Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт гидроблока 5hp24 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

На сайте предоставлена информация по автоматическим трансмиссиям
Схемы АКПП, вариаторов. Принципы работы агрегатов.
Ремонт, разборка и сборка АКПП.

5-ти ступенчатая АКПП, ставилась на BMW, Ауди и VW – 4,2L 6,0L

364, 28 – эпицикл
225, 15 – планетарный редуктор
40 – планетарка с выходным валом
8827 – обгонная муфта
8764 – корзина задней передачи

Таблица работы соленоидов:

Что меняется в обязательном порядке при ремонте этой АКПП:

Что очень часто ломается в этих АКПП:

Есть у меня такой замечательный автомобиль: BMW e38 730d. Со временем появились лёгкие толчки при переключении 1-2-3. В один прекрасный день, в процессе движения произошёл сильный толчок, но машина ехала дальше. Доехал я до пункта Б, ушёл в паркинг. Когда собрался ехать, включил заднюю передачу. Авто поехало рывками. Включаю драйв, а она не едет. Даю газ, на 2 тыс происходит толчок и коробка падает в аварийный режим, что есть норма. Принудительно включается 4-я передача. Опытные граждане заявили, что разбирать коробку в любом случае и что это проблема по механике, а не по гидро управлению.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Изучение рынка коробочных дел мастеров привело к неутешительным выводам: снятие-установка акпп 5т.р., ремонт, включая запчасти и работу 70-80, причём уровень мастерства у них настолько высок, что они дефектуют и выдвигают стоимость прямо по телефону..
И вот после долгих размышлений решился делать сам. Купил инструмента на 12, сняли у друга на яме вдвоём. Поддерживали с помощью гидро домкрата, чтобы не повредить направляющие. Откатили на 20см и я вытащил гидротрансформатор. Уже кило на 10 легче, да и вывалиться он может, при этом поломав привод масляного насоса акпп. Сняли окончательно, привезли в чистое, светлое и тёплое помещение пациента.

Распечатал 3 книги: фирменный rераir manual, каталог запчастей и мануал по гидроблоку ATSG

Распечатал и склеил полную схему АКПП. Ну точнее это сделал мой папа, за что ему большое спасибо. Потом я раскладывал мелкие детали прям на схему, что очень упростило сборку

Откручиваем сливной болт и крепёжную планку разъёма позиционного переключателя

Переворачиваем коробку. Откручиваем поддон. Магниты в печальном состоянии

Откручиваем фильтр, снимаем фиксатор разъёма электронных клапанов и датчиков. Откручиваем гидроблок. Крутим только болты с большими головками!

Снимаем удерживающие пластины датчика скорости выходного вала и масляных трубок. Болты у меня эти сломались. Высверливал маленькое отверстие под керн и срывал молотком.

Извлекаем 2 фиксатора, под ними 2 пружины. Обязательно извлекаем 2 резиновые втулки из под пружин. Без этого коробка не разбирается. Новые втулки есть в прокладочном комплекте. Можно не жалеть.

Так стояли масляные трубки, чтобы не забыть 🙂

Чтобы было удобней работать откручиваем выходной вал. Фотографии нет, покажу выдержку из мануала

Теперь можно перевернуть на 180 и коробка будет нормально стоять на задней части. Далее откручиваем колокол с насосом от корпуса коробки. Чтобы насос остался на колоколе оставляем эти болы

Получается так. Откладываем узел в сторону

Кладём коробку на “спину”, снимаем шайбу, под ней подшипник. При сборке не забываем за шайбу! У меня она оказалась “лишней деталью” и пришлось разбирать чтобы поставить. Хорошо что она не далеко стоит

Снимаем стопорное кольцо и разбираем узел

И видим виновника торжества! Классическая проблема этих коробок: трещина входного вала

Разбираем далее. Снимаем подшипник

Цепляемся проволокой в отверстия вала, извлекаем тормоза D E и сцепление С. Выходит очень туго. Тянем медленно, постукивая по окружности узла. Именно этот узел цепляется за резиновые втулки, о которых я писал выше. Не забываем извлекать.

Извлекаем планетарные передачи. Ставим коробку вертикально. Откручиваем тормоз F

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Моем корпус мойкой высокого давления. Сушим.

Приступаем к очень ответственной работе. Разборке и мойке гидроблока. Это фото потом поможет закрутить нужные болты.

Снимаем узел с переключателем скоростей

Откручиваем удерживающие планки клапанов и пружин

Извлекаем стопорную пластину из среднего канала. Все детали аккуратно и последовательно раскладываем. Закусываем бананчиком 🙂

Моем плиту мойкой, затем дизтопливом. Моем клапаны. Проверяем отсутствие повреждений и целостность каналов в плите. Смазываем атф клапаны и устанавливаем обратно. Планки закручиваем равномерно чтобы ничего не повредить с моментом по мануалу.

Продолжаем разбирать. Начинается ответственная часть. Под металлической прокладкой куча мелких элементов которые желательно не потерять. Фото нет, выдержка из ATSG

Всё промываем, выкладываем мелочь, меняем прокладку (есть в наборе), скручиваем с моментом по мануалу. Откручиваем держатель электрических клапанов и регулятора давления. Промываем – продуваем, меняем колечки. Собираем. Фото нет, всё внимание было в блоке, чтобы ничего не забыть. Выложу котика 🙂

Пришли запчасти.
Набор прокладок: Overhaul kit 1058 298 022

Фильтры 2шт: Hydraulic Filter 0501 004 925

Входной вал: Input shaft 1058 270 040

Комплект фрикционов: Clutch kit 1058 298 015

Комплект болтов тормоза F: COUNTERSUNK SCREW 0736 401 054 12шт.

