Ремонт стартера редукторного своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт стартера редукторного своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Устройство редукторного стартера отличается зубчатой передачей между якорем и обгонной муфтой. Запас надежности обеспечивается за счет усиления в редукторе крутящего момента, подаваемого на маховик ДВС.

По аналогии с обычным стартером, редукторный вариант использует постоянные магниты вместо обмоток, упрощающие конструкцию, снижающие ее вес и размеры. Ремонтопригодность практически не снижается, основные причины поломок, и методы ремонта рассмотрены ниже.

Основные проблемы в момент запуска ДВС – густое масло при отрицательных температурах, «посаженный» аккумулятор, экстремальные нагрузки на систему бортовой электрики, полностью решает редукторный стартер с передачей планетарного типа.

Видео (кликните для воспроизведения).

Обычный стартер заводит авто в несколько этапов:

  • ключом зажигания автолюбитель замыкает цепь на тяговом реле;
  • в это же время муфта обгонная (бендикс) зацепляется с маховиком;
  • замыкается следующая цепь, на электродвигатель поступает напряжение;
  • мотор запускается до тех пор, пока его вал не наберет скорость вращения больше, чем у стартера;
  • при этом обгонная муфта автоматически разорвет зацепление вала электродвигателя и приводной шестерни.

В стартере редукторного типа валы бендикса и якоря смещены относительно друг друга в пространстве, но остаются параллельными друг другу. Шестернями с разным числом зубьев скорость вращения бендикса снижается, зато резко возрастает крутящий момент на маховике, обеспечивающий гарантированный всесезонный запуск ДВС.

По аналогии с мультипликатором (усилитель крутящего момента) редукторный стартер имеет планетарную передачу. Кроме того, обычный стартер бывает на постоянных магнитах или с обмоткой внутри статора. Редукторные узлы запуска ДВС всегда комплектуются постоянными магнитами для упрощения конструкции и снижения габаритов.

Поскольку редукторный стартер имеет улучшенную конструкцию, основными достоинствами этого пускового узла являются:

  • напряжение не просаживается при раскручивании маховика, его хватает для ЭБУ;
  • обороты понижаются, но возрастает крутящий момент;
  • увеличение эксплуатационного ресурса щеток за счет меньшего пускового тока на обмотках якоря;
  • за исключением бендикса все детали служат минимум вдвое дольше;
  • размеры узла запуска меньше, его легче обслуживать и ремонтировать.

Недостатками редукторного стартера являются:

  • сложный ремонт из-за большего количества деталей и сложной конструкции;
  • залипание магнитов на якоре (только у белорусского производителя);
  • интенсивный износ планетарного кольца, которое ради снижения веса стартера и себестоимости узла запуска изготавливается из полимерных материалов, а не из стали.

Низкий предел мощности редукторных модификаций стартера обуславливает его установку на легковые авто. Для грузовиков и, даже мощных внедорожников он не пригоден.

Поскольку узел запуска ДВС имеет детали трения, оснащен электрической частью, поломки все же случаются. Сложное устройство редукторного стартера в некоторых случаях делает экономически невыгодным ремонт, производится полная замена этого узла. Однако в некоторых случаях автолюбитель может выявить и устранить неисправность на месте.

В данном случае ремонт редукторного стартера требует полной разборки этого узла запуска ДВС. Специалисты рекомендуют сфотографировать втягивающее реле перед разборкой, чтобы затем не перепутать полярность контактов. Если реле разборное, визуально осматриваются «пятаки», при подгорании их можно зачистить наждачной бумагой, при значительном износе лучше заменить целиком.

Если при включении зажигания ключом слышен характерный звук сработавшего реле втягивающего, но маховик не раскручивается, скорее всего, произошла выработка бендикса. В этом случае привод стартера следует менять целиком, лучше в специализированном сервисном центре.

Видео (кликните для воспроизведения).

В любом случае необходимо проверить уровень зарядки аккумулятора, возможно пускового тока недостаточно, даже для редукторного стартера, резко увеличивающего крутящий момент.

Данная неисправность стартера редукторного чаще всего обусловлена прерыванием цепи. Для восстановления работоспособности пускового узла необходимо:

  • подтянуть гайки крепления клемм;
  • зачистить окислившиеся клеммы при необходимости для восстановления контакта;
  • проверка зарядки АКБ, зарядка по мере необходимости;
  • ревизия бендекса и его замена при необходимости, реставрации эта деталь не подлежит.

