Ремонт своими руками лады приоры

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт своими руками лады приоры по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Автомобиль — это не только средство передвижения, а еще и сложнейший механизм. Каждое из транспортных средств имеет свои сильные и слабые стороны. Для того чтобы понять, насколько оно надежно, необходимо в первую очередь провести анализ каждого из узлов машины.

Лада Приора считается достаточно «выносливым», стабильным автомобилем, но и у нее есть свои слабые места. Владелец машины данной марки должен быть осведомлен о них для того, чтобы при необходимости можно было провести ремонт Приоры своими силами. Тем более что инструкция по устранению неполадок не из самых сложных.

Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей, приводящая к незапланированному ремонту и посещению автомастерских, — выход из строя опорного подшипника ремня ГРМ или устройства водяной помпы. Эти поломки достаточно легко устранимы, хотя ремонт и техническое обслуживание являются удовольствием не из дешевых. Так как отдельно опорные подшипники в продаже не встречаются, приходится приобретать полный комплект ремня ГРМ. По правилам безопасного передвижения на дорогах и эксплуатации автомобиля Лада Приора, замена ремня ГРМ проводится через каждые 120 тыс. км. Однако поломка самого подшипника и помпы, как правило, приводит к обрыву ремня, следовательно, его полная замена может потребоваться гораздо ранее срока, который предписывает инструкция по эксплуатации.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Редко, но тем не менее возможен ремонт Лада Приора, связанный с системой управления автомобиля, а также с его подвеской. В последнем случае, возможно, потребуется замена опоры стойки. Одной из причин выхода из строя подшипников стойки может являться плохая герметизация и, как следствие, попадание в узлы подшипников пыли и грязи. Выявить самостоятельно данную поломку достаточно просто — при поворачивании руля до упора автомобилисты Приора клуб могут услышать щелчки.

Слабым местом автомобиля Лада Приора являются и передние ступицы. Они достаточно легко деформируются при попадании колес автомобиля даже в неглубокие ямки.

Если пробег автомобиля насчитывает более 100 тыс. км, шаровые опоры могут прийти в негодность. Процесс их самостоятельной замены не требует особых навыков. Проблемы с системой подогрева могут возникнуть из-за неисправности заслонок печки или в случае, когда устройство мотора либо редуктора выходит из строя.

Замена амортизаторов и пружины подвески может понадобиться гораздо раньше заявленного гарантийного пробега в 200 тыс. км в том случае, когда эксплуатация автомобиля не соответствует требованиям отечественного производителя. Наличие колпачков на задних ступицах является необходимым условием. При их отсутствии в узел неизбежно попадут грязь, пыль, вода, что непременно приведет к поломке всего узла.

При появлении во время движения непонятного шума в первую очередь проверьте, насколько надежно крепление бачка гидроусилителя руля. Во время заводской сборки он мог быть недостаточно прочно прикручен.

Появление коррозии на автомобиле нельзя отнести к недостаткам именно этой модели, ведь под действием погодных условий любая машина рано или поздно начинает ржаветь. Самыми слабыми являются места крепления декоративных накладок. Чтобы избежать появления коррозии, члены Приора клуб советуют периодически обрабатывать поверхности вашего транспорта специальными антикоррозийными присадками.

Итак, самыми ненадежными элементами данной модели можно назвать детали кузова, печку и узлы с опорными подшипниками. Несомненным плюсом отечественного машиностроения является постоянное наличие недорогих запчастей. Вы без проблем сможете заменить любую деталь в Ладе Приоре в случае ее износа. Единственным исключением, пожалуй, можно назвать салонный фильтр. Его замена может вызвать определенные трудности из-за непродуманной изначально конструкции.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Также сложности могут возникнуть и при замене задних амортизаторов Лады, т. к. болты при большом пробеге покрываются ржавчиной и снять их самому иногда бывает крайне затруднительно. Хотя в подобной ситуации можно воспользоваться специальным растворителем ржавчины, но иногда и он бывает бессилен.

Не стоит забывать о том, что полную диагностику вашего автомобиля можно провести только на специализированных станциях. Поэтому для вашей же безопасности не стоит игнорировать визит к профессионалам, чтобы получить высококачественное техническое обслуживание.

Здравствуйте дорогие читатели ВАЗ Ремонт, а также гости нашего сайта. Сегодня в рубрике “Ремонт Приора” я расскажу о том, как заменить верхнюю опору двигателя в домашних условиях. Как всегда, для начала несколько слов о том, что будем менять, для

Всем привет. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по установке ПТФ. На этот раз будем устанавливать противотуманки на Лада Приора в домашних условиях. Работа не сложная, однако требует определенных знаний и соблюдения последовательности действий.