Начинаем сборку. Замачиваем в атф фрикционы.

Собираем тормоз F. Вставляем поршень F. Перед этим просматриваем его на предмет целостности резины. Износ в будущем будет причиной отказа включения задней передачи. С моим было всё нормально.

Устанавливаем пружину, вставляем полукольца. Я сжимал пружину с помощью 3х струбцин.

Получается так. Подобную процедуру проводим с остальными поршнями, меняем резинки из комплекта.

Начинаем сборку пакета фрикционов. Первой ставим пружину Бельвиля. Она имеет волнообразный профиль.

За пружиной идёт стальной диск

За диском – фрикционная накладка

Снова идёт диск, потом накладка и так далее набираем весь пакет. Последним устанавливаем толстый диск.

Пакет фиксируем стопорным кольцом. В итоге получается так.

Разбираем внутреннюю часть тормоза. Снимаем стопор, моем-чистим, собираем.

Собираем тормоз. Получаем узел. Фокус куда-то убежал 🙁

Начинаем сборку планетарных передач. Схема такая:

Собираем водило. Фиксируем стопорным кольцом

Устанавливаем в корпус, фиксируем кольцом

Вставляем тормоз F в корпус акпп, предварительно смазав афт. Закрепляем болтами

Переворачиваем, вставляем выходной вал

Устанавливаем солнечную шестерню

Собираем дальше, ставим вторую солнечную, фиксируем кольцом

Устанавливаем промежуточный вал

Переворачиваем, заканчиваем выходную часть, устанавливаем в коробку

Собираем пакеты тормозов D E и сцепления C. Вставляем обойму.

Читайте так же:  Ремонт своими руками электрического бойлера

Устанавливаем узел на вал планетарки, не забываем за подшипник.

Собираем сцепление С и устанавливаем. Фиксируем стопорным кольцом.

Собираем входной вал, который я менял.

Собираем сцепление В. На фото он без пакета фрикционов. Набираем пакет, фиксируем кольцом.

В итоге получаем узел. Опять фокус улетел..

Устанавливаем узел в коробку. Ставится долго и муторно. Нужно попасть кучей пазов в тяжёлую деталь. Получается так.

Откручиваем масляный насос от колокола. Разбираем, промываем, меняем сальник, собираем. Ставим новую прокладку из набора. Устанавливаем на коробку. Есть направляющая. Насос должен легко и плотно встать. Если будет оставаться зазор, значит не до конца встал входной вал. Ставим колокол, всё прикручиваем с моментом по мануалу.

Продуваем масляные трубки, ставим обратно. Устанавливаем гидроблок. Протягиваем по мануалу

Меняем задний сальник, устанавливаем выходную часть. Ставим прокладку поддона, прикручиваем поддон с моментом по мануалу. Ставим позиционный переключатель. Везём-несём коробку под автомобиль. Наливаем в гидротрансформатор около литра атф. Очень аккуратно вставляем в колокол. Должен встать легко, при вращении крутиться выходной вал, но рукой при этом останавливаться. Поднимаем коробку, подтягиваем 2-мя направляющими, подтягиваем остальные болты. Подключаем разъёмы управления, трос селектора, прикручиваем кардан. Отвинчиваем заливное отверстие. Заливаем около 4л масла, до тех пор, пока не польётся обратно. Когда польётся заводим двигатель. Снова льём пока льётся. Когда начинает вытекать третий человек несколько раз проходится по D – R положениям коробки. Оставляем в R и держит. Льём пока льётся. Как только пойдёт обратно завинчиваем пробку. Проверяем факт движения авто вперёд – назад. Радуемся.
Бюджет: запчасти 28т.р., масло 10л, инструмент около 12 ( у меня почти ничего не было).

Мануал гуглить по имени 5HP24E.pdf

У меня всё. Спасибо за внимание.

PS:
Да, машина поехала, коробка теперь как вариатор, переключения я вычисляю теперь только по тахометру.

12т.р. это инструмент: 2 дино ключа, гидродомкрат, кучи головок под торксы, хексы, удлинители, струбцины и прочая мелочь.

Времени ушло около 3х недель. С работой трудно было совмещать. Неделю ехали зч.

– Опыт подобного ремонта был нулевой. Вся информация из диванно – интернетного источника. Несколько инфы дали в клубном форуме. Образование у меня техническое, но в электронной сфере.
– Сборка заняла 10 часов. Промывка каждой детальки, протяжка каждого болта по мануалу. Лишняя деталь осталась! Обнаружил когда уже убирал мусор. Шайба перед подшипником между входным валом и масляным насосом. Скинул насос, поставил.
– Батя мотивировал делать самому, и мотивирует заняться ремонтом 🙂 Подумываю.
– Сервис просит за такое 70-80т.р., я уложился в 40 учитывая то, что у меня теперь есть весь инструмент, дино ключи.

