Ремонт пластикового приклада своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт пластикового приклада своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Ftverhunter.ru%2Fcache%2F0_250x149_images_stories_img5_1ghjksj

Рано или поздно на ложе ружья появляются сколы, трещины, царапины и прочие неприятности. В этом случае совсем не обязательно избавляться от любимого ружья. Особенно если оно с хорошим боем, привычно и проверено временем на прочность. Достаточно проявить инициативу и выполнить ремонт ложи своими руками.

Подготовка к ремонту ложи ружья и начало ремонта.

Для начала надо ружьё разобрать – отделить металлические детали от деревянных. Затем деревянные детали очистить от грязи, мусора, смазки и только потом решать, что именно будете реставрировать. Чтобы своими руками отремонтировать ложу, надо приобрести следующее:

1. Набор наждачной бумаги – от бархатной, до самой крупной.

2. Циклю (из металла, стекла).

3. Морилку по дереву и лак НЦ-228.

4. Клей эпоксидный (развести 1:10).

5. Набор деревянных чурок для устранения трещин и сколов.

Недостающие детали приобретаем в процессе работы. Своими руками ремонт ложи можно проводить только тогда, когда она подсохнет с недельку при комнатной температуре. Но подсушивать на печке или батарее нельзя! Берем циклю и очищаем с цевья или ложи старое лаковое покрытие (если того требует реставрация). Циклю, кстати, можно изготовить своими руками из оконного стекла толщиною от 3 мм. Как только удалили лаковое покрытие, желательно тщательно проверить деревянную ложу на наличие глубоких царапин. Они так же устраняются при помощи цикли. После грубой обработки зачищаем наждачкой шероховатости, неровности и т. д.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Как избавиться от сколов и глубоких трещин.

Когда трещина пролегает по всей плоскости приклада, ее стягивают деревянными шпильками диаметром 4 мм. Просверливаем сквозные отверстия таким диаметром, чтобы шпильки потом заходили плотно, причем с запасом по длине. Смазываем эпоксидным клеем места склеивания и сами шпильки, запрессовываем их, а места контакта обматываем с натягом плотной изолентой. Ждем не менее суток, пока эпоксидка высохнет и «намертво схватит» монтируемые детали.
После этого удаляем стяжку, а выступающие части шпилек спиливаем и зашлифовываем «заподлицо». Остатки клея удаляются шкуркой и тоже шлифуются.

Гораздо эффективнее склеиваемые места обжимать нехитрым специальным приспособлением – винтом-стяжкой. После того, как место трещины зальётся клеем, винт-стяжка затягивается и очень плотно, надежно обжимает место контакта. Лишний клей выдавливается, и трещина после высыхания не будет выпирать. После высыхания клея трещина зашлифовывается.

Теперь приступим к реставрации ложи со сколами. Обрабатываем до ровной плоскости место скола мелким напильником. Форма напильника зависит от места скола. Затем подготавливаем заплатку. Пусть она будет чуть большего размера. Ее потом легко будет запилить до нужной формы. Заплатка и место скола покрывается клеем и обжимается стяжкой. После высыхания клея ремонтируемое место ложи тщательно шлифуется.

После ремонта трещин, сколов, шлифовки царапин, ложе желательно покрыть морилкой. Морилка наносится нежалеючи, но аккуратно и равномерно. Морилку наносим в несколько слоёв, после каждого слоя надо минут 15-20 дать подсохнуть. Так как морилка на лаковое покрытие не ложится, ложе должно быть тщательно очищено на первом этапе ремонтных работ. После вторичной обработки ложи морилкой, надо внимательно проверить, нет ли плохо обработанных мест, пропущенных дефектов. Ведь даже небольшой брак станет воротами для гнили и плесени деревянных деталей. После полного высыхания морилки, ремонт своими руками продолжим финишной лакировкой ложи или цевья.