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как произвести замену моторедуктора печки на Приоре в домашних условиях. Данный пошаговый фотоотчет позволит вам произвести такой ремонт самостоятельно, то есть своими руками.

Здравствуйте. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по ремонту. В этой статье вы узнаете как установить треугольные рычаги на Лада Приора в домашних условиях. Пошаговая инструкция по установке позволит вам понять как правильно выполнять данную работу для того, чтобы

Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как поменять подшипник муфты кондиционера на Приоре в домашних условиях. Как всегда инструкция будет представлена в виде пошагового фотоотчета, для того чтобы вы могли выполнить данную работу своими руками.

Каждый обладатель Приоры знает о таком “баге” любимой “ласточке”, когда при использовании омывателя щетки проделывают целых 4 прохода по «лобовухе» вместо 2-х, которых хватило бы вполне. Однако как говорится, наши руки – не для скуки, дело поправимое при условии,

Здравствуйте. В этой статье вы узнаете как заменить помпу на Лада Приора в домашних условиях, пошаговый фотоотчет поможет вам выполнить замену водяного насоса на Приоре быстро и правильно.

Понравился сайт? Подпишитесь на получение новых статей на электронку, для этого введите Ваш e-mail адрес:

Изображение - Ремонт своими руками лады приоры proxy?url=http%3A%2F%2Fautosecret.net%2Fimages%2Fstories%2Finstr2170%2Fvaz-2170-prioraАвтомобили ВАЗ принадлежат к той немногочисленной категории авто, которые можно починить самостоятельно своими руками, и при этом ремонт автомобиля не “влетит вам в копеечку”, а потребует минимальных материальных затрат. В даннойм разделе руководства по ремонту “Приоры” приведены подробно все технические характеристики легковых автомобилей ВАЗ 2170 2171 2172 (Лада Приора), кроме того приведены процедуры ремонта двигателя, подвески, электрооборудования и т.д. Для того, чтобы помотреть руководства по ремонту конкретных узлов Лада Приора, перейдите в соответсвующую категорию (в правом меню) и ознакомьтесь с материалом статьи по обслуживанию и ремонту.

Читайте так же:  Ремонт лодочного мотора ямаха 15 своими руками

Изображение - Ремонт своими руками лады приоры proxy?url=http%3A%2F%2Fautosecret.net%2Fimages%2Fstories%2Finstr2170%2Fvaz-2170-priora

Автомобили ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в. Общая техническая информация (характеристики) об автомобиле Лада Приора.

Автомобиль малого класса ВАЗ-2170 Lada Priora с четырехдверным кузовом типа седан (по международной классификации класс С) предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –40 до +50 °С на дорогах общего пользования с твердым покрытием.

Автомобиль Lada Priora оснащают расположенным поперек моторного отсека инжекторным 16-клапанным двигателем мод. ВАЗ-21126-00 рабочим объемом 1,6 л. Двигатель оснащен системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов, конструктивно выполненным в едином блоке с выпускным коллектором (катколлектор).
Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции, c навесными дверьми, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.

Изображение - Ремонт своими руками лады приоры proxy?url=http%3A%2F%2Fautosecret.net%2Fimages%2Fstories%2Finstr2170%2F87_

В подкапотном пространстве номера автомобиля расположены в следующих местах: 1 – идентификационный номер кузова; 2 – идентификационная табличка; 3 – модель и номер двигателя. Идентификационный номер (VIN) автомобиля, модель двигателя, название завода-изготовителя, год выпуска и информация о сертификации указаны в идентификационной табличке (рис. 1.5).

Как и все отечественные авто, Lada Priora имеет свои недостатки. За время выпуска модели сформировался список наиболее частых поломок и слабых мест этой машины. Для Лады Приора ремонт запчастей двигателя и электрооборудования — распространённые явления. Также возникают проблемы со стойками подвески и пластиком салона.

При серьёзных поломках, которые выходят за рамки вашей компетентности, нужно проходить диагностику на станции технического обслуживания. Но если вы уверены, что в состоянии выявить определённую, не слишком серьёзную поломку, можно справиться и своими силами. Ремонт Приоры своими силами поможет выполнить руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2170.

Когда водитель проходит техническое обслуживание Приоры, работники СТО нередко обнаруживают неисправности в системах двигателя. Самые распространенные причины поломки мотора следующие.