В мануале есть раздел моментов затяжки (1.5). Там указаны все типы болтов. В торксы и хексы. Для разборки выходного вала нужен специальный ключ. Но открутить можно зубилом, как это делали до меня, когда меняли задний сальник. Для снятия полуколец пружин тоже есть специальные приспособы. Все инструменты есть в мануале с их номерами. Я использовал 3 струбцины: 2 по краям и 1 по центру. Вставил полукольцо. Повторяем с противоположной стороны. На больших по радиусу пружинах подкладываем что-нибудь. Так же дино ключ с моментом от 5 до 120. Один такой я не нашёл. Купил 2 (king tony. 5-20, 25-110 где-то так. 1.6к шт.). Куча бумажных полотенчиков 🙂 перчаток. Плёнку полиэтилен под рабочее место. Много масла будет вытекать.

При работе крайне важны чистота и свет. К примеру в гидроблоке (та часть с лабиринтами 🙂 ) каналы под клапаны настолько точно высверлены, что некоторые клапана пальцем не задвигались. Отпускаешь, ставишь вертикально и под действием силы тяжести он плавно сам заходит. А пальцем давишь – малейший перекос и клинит. Так вот если там будет песчинка – задир гарантирован, или даже клин.
Поэтому, я когда отмыл и собрал гидроблок, сразу же завернул его в паллетную плёнку до момента установки.

Я не полез в ГТР потому, что его надо резать, а у меня в районе этого не делают. Блокировка пока вроде вопросов не создаёт. Поставил так. Ремонт на коленке с разрезанием болгаркой меня не вдохновляет.

Примерная цена полного ребилда, смотря что считать расходным 🙂
Я бы прикинул так:
кит фрикционов: 7
кит стальных дисков: не знаю, думаю порядка 12
кит прокладок: 6
фильтр: 1.5 ориг
кит игольчатых подшипников: цены не знаю
10л масла: 3
Так же в теории нужно будет поменять все полукольца и некоторые шайбы под новый размер. Я менял только фрикционы, все элементы остались родными.
Это минимум, если считать что железо всё в порядке, в гидроблоке все пружины целые и не сжатые, эл. клапана и регулятор давления не гонят. Любая серьёзная железка от 5тыс в плюс. Мой входной вал стоит 10.

Пробег коробки (по приборке) к моменту ремонта составил 323т и как я понял у этой коробки я первый 🙂 Не считая вала и пары деталей износа не видно нигде. Планетарка как новая.

По поводу итогов работы коробки: с каждым днём всё лучше и лучше! Вот, недавно выезжал, переключений абсолютно не чувствуется. Идеальная работа. За 2 дня видимо вышел весь воздух, отмылось то, что я не отмыл. Новый оригинальный фильтр и чистые магниты собрали всю грязь. Думаю нужно будет долить грамм 100 масла. Через 2-3 тыс планирую снова поменять фильтр и поменять всё масло. Провести обкатку фрикционов, так сказать 🙂

На счёт контрактных коробок. Да я думал над этим вопросом. Да, многим это гораздо проще. Но в любом случае это кот в мешке. Кроме того моя модификация коробки стоит от 1.2 тыс долл (Беларусь, Литва). Я за этот бюджет свою сделал. Но в ней я теперь уверен, а в контрактной – нет.

Ну и фото самолёта, ради которого были все эти технозатеи 🙂

В середине девяностых годов компания BMW столкнулась с необходимостью использовать мощные пятиступенчатые коробки передач, которые могли бы устанавливаться на задне и полноприводные автомобили повышенной мощности. Было принято решение использовать коробки от немецкой компании ZF, которые отличаются надежностью и долговечностью. Автоматическая пятиступенчатая коробка передач ZF 5HP24 устанавливалась на кроссовер BMW X5, полноразмерные седаны пятой и седьмой серии и люксовые кроссоверы от компании Audi.

Читайте так же:  Ремонт глушителя своими руками без сварки герметик

АКПП ZF 5HP24 разрабатывалась на базе четырёхступенчатой автоматической коробки передач. Фактически пятиступенчатая коробка передач получила дополнительные фрикционы, что и позволило увеличить количество ступеней. Полностью автоматическая система управления работы коробки передач позволила трансмиссии с легкостью справляться с повышенной мощностью восьмицилиндровых моторов. Одна из особенностей данной модели трансмиссии является увеличенный масляный картер, который способен вместить 10 литров топлива. Подобная увеличенная ёмкость необходима для качественного охлаждения коробки передач, которая работает с пиковой нагрузкой.

Большинство мощных автомобилей, оснащенных коробкой автомат, страдают от поломок гидротрансформатора. Со временем ухудшается качество смазки, что вызвано поломками соленоидов. В отдельных случаях в акпп ZF 5HP24 отмечаются проблемы с корзиной сцепления. В большинстве случаев подобные поломки устраняется путём замены барабана и всего сцепления. Не редкость проблемы с электроникой, которая выключает отдельные передачи или же неправильно осуществляет переход между ступенями во время движения. Данную поломку необходимо устранить как можно скорее, что позволит избежать серьезных трудностей.

5-ступенчатая АКПП ZF 5HP24 спроектирована под мощные 6-ти и 8-ми цилиндровые двигатели (дизельные и ДВС 2.4 – 4.5л) полно – и задне- приводных люксовых Ауди и БМВ (5-й и 7-й серии Х5. ).

Это – промежуточная трансмиссия между бестселлером 5HP19 и мощной 5HP30. Устанавливалась с 1995 года по 2005 гг, в том числе и на калининградских БМВ.