Если у ложи или цевья стерлась насечка, то и ее можно восстановить своими руками. Правда, потребуется немалая толика терпения и аккуратность в работе. Для начала надо изготовить резец. Для этой цели вполне подойдёт стальная проволока диаметром в 2-3 мм. При помощи наждачной бумаги и набора надфилей концу проволоки придается форма токарного резца. Угол заточки зависит от желаемой глубины и толщины насечек.Второй конец проволоки закрепляется в самодельной рукоятке из твердого пенопласта или дерева. Перед применением резца на ложе, его рекомендуется проверить на деревянном бруске или куске фанеры.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

При необходимости, доводка резца по внутренней режущей кромке производится наждачной бумагой 00 или 0. Наждачка складывается пополам, рабочей поверхностью наружу. Движения осуществляются вперед-назад. При обработке наружной режущей кромки следует подтачивать резец движениями вперед-назад и вправо-влево. Естественно, наносить какие-либо узоры или восстанавливать насечку стоит до покрытия ложа морилкой и лаком.

Лакировка деревянных поверхностей.

После ремонта сколов и трещин ложи руками, нанесения насечек и узоров, нанесения морилки, настало время покрыть деревянные детали лаком. Покрытие можно проводить и кистью, и тампоном. Обязательна промежуточная сушка слоёв в зависимости от рекомендаций на этикетке лака. Чтобы ружьё после ремонта выглядело презентабельно, слоёв должно быть несколько – до пяти. После высыхания каждого слоя потёки лака удаляются водостойкой наждачной бумагой. Если всё проделать аккуратно, даже после самой сырой погоды ложа не будет разбухать.

Для полной влагонепроницаемости, лаком покрываем и внутренние части ложа, которые скрываются под металлическими деталями. Внутренние поверхности достаточно промазать в 2-3 слоя. Торец ложи покрываем до глянцевого равномерного слоя лака. Это гарантирует, что влага не проникнет внутрь долгие годы. После ремонта ложи своими руками ложу можно отполировать. На технических характеристиках это никак не скажется. Зато после этой процедуры ложа приобретет вид новой детали.

А то из чего ты пытаешься поставить, на много проще из стандартного класического саежного приклада делать.

Там “мяса” больше. А значит жесткости, в месте соеденения с коробкой.

Около 1000р, даже дешевле. Правда сейчас за пару месяцев уже и не знаю.

Здравствуйте, у вас получилось прям как на заводе Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guns.ru%2Fforums%2Fsmile

классно если нетрудно отправьте технологию изготовления мне на мило ([email protected]) то ж хочу попробовать сделать приклад из пластика для иж-43м так как мой не прикладистый ,а найти заготовку с дерева у нас непросто да и ждать пока высохнет 3 года Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guns.ru%2Fforums%2Ffrownчето не хочется
заранее спасибо! хороший у вас получился приклад токо я шаблон буду из пенопласта делать или из дешевой породы дерева чтоб ружье было прикладистым

Тебе суда Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guns.ru%2Fforums%2Fwink


http://forum.guns.ru/forummessage/54/257277.html

перемещено из Пневматическое оружие

Имеется винтовка, купленная мной дитенышу. Hatsan Striker Junior. Во время очередных с дитенышем пострелушек случилась неприятность. Папа-дятел то ли не завернул задний винт как нужно, то ли в процессе эксплуатации он ослаб. В общем, когда заряжал винтовку, винт выпал, задняя часть цилиндра поехала вверх, два винта, которые крепят его к ложу, соответственно, начали выворачивать пластиковые места креплений. Правое выдержало, левое нет. Имеем трещину, вырванный кусок пластмассы, там где шайба прилегает к корпусу. Трещина вроде не сквозная, но чуть чуть ей до отверстия не хватило. Можно ли ее заклеить каким-нибудь специальным клеем, запаять итд. И хватит ли оставшейся толщины пластмассы чтоб нормально фиксировать винт цилиндр и ложе.

Читайте так же:  Ремонт блока управления стиральной машины своими руками

quote: Originally posted by Журналист:

И хватит ли оставшейся толщины пластмассы чтоб нормально фиксировать винт цилиндр и ложе.

Думаю что дальше она (трещина) не пойдёт, следовательно только эстетический момент. Хорошо затянуть и пулять дальше.

