Ремонт блока питания жк мониторов своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт блока питания жк мониторов своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

До 2004-2005 года в массовом использовании были распространены в основном CRT мониторы и телевизоры, или иначе говоря имеющие в своем составе кинескоп. Их еще, как и телевизоры, называют мониторами и телевизорами ЭЛТ (электронная – лучевая трубка) типа. Но прогресс не стоит на месте и в свое время были выпущены ЖК телевизоры, имеющие в своем составе ЖК (жидко – кристаллическую) матрицу. Подобная матрица обязательно должна хорошо освещаться расположенными с двух сторон, сверху и снизу, 4-мя CCFL лампами.

Это касается 17 – 19 дюймовых мониторов и телевизоров. На телевизорах и мониторах большей диагонали, может быть шесть или более ламп. Подобные лампы с виду напоминают обычные люминесцентные лампы, но имеют в отличие от них, намного меньшие размеры. Из отличий у подобных ламп будет не 4 контакта, как у люминесцентных ламп, а всего два, и для их работы требуется высокое напряжение – свыше киловольта.

Видео (кликните для воспроизведения).

Разъем лампы подсветки монитора

Так вот, эти лампы после 5-7 лет работы часто приходят в негодность, неисправности проявляются типично для обычных люминесцентных ламп. Вот дополнительная информация. Сначала появляются красноватые оттенки в изображении, медленный старт, для того чтобы лампа зажглась ей нужно несколько раз помигать. В особо тяжелых случаях лампа не зажигается вообще. Может возникнуть вопрос: ну погасла одна лампа, они же стоят сверху и снизу матрицы, обычно по две штуки установленные параллельно друг другу, пусть горят только три из них и изображение будет лишь более тусклым. Но не все так просто.

Дело в том, что когда одна из ламп погаснет, будет срабатывать защита на ШИМ контроллере инвертора, и подсветка, а чаще всего и весь монитор, будут отключаться. Поэтому при ремонте ЖК мониторов и телевизоров, в случае если есть подозрение на инвертор или лампы, необходимо проверить каждую из ламп тестовым инвертором. Я приобрел на Алиэкспресс такой тестовый инвертор, как на фото ниже:

Тестовый инвертор с Али экспресс

Данный тестовый инвертор, имеет разъем для подключения внешнего блока питания, провода с крокодилами на выходе, и разъемы для подключения штекеров, ламп монитора. В сети встречается информация, что подобные лампы можно проверить на работоспособность, с помощью электронного балласта от энергосберегающих ламп, с перегоревшей спиралью лампы, но имеющей рабочую электронику.

Электронный балласт от энергосберегающей лампы

Как быть, в случае если вы с помощью тестового инвертора либо электронного балласта от энергосберегающей лампы выявили, что одна из ламп пришла в негодность и при подключении не загорается вообще? Можно конечно заказать лампы на Алиэкспресс, поштучно, но учитывая то, что эти лампы очень хрупкие, и зная Почту России, легко можно допустить, что лампа придет сломанной.

Монитор с разбитой матрицей ЖК

Можно также снять лампу с донора, например с монитора, с разбитой матрицей. Но не факт что такие лампы прослужат долго, так как они уже частично выработали свой ресурс. Но есть и еще один вариант, нестандартное решение проблемы. Можно нагрузить один из выходов с трансформаторов, а их обычно бывает 4, по числу ламп на 17 дюймовых мониторах, резистивной или емкостной нагрузкой.

Плата блока питания и инвертора монитора

Если с резистивной у нас все понятно, это может быть обычный мощный резистор, или несколько соединенных последовательно или параллельно, с целью набрать нужный номинал и мощность. Но у этого решения есть существенный недостаток – резисторы будут выделять тепло при работе монитора, а учитывая, что внутри корпуса монитора итак бывает обычно жарко, дополнительный нагрев может не понравиться электролитическим конденсаторам, которые как известно не любят длительного перегрева и вздуваются.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вздувшиеся конденсаторы блок питания монитора

В результате, если это, например, был бы сетевой электролитический конденсатор на 400 Вольт, та самая всем известная по фото большая бочка – мы могли бы получить выгоревший мосфет или микросхему ШИМ контроллера, со встроенным силовым элементом. Так вот, есть еще один выход: погасить необходимую мощность с помощью емкостной нагрузки, конденсатора 27 – 68 ПикоФарад и рабочим напряжением 3 КилоВольта.