Ягуар с Ровером ставили себе эту акпп после обкатки и доработки в 1997 г.

Конструктивно родственна 4-х ступенчатой 4НР24 и многие детали взаимозаменяемы.

В 1998-м разработана модификация ZF 5HP24А (VAG 01L) для передне- приводных Ауди A6, A8 и Фольксваген Phaeton с двигателями до 6-ти литров.

Для БМВ Х5 американской сборки по иронии судьбы до 2003 года устанавливались именно эти европейские коробки, в то время как на европейских БМВ Х5 (до 3-х л) – американские автоматы GM5L40E. Пока после 2003-го и 5L40 и 5HP24 не уступили место 6-ти ступенчатым 6HP19, 6HP26.

На Фаэтонах эта коробка устанавливалась до 2008 года, даже дольше чем на 4.4 литровых Range Rover и Jaguar (2005).

Подобрать ремкомплекты – нажми клавишу слева.

По данным справочников Акпп 5HP24 рассчитана передавать крутящий момент до 440 Нм. Но эксперты считают, что эксплуатация на 80-90% от этого максимума не позволяет слабым барабанам А пройти без капремонта свои 200 ткм.

Типичный капремонт этих 5HP24 требует полные комплекты расходников:

ОверолКит — Ремкомплекты прокладок и сальников 5HP24 заказываются при каждой переборке – № 178002 .

Мастера предпочитают брать ОверолКит от Пресижн и АТОК, владельцы часто выбирают оригинальный ремкомплект.

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2Fimages%2Fakpp_detali%2F103_188%2F178010B

Фильтры одноразовые с фетровой мембраной, различаются для:

Ауди – круглые заборники различной длины – 178010 А и

БМВ – фильтр с овальным заборником масла – № 178010 В.

Масло ATF – ок. 10 литров типа ESSO LT 71141.

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2Fimages%2Fakpp_detali%2F103_188%2F178108

При горелом масле положено менять фрикционы всем комплектом – № 178003 . Хотя статистика по этим коробкам говорит, что коробки часто приходят в ремонт досрочно при еще достаточно толстой накладке фрикционов.

И бывает, что экономные владельцы меняют только сгоревшие фрикционы барабана А – 178108 и стальные диски этого сцепления – № 178128 . (ниже)

Почти в каждой машине, пришедшей на ремонт кроме смены масла, фильтра и всех расходников, приходится менять входной Барабан пакета сцепления А 178554 , у которого вырывает стопорное кольцо. Его чаще восстанавливают, чем меняют на новый. Проблема связана с особенностью конструкции гидроблока и этой корзины сцепления, в которую в процессе модификаций “запихнули” дополнительные фрикционы без усиления конструкции самого барабана.

Поэтому сейчас мастера для ремонта заказывают Восстановленные и Усиленные Барабаны – 178554 A ( нажми номер детали узнать цену и наличие ) для 5HP24 . Ресурс таких барабанов оказывается выше оригинальных в несколько раз, что надолго решает проблему.

Весь пакет сцепления А – конструктивно слабое звено. В процессе производства были несколько раз увеличены диаметры фрикционов ( 178108 ) и их количество, но все равно этот пакет сцепления первым горит, когда передаваемый момент приближается к предельному.

Вторая типичная проблема АКПП 5HP24 :

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2Fimages%2Fpictures%2F176_236_576_100

– Подшипник ступицы (В) – № 178236 BK

В Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2F232%2Fmain%2Fzf%2Fimages%2Fakpp_detali%2F200_299%2F178236BK

ибрации от перегрузок разбивают подшипник, а затем и ступицу.

Ступица под фрикционы (B) -№ 178576

Одна из провоцирующих причин – недостаток масла. Конструктивно (как утверждают мастера) в этот узел не поступает достаточно смазки плюс агрессивная езда “нахолодную” приводит к преждевременному износу подшипника и поршней. Изредка меняют другие поршни ( 178966 , 967, . ), разбитые осколками подшипника 178236. Эта же проблема характерна и для гораздо более надежной коробки 5HP30 .

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2Fimages%2Fakpp_detali%2F103_188%2F178100

При этом горят фрикционы пакета С (со стальными дисками) -№ 178100 .

И Обрезиненный поршень F , # 178961 , единственный обрезиненный стальной поршень этой коробки.

Прокладка крышки насоса (входит в ремкомплект Оверол Кит) – 178310 и также при мелких ремонтах или сменах масла меняют

Прокладку поддона – 178300 .

Почти в каждый капремонт (если не заказывается Оверол Кит) меняют комплект сальников 177070 , 177076 , 177077 (одинаковы с младшим братом – 5НР19). Реже -( 177074 , 177075 )

– Уплотнительную трубку клапанной плиты – 177385 ,

меняют обрезиненные шайбы болтов крепления насоса. 177799 .

Вместе с соленоидами меняют втулки – Комплект втулок – № 178030 . Износ которых значительно влияет на срок жизни соленоидов.

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2Fimages%2Fakpp_detali%2F103_188%2F178070

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2Fimages%2Fakpp_detali%2F103_188%2F178030_9

Другая типичная болезнь возрастной 5HP24 – обгонная муфта F – № 178644 ,

На возрастных и перегретых машинах (старше 10 лет) часто меняют проводку соленоидов – № 178446 .

Из электрики здесь расходниками по старости являются соленоиды – № 177431 .