К затянуть как раз вопросы, на нижней фото в верхнем левом углу как раз видно что болтом лопнуло одно из ребер жесткости чтоль. в общем место, куда шайба упирается. и плюс шайбу саму видно – а раньше она упиралась в тонкий правда слой пластмассы, вот его как раз и не стало.

quote: Originally posted by Журналист:

на нижней фото в верхнем левом углу как раз видно что болтом лопнуло одно из ребер жесткости чтоль.

Тогда паяльник в руки и вернуть назад кусочки пластика, желательно того же происхождения.

quote: Тогда паяльник в руки и вернуть назад кусочки пластика, желательно того же происхождения.

Не поможет. Только один вариант – это ложе выкинуть, новое поставить. “Папа, папа, это лечится? Нет, это ППП, сынок!”

Паяльником легко и просто ремонтируется.
Нужно нарезать кусочков стальной проволоки(если старая и со следами коррозии -то еще лучше).
Кусочки проволоки должны быть не ровными-изогнутыми.
Хорошо разогретым паяльником 100Вт вдавливаем кусочки проволоки поперек трещины с обеих сторон.
Трещину пропаиваем жалом паяльника вдоль.
Мелкие кусочки пластмассы от радиотехнических корпусов(она ударопрочная) расплавляем на трещине и заполняем ее.
Потом щлифануть шкуркой.
Указанным методом ремонтировал ложе Хата 125-трещина была поперек отверстия переднего винта-живо до сих пор и ломатья не собирается.
Подобным образом раньше ремонтировал бампера на Наших машинах.

Спасибо, попробую. А термоклеем не склеится? ТАм же я так понимаю как раз что-то вроде расплавленной пластмассы получается. Или им хотя бы площадки под шайбы наварить

quote: Originally posted by Журналист:

как раз что-то вроде расплавленной пластмассы получается.

Что-то вроде расплавленных соплей там получается.

Даже сварка сплавливанием пластика самого ложа будет более хрупкой, чем было. Можно разве что налепить эпоксидки с тряпками/ватой. Не факт что надёжно прилипнет к пластику, но хотя бы сама нашлёпка выйдет достаточно крепкой.

Какой нах клей, какой паяльник. Максимум чего можно добиться такими способами, сделать трещину менее заметной. Это в случае тщательной выделки этой овчинки, которая того не стоит. А с т. з. прочности – скорее всего трещина эта проявится уже на стадии закручивания винта. Если еще учесть, что Хачи известны своим хрупким говнопластиком. – Проще забить. Дотянуть винт и стрелять пока он весь не развалится, а потом купить новый.

Есть так называемая холодная сварка для линолеума – превосходный клей. Растворяет те пластики которые не берут привычные растворители, прилипает офигенно. Можно применить для ремонта.

quote: Originally posted by Storag:

Можно применить для ремонта.

Если называть вещи своими именами: не для ремонта, а для ссопливания.
Если в чем-то и где-то образовалась трещина, твой мир уже никогда не будет прежним.
Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fguns.allzip.org%2Fimages%2Fsmiles%2Fsmile

Не, это все понятно. Просто я разбил любимую чашку, лет 15 назад. Точнее ее ручка лопнула на несколько частей. Склеил локтайтом, в то время пузырек за 20 баксов покупали. Так держится до сих пор, чашку эту ежедневно на работе юзаю. А те клея на основе цианакрилата, что сейчас продают в двухграмовых тюбиках, полное дерьмо по сравнению с тем локтайтом.
В данном случае чел просит совета чем отремонтировать. Понятное дело, что оно не будет как новое, но сделать чтобы держалось – можно. Он жн не просит совета как сделать новую ложу из дерева.

Понятно что не будет новым, но попытаться сделать чтобы держалось – можно.
На крайняк найти кого-то кто апгрейтнулся на деревянную ложу и выкупить у него пластиковую.

Начну с того, что материалы бывают разными. Чашечная керамика на растяжение гораздо слабее любого клея. А вот ложевые полимеры — наоборот, переплетённые длинные цепочки молекул ничем не заменить.
Закончу тем, что разными бывают даже пластики. Например, ABS прекрасно растворяется даже ацетоном и после засыхания шов (точнее место смешения материала двух обломков) получается почти таким же прочным, как и было. А полиамиды, из которых чаще делают ложи, так не растворяются. Их можно заварить паяльником, но выдержать температуру, при которой пластик уже текучий, но ещё не разлагается, очень трудно. Иногда — невозможно.