У этого решения одни плюсы: нет необходимости располагать в корпусе громоздкие нагревающиеся резисторы, а достаточно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа, этот конденсатор, имеющий небольшие размеры. При выборе номинала конденсатора, будьте внимательны и не впаивайте какие попало номиналы, а строго по приведенному в конце статьи списку, в соответствии с диагональю вашего монитора.

Впаиваем конденсатор вместо лампы подсветки

В случае если вы запаяете конденсатор меньшего номинала, ваш монитор будет отключаться так как инвертор по прежнему будет уходить в защиту из-за того, что нагрузка мала. В случае если вы запаяете конденсатор большего номинала – инвертор будет работать с перегрузкой, что отрицательно скажется на сроке службы мосфетов стоящих на выходе с ШИМ контроллера.

В случае если мосфеты будут пробиты, подсветка, а возможно и весь монитор, также не смогут включиться, так как инвертор будет уходить в защиту. Одним из признаков перегруза инвертора будут посторонние звуки исходящие от платы инвертора, типа шипения. Но при отключенном VGA кабеле иногда появляющееся небольшое шипение исходящее от платы инвертора – это норма.

Подбор номиналов конденсаторов в монитор

На фото выше приведены импортные конденсаторы, существуют и их отечественные аналоги, которые обычно имеют чуть большие размеры. Я впаивал однажды наши, отечественные на 6 КилоВольт – все заработало. Если в вашем радиомагазине нет конденсаторов на нужное рабочее напряжение, а есть, например на 2 КилоВольта, вы можете впаять 2 конденсатора в 2 раза большего номинала соединенные последовательно, при этом их общее рабочее напряжение вырастет, и позволит использовать их для наших целей.

Аналогично, если у вас есть конденсаторы в 2 раза меньшего номинала, на 3 Киловольта, но нет на нужный номинал – вы можете впаять их параллельно. Всем известно, что последовательное и параллельное соединение конденсаторов считаются по обратной формуле последовательного и параллельного соединения резисторов.

Параллельное соединение конденсаторов

Иначе говоря, при параллельном соединении конденсаторов мы применяем формулу последовательного соединения резисторов или их емкость просто складывается, при последовательном соединении общая емкость считается по формуле аналогичной параллельному соединению резисторов. Обе формулы можно увидеть на рисунке.

Ремонт мониторов своими руками

Подобным способом были направлены уже много мониторов, яркость подсветки падала незначительно, за счет того, что вторая лампа сверху или снизу матрицы монитора или ТВ все таки функционирует и дает хоть и меньшее, но достаточное освещение для того, чтобы изображение оставалось вполне ярким.

Читайте так же:  Ремонт проектора acer своими руками

Конденсаторы в интернет магазине

Подобное решение для домашнего использования может вполне устроить начинающего радиолюбителя, как выход из сложившейся ситуации, если альтернативой стоит ремонт в сервисе стоимостью полторы – две тысячи, либо покупка нового монитора. Стоят данные конденсаторы поштучно всего 5-15 рублей в радиомагазинах вашего города, а выполнить такой ремонт сможет любой человек, умеющий держать в руках паяльник. Всем удачных ремонтов! Специально для Радиоскот.ру – AKV.

В предыдущих статьях, посвященных ремонту компьютерных блоков питания, мы с вами научились находить и устранять простые поломки. Давайте упрощенно разберем, чем импульсные блоки питания отличаются от обычных трансформаторных? Импульсный блок питания способен выдавать при довольно скромных габаритах значительную мощность в нагрузку. По этой причине практически вся современная техника, за исключением разве что аудио техники (там это табу), запитывается от импульсников.

Ах да, к чему все это? Дело в том, что в мониторах установлен как раз импульсный блок питания. И те знания, которые мы получили из предыдущих статей, посвященных ремонту блоков питания, полностью применимы и к ремонту блоков питания мониторов. Отличие чисто в габаритах и компоновке радиодеталей.