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.transakpp.ru%2Fimages%2Fakpp_detali%2F103_188%2F177431B

А также сенсоры-датчики 178436 , многие эти детали взаимозаменяемы с 5HP19.

Регламентная работа всех капремонтов – Гидроплита, ремонт и чистка которой рекомендуется после 6-10 лет работы одновременно с ремонтом ГДТ.

Гидроплиты различны для БМВ-Ягуара и для Ауди-Фольксвагена (датчик скорости).

Третий вариант гидроплиты у Лэндровера. Также существует различие по годам – в 1998 прошла незначительная модификация гидроблоков. Соленоиды для всех гидроблоков – различаются. Соленоиды для 5HP24 подобрать можно здесь.

– Отдельная проблема этой акпп – Гидротрансформатор.

Вообще для мощных машин ГДТ – почти всегда больное место, но здесь – особенно. Для крутящих моментов от максимальных в линейке двигателей гидротрансформаторы 5HP24 явно слабоваты. (О ремонте ГДТ).

Читайте так же:  Ремонт eb1214s своими руками

– Пластина сепараторная ( 178544 B ), сальники вала и насоса и совсем редко: пружины тарельчатые, датчики, электрика, – уже индивидуально, от старости.

5HP24 – на втором месте среди ZF-х ремонтируемых коробок. И входит в общую мировую пятерку популярности в капремонте сразу после 5L40 и семейства Ауди-ФВ 01P/N/M.

Стоимость и наличие необходимых Вам позиций можно проверить в интернет-магазине (кнопка вверху справа) нажав для поиска детали номер на оранжевом фоне.

Cервисы для ремонта АКПП 5HP24:

На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:

У вас проблема с гидротрансформатором АКПП? Хотите купить/совершить обмен/замену или ремонт? Мы можем предложить Вам полный спектр услуг, связанных с гидротрансформатором/гидромуфтой АКПП.

Корпус гидротрансформатора крепится через переходную пластину к маховику двигателя и вращается вместе с ним, раскручивая масло внутри гидротрансформатора насосным колесом. Масло проходит через реактор гидротрансформатора и попадает на турбину, вращая её. Турбина, в свою очередь уже вращает первичный вал АКПП. Тем самым, гидротрансформатор исполняет как бы роль сцепления между двигателем и коробкой.

При включении D или R слышен гул в районе коробки, который усиливается при добавлении газа.
Вибрация или плавание оборотов во время движения (особенно это относится к коробке 6HP26)
Машина стала очень плохо разгоняться, потеряла динамику – на это может влиять неисправность обгонной муфты реактора, который находится внутри гидротрансформатора.

Машина при включённой R или D никуда не едет, хотя обороты двигателя растут. Кажется, что включена нейтраль в коробке – возможное свидетельство срезанных шлицов турбины гидтротрансформатора.

Машина при включении D глохнет или пытается заглохнуть. Проблема может заключаться в блокировке гидротрансформатора. Чаще всего такое бывает на Mercedes, на некоторых старых моделях Land Cruiser и на Subaru.

Мы можем помочь Вам снять/установить на машину гидротрансформатор. Это непростая операция, и лучше не делать её своими руками или в сервисах, которые ранее не имели дело с АКПП, т.к. при неправильном выполнении работ есть риск повредить как сам бублик АКПП, так и коробку передач, что нам уже неоднократно приходилось видеть. Последствия плачевны – это повторный, уже более серьёзный ремонт гидротрансформатора и частичный ремонт коробки передач.

После снятия гидротрансформатора с машины можно приступать к его ремонту. Обратите внимание, что очень много предлагающих данные услуги не делают их самостоятельно, а являются посредниками, которые накинут Вам сверху ремонта ещё свои несколько тысяч рублей. Для ремонта гидротрансформатора АКПП необходимы специальные знания, опыт и оборудование. Сделать ремонт гидротрансформатора самостоятельно и своими руками дома/в гараже не представляется возможным вообще. При попытках такого ремонта можно только усугубить ситуацию и потратить приличную сумму на восстановление механизма после этих попыток. Цена ремонта гидротрансформатора зависит от его поломок и в среднем составляет 4-6 тысяч рублей, после самостоятельного «ремонта» может понадобиться покупка нового гидротрансформатора, а это обычно не менее 1000 евро. Если Вам предлагают новый гидротрансформатор за 10-20-30 тысяч рублей – Вас обманывают и продадут Вам гидротрансформатор БУ, покрашенный из баллончика краской, чтобы выглядел как новый. Гидротрансформатор 5hp24.

Ремонт гидротрансформатора заключается в разделении его корпуса на две части посредством срезания сварного шва. Далее, все внутренности тщательно моются и после этого осматриваются на предмет повреждений. Потом меняются все необходимые детали, переклеивается/ремонтируется блокировка гидротрансформатора, заменяется сальник и уплотнительные кольца. В некоторых случаях, когда имеется течь гидротрансформатора (например на Рено/пежо DP0/АL4 или крайслер 3.3L), заваривается или меняется его корпус. Далее гидротрансформатор заваривается с соблюдением всех заводских параметров и проверяется. Только после этого он может быть установлен на машину.

Иногда происходит течь сальника насоса в районе гидротрансформатора. Мы поможем Вам устранить и эту проблему.

На видео обычный среднестатистический результат нашего ремонта — биение 6 сотых миллиметра при допустимом биении в 3 десятых.