  1. Проблемы с ремнем газораспределительного механизма (ГРМ).
  2. Поломка деталей бензонасоса.
  3. Отказ датчика положения коленвала.

Признаки: падение мощности, устойчивости двигателя. Руководство по ремонту прописывает, как заменить ремень ГРМ, отремонтировать бензонасос, заменить датчик положения коленвала. Ремонт автомобиля выполняется при выключенном зажигании.

Сначала нужно снять правый защитный щиток мотора, отжать фиксатор, на котором держится колодка жгута проводов системы управления движком. Затем следует отсоединить датчик положения коленвала от этой колодки. Демонтаж датчика производится при помощи ключа на 10. Отвинчиваем болт крепления.

Проверить нужно не только сам датчик, но и всю его цепь. Зажигание не включаем, коленвал — неподвижен. Один щуп мультиметра подсоединяем к выводу жгута колодки, другой к массе. Вольтаж на тестере должен быть примерно 2,5 В. Повторяем процедуру с другим выводом жгута. Если напряжение в норме, нужно проверить цепь на предмет обрыва или замыкания: участок между выводом жгута 1 и выводом 34 контроллера, а также провод, что соединяет вывод 2 жгута и 15 контроллера.

Если вольтаж и цепь в порядке, возможно, вышел из строя контроллер. Тестируем сам датчик при помощи мультиметра. Нормальная эксплуатация датчика происходит при сопротивлении 550–570 Ом. А в режиме переменного тока, когда стальной стержень подносится к торцу датчика, должен произойти скачок напряжения. Тогда датчик в норме. При несоответствии ни одного из условий заменяем датчик и устанавливаем обратно на крышку масляного насоса.

Уход за ремнём ГРМ предполагает его замену через 200 тыс. км пробега. Проверка рекомендуется каждые 45 000 км. Ведь обрыв ремня, «слизывание» зубьев, наличие складок, трещин, разволокнений приводит к нарушению фаз распределительного и коленчатого валов. Последствия: заклинивание поршней, клапанов, шатунов. На ремне также недопустимо наличие масла. При выявлении таких поломок заменяем ремень ГРМ. Ремонт и обслуживание ремня осуществляется согласно руководству по эксплуатации. Главное, что нужно знать: перед снятием ремня нужно выставить валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) поршня.

Чтобы проверить давление в топливной рампе, которое зависит от бензонасоса и фильтра, понадобится манометр. Вставить его нужно вместо золотника, который находится под штуцером топливной рампы. При включенном зажигании снимаем показания манометр. Значение должно быт в пределах 3,6–4 бар.

На слух проверяем исправность бензонасоса. Если насос издает непривычные звуки или давление не соответствует указанному, детали заменяются. Процесс замены описан в инструкции по эксплуатации и ремонту.

По части электрооборудования зачастую возникают поломки:

  • электроусилителя руля;
  • привода дворников;
  • ламп головного освещения.

На первых этапах продаж Lada Priora возникали проблемы с новой функцией — электроусилителем руля. Это был пробный шаг для АвтоВАЗа, и логично, что сбои в работе были. Наблюдались рывки при вращении баранки, а также заклинивание и тугое движение. Электросхема, приведенная в руководстве по эксплуатации, помогает отследить цепь привода руля и выявить неисправности. Иногда проблема решалась при помощи банальной зачистки контактов и укреплении проводки. Но зачастую поломки были куда серьёзнее, решение их было под силу только работникам СТО.

Со временем завод выработал оптимальную технологию сборки. А поэтому проблемы с усилителем возникают значительно реже. В случае ухудшения работы привода, открываем раздел «Электрооборудование» руководства по эксплуатации ВАЗ. Проверяем всю цепь привода на целостность и замыкание, а также чистим контакты.

На уже «немолодых» Приорах прослеживаются проблемы с катушкой зажигания. Также со временем возникают сбои в работе привода стеклоочистителей, перегорают лампы фар головной оптики. Ремонт этих деталей можно выполнить своими силами, следуя указаниям руководства.

Штатный аккумулятор на Приоре — не совсем удачный. Часто поступают жалобы, что батарея служит год—полтора. Нормальный срок службы — до трёх лет. Аккумулятор на Ладе стоит неразборного типа, поэтому приходится только заменять.

Передняя и задняя подвеска Lada Priora оснащена гидравлическими амортизаторами. Гидравлическая жидкость стоек частенько начинает подтекать. Кроме этого, возможны и другие сбои.