Потроха блока питания для компьютера выглядят примерно так:

А блока питания для монитора примерно вот так:

Но есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа «High Voltage» и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Поэтому, лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении моника в сеть.

Кстати, чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются люминесцентные лампы. Это почти то же самое, что и лампы дневного света, просто уменьшенные в несколько раз.

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

Если же их отключить, то изображение будет настолько тусклым, что вы подумаете, что дисплей вообще отключен. Только внимательный осмотр под освещением может показать, что на дисплее все-таки есть изображение. Эта фишка нам пригодится для определения неисправностей ламп.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD.

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер — это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь моник преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания, собственно, обеспечивает питанием цепи монитора. Как я уже сказал, может содержать в себе инвертор для моников с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Итак, какие же самые часто встречающиеся поломки бывают у мониторов и что их вызывает? Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются кондеры легко и просто. Иногда на платах стоИт не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 микроФарад х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением «105С» на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе).

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, что чаще всего бывает, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель. Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замерять через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку.

Пропадает подсветка монитора

Проблема такая: монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Читайте так же:  Ремонт передней подвески ниссан примера р12 своими руками

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, покупаем в радиомагазине высоковольтный конденсатор на 27 пикофарад х 3 килоВольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для моника 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту.

Монитор заработает, хотя будет немного тусклым. Это годится как временное решение, пока ожидается доставка лампы, например с Китая, либо как постоянное решение, в случае невозможности по тем или иным причинам заменить лампу подсветки.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка — это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим «снять защиту инвертора xxxxxxx» Вместо «хххххх» ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор уже второй год. Нареканий нет).

Что делать, если монитор перестал включаться, смотрите мастер класс с пошаговыми фото, как можно его отремонтировать своими руками.

Часто бывает так, что, отработав верой и правдой несколько лет, монитор вдруг в один миг отказывается включаться, хотя его зелёный светодиодный индикатор продолжает мигать.

Одна из возможных причин этого явления, с которой может справиться даже начинающий радиолюбитель, и будет раскрыта в данном мастер-классе.

Здесь будет описан ремонт ЖК монитора SAMSUNG SyncMaster 540N, хотя за последние несколько месяцев с аналогичной неисправностью в мои руки попали 5 мониторов – SAMSUNG SyncMaster с размерами по диагонали 15 и 17 дюймов, Acer – 17 дюймов.

Несмотря на различия в конструкции и разных производителей, принцип работы блоков питания для всех общий и некоторые их детали взаимозаменяемы.

Сняв шнуры, приступаем к разборке монитора.

Фигурной отвёрткой отвинчиваем винты крепления подставки и снимаем её.

Подставка снята, берём достаточно крепкий нож – подойдёт и складной с прочным и непружинящим лезвием.

Переворачиваем монитор “вверх ногами”, вставляем лезвие ножа в щель между корпусом монитора и передней крышкой – обязательно с какого-либо угла, не с середины.

Медленно раздвигая ножом детали корпуса в стороны, неспешно продвигаемся к середине и далее – к противоположному углу; затем повторяем эту операцию и с боковыми рёбрами монитора.

Осторожно приподнимаем корпус вверх, переворачиваем его – и он полностью отделяется от передней рамки, на которой остаётся вся электроника, заключённая в металлический экран.

Снимаем стопорную пластину, закреплённую с помощью выштампованных защёлок.

Вынимаем разъёмы с одной стороны.

. и с другой. Аккуратно отрываем скотч, крепящий провод к металлическому основанию.

Снимаем металлическое основание, в котором и расположен блок питания монитора.

Больший блок, прикрытый полупрозрачной изоляционной пластиной и зафиксированный тремя винтами, и есть блок питания.

Отвинчиваем винты, вынимаем разъём с проводами и.

. снимаем БП. Кликнув на фото, мы увидим три вздутых электролитических конденсатора (они выделены красными окружностями) – это и есть причина нынешнего “недееспособного” состояния монитора.

Кроме того, эти детали расположены в выходной, низковольтной части БП как фильтры по питанию, а это значит, что вероятность выхода из строя основной части блока питания очень невелика.

Выпаиваем неисправные детали и смотрим на надписи на их корпусах.