Aureal » 09 янв 2014, 15:07

Сперто с .motorgeek, перевод машинный.

Aureal » 09 янв 2014, 15:32

Aureal » 09 янв 2014, 15:38

Aureal » 09 янв 2014, 15:40

Aureal » 09 янв 2014, 15:44

Новые детальки для замены

Aureal » 09 янв 2014, 15:51

Я, наконец, схватил вечер поставить коробку передач вместе.

Вот где мы оставили его в последний раз. Полный проблемных сборки .

Снимите стопорное кольцо и опустите больший барабан вниз .

Снимите верхнюю пластину при помощи предохранительного кольца

Новый и Старый друг рядом с другом . Обратите внимание на дополнительные кольцо сидит на верхней части старого барабана. Объяснение ниже.

Когда я говорил с Грэмом в Честер трансмиссий последнего , он сказал, что он был удивлен , что подшипник бежал прямо к барабану . Я сказал, что был уверен, что это было.

Поскольку новый барабан прибыли, было очевидно, что этот барабан был упорную пластину для защиты барабан. Это имеет больше смысла.

Поэтому я вернулся к первоначальному барабана от моего коробкой передач и конечно же, есть . или я должен сказать, былонесущая плита . Я изо всех сил , чтобы получить его из барабана , как это было носить так много ( с обеих сторон) , что это было Сверхтонкий где подшипник был одет . Вы можете видеть , что металл на самом деле оторвался как я ценил его из барабана .

Вы также можете видеть, что изношенные пластины подшипник обращаются к барабану и ребристых барабан. В любом случае, обе части (опорная плита и барабан) являются лом .

Новые пломбы включая [U] [ / U] уплотнительным кольцом !

Новый уплотнительное кольцо на месте и смазкой .

Новый барабан на месте и нижней барабана также поднял на место. Честер Передачи были предварительно смазаны новый подшипник , следовательно синий смазки.

Ассамблея завершить готов к установке.

Коробка передач ID пластина для справки. Вы видите, что ZF не относятся к нему как 5HP24A а просто 5HP24 .

Я повернул коробку передач вверх – вниз , чтобы проверить , что все было , где она должна быть , что я правильно выровнены селектор в блок клапанов , когда он вернулся в и т.д. Я нужен больший скамейки !

Для того чтобы получить восстановленный узел обратно в коробку передач , вы совместите все дисков сцепления в следующем пакета муфты (внутри коробки передач ) . Вы можете сделать это только скоробкой передач сидя вертикально .

Простите Маппет на фото ( меня! ) . Это было принято , чтобы дать вам представление о том, насколько большой коробка передач . не ставить меня на карте !

Читайте так же:  Пылесос самсунг sc4046 ремонт своими руками

Вы можете просто разобрать диски сцепления здесь.

Вам нужно , чтобы выровнять их, чтобы получить сборку масштаб

Я использовал два отвертки , чтобы сделать его легко.

Далее идет подшипник между узлом и промежуточной пластины в котором находится масляный насос. К сожалению забыл фотографию. Очевидно, в какую сторону она идет дюйма

Затянуть болты ( я проверил , что вал может еще быть включен легко, это продолжалось в ) .

Это болтов М6 , 7ftlbs (84 дюйм фунтов на моей маленькой динамометрического ключа )

Левая труба вращения выходного вала переоборудованы .

Обращаясь к другой стороне ,разн. пошел обратно и , прежде чем я положил sideplate , я заменил уплотнение выходного вала .

Эти болты m8s так 18 ftlbs в нормальном даже распространился последовательности . Выходной вал такжеM8 так 18ftlbs снова.

Обращаясь к другой выходной вал. Я хотел изменить печать на это также. Есть признаки того, утечка , но не намного ( более влажный участок , чем масло бежала ), поэтому я попытался вытащить вал из подшипника .

Здесь вы можете увидеть стопорное кольцо .

Несмотря на некоторое тепла ( сняв уплотнительное кольцо сначала ), он не был ни одного из него , и я не имею нажмите сюда . Это у меня в другой мастерской около 160 километров ! Хо -гул . Это придется ждать до другого раза.

Я болтами его обратно, снова m8s в 18 ftlbs .

Обращаясь к выгребной яме , одной новой прокладкой , некоторые герметика и это вернулось на .

Болтов М6 так 7ftlbs снова.

Последний работа, чтобы сделать, это изменить задний сальник выходного вала .

Ослабить центральный болт

Это была утечка много на некоторое время !

Фланец обратно и болтами до 18ftlbs ( M8 снова).

Я буду помещать редуктор обратно в машину завтра , так что посмотрим , как оно идет . Я поставлю обновления , когда я получаю шанс .

Aureal » 09 янв 2014, 15:55

Jusez » 09 янв 2014, 17:32

Aureal » 09 янв 2014, 18:30

Jusez » 09 янв 2014, 18:37

Одной из составляющих частей трансмиссии является гидроблок. Данное устройство необходимо для непосредственного осуществления переключения скоростей. Конструкторские особенности данного элемента на машинах различны. Качественно исполненное устройство гидроблока отличается своей надежностью, в результате чего он отлично переносит все приходящиеся на него во время передвижения нагрузки.

На рабочий ресурс гидроблока влияет то, в каких условиях эксплуатируется автомобиль, насколько часто проводится диагностика машины. Доверять ремонтно-восстановительные работы данной системы следует опытным профессионалам, rкоторые работают в автоцентрах. Как правило, здесь имеется необходимое профессиональное рабочее оборудование, которое позволяет точно выявить характер поломки.