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Читайте так же:  Фольксваген пассат б5 блок комфорта ремонт своими руками

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Модель: Lada Priora (Лада Приора)

Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Как поменять ремень генератора на Приоре с кондиционером или без? Как отремонтировать генератор лады приоры? Эти и другие вопросы в этой статье с примерами и фото.

Первая замена ремня произошла на 50000 км пробега Заводской ремень потрескался и рассохся.

На замененном ремне я проехал всего 11000 км состояние но ремня как показало было такое же как у заводского: трещины ручейков и расслоение. Только одно отличие: ремень не ссохся как заводской.
В этот раз решил заменить ремень генератора приоры своими руками. Итак, для работы необходимо: ключ на 17, ключ для натяжения ремня генератора, головка на 17, головка под звездочку на 10,

ключ для натяжения ремня генератора

два ключа на 13, WD40, монтировка. Итак для начала брызгаем ВэДэшкой болт кронштейна и болты крепления подушки двигателя.

Спустя минут 10 , как вэдэшка сработала откручиваем гайку кронштейна крепления, затем поддомкрачиваем правое переднее колесо

подкладываем под двигатель что нибудь , но осторожно, не продавить поддон

Немного опускаем машину на домкрате,отвинчиваем и снимаем натяжной ролик ремня, отгибаем сам ремень и откручиваем болты крепления подушки двигателя.

Затем плавно опускаем машину пока не прослабнет домкрат, при этом вывешивается двигатель. Осторощнее с поддоном.
Двигаем подушку в сторону двигателя. Этого должно хватить для извлечения ремня и установки нового ремня генератора.

Просовываем ремень генератора приоры в образовавшейся щели под подушкой

Когда ремень установлен приподнимаем машину домкратом чтобы опустился двигатель, следим за подушкой, чтобы она встала строго на свое место и за ремнем генератора, чтобы его не зажало. Затем прикручиваем болты подушки двигателя и гайку кронштейна.

Ставим колесо, опускаем машину с домкрата.

Новый ремень с маркировкой подходящей на 21126 двигатель

длина ремня генератора приоры 1115

Ослабляю верхний болт крепления генератора ключами на 13. Поддеваю мерталлическим ломом, отодвигаю генератор приоры в сторону ролика. В этом положении фиксирую генератор, болтом чтобы он не мешал.
Ставлю ролик на свое место. Но вот болт никак не удавалось наживить даже. Немного подумав придумал приспособление типа крана. На фото будет понятно

Смысл такой: нужно немного приподнять, чтобы выровнять болт.
Ремень не должен выходить за край ролика или шкива. все должно быть ровно.

Болт сразу не затягиваем , т.к. нам еще надо отрегулировать натяжение ремня.
Берем рожковый на 17 и регулировочный ключ ремня

Ключом натяжения и регулировочным роликом натягиваем ремень против часовой стрелки. Удерживая ключ в нужном положении затягиваем аккуратно болт на 17.
Заводим мотор. Если посторонних звуков нет, то значит все хорошо.

на фото видно верхний болт крепления генератора

На приоре был установлен генератор Элдикс 135 ампер. Проработал всего два года и сломался. Решил поставить приобрести такой:

, производства КЗАТЭ каталожный номер

9402.3701-14 для приоры люкс с кондиционером на 115 ампер.

Ничего дорабатывать особо не пришлось. Разница в генераторах (тот, что нижний- ПРИОРА ЛЮКС С КОНДИЦИОНЕРОМ)

Разъем генератора не нашел, просто купил штекер от концевика включения фонарей заднего хода на ВАЗ-2108

Доработка понадобилась на силовом выводе “В+”. Нужно рассверлить всего клемму плюса под этот штырь, чтобы клемма налезла

.
Подсоединяем разьем к генератору на выводы “L” и “W” и запитал провод возбуждения (на обычных генераторах обозначается буквой “D”) на вывод “L”.

Проверяем мультиметром сколько выдаёт напряжения генератор Приоры:

— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)

– подсоединяем клеммы мультиметра, Смотрим какое напряжение
— заводим машину
— подсоединяем мультиметр. Смотрим. Если рост напряжения небольшой – нужно ремонтировать генератор. В идеале должно стремиться к 14 в

У меня было 11.5 вольт , то есть аккумулятор у меня был практическин без зарядки.

По симптомам – это регулятор напряжения (щётки) или сгорел диодный мост.