Итак, виновники всех наших неприятностей – конденсаторы ёмкостью 330 и 820 мкФ рабочим напряжением 25 В и 1200 мкФ – на 10 В.

Подбираем аналогичную замену (можно с несколько большим рабочим напряжением – если позволят габариты) и устанавливаем взамен неисправных.

Поместив край монтажной платы в специальные выемки в направляющих, ставим её на место и фиксируем винтами.

Далее собираем монитор в обратном порядке, не забывая проверять почаще провода – чтобы случайно их где-либо не передавить.

Устанавливаем на место корпус – он же задняя крышка монитора. Если его снятие было довольно трудоёмким, то теперь несколько нажатий руками на края монитора – и корпус собран практически мгновенно.

Прикручиваем подставку – и можно считать, что ремонт монитора компьютера своими руками завершен и иожно приступать к испытаниям нашего девайса.

Соединяем монитор шнуром с компьютером или ноутбуком, подаём питание – и наслаждаемся результатом труда собственных рук.

Сегодня я хочу поделиться с Вами опытом ремонта монитора своими руками. Ремонтировал я свой старенький LG Flatron 1730s. Вот такой:

Это – LCD монитор с диагональю матрицы 17 дюймов. Сразу скажу, что когда нет изображения на мониторе, мы (на работе) сразу относим такие экземпляры нашему электронщику и он ими занимается, но тут была возможность потренироваться 🙂

Для начала, давайте немного разберемся с терминологией: раньше в ходу массово были CRT мониторы (CRT – Cathode Ray Tube). Как видно из названия, в их основе лежит катодно-лучевая трубка, но это дословный перевод, технически правильно говорить об электронно-лучевой трубке (ЭЛТ).

Вот – разобранный образец такого “динозавра”:

Сейчас в моде LCD тип мониторов (Liquid Crystal Display – дисплей на основе жидких кристаллов) или просто ЖК-дисплей. Часто подобные конструкции называют TFT-мониторами.

Хотя, опять же, если говорить по правильному, то надо так: LCD TFT (Thin Film Transistor – экраны на основе тонкоплёночных транзисторов). TFT это просто самая, на сегодняшний день, распространенная разновидность, точнее, – технология LCD (жидкокристаллических) дисплеев.

Итак, перед тем как самому взяться за ремонт монитора, рассмотрим какие же “симптомы” были у нашего “пациента”? Если говорить коротко, то: нет изображения на экране. А вот если понаблюдать немного пристальнее, то начинали всплывать разные интересные подробности! 🙂 При включении монитор на долю секунды показывал изображение, которое тут же пропадало. При этом (судя по звукам) системный блок самого компьютера работал исправно и загрузка операционной системы проходила успешно.

Подождав некоторое время (иногда минут 10-15) я обнаружил, что изображение самопроизвольно появилось. Повторив эксперимент несколько раз, я в этом убедился. Иногда для этого, правда, приходилось выключить и включить монитор кнопкой «power» на лицевой панели. После возобновления картинки все работало без сбоев вплоть до выключения компьютера. На следующий день история и вся процедура повторялись снова.

Причем, я заметил интересную особенность: когда в комнате было достаточно тепло (сезон-то уже не летний) и батареи натоплены порядочно, – время простоя монитора без изображения сокращалось минут на пять. Складывалось такое ощущение, что он разогревается, выходя на нужный температурный режим и дальше работает без проблем.

Это стало особенно заметным после того, как в один из дней родители (монитор находился у них) выключили отопление и в комнате стало достаточно свежо. В подобных условиях изображение на мониторе отсутствовало минут 20-25 и только потом, когда он достаточно нагрелся, появилось.

Читайте так же:  Ремонт термостата рено меган 2 своими руками

По моим наблюдениям, монитор вел себя точно так же, как компьютер с определенными проблемами материнской платы (потерявшими емкость конденсаторами). Если такую плату достаточно прогреть (дать ей поработать или направить в ее сторону обогреватель) она нормально “стартует” и, достаточно часто, работает без сбоев до выключения компьютера. Естественно, что это – до какого-то момента!

Но на раннем этапе диагностики (до вскрытия корпуса “больного”) нам весьма желательно составить как можно более полную картину происходящего. По ней мы можем примерно сориентироваться, в каком именно узле или элементе проблема? В моем случае я, проанализировав все изложенное выше, подумал о конденсаторах, расположенных в схеме питания моего монитора: включаем – нет изображения, конденсаторы прогреваются – появляется.