Любое неквалифицированное вмешательство будет являться причиной того, почему преждевременно вышла система трансмиссии из работоспособного состояния. Самостоятельное осуществление ремонта возможно, если владелец автомобиля, который столкнулся с поломкой гидроблока, имеет необходимый опыт работ в данной сфере.

Выделяется несколько причин того, почему гидроблок АКПП дает сбой. В первую очередь, это результат неправильной эксплуатации системы трансмиссии. В частности, начинать передвижение в зимнее время следует с разогретой трансмиссионной жидкостью. Она прогревается достаточно быстро. Благодаря этому автомобилист обеспечит качественное охлаждение системы.

Следует своевременно менять охлаждающую жидкость, чтобы минимизировать риск преждевременного выхода из рабочего состояния маслоприемника, поломке гидроблока, КПП.

Определить точно характер неисправности представляется возможным путем осуществления демонтажа КПП с последующей разборкой. При этом необходимо проверить состояние клапанов, в ряде случаев требуется их очистка. Иногда изношенные пружины, которые относятся к гидроблоку, могут быть причиной того, почему данный агрегат не функционирует должным образом.

Основной признак того, когда нужно проверить состояние гидроблока – появление вибраций и характерного скрежета, когда происходит смена передач. Не должно отмечаться толчков, ударов.

О том, что гидроблок АКПП имеет поломку, может свидетельствовать остановка работы двигателя при активизации режимов «P» в режим «D».

Следует отметить, что не каждый сервисный центр готов взяться за восстановление работы АКПП, отдельных ее составляющих. Это объясняется тем, что такая автоматическая коробка имеет сложное строение, ремонт на нее остается не из дешевых мероприятий. Именно поэтому некоторые автомобилисты решают приобрести новую КПП, вместо того, чтобы заменить гидроблок АКПП, устранить возникшие неполадки.

Функция гидроблока – перераспределение потоков и давления трансмиссионки. В целях профилактики преждевременного выхода из строя гидроблока, водитель должен следить за состоянием системы охлаждения в коробке. Гидроблок включает клапанную плиту и электронный блок управления. На рабочее состояние датчиков необходимо обратить внимание, если стала отмечаться пробуксовка. Возможно имеется плохой контакт гидроблока с ними.

Внутри клапанной плиты имеются каналы с регулирующими клапанами, датчики, соленоиды. Данные элементы отвечают за функционирование скоростной коробки передач. Необходимость в замене соленоидов возникает после 80000 км пробега. При аккуратной езде данный показатель практически в 2 раза больше.

Осуществление несвоевременной замены масла может быть причиной того, что потребуется преждевременный ремонт гидроблока АКПП. Подбирать необходимо горючее такого класса, чтобы оно соответствовало рабочим показателям автомобильной системы.

Ремонт гидроблока АКПП своими руками обязывает обзавестись специальным ремкомплектом, куда входят такие материалы, как резиновые уплотнители, например, манжеты, фрикционы.

На ряде моделей Фольксваген, которые оснащены АКПП, на восстановление гидроблока может уходить более 40000 рублей. Чтобы приступить к ремонту, следует слить горючее из АКПП, демонтировать аккумуляторную батарею.

Стоимость ремонта данного устройства АКПП зависит от имеющейся неисправности.

Таким образом, частый источник всех проблем с гидроблоком – использование грязного масла. На специализированной станции могут предложить такую процедуру, как чистка гидроблока. Также, здесь помогут с решением проблем перегрева и нарушением рабочих характеристик элементов платы. Все признаки неисправности на станции быстро определяются.

Ремонт любых АКПП от 1 дня

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и восстановленные АКПП, запчасти

#1 Сообщение A159632478 » Вт авг 07, 2012 10:49 am

#2 Сообщение A159632478 » Вт авг 07, 2012 10:51 am

#3 Сообщение николай актау » Вт авг 07, 2012 7:20 pm

#4 Сообщение vladd » Вт авг 07, 2012 9:37 pm

#5 Сообщение A159632478 » Вт авг 07, 2012 10:19 pm

#6 Сообщение vladd » Вт авг 07, 2012 10:25 pm

#7 Сообщение A159632478 » Ср авг 08, 2012 9:52 am

#8 Сообщение vladd » Ср авг 08, 2012 11:32 am

Читайте так же:  Ремонт пластиковых чемоданов трещина корпуса своими руками

#9 Сообщение A159632478 » Ср авг 08, 2012 12:31 pm

Уважаемый vladd, ты помочь хочешь или мозги мне вскрыть?))
Номер коробки 1058 020 007. Ещё данная деталь ставилась на коробках с номерами 1058 020 004 и 1058 020 009. Полный номер детали 1058 327 059, НО по каталогу заказа номер отличается на одну цифру: 1058 427 059.

#10 Сообщение vladd » Ср авг 08, 2012 2:32 pm

#11 Сообщение A159632478 » Ср авг 08, 2012 2:57 pm

#12 Сообщение николай актау » Чт авг 09, 2012 1:30 pm

#13 Сообщение николай актау » Чт авг 09, 2012 1:31 pm

#14 Сообщение A159632478 » Чт авг 09, 2012 3:41 pm

от барыг и крахоборов предложения не интересуют. эта деталь бу до 2000 стоит просто редкая деталь(

НУЖНА ТОЛЬКО ПУСТАЯ ДЕТАЛЬ, ОСТАЛЬНОЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ДОВЕСОК.
ps: совесть поимейте, 15к))

#15 Сообщение николай актау » Чт авг 09, 2012 6:34 pm

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей

Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб – сделавшие свой выбор.