Надо или лепить накладку, которая будет держаться за счёт большой площади налепления. Или менять на новое.

quote: Изначально написано John JACK:
Начну с того, что материалы бывают разными. Чашечная керамика на растяжение гораздо слабее любого клея.

Дело не в керамике а в клее. Нынешние цианакрилаты полное дерьмо, пытался делать подобный ремонт с другой чашкой так нифига не держит клеек то. Ни 505-й, ни в мелких тюбиках. Фуфло продают. Надо покупать дорогой локтайт, но зачем мне большая упаковка, если я его не успею дома использовать? А на работе такой клей давно не покупали так как не нужен более.

вспоминаю свою эпопею по ремонту пластикового Hammerli 450. даже списывался с заводом Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fguns.allzip.org%2Fimages%2Fsmiles%2Fsmile

У меня почему-то обычный супер-момент все чашки держит. Цианакрилат просто к технологии чувствителен. (а какой клей не?)

Когда-то клей ПВА называли в народе “Латексом”, и вот в те времена он был на основе натурального каучука. Эти вот керамики клеил так, что если их потом грохнуть о бетон, трещины шли сов7 на других участках

Пока руки не дойдут что-то делать, наверное, до выходных. Посмотрел – новое такое ложе 2 с копейками т.р. стоит и нашел пока на одном сайте. Так то не смертельно. Но отремонтировать попробую ) попытка не пытка

Читайте так же:  Ремонт газового котла электролюкс своими руками

Также -был преобразователь ржавчины под названим “Латекс”,а сырой резиной,я вулканизирол погрешности на нырках и иволгах,пока не купил пвх.

В сортах хатсанов не разбираюсь, но тут есть пара дельных советов:
http://guns.allzip.org/topic/54/772098.html
З.Ы. Хотя, я бы еще понял если бы на Рем 700 ремонтировать пластиковую ложу тактическую, а на хатсане проще выкинуть и купить новую.

quote: и то, что сейчас называют ПВА, тогда называли именно “Латекс”, а клеящие и универсальные свойства его были “на три порядка” выше чем у ПВА всех видов.[/B]

Было такое. В той же ГДР выпускали эти латексы разных цветов, по типу как у нас водоэмульсионку. Только наша краска и ихняя отличались и очень сильно. А бесцветный латекс (Latex farblos) – это был именно клей типа ПВА, его иногда даже вместо лака использовали.
Вот только поливинилацетатная (пва) суспензия советских времен после высыхания была невосприимчива к воде. Абсолютно. А если на высохший латекс попадала вода то под каплей воды слой латекса становился белым и непрозрачным буквально через 5 минут. Поэтому я малость засомневался, что латекс и пва это одно и то же. К слову – нынешний пва тоже белеет если на него водичкой капнуть. Видимо технология изготовления поменялась, как и в электронике все технологии имеют тенденцию к удешевлению.

В общем, попробовал паяльником и проволокой. Точней, за ее неимением, взял мелкие гвозди, согнул их слегка. Посмотрим, сколько так проживет.

Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты оставляют на прикладах ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают в основном из дерева.
Лучшей «оружейной» древесиной по праву считается орех. Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. В изготовлении прикладов для охотничьих ружей широко используют также древесину бука, однако она тяжелее ореховой и к тому же лишена текстурного рисунка. Другие виды древесины, которые берут для производства прикладов, — это груша, яблоня и дикая вишня. На востоке Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который в некоторой мере сохраняет их от легких повреждений и царапин.
Ремонт приклада для охотничьего ружья — дело совсем не простое, особенно если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.

Реставрация приклада

Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:

1) естественное усыхание древесины приклада, в результате ко-торого щечки шейки укорачиваются;
2) уплотнение торцов щечек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что также приводит к их укорачиванию;
3) малая плотность (рыхлость) древесины приклада.

Какая же профилактика должна производиться охотником, чтобы гарантированно избежать разрушения шейки в упомянутой зоне?
В первую очередь это периодические осмотры ружья, особенно зазора между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется — за судьбу шейки можно не беспокоиться.
Если зазор исчез — надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шейке.