Что ж, пришло время проверить это предположение!

Будем разбирать! Сначала, с помощью отвертки, отвинчиваем винт, крепящий нижнюю часть подставки:

Затем, – удаляем соответствующие винты и снимаем основу крепления подставки:

Далее, с помощью отвертки с плоским наконечником, мы поддеваем лицевую панель нашего монитора и в направлении, указанном стрелкой, начинаем аккуратно ее отделять.

Не торопясь, продвигаемся по периметру всей матрицы, постепенно выщелкивая отверткой из своих посадочных мест пластмассовые защелки, удерживающие переднюю панель.

После того, как мы разобрали монитор (разделили его лицевую и тыльную части), видим вот такую картину:

Если “внутренности” монитора крепятся к тыльной панели с помощью скотча, – отклеиваем его и извлекаем саму матрицу с блоком питания и платой управления.

На столе остается тыльная пластмассовая панель.

Все остальное в разобранном мониторе выглядит вот так:

Вот так “начинка” выглядит у меня на ладони:

Покажем крупным планом панель кнопок настройки, которые выводятся для пользователя.

Теперь, нам нужно отсоединить контакты, соединяющие катодные лампы подсветки, находящиеся в матрице монитора, со схемой инвертора, отвечающей за их зажигание. Для этого мы снимаем алюминиевую защитную крышку и под ней видим разъемы:

То же самое проделываем с противоположной стороны защитного кожуха монитора:

Отсоединяем разъемы, идущие от инвертора монитора к лампам. Кому интересно, сами катодные лампы выглядят следующим образом:

Они прикрыты с одной стороны металлическим кожухом и располагаются в нем попарно. Инвертор “поджигает” лампы и регулирует интенсивность их свечения (управляет яркостью экрана). Сейчас вместо ламп все чаще используют светодиодную подсветку.

Совет: если Вы обнаружите, что на мониторе внезапно пропало изображение, присмотритесь внимательно (при необходимости подсветите экран фонариком). Возможно, Вы заметите слабо различимое (тусклое) изображение? Здесь – два варианта: либо из строя вышла одна из ламп подсветки (в этом случае инвертор просто уходит “в защиту” и не подает на них питание), оставаясь полностью рабочим. Второй вариант: мы имеем дело с поломкой самой схемы инвертора, которую можно либо отремонтировать либо – заменить (в ноутбуках, как правило, прибегают ко второму варианту).

К слову, инвертор ноутбука располагается, как правило, под лицевой внешней рамкой матрицы экрана (в средней и нижней ее части).

Но мы отвлеклись, продолжаем ремонтировать монитор (точнее, пока что, курочить его) 🙂 Итак, удалив все соединительные кабели и элементы, мы разбираем монитор дальше. Раскрываем его, как ракушку.

Внутри мы видим еще один кабель, соединяющий, защищенную очередным кожухом, матрицу и лампы подсветки монитора с платой управления. До половины отклеиваем скотч и видим под ним плоский разъем с находящимся в нем кабелем данных. Аккуратно извлекаем его.

Кладем матрицу отдельно (нас она, в данном ремонте, интересовать не будет).

Вот так она выглядит с тыльной стороны:

Пользуясь случаем, хочу показать Вам разобранную матрицу монитора (недавно пытались отремонтировать на работе). Но после разбора стало понятно, что починить не получится: выгорела часть жидких кристаллов на самой матрице.

Во всяком случае, свои пальцы, расположенные позади поверхности, я так четко видеть не должен бы был! 🙂

Матрица крепится в рамке, фиксирующей и удерживающей все ее части вместе, с помощью плотно сидящих пластмассовых защелок. Для того чтобы открыть их, придется основательно поработать плоской отверткой.

Но при том типе ремонта монитора своими руками, который мы проводим сейчас, нас будет интересовать другая часть конструкции: управляющая плата с процессором, а еще больше – блок питания нашего монитора. Обе они представлены на фото ниже: (фото – кликабельно)

Итак, на фото выше слева у нас – плата процессора, а справа – плата питания, объединенная со схемой инвертора. Плату процессора часто еще называют платой (или схемой) скалера.