Сообщение SergSV » Пт дек 14, 2012 9:31 pm

Всем доброго времени. Наверное, уже многие занимались самостоятельным ремонтом автоматов, однако, на просторах рунета отчетов маловато. Мануал от ZF, конечно, полезен при сборке, очень уж наглядные схемы, если вдруг забыли что в каком порядке устанавливается. Но сомневаюсь что даже в сервисах есть те приспособы, которые там указаны. О некоторых нюансах, с которыми могут столкнуться те, кто впервые решил заняться самостоятельным ремонтом и хочу написать. Сразу оговорюсь, сам ничего не фотографировал, у зарубежных друзей-аудиоводов фотоматериал понагляднее. Ссылка на статью откуда брал фото http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=15&t=46685.

Итак, сначала дефект. Едем газ в пол, на переключении тяга куда-то пропадает, удар-аварийка и вечная 5-я передача. Если скинуть разъем – будет на 3-й. Типичный оказался дефект для 5HP24 вкупе с мощными двигателями. Проблема в корзине первичного вала. Поршень, который давит на пакет фрикционов отрывает кромку корзины по стопору Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi55.tinypic.com%2F11wgfgm

. Усиленная афтермаркетовая корзина отличается фигурным стопором, у которого полезная площадь раза в 2 больше, чем у стокового колечка. Один минус – запихивать этот стопор в корзину с новыми фрикционами приходится с помощью молотка, пассатиж и какой-то матери Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fas8.ru%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2FbiggrinПросто сжать его недостаточно, нужно чтобы все выступы кольца совпали в отверстиями в корзине. Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Ftransakpp.ru%2Fimages%2Fakpp_detali%2F178554A_1

Первый вопрос – как снимать в гаражных условиях. Варианта два. 1. При наличии ямы, откручивать задние болты подрамника, вывешивать коробку. Стаскивать, минимум втроем, если яма позволяет там уместиться =) . Подозреваю, что ставить еще сложнее. 2. Как рекомендует, сервисный мануал – снимать вместе с двигателем. Я выбрал второй. Как это следать на форуме уже не раз написано, и есть видео по разбору морды за 15 минут. Поэтому просто перечислю последовательность действий. Попутно это можно совместить с заменой всех жидкосней, шлангов и чисткой моторного отсека.

Все что описано выше, можно запросто сделать водиночку. Дальше действуем как подказывает фантазия и возможности. Смысл в том, что нужно отсоединить подрамник от двигателя-коробки.
Если есть балка – поперечина для вывешивания двигателя, кран-гусек, тельфер или еще что-то, что позволяет вывесить двигатель-коробку, то все делается проще – подрамник откручивается пока двигатель с коробкой висят внутри машины.

Дальше отсоединение и разбор коробки. Да, есть на форуме отчеты, может я по большей части повторюсь во многом, но есть нюансы о которых не упомянуто.

1. Откручиваем по кругу болты, соединяющие двигатель и коробку, два из них – болты стартера.
2. Через отверстия стартера откручиваем болты, соединяющие маховик с гидротрансворматором.
3. Покачивая корпус коробки, отсоединяем ее от двигателя.
4. Вытаскиваем бублик, он довольно свободно сидит на входном валу.

Дальше ее удобнее разбирать, поставив вертикально. Придумайте, только как зафиксировать, чтобы не упала на бок. Опятьже, если есть приспособа типа “револьвер”, будет гораздо проще. Но я описываю самые простые гаражные условия.

Дальше – поиск дефекта. И врятли он будет один. К порваной корзине могут добавиться поврежденные резиновые уплотнения, подшипники, сгоревшие фрикционы. Поэтому лучше не скупиться и приобрести ремкомплект, в который входят все резиновые сальнки, уплотнители и прокладки.

Вал с корзинами разбирается просто – стопорное кольцо с большой корзины, а дальше как матрешка, одно в другом.
Если всеже сэкономили на ремкомплекте, имейте в виду, новые валы поставляются без резиновых колечек и тефлоновых уплотнителей.

Итак, нашли дефетную деталь, идем искать где купить и что купить. Екзист не рулит – цены конские. Я заказывал вал с ебея, хотя позже нашел контору с ебейными ценами, но все в наличии на складе в мск. Кому интересно – напишу в личку. Оригинальные ВАГ запчасти, я думаю, никто ставить не будет, запчасти от ZF тоже самое, только ценник ниже почти в 2 раза. Существует афтермаркет из США и Китая, и те и другие поставляют усиленные корзины. Хочу заметить, что усиленный вал от ZF – не такой уж усиленный, стопор на корзине самый обычный, просто колечко. Фрикционы тоже есть производства USA, продаются поштучно 80-100 руб за 1 диск.

Дальше – сборка. Собирается все в порядке, обратном разбору. Остановлюсь на “деликатных” моментах.

Не забываем подключить вагалку, почитать ошибки. Загоняем обратно, провереям уровень масла в коробке при 40 градусах.

Изображение - Ремонт гидроблока 5hp24 своими руками photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here