Эта работа может быть выполнена двумя способами.
Подрезка выполняется стамеской, расположенной перпендикулярно к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.
Если же расположить стамеску под углом 60° к верхней поверхности шейки и не срезать верхний край торца, то можно получить скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостовиком и торцом шейки при этом видно не будет. При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но шейку это не разрушит.
И, наконец, еще одна важнейшая причина, из-за которой шейки прикладов могут получать трещины. Это степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья.

В связи с этим совет: периодически проверяйте степень затяжки стяжного винта. Этим можно продлить срок службы шейки приклада.

Тема: Изготовление ложи и цевье из пластика! – Неисправности , ремонт, уход за оружием – Все об оружии – Основной раздел – Форумы Открытого Клуба Питерский Охотник

Многие на форумах ищут, то цевье какое, то приклад, а вот как вариант – здесь товарищи делают эти штуки из пластика по формам.

Сегодня получил посылку от Дмитрия dim99 из Новосибирска – того самого парня, который все это и делает. В посылке пластиковый приклад, цевье и затыльник для ИЖ-27 для ознакомления. Как он сказал – это какая-то отбраковка, по поводу чего именно, я не помню и не нашел. Желающие ознакомиться, подержать – могут обращаться, предоставлю. Может даже принесу к китайцам, может даже в собранном виде.
Кому все это отдать после всего – у меня имеется, уже обещал.
А пока смотрите фото:
Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi005.radikal.ru%2F0804%2F1d%2Fa88b758672c5

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi043.radikal.ru%2F0804%2F1f%2F65ae7e9a6c23


Наполнение приклада:
Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi011.radikal.ru%2F0804%2F57%2F83c33d06e089

Ну а в общих чертах – мне понравилось. Это конечно не итальянский пластик на стволах за 70 килорублей, но вполне нормальный и рабочий вариант. Причем в приклад очень просто можно добавлять свинец для улучшения балланса ружья.
На мой взгляд вполне достойная работа и ценник приемлимый.

Немаловажной процедурой для охотника является подгонка приклада охотничьего ружья, которая, в первую очередь, дает возможность начинающему стрелку улучшить свои результаты на охоте. Данная статья будет полезна как охотникам, так и начинающим стрелкам, которые в какой- то мере недовольны своими результатами стрельбы по движущимся мишеням.

  • Регулировка прицельной планки относительно глаза;
  • Отстрел по мишени;
  • Устранение вертикальных поправок;
  • Устранение боковых поправок.

Планка должна быть ниже зрачка, т.е. между зрачком и планкой должен быть небольшой просвет. Когда планка касается зрачка стрелять можно, но это дает худший результат. Если планка закрывает зрачок, стрелять в таком случае нельзя, потому-что ваш правый глаз закрывается планкой и фактически вы стреляете левым глазом, то есть на перекрест, в результате – промах.

Настроить приклад необходимо таким образом, чтобы при вкладке ружья в плечо прицельная планка была ниже зрачка с небольшим просветом. Как узнать где находится ваша планка? Для этого встаньте перед зеркалом и сделайте вкладку ружья, в отражении зеркала вы увидите на каком уровне относительно глаза находиться прицельная планка.

Читайте так же:  Ремонт драйвера светодиодной лампы своими руками

Регулируется планка при помощи гребня приклада, его либо поднимают, либо опускают. Если планка находится на зрачке или выше (в большинстве случаев), вам необходимо поднять высоту гребня – планка опустится. Для этого положите сверху гребня тонкий слой поролона толщиной 1 – 2 мм.

Если глаз слишком открытый, необходимо гребень приклада сточить, тем самым повысив высоту планки. Но такие случаи редки. Существуют приклады с регулируемым гребнем — самый оптимальный вариант для начинающего стрелка, здесь нет необходимости что-либо точить или наращивать.

Вывод: поднятие или опускание прицельной планки относительно глаза осуществляется путём поднятием или опусканием гребня.

