюсы двигателя.
Ругают же его за недостаточную эластичность при езде по бездорожью, требовательность к качественным ГСМ (УАЗ теперь хочет 92 бензина и хорошего масла… мыслимое ли дело), обслуживание стало более сложным и более дорогим. Теперь ремонт в поле уже нельзя назвать плевым делом, хотя и невыполнимым не назовешь тоже. Чинятся же.

ЗМЗ 409 более экономичен, более предсказуем и, будучи своевременно обслуживаемым, не требует промежуточных регулировок и подстроек. У него очень хороший потенциал для модернизации (чаще всего, ее первой жертвой становится вся «мишура», связанная с повышением экологичности), широкая унификация с другими моторами линейки.

Безусловно это не идеальный мотор для тяжелого рамного внедорожника, он не совершенно избавлен от детских болезней, однако является достаточно удачным двигателем с хорошим соотношением большинства характеристик и приемлемой ценой. И, несмотря на значительную унификацию с предшественниками, он получился совершенно новым — как по паспортным показателям, так и по характеру.

Необходимость капитального ремонта двигателя ЗМЗ-40906 обычно наступает после пробега в 200 000 — 250 000 километров, в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива.

Необходимость капитального ремонта двигателя ЗМЗ-40906, зазоры в сопряжении основных деталей ЗМЗ-40906, разборка двигателя для ремонта.

После такого пробега, при работе двигателя ЗМЗ-40906 вследствие ударной работы предельно изношенных деталей могут возникать стуки. Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя ЗМЗ-40906 вследствие износа не должны превышать следующих величин, мм :

Читайте так же:  Вольво 850 ремонт генератора своими руками

— Юбка поршня — цилиндр блока : 0,25
— Поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте) : 0,15
— Поршень — поршневой палец : 0,015
— Замок поршневого кольца : 1,5
— Втулка шатуна — поршневой палец : 0,03
— Шатунные и коренные подшипники — шейки коленчатого вала : 0,15
— Стержень клапана – втулка : 0,20
— Шейки распределительных валов – опоры в головке блока цилиндров : 0,20
— Осевой люфт коленчатого вала : 0,36

Работоспособность двигателя ЗМЗ-40906 может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера или обработкой изношенных деталей до ремонтных размеров и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала ремонтных размеров.

Разборка двигателя ЗМЗ-40906, специальные инструменты и приспособления для разборки и ремонта двигателя ЗМЗ-40906.

Разборку двигателя ЗМЗ-40906, как и его сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку для ремонта двигателя ЗМЗ-40906 необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

ЗМ 7814-5130 — Съемник шкива-демпфера коленчатого вала.
ЗМ 7823-4291 — Приспособление для напрессовки шестерни и ступицы на коленчатый вал.
ЗМ 7814-5118 — Съемник звездочки и втулки коленчатого вала.
ЗМ 7823-4291 — Приспособление для напрессовки звездочки коленчатого вала.
ЗМ 7853-4263 — Оправка для запрессовки сальников.
ЗМ 7814-5119 — Приспособление для засухаривания и рассухаривания клапанов.
ЗМ 7814-5134 — Клещи для снятия и установки поршневых колец, диаметр 95,5 мм.
ЗМ 7820-4517 — Оправка для сжатия поршневых колец, диаметр 95,5 мм.
ЗМ 7812-4644 — Ключ для отворачивания масляного фильтра.
ЗМ 7853-4226 — Оправка для напрессовки маслоотражательных колпачков.
ЗМ 7823-4815 — Приспособление для снятия масляного картера

6999-7697 — Приспособление для снятия и установки шкива-демпфера коленчатого вала, снятия звездочки коленчатого вала и ступицы водяного насоса.
6999-7926 — Комплект оправок для напрессовки маслоотражательных колпачков клапанов.
6991-4521 — Ключ для снятия масляного фильтра.
6999-7929 — Переходник к приспособлению 6999-7697 для установки шкива-демпфера коленчатого вала.
6999-7810 — Приспособление для выемки подшипника переднего конца валика КПП из маховика.
6999-7679 — Съемник подшипника переднего конца валика КПП из маховика (совместно с приспособлением 6999-7810).
6999-7931 — Струбцина для сжатия пружины клапана.
6999-7924 — Переходник к струбцине 6999-7931 для сжатия пружины клапана.
6999-7928 — Оправка для запрессовки сальников коленчатого вала.

При индивидуальном методе ремонта двигателя ЗМЗ-40906, детали пригодные для дальнейшей работы должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и другие, при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателя ЗМЗ-40906 надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой блока цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять навесное оборудование : стартер, автоматический механизм натяжения, ремни привода агрегатов, генератор, датчики. Ослабить болты крепления шкива водяного насоса.

Ослабить натяжение ремня привода водяного насоса, для чего повернуть по часовой стрелке подвижный рычаг с роликом автоматического механизма натяжения ключом за болт ролика и зафиксировать положение рычага штифтом, диаметр 4 мм, длина не менее 50 мм. Снять ремень привода водяного насоса. Отвернуть винт крепления автоматического механизма натяжения и снять его. Установить двигатель на стенд.

— Снять дроссельный модуль, ресивер, впускную трубу.
— Снять теплоизоляционный экран и выпускной коллектор, трубку забора охлаждающей жидкости.
— Снять катушки зажигания, вывернуть свечи зажигания, снять шланги и трубки вентиляции картера.
— Снять крышку клапанов, шкив вентилятора, переднюю крышку головки блока цилиндров, верхний и средний успокоители цепи.
— Снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и вынуть гидронатяжитель с шумоизоляционной прокладкой и адаптером (при его наличии).

— Отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распределительный вал от проворачивания, и снять звездочку.
— Снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них.
— Снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы.
— Ослабить хомуты шланга корпуса термостата, снять термостат с корпусом, шкив водяного насоса.
— Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров и снять ее.

Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки блока цилиндров, то головка блока цилиндров может быть снята вместе с этими деталями.

— С помощью присоски или магнита вынуть гидротолкатели из головки.
— Отвернуть масляный фильтр, отвернуть штуцер масляного фильтра.

Повернуть двигатель на стенде масляным картером вверх.

— Снять усилитель картера сцепления и масляный картер. Для страгивания масляного картера рекомендуется использовать специальное приспособление ЗМ 7823-4815.
— Снять масляный насос, крышки шатунов вместе с вкладышами, вынуть поршни вместе с шатунами.

Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров.

— Отвернуть стяжной болт коленчатого вала, вывернуть два диаметрально расположенных болта крепления шкива к ступице и снять шкив-демпфер коленчатого вала с помощью специального съемника.
— Снять шпонку шкива-демпфера и уплотнительную пробку.
— Снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и вынуть гидронатяжитель с шумоизоляционной прокладкой и адаптером (при его наличии).
— Снять водяной насос и крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте водяного насоса, крышка цепи может быть снята с ним.
— Снять верхнюю цепь привода распределительных валов.
— Разогнуть углы стопорной пластины болтов крепления звездочек к промежуточному валу, отвернуть болты, снять звездочки и нижнюю цепь привода распределительных валов.
— Спрессовать звездочку с переднего конца коленчатого вала с помощью специального съемника, вынуть шпонку звездочки.
— Отвернуть болты фланца промежуточного вала.

Повернуть двигатель на стенде плоскостью крепления головки блока цилиндров вверх.

— Снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса.
— Наживить два болта в отверстия промежуточного вала.
— Удерживая промежуточный вал за болты, отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода масляного насоса.
— Вынуть промежуточный вал. Снять с помощью приспособления и съемника подшипник первичного вала из маховика.

Читайте так же:  Ремонт цифрового фортепиано своими руками
Снятие подшипника первичного вала коробки передач двигателя ЗМЗ-40906 с помощью приспособления и съемника.

— Снять маховик и сальникодержатель.
— Отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
— Снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках.
— Вынуть коленчатый вал.

zverius, А че на видео ремни на месте стоят. Разом оба снимал? Все равно воет?

Добавлено через 44 секунды

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Выжми сцепление, послушай. Или смотри цепи. Могут ручьи не совпадать.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

именно так, достали разряженный, выставили вал по меткам, зарядили спец. приспособой какой то, затем вставили, прикрутили и как то разрядили, не помню точно как Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.allgaz.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2Fsmile

А при вскрытии куда смотреть? и что понимается под вскрытием? сегодня снимал клапанную крышку, там ничего подозрительного вроде как нет.

Щас видео пересмотрел несколько раз, очучение что подшипник какой-то воет, не? Распердвалы могут так выть если их не правильно затянуть? Щас руководство по ремонту начну читать, посмотрю правильную затяжку всех узлов, похоже двигатель какой то чайнег делал, раз даже валы по меткам не выставил Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.allgaz.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2Fsad

Еще когда крышку притягивал, обломил болт:
Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs011.radikal.ru%2Fi317%2F1106%2F5f%2Fca23318b01f5t


тянул вроде не сильно. пипец блин, причем в неудачном месте (задний правый по ходу движения) как его оттуда доствать хз. неподлезти.

Александр, что можете сказать про подкладку фольги или бумаги под вкладыши? За видео лайк!

Спасибо за видео! Сколько ходят с завода такие движки до капиталки?

Дружище не ставь кольца этого производителя, ставь лучше Костромские. Бузулук сыромятина(((

Саня интересуют приспособления ГРМ где покупал или заказывал.Давай нам ДВС на мойку.

Отличная работа! Объяснил так, что дурак даже поймет. Спасибо.

Саша привет! Видео очень полезное хотя и не все освещено .А какой химией моешь детали- поделись информацией и стенд сам делал или покупной? Удачи в делах!

Добрый день, у меня после капремонта двигатель стал работать весьма странно, тяга не та, и продергивает его на холостых не слабо, подскажите, что может быть.

ни каких претензий, удаляю комментарий каждый что сеет то и пожинает

какую химию используете для мойки двигателя?

Саша, подскажите пожалуйста допуск по овальности и конусности шеек коленчатого вала.

Подскажите каталожный номер мерсовской цепи

Пробки коленчатого вала ставят на герметик или кернят. В сальник коленчатого вала необходимо закладывать литол или аналогичную смазку.

А сколько стоит работа по капиталке 409,видимо скоро предстоит вот и интересен порядок цен !

какие вкладыши стоят размер

оператор ты отличный.все за кадром делаешь

подскажите пож.после снятия и повторной установки распредвалов нужно ли стравливать гидрокомпенсаторы.местами их не менял.

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

  • сильно увеличился расход масла;
  • мотор задымил;
  • значительно повысился расход топлива;
  • мощность двигателя упала;
  • мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

  • слить антифриз и масло из поддона;
  • отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
  • отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
  • снять радиатор системы охлаждения;
  • отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
  • снять с мотора всю проводку;
  • открутить болты нижних и передних подушек опор.
Читайте так же:  Ремонт таймера микроволновки своими руками

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

  • 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 18 г кальцинированной соды;
  • 8 г жидкого стекла;
  • 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

  • 25 г каустической соды;
  • 30 г кальцинированной соды;
  • 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 1,5 г жидкого стекла;
  • 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

  • все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
  • все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
  • нитролак использовать с неразъемными деталями;
  • при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Изображение - Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here