Эта поломка в принципе не требует посещения СТО, легко устраняется своими силами.

При разборке отказавшего стартера очень трудно сохранить первоначальный порядок расположения постоянных магнитов. В принципе, сваленные в кучу вставки проблемой для автовладельца не являются при наличии компаса. Методом «тыка» поставить их в необходимой последовательности можно с 30 – 50% вероятностью, поэтому следует подойти к ремонту своими руками системно:

  • для нормальной работы стартера используется 3 магнита с вектором намагниченности, направленным наружу, и столько же, с противоположным направлением вектора намагниченности, но есть внутрь;
  • их необходимо чередовать между собой при монтаже в обойму;
  • определяется вектор намагниченности компасом, для этого вставка устанавливается на ребро возле прибора, у трех магнитов стрелка повернется к ним северной стороной, у оставшихся – южной;
  • к корпусу обоймы они прилипают самостоятельно, взаимное расположение в стартере достигается за счет дистанционных полимерных колец по обоим краям вставок.

Чтобы работа якоря (вращение) происходила в нужном направлении, необходимо поставить стартер вертикально, надеть на него нижнее кольцо дистанционное, а затем и корпус, расположив со стороны реле втягивающего прорезь провода «+».

Затем корпус снимается вместе с нижним кольцом дистанционным, магниты устанавливаются поочередно север/юг, и фиксируются кольцом дистанционным верхним с учетом отверстий под стягивающие шпильки.

Щеточный узел в виде ремкомплекта монтируется после установки картонной изоляции в паз плюсового провода.

Внимание: Перед монтажом стартера на место необходимо проверить его характеристики. Для этого следует прокрутить его при подключении к АКБ и убедиться в работоспособности втягивающего.

Таким образом, некоторые неисправности редукторного стартера можно устранить собственными силами. Однако для обеспечения гарантий лучше посетить СТО, где профессионалы не допускают ошибок и консультируют пользователя по выбору стартера или ремкомплекта конкретного производителя для их авто.

Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера.

Содержание статьи:

  • Основные признаки неполадок стартера
  • Извлечение стартера из-под капота
  • Диагностика после демонтажа
  • Сборка стартера и проверка его работоспособности
  • Видео об основных правилах ремонта стартера

При первых же признаках повреждений стартера следует предпринять меры по его диагностике и, если потребуется, ремонту. Сделать это можно и в автомобильном сервисе, и, чаще всего, своими руками – устранение поломки стартера является операцией средней сложности, которая посильна рядовому водителю, если речь не идёт о полном разборе устройства. Скорее всего, понадобится заменить его деталь и/или зачистить наждачной бумагой составные части.

Для того, чтобы сэкономить на услугах автомастерской, понадобятся смотровая яма, набор инструментов и заряженный аккумулятор. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы стартеров, составные части механизма и возможная связь каждого из них с поломкой.

Читайте так же:  Рулевая рейка рено лагуна 1 ремонт своими руками

Смотровая яма понадобится, чтобы вытащить стартер из-под капота, а затем провести его диагностику уже вне автомобиля. Тот, кто делает это впервые, потратит сравнительно много времени, поэтому до того, как начать демонтаж, можно попробовать зачистить контакты стартера, которые могли успеть окислиться за время эксплуатации, убедиться в надежности их крепления, возможно также заменить провода питания.

Если Вы не знаете, где расположен стартер в вашем автомобиле, можно ориентироваться на звук под капотом, появляющийся при повороте ключа – для этого понадобится помощь второго человека, который будет сидеть в машине.

Прежде всего, необходимо отключить устройство от аккумулятора – снять клеммы и токопроводящие кабели со втягивающего реле. После этого откручиваются болты крепления, как правило их 2 или 3 — для этого понадобится шарнирный удлинитель.

Выше уже было упомянуто, что для этой работы необходима смотровая яма, поскольку иногда для демонтажа стартера будет необходимо снять узлы и механизмы, находящиеся на пути к нему, в большинстве случаев – обшивку защиты моторного отсека.

Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.

Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.