Необходимо взять лист бумаги размера А2, нарисовать на нём мишень, поставить её в 20 — 30 метрах от стрелка и сделать несколько выстрелов по мишени без выцеливания, на вскидку. Вложились – выстрел, вложились – выстрел. Таких выстрелов в одну мишень необходимо сделать от 8 до 12. Это необходимо, чтобы понять где у вас формируется центр осыпи. Так как мишень на охоте летит с разных направлений лучше отстрелять комбинацию выстрелов, показанную на рисунке.

Проводка снизу вверх выстрел, проводка слева направо выстрел и т.д. Образуется осыпь, на которой будет сформирован центр осыпи. Он может быть по центру, сверху, снизу, правее, левее, или другие комбинации. После того как мы выяснили где находится центр осыпи, можно переходить к подгонке приклада под стрелка. Если центр осыпи проходит по центру, настройку приклада делать не нужно.

В данном случае центр осыпь либо выше мишени, либо ниже мишени

Если осыпь ниже мишени, то скорее всего мы не видим планку, а видим только часть колодки и небольшую часть мушки, возможно даже не видим мушку. Поэтому выстрел происходит ниже уровня глаз и, как следствие, осыпь дроби оказывается под мишенью. Планка закрытая.

В этом случае необходимо приоткрыть планку, чтобы центр осыпи пошел выше. Для этого под нижнюю часть затыльника надо подложить прокладку, тем самым мы открываем планку над уровнем глаз.

Если осыпь центра формируется выше мишени, то планка чересчур открытая. В этом случае необходимо при закрыть планку. Подложите под верхнюю часть затыльника прокладку, тем самым опустив прицельную планку. Центр осыпи сместиться вниз.

Вывод — открытие или закрытие планки осуществляется изменением угла затыльника т.е. изменение питча.

Когда центр осыпи сформировался правее мишени или левее.

То, что летит левее мишени, надо выправить вправо, а то, что справа – сместить влево. Для того чтобы понять почему это происходит – посмотрите рисунок.

  • Осыпь уходи влево (рисунок А) гребень необходимо подвинуть вправо.
  • Осыпь уходит вправо (рисунок В) гребень надо подвинуть влево.

Как это сделать? Если гребень не регулируемый, в случае «А» необходимо сточить гребень приклада с левой стороны, а в случае «Б» наоборот, что-то наклеить: двухсторонний скотч, поролон, изоленту. Если гребень приклада регулируемый, то подвинуть гребень в нужную Вам сторону.

Вывод: для регулировки центра осыпи влево или вправо необходимо регулировать гребень либо влево, либо вправо.

Существуют также комбинации регулировки вверх вправо,вниз влево и т.д. В этом случае необходимо комбинировать третий и четвертый этапы подгонки приклада.

Итак, мы рассмотрели четыре этапа подгонки приклада ружья под себя (стрелка). Данная методика позволяет охотнику осуществить настройку приклада своими руками, которая в конечном итоге улучшит ваши результаты на охоте.

Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.

Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:

Этап 1 – подгонка приклада.

Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.

Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.

Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:

Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.

На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем – это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.

Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.

Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз – до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.

Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка “села”, новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.

Читайте так же:  Ремонт кроссовок своими руками

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvalgun.ru%2Fpereulok_oruzhejnikov%2Fmehanizmy_ruzhej%2Fassets%2Fimages%2Fo_ruziah%2Fizh27hvost

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvalgun.ru%2Fpereulok_oruzhejnikov%2Fmehanizmy_ruzhej%2Fassets%2Fimages%2Fo_ruziah%2F160707izh27s

Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски – ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху – для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.

Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс – смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.

Этап 2 – обработка приклада.

Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.

Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на “безрыбье” хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.

Этап 3 – установка приклада.

Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.

После установки приклада проверить работу механизмов ружья, особенно обратить внимание на внутренние поверхности. При взведении курки и толкатели не должны оставлять следы на внутренних боковых стенках. Через месяц-другой или после десятка выстрелов произойдет усадка дерева в местах упора коробки. Желательно снять приклад и немного поправить прилегание, осторожно спилив немного дерева в точках контакта, проверив зазор в торце хвостовика коробки. Стяжной винт необходимо изредка подтягивать.

Это всё, что касается смены приклада.

С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.

Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.

Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски – просто подрежьте края острием ножа.

Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) – выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Собирался долго, около года, но я все таки я сделал это ! Обновил приклад своего иж-58ма. Ружье хоть и со штампиком ЭКСПОРТ в паспорте, но дерево обычная лакированная береза.

Так же имелся 1 существенный дефект, который было необходимо свести к минимуму

Сначала снял лак смывкой-гелем, купленным в строительном магазине.

Итак, лак снят, далее выправление вмятины

Для выправления вмятины понадобился спирт или водка, паяльник, кусок х/б ткани. На вмятину необходимо капнуть спиртом и нагревать паяльником через ткань. Процесс повторял 3-4 раза.

Вот что получилось после выправления

Далее начал пропитку морилкой, на водной основе.

Морилка впитывается и сохнет быстро. Поэтому покрыл в течение суток 3-мя слоями морилки.

Далее пропитка льняным маслом. Пропитывал в 3 слоя, 1 раз в течение суток. Обмазывая дерево в масле. Торец приклада очень хорошо впитывает. Усердствовать в этом я не стал, так как баланс ружья меня полностью устраивает. Последний, 3-ий слой сушил 5 дней.

Вот в итоге что получилось

Позже может быть финиширую покрытие дерева пчелиным воском, время покажет.

Перед началом сезона весенней охоты решил проверить насколько стойка морилка к погодным условиям. Сунул приклад под струю воды, и офигел, вся рука была красная Пришлось срочно разбирать и обрабатывать парафином (подсказали ребята, кто занимается восстановлением прикладов). Растапливал парафин над газовой плитой и поливал на предварительно разогретое дерево, давая впитаться и стечь излишкам парафина. У кого есть строительный фен, думаю будет комфортнее работать.

Читайте так же:  Насосы водолей ремонт своими руками

После такой обработки дерево практически перестало пачкаться морилкой. Но результат весенней охоты показал, что всёравно надо доделывать приклад. То есть в обязательном порядке нужно обработать пчелинным воском и шлифовать. Надеюсь к сезону копыта осуществлю это.

Итак купил я всё же пчелиный воск и заполировал приклад. Результат понравился. Понял то, что если сразу полировать пчелиным воском, парафин не нужен.

Дерево приобрело глянцевость поверхности:
Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fhunt.plekhov.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FPHOTO_20161022_180429

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ohota-and-ribalka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Ffae1_bc10.jpg.pagespeed.ce.uGIcq5Zjcy

Царапанная, избитая ложа придает ружью отвратительный вид, что указывает на несерьезное к нему отношение со стороны вла­дельца. Такая ложа не защищена от разрушающего действия влаги, возникающих при стрельбе агрессивных жидкостей, а также от биогенного разрушения.

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ohota-and-ribalka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2FDSCF0496-500x269.jpg.pagespeed.ce.bLph73C0hS

Отделение ложи от металлической части

Для начала необходимо отделить деревянные части ложи от металлических. О том, как это сделать, никаких общих советов дать нельзя, все зависит от системы вашего ружья. Если нет паспорта, то поможет внимательный осмотр ружья и вдумчивый анализ расположения всех его винтов и шурупов. У большинства моделей Ижевских ружей ко­лодка крепится к прикладу одним длинным болтом, проходящим через весь приклад и шейку ложи. Чтобы его вывинтить, надо снять с приклада затыльник, отвинтив крепящие его шурупы. В затылке при­клада вы увидите канал и в его глубине головку болта. И еще совет: не насилуйте закисших и неотворачивающихся винтов и болтов, капни­те на них смесь двух частей ружейного центрального масла и одной части керосина и оставьте на часок. Все отвинтится легко и просто.