Схема скалера обрабатывает сигналы, приходящие от ПК. По сути, скалер представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой входят:

  • микропроцессор
  • ресивер (приемник), который принимает сигнал и преобразовывает его в нужный вид данных, передаваемый по цифровым интерфейсам подключения ПК
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразовывает входные аналоговые сигналы R/G/B и управляет разрешением монитора

Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под задачу обработки изображения.

Если в мониторе есть фрейм-буфер (оперативная память), то работа с ней осуществляется также через скалер. Для этого многие скалеры имеют интерфейс для работы с динамической памятью.

Но мы – снова отвлеклись от ремонта! Продолжим! 🙂 Давайте внимательно посмотрим на комбинированную плату питания монитора. Мы увидим там вот такую интересную картину:

Как мы и предполагали в самом начале, помните? Видим три вздутых конденсатора, требующих замены. Как это правильно делать, рассказывается вот в этой статье нашего сайта, не будем отвлекаться лишний раз.

Как видим, один из элементов (конденсаторов) вспучился не только сверху, но и снизу и из него вытекла некоторая часть электролита:

Для замены и эффективного ремонта монитора нам нужно будет полностью извлечь плату питания из кожуха. Отворачиваем крепежные винты, вытаскиваем из разъема кабель питания и берем плату в руки.

Вот фото ее тыльной стороны:

Сразу хочу сказать, что достаточно часто плата питания объединяется со схемой инвертора на одной PCB (печатной плате). В этом случае, можно говорить о комбинированной плате, представленной источником питания монитора (Power Supply) и инвертором задней подсветки (Back Light Inverter).

В моем случае именно так и есть! Видим, что на фото выше нижняя часть платы (отделенная красной линией) и есть, собственно, схема инвертора нашего монитора. Бывает, что инвертор представлен отдельной PCB, тогда в мониторе присутствует три отдельных платы.

Источник питания (верхняя часть нашей PCB) выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера FAN7601 и полевого транзистора SSS7N60B, а инвертор (ее нижняя часть) – на основе микросхемы OZL68GN и двух транзисторных сборок FDS8958A.

Читайте так же:  Предпусковой подогреватель ремонт своими руками

Теперь мы можем спокойно приступить к ремонту (замене конденсаторов). Мы можем это делать, удобно расположив конструкцию на столе.

Вот как будет выглядеть интересующий нас участок после удаления с него неисправных элементов.

Давайте внимательно посмотрим, какой номинал емкости и напряжения нужен нам для замены выпаянных из платы элементов?

Видим, что это элемент с номиналом в 680 микрофарад (mF) и максимальным напряжением в 25 Вольт (V). Более подробно об этих понятиях, а также о такой важной вещи, как соблюдение правильной полярности при проведении пайки, мы с Вами говорили вот в этой статье. Так что, не будем останавливаться на этом еще раз.

Просто скажем, что у нас вышли из строя два конденсатора на 680 mF с напряжением в 25V и один на 400 mF/25V. Поскольку наши элементы включены в электрическую схему параллельно, мы спокойно можем вместо трех конденсаторов с суммарной емкостью (680+680+440=1800 микрофарад) использовать два конденсатора по 1 000 mF, которые в сумме дадут ту же (даже большую) емкость.

Вот как выглядят извлеченные из нашей платы монитора конденсаторы:

Продолжаем ремонт монитора своими руками, и сейчас настало время впаять новые конденсаторы на место извлеченных.

Поскольку элементы действительно новые, у них – длинные “ноги”. После впаивания на место просто аккуратно срезаем их излишек бокорезами.

В итоге, у нас получилось вот так (для порядка, к двум конденсаторам по 1 000 микрофарад, я поместил на плату дополнительный элемент емкостью 330 mF).

Теперь, – аккуратно и внимательно производим обратную сборку монитора: прикручиваем все винты, точно так же соединяем все кабели и разъемы и, в итоге, можем приступить к промежуточному пробному пуску нашей наполовину-собранной конструкции!

Совет: нет смысла сразу собирать весь монитор обратно, ведь если что-то пойдет не так, нам придется разбирать все с самого начала.