Очень важно запоминать последовательность, с которой Вы разбирали устройство — желательно расположить его детали в таком же порядке, чтобы не запутаться при сборке.

После этих проверок можно устанавливать стартер обратно на автомобиль. Безусловно, устройство механизма может сильно отличаться на различных моделях машин, поэтому до начала ремонта следует ознакомиться с технической документацией и, как минимум, взглянуть на схему устройства стартера в вашем автомобиле.

Профилактические работы своими руками или силами специалистов автосервиса проводить время от времени нужно даже при отсутствии признаков неисправностей, поскольку у этого устройства есть определенный запас срока службы, обычно измеряемый 100-150 тыс. км.

Видео об основных правилах ремонта стартера:

Один из видов устройств для запуска двигателей транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания — это редукторный стартер. Есть стартера большие без редуктора, есть маленькие, но с редуктором.

Это устройство автозапуска ДВС автомобиля со встроенным редуктором. Любой редуктор служит для изменения частоты вращения и для облегчения работы ведущего вала. В случае с таким стартером, то редуктор намного облегчает вращение вала стартера. Поэтому составные детали и сами габаритные размеры намного меньше, чем у стартера без редуктора.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fstarter11-300x230

Редуктор установлен между якорем и бендиксом. Якорь вращает механизмы редуктора, а они вращают бендикс, который вступает в зацепление с маховиком коленвала ДВС и передает ему вращательное движение.

Основные детали механизма такие же, как в обычном автомобильном стартере, только присутствует еще редуктор.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fprivod_startera-300x164

Хоть основные детали такие же, но расположены они по другому. Бендикс в редукторном стартере сидит на своем валу. Такая конструкция и наличие редуктора облегчает запуск при низком заряде автомобильного аккумулятора.

КПД редукторного стартера в 1,5 раза больше КПД без редукторного стартера.

  1. Ток подается реле.
  2. Якорь втягивается.
  3. Выбрасывается бендикс.
  4. Замыкаются пятачковые контакты и напряжение на них подается напрямую.
  5. Якорь вращается и передает силу вращения шестеренкам редуктора, который вращает бендикс.
  6. Бендикс напрямую зацеплен с маховиков двигателя авто и вращает его.
  7. Происходит запуск двигателя.

Как уже было отмечено, основное отличие — это наличие редуктора и расположение бендикса.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fstarter-otlichiya-300x225

Есть модернизированные редукторные стартеры. В них нет взаимодействующего участка со шлицами. Много деталей в новом модернизированном стартере с редуктором пластиковые. За счет этого и вес не большой, и цена ниже. Стартеры эти не ремонтнопригодны, то есть не ремонтируются.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fstarter-otlichiya2-300x225Для активации и работы редукторного стартера требуется намного меньше силы тока. Это выручает, когда в автомобиле АКБ разряжается быстро, например, при сильных морозах.

Как и любое другое устройство, стартер с редуктором имеет не только преимущества, но и недостатки.

  1. Большой срок службы.
  2. Низкое потребление энергии.
  3. Небольшие габариты и меньший вес.
  4. Низкая цена.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fstarter13-300x190
  1. Ремонт сложнее, в случае, если он возможен.
  2. Слабость конструкции. У него есть определенный предел мощности, поэтому лучше не ставить редукторные стартера на грузовые автомобили.

Особенно эффектны такие стартера с редукторами в районах с холодным климатом.

Поломка редуктора по стоимости примерно будет равна новому редуктору. Другие детали стартера можно менять по единицам.

А на этом фото видно, как изнашиваются шестеренки редуктора, и сколько накапливается стружек и как закоксовывается смазка со временем. Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fstarter22-300x225

Шестеренки редуктора.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fstarter21-300x200
  • При повороте ключа замка зажигания стартер не срабатывает. Причиной не реагирования самого стартера в пятачковых контактах втягивающего реле. Также, часто бывает, что клеммы аккумулятора ослабли и срабатывают через раз.
  • Иногда бывают проблемы с запуском ДВС при исправно стартере. В этом случае стартер работает, но, возможно поломка в бендиксе или редукторе.
  • Иногда бывают проблемы с запуском двигателя авто при исправно работающем втягивающем реле. Причина скорее всего в обмотке стартера и якоря.