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ohota-and-ribalka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fgallery_33_313_751404-220x300.jpg.pagespeed.ce.QF-5Ea-Lpj

В первую очередь деревянные части ружья циклюют, удаляя ос­татки старого покрытия, выводят царапины и мелкие выбоинки. Затем тщательно осматривают ложу на предмет наличия в ней тре­щин, ранее не замеченных из-за грязи. Трещины склеивают. Далее необходимо «поднять» сетку на цевье и шейке ложи. Делать это надо по старым следам с помощью трехгранного надфи­ля. Если насечка стерлась без следа или ее вообще не было, это удобно сделать простым инструментом в виде двух шлицовочных поло­тен, скрепленных вместе через прокладку. Толщина прокладки подбирается равной желаемому расстоянию между насечками. Круп­ная сетка смотрится грубо, кустарно, мелкая же легко крошится. Выберите золотую середину. Дорабатывается сетка тем же трехгранным надфилем. Потом все деревянные поверхности обрабатывают наждачной бумагой по порядку убывающих номеров.

Если у вас светлая ложа, то желательно ее проморить под орех, ну, а если пришлось заклеивать трещины или, тем более, шпаклевать выбоины, сколы и т. п., то подтемнение просто необходимо. Лучше всего воспользоваться готовой спиртовой или иной морил­кой, бывающей в продаже. При ее отсутствии можно воспользо­ваться следующим раствором: 3 грамма марганцовки и 3 грамма глауберовой соли на 100 миллилитров дистиллированной воды. Поставьте раствор надвое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, раствор слейте в чистую банку или бутылку и плотно закупорьте.

Очень хорошие результаты дает окраска дерева крепким отваром из перегородок грецких орехов. Перед окраской ложу надо слегка увлаж­нить, можно просто протереть мокрой ладонью. Самая равномерная окраска достигается при окунании изделия в раствор, при этом ин­тенсивность окраски прямо пропорциональна числу погружений.

Последняя операция-вощение. Для этого в 100 г бензина раство­рите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ров­ным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного испарения бензина. Теперь можно и прогреть их над ог­нем до плюс 40-50°, одновременно втирая оставшийся воск прово­щенной суконкой. Эту операцию повторите три-четыре раза. Пос­ле нанесения последнего слоя состава ложу и цевье не подогревай­те, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья будут менее чувствительны к механическим повреждениям и более влагостойкими.

Дерево ложи нуждается в защите разрушающего действия окружа­ющей среды. На наших оружейных заводах ложи кроют лаком, и это худший вариант решения, что доказывает внешний вид ружей пос­ле 1-1.5 лет нормальной эксплуатации. Водостойкая внешняя обо­лочка защищает древесину лишь до той поры, пока в ней нет ни одного изъяна. Потом слой лака только ускоряет развитие разру­шительных процессов, так как препятствует скорому высыханию ложи, набухшей от влаги, проникшей через трещины и потертости.

Настоящую защиту ложи может обеспечить лишь тщательно выполненная водостойкая и водоотталкивающая ее пропитка. Заслуживает внимания следующий способ: дерево надо покрыть натуральной олифой и равномерно прогреть над источником тепла (лучше всего над конфоркой электроплитки) так, чтобы олифа не дымилась, а, слегка пузырясь, впитывалась в древесину. Чем глубже в толщу дерева пройдет пропитка, тем лучше. Операцию надо повторить 10-12 раз, после чего повесить деревянные детали сохнуть в защищенное от пыли укромное место недели на две.

За время сушки нужно сварить основной состав покрытия дере­вянных частей ружья. Берут в равных пропорциях натуральный пчелиный воск, камедь (смолу фруктовых деревьев — вишни, сли­вы, яблони, груши — в виде натеков на их коре) и канифоль, распус­кают все это на водяной бане (кастрюлька стоит не на открытом огне, а в кипящей воде), в горячем виде процеживают и добавляют скипидару такое количество, чтобы после остывания состав по кон­систенции напоминал жидкий лак.

Этим составом и покрывается просушенная ложа. Первые не­сколько раз он будет впитываться в древесину, потом образуется поверхностный слой. Дерево опять отправляется на просушку и сохнет, пока не исчезнет ощущение липкости при прикосновении к нему. После просушки деревянную поверхность надо располировать, энергично растирая ее суконкой.

Такая обработка ложи — дело долгое и хлопотное, но дает прекрасные результаты. Ложа становится абсолютно водонепроницаемой, очень красивой на вид и теплой на ощупь. Свойства эти, сохраняются годами даже при интенсивной эксплуатации ружья.

Изображение - Ремонт пластикового приклада своими руками photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 3

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here