Как видим, рамка, сигнализирующая об отсутствии подключенного кабеля данных, появилась сразу же. Это, в данном случае, – верный признак того, что ремонт монитора своими руками прошел у нас успешно! 🙂 Раньше, до устранения неисправности, на нем не было вообще никакого изображения до тех пор, пока он не прогревался.

Мысленно пожав себе руку, собираем монитор в исходное состояние и (для проверки) подключаем его вторым дисплеем к ноутбуку. Включаем лэптоп и видим, что изображение сразу же “ушло” на оба источника.

Что и требовалось доказать! Мы только что сами отремонтировали наш монитор!

Обратите внимание: чтобы узнать, какие еще бывают разновидности неисправностей TFT мониторов, пройдите по этой ссылке.

На сегодня – все. Надеюсь, статья была для Вас полезной? До следующей встречи на страницах нашего сайта 🙂

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2F0-kak-payat-i-zarabatyivat-250x167

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

Неисправности ЖК мониторов я разделил на 10 пунктов, но это не значит, что их всего 10 — их намного больше, в том числе комбинированные и плавающие. Многие из поломок ЖК мониторов можно отремонтировать своими руками и в домашних условиях.

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой, то берегите глаза от искр!

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2F5-blok-pitaniya-monitora-Samsung-SyncMaster-940N-1024x928

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

Чаще всего причина тому – вздутые электролитические конденсаторы, микротрещины в пайке и неисправная микросхема TL431. Вздутые конденсаторы чаще всего стоят 820 мкФ 16 В, их можно заменить на большую емкость и большее напряжение, например на али самые дешевые и надежные — это конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 1500 мкФ 10 В. Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Nichicon 2200 мкФ 25 В. Все остальное долго не прослужит.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2F20-podozrevaemyie-radioe%2560lementyi-monitora-LG-L1530S

по истечении времени или включается не сразу. В этом случае опять три частые неисправности ЖК мониторов в порядке частоты появления — вздутые электролиты, микротрещины в плате, неисправная микросхема TL431.

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2F18-vzdulis-kondensatoryi-monitora-LG-L1530S

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Читайте так же:  Ремонт обуви замена набоек своими руками

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Если сгорела сама лампа подсветки, я бы посоветовал заменить ее на светодиодную линейку подсветки, которая обычно поставляется вместе со своим инвертором. Если все-таки появились вопросы – пишите мне на почту или в комментариях.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2F6-zashhelki-monitora-LG-L1530S

Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.

Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.

Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.

Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.

Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2F1a-polosyi-na-izobrazhenii-ZHK-televizora-Samsung-LE40A454C1-500x237

Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.

К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.

Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F2-razbita-matritsa-noutbuka-Asus-X51R-1024x685

То есть на лицо белый или серый экран. Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.

Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.

Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.

Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения. Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.

Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2F16-e%2560lektronnyie-platyi-monitora-LG-L1530S

Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками. Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.

Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф. Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2F4-zashhelki-monitora-Acer-AL2017

Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2F10-e%2560lektronnyie-platyi-monitora-Acer-AL2017

Часто такое происходит из-за плохого кабеля VGA без подавителя электромагнитной помехи — ферритового кольца. Если замена кабеля не помогла, то возможно, помеха по питанию проникла в цепи формирования изображения.

Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2F7-otsoedinit-shleyfyi-monitora-Acer-AL2017-500x239

На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков. А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов? Пишите на форуме и в комментариях.

Самые частые вопросы при разборке ЖК мониторов и ТВ — как снять рамку? Как отщелкнуть защелки? Как снять пластик корпуса? и т.д.

Один из мастеров сделал хорошую анимацию, поясняющую как вывести защелки из зацепления с корпусом, так что оставлю это здесь — пригодится.

Чтобы просмотреть анимацию — нажмите на изображение.Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterpaiki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2FKak-otvesti-zashhelki-monitora-500x363

В последнее время производители мониторов все чаще комплектуют новые мониторы внешними блоками питания в пластиковом корпусе. Надо сказать, что это облегчает поиск неисправности ЖК мониторов путем подмены блока питания. Но усложняет режим работы и ремонт самого блока питания — они часто перегреваются.

Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Изображение - Ремонт блока питания жк мониторов своими руками photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here