Если нет опыта хотя бы наблюдения за ремонтом стартером, можно только разобрать и проверить детали на целостность. Обмотку пусть проверяет автоэлектрик.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautostuk.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fstarter2-300x225

Читайте так же:  Ремонт блока управления гидроника своими руками

Как заменить редукторный стартер своими руками.

Как заводится автомобиль в -30 градусов редукторным стартером.

Советы: какой редукторный стартер лучше выбрать для машины ОКА, ОКА 2.

Как проверить работоспособность стартера при помощи АКБ.

В этом видео процесс ремонта стартера.

Для желающих повозиться, есть возможность усовершенствовать редукторный стартер.

Автомобильный стартер является сложным электрическим устройством, благодаря которому простым поворотом ключа зажигания осуществляется пуск двигателя. Любой из них рассчитан на сотни тысяч успешных запусков, и при должном уходе он может прослужить достаточно долгое время, без проблем запуская мотор автомобиля в любых условиях. Отсутствие своевременной диагностики и замены изношенных деталей может привести к такой ситуации, что далеко от дома или автосервиса он просто выйдет из строя, доставив огромное количество проблем автовладельцу.

Стоит отметить, что самостоятельный ремонт стартера хотя и возможен, но для его осуществления требуется опыт и набор элементарных инструментов, которых в условиях дальней поездки просто не оказывается под рукой. Соответственно, ремонт стартера может оказаться невозможным, что практически гарантированно обездвижит автомобиль. Но далеко не всегда невозможно завести двигатель обусловлена именно неисправностью стартера, и прежде, чем браться за его «ремонт», следует обратить внимание на другие узлы – к примеру, маховик или аккумуляторную батарею. Кроме того, ремонт стартера невозможно осуществить собственноручно, если не знать, как он устроен.

В основе любого стартера лежит мощный электрический двигатель кратковременного действия.

Работа стартера при попытке завести автомобиль выглядит следующим образом:

  • после поворота ключа зажигания на обмотки электродвигателя начинается поступление напряжения;
  • бендикс выталкивает шестерню, которая соединяется с маховиком;
  • после успешной раскрутки коленвала шестерня бендикса отбрасывается в исходное положение, одновременно с этим размыкается электрическая цепь и стартер прекращает свою работу.

Несмотря на то, что существуют несколько типов стартеров, их электрическая часть одинакова, и отличия заключаются лишь в механизмах автоматического разъединения с маховиком. Также может отличаться и фрикционный амортизатор. Помимо классической конструкции, наибольшее распространение получил стартер с планетарным редуктором – он устанавливается на дизельные и мощные бензиновые двигатели. Такие конструкции имеют некоторые преимущества перед классическими вариантами:

  • более компактные размеры;
  • увеличенный КПД;
  • более легкий запуск мотора при слабом заряде АКБ;
  • такому стартеру требуется меньший пусковой ток, что повышает надежность пуска на морозе.

Конечно, более сложная конструкция существенно затрудняет самостоятельный ремонт устройства.

Качественная проверка этого узла невозможна без его демонтажа. Проводить работы лучше всего на яме, что обеспечит возможность свободно перемещаться под авто. Из инструментов потребуется стандартный комплект ключей, а наличие торцевых с гибким удлинителем существенно упростит задачу. Демонтаж проводится в несколько этапов.

  1. С аккумуляторной батареи снимаются клеммы.
  2. Со шпилек втягивающего реле и клемм снимаются электрические кабели.
  3. Демонтируется защита двигателя.
  4. После откручивания гаек, которые крепят стартер к блоку двигателя его можно извлечь.

Осуществляя периодический контроль щеток, можно своевременно заметить критичное уменьшение их высоты, которая не должна быть меньше 12 мм. Чтобы добраться до щеток следует выкрутить винт, фиксирующий контактные провода и отжать пружинку – после этого они свободно извлекаются. После замера длины принимается решение об установке новых или возвращении на свое место старых. Как показывает практика, если уж стартер разобран, а новые щетки есть в запасе, лучше их заменить. Стоит понимать, что замена щеток стартера – эта операция, которую требуется выполнять регулярно, особенно при частых пусках двигателя.

Это более трудоемкий процесс, нежели извлечение щеток. Первоначально требуется снять шайбу с оси и отвернуть пару болтов стяжки. После разъединения кожуха устройства придется достать из него трубки изоляции болтов стяжки. Теперь следует оценить внешнее состояние коллектора и обмоток. На них не должно быть явных следов черного цвета также, как и на самом коллекторе. Если они все же имеются, то коллектор желательно заменить, хотя в качестве временной меры допускается его зачистка мелкозернистой наждачной бумагой.

Для этого придется достать из корпуса якорь. Чтобы до него добраться, следует снять с оси самого якоря шайбу, расплинтовать ось рычага и выбить его – после этого можно будет извлечь якорь вместе со своим приводом. Рычаг привода муфты снимается и проверяется свободное вращение шестерни вручную : в одну сторону оно должно быть совершенно свободным, а в противоположную блокироваться совсем. Зазубрин, а тем более сколов выявляться не должно. Если свободное вращение затруднено или невозможно, а также присутствуют следы износа зубьев, муфта вместе с шестерней заменяются на новые – эксплуатировать такое устройство недопустимо.

В процессе постепенного разбора стартера, посредством омметра тестируются обмотки самого стартера и якоря на присутствие следов коротких замыканий. Проверка якоря стартера выполняется обязательно, поскольку потом разбирать его ради этого достаточно проблематично. Обратную сборку узла следует проводить внимательно и не торопясь. Перед этим все поверхности тщательно очищаются от пыли и грязи, а пластиковые детали в обязательном порядке смазываются одной из специальных смазок, к примеру, литолом. Все металлические части, которых в избытке в стартере обрабатываются машинным маслом. Каким образом можно выполнить качественную и самостоятельную диагностику, показано на видео:

Поскольку на шестерню бендикса, работающую в паре с маховиком приходится огромная нагрузка, частой причиной сбоев при запуске двигателя становятся именно они. Как правило, о том, что проблемы именно с шестерней говорит периодический отказ стартера крутить коленвал либо его слишком медленное вращение, недостаточное для запуска. Часто при этом слышен треск или частые щелчки. Убедиться, что проблема именно в этом поможет визуальный осмотр этих узлов. Если стираются лишь зубья на маховике, возникают периодические проблемы с запуском, когда зубья шестерни попадают в эту яму, и стартер вращается вхолостую.

Достаточно распространенной ситуацией является такой момент – стартер щелкает, но раскрутки коленвала не происходит, либо происходит с крайне малой скоростью, явно недостаточной для пуска. Перед тем, как затевать ремонт стартера своими руками, следует точно выяснить причину такого поведения. Их может быть несколько:

  • заклинивший вал двигателя или втулка;
  • короткое замыкание в обмотках;
  • статор задевает «+» ротора.

К сожалению, визуально диагностировать что-либо из вышеприведенных причин невозможно, и стартер придется снимать. Перед тем как проверить стартер, его следует тщательно очистить от скопившейся пыли и грязи. При обнаружении проблем с валом требуется его подтягивание или замена. В ряде случаев можно попробовать его отцентрировать. Центровка поможет и в случае задевания ротора о статор. Замыкание легко определяется по обгоревшим контактам и характерному запаху – если имеется возможность замены стартера, лучше это сделать, либо отдать испорченный прибор профессионалам.

Читайте так же:  Ремонт ворот рольставней своими руками

Несколько реже можно столкнуться с такой ситуацией, когда щелчки или треск в стартере слышны после запуска мотора. Среди основных причин такого явления можно назвать следующие:

  • разряженный аккумулятор, в результате чего удерживающая обмотка не получает должного уровня электропитания и не может создать сильное магнитное поле для фиксации якоря;
  • обрыв или короткое замыкание в удерживающей обмотке.

Для подтверждения или опровержения этих версий требуется проверка стартера мультиметром. Если проверка дала отрицательный результат, возможная причина может заключаться в сгоревших пятаковых контактах. Реле при этом щелкает, но контакт мотора с аккумулятором отсутствует. Для такой проблемы характерна периодичность – контакт может изредка появляться.

Чтобы уберечь себя от серьезного ремонта стартера или его полной замены следует быть более внимательным к уже работающему устройству. Редко бывает так, что он резко выходит из строя. Обычно этому предшествует несколько признаков. Внимательный и опытный водитель знает не только как проверить снятый стартер, к примеру, на аккумуляторе, но и безошибочно может определить момент приближения поломки с тем, чтобы своевременно и с минимальными затратами устранить надвигающуюся проблему. Например, своевременная замена втулок стартера поможет избежать необходимости замены самого стартера в дальнейшем.

Наряду со своевременной диагностикой и ремонтом, нужно соблюдать элементарные правила безопасной эксплуатации стартера:

  • не допускается его использование для передвижения авто на короткие расстояния;
  • попытки между неудачными пусками мотора должны чередоваться 30-ти секундными паузами, а время непрерывной работы устройства не должно превышать 10-15 секунд.

Несоблюдение этих правил и банальная невнимательность при эксплуатации автомобиля может привести к необходимости замены, что обойдется в достаточно крупную сумму, в зависимости от установленной модификации этого устройства.

Заметив первые признаки неисправности, не отлаживайте ремонт стартера в долгий ящик. Затягивание с проверкой и восстановлением приведет к тому, что в один момент двигатель попросту не запустится. Покажем на видео и расскажем, как проверить втягивающее реле, заменить щетки, втулки стартера, чтобы своими руками устранить поломки и правильно собрать стартер автомобиля.

Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.

Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.

Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fneauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fefafdfcs-960

Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.

  • Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fneauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F5d067bcs-960
  • Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fneauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fcoll_deflИзнос коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
  • Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
  • Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
  • Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
  • Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fneauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F42Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
  • Износ шестерни вала якоря.
  • Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
  • Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

  • Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fneauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Ffcd6838s-960-300x175замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
  • очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
  • смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
  • полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

  • Перед снятием клемм для ремонта либо замены стартера обязательно снимите клемму с отрицательного вывода АКБ.
  • При проверке снятого с автомобиля стартера надежно фиксируйте его в тисках.
  • Даже для вращения якоря без зацепления с венцом маховика нужен немалый ток, поэтому при проверке после ремонта не используйте тонкие провода и обеспечьте надежный контакт на силовых выводах.
  • Пределы допусков осевого, радиального люфта, минимального диаметра коллектора вы можете найти в технической документации. Еще перед началом ремонта рекомендуем узнать модель стартера, которая должна быть указана в нанесенной на корпусе идентификационной маркировке.
  • При сборке соблюдайте последовательность установки дистанционных шайб, ограничивающих осевой люфт. Чтобы после ремонта своими руками собрать стартер правильно, еще в процессе разборки ставьте метки, делайте фотографии.
  • Смазывать необходимо только планетарный редуктор. Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.

Люфт вала якоря следует проверять еще до разборки. Для этого достаточного пальцами пошатать в радиальном и осевом направлении сам вал. При значительном люфте нужно не только заменить втулки, но и измерить выработку на самом валу, так как в случае критического износа ограничение ремонта лишь заменой втулки особого результата не принесет. Измерить осевой люфт можно с помощью штангенциркуля. Для точной проверки радиального люфта используется индикатор часового типа со штативом.

Читайте так же:  Ремонт посудомоечной машины miele своими руками

На видео показан простой способ проверки межвиткового зажигания. Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.

Исправная обгонная муфта должна вращаться только в сторону вращения стартера. Сам бендикс ремонту не подлежит, поэтому в случае поломки его следует заменить. Для снятия муфты необходимо сдвинуть по валу ограничительно кольцо, после снять стопорное кольцо. При промывке старого бендикса не используйте очистители в аэрозолях, так как они способны вымыть внутреннюю смазку обгонной муфты.
На видео показано, как заменить втулки стартера своими руками.

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался…

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

Вот была история… Поводом для этой статьи стал случившийся недавно с журналистом Kolesa.ru, а точнее, с вашим покорным слугой – любопытный эпизод. Приобрел я с месяц назад немолодой, но дешевый.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Читайте так же:  Ремонт двери духовки своими руками

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок…

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Рядная «четверка» 3,2 TD серии 4M41 – далеко не худший представитель семейства современных турбодизелей. Оттаскав за 10 лет две с половиной тонны японского железа в лице Mitsubishi Pajero Wagon 2006 года выпуска, этот.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Изображение - Ремонт стартера редукторного своими руками photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 3

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here