диодный мост на 3 диода нового образца на приору

Снимаем генератор лада приора, для этого:
— Ослабляем болт генератора, снимаем ремень
— отключаем два провода

— откручиваем переднюю защиту и через низ вытаскиваем генератор приоры

Далее снимаем пластиковый кожух генератора, отодвинув защелки, и снимаем диодный мост. У меня оказался сгоревшим один диод из 6,

диодный мост на 6 диодов старого образца

Позже купил регулятор напряжения на приору(щётки или шоколадку), всё это установил.

И генератор вообще перестал работать. Оказывается нужен не этот диодный мост.

Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от 2110. А я поставил нового!

Снова поменял, поставил., и генератор стал выдавать 14.2 вольт.

Поменял Генератор на КЗАТЭ 90А в каком то автосервисе.

И вроде бы всё отлично. Но тут стало жарко – включил кондиционер.Ремень засвистел. Решил подтянуть, да не тут то было…
продавцы оригинальных запчастей продали мне следующее

Не правильный ремень. Он длинный!

Правильный ремень для Приоры с кондиционером и ЭУР имеет код 6PK 1115 !

Пришлось поехать в магазин и купить новый

Правильный ремень на приору с кондером и эур

1. Понадобится ремень 6PK1115
2. Сначала откручиваем ролик натяжителя ключом на 17.
3. Откручиваем болты крепления подушки двигателя головкой TORX E10.
4. Поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.
5. Снимаем боковой грязезащитный кожух (крепиться саморезами под звёздочку!)
6. Подставляем упор (поленце) под картер двигателя

7. Медленно опускаем машину на домкрате, позволив двигателю приподняться над кузовом ровно на столько, чтобы можно было просунуть ремень.

Читайте так же:  Ремонт ваз 2105 своими руками pdf

8. Снимаем старый ремень и ставим новый.
9. Проверяем сел ли ремень на шкив кондиционера.
10. Возвращаем натяжительный ролик и натягиваем ремень.
11. Поднимаем машину, чтобы вытащить подпор из-под картера.
12. Прикручиваем подушку двигателя.
13. Заводим двигатель, включаем кондиционет и включив кондиционер.
14. Возвращаем пластиковый защитный чехол и ставим колесо на место.
15. Опускаем машину с домкрата.

Этот ремонт приоры можно назвать несложным и займет он от силы час времени
Если нажатии на тормоз появился

Лада Приора Универсал сердитая УМКа › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт или самый неожиданный сюрприз.

Эта запись не из коротких. Кто-то может назвать ее даже повестью. Повествование пойдет, естественно, о машине, точнее об истории владения.

Итак, почти сразу после выезда из автосалона заметил провал в диапазоне оборотов 1000-1500. Косяки заводских прошивок явление не редкое. Машина хорошо едет, топливо расходует экономно, иногда даже ниже указанного заводом-изготовителем в технических характеристиках. Подергивание на холостом, небольшие скачки оборотов при переключениях, по идее, норма для такого двигателя.

К усилению всего перечисленного выше при включении кондиционера привык. На форумах часто встречается точно такое же удивление касаемо работы двигателя во всех диапазонах, никаких “задних мыслей” от этого в принципе не возникает.

Но кто бы мог подумать, что и здесь, в купленной в автосалоне машине с пробегом тогда около 2-х десятков километров что-то может быть зарыто…

На этот момент пробег машины составлял 67800 км.

При пробеге в районе 25-30 тысяч км было замечено, что уровень тогда еще заводского антифриза в бачке снизился с максимума до минимума, но не ниже. Этот уровень держался вплоть до 60 тысяч км, до весны этого года. Летом антифриз начал уходить и темпы все возрастали. В общей сложности за 7-8 тысяч км ушла 5 килограммовая канистра.

Но вот все бы хорошо, если бы антифриз просто уходил, вокруг термостата было видны следы явного протекания системы. Причем не у конкретного патрубка, а вокруг каждого. Явный признак превышения давления в системе охлаждения. Прикупил даже другую пробку, мерил, регулировал… В итоге поставил даже максимальное значение давления 0.9 атмосферы. Вроде бы помогло на время, но не надолго. Начал подтягивать хомуты, при этом один из них порвал… Отремонтировал и поставил обратно. Некоторые патрубки после такого явно нуждались в замене.

Примерно до 40000 км двигатель в любых режимах работал стабильно, к 45000 начал подтраивать на холостом пока холодный. Ну, думаю, бывает. Явный признак отработки свечей. На ТО 45000 сменил в месте со всем остальным и свечи. В колодцах трех свечей обнаружено масло разного количества. Купил в магазине официального дилера NGK №12 (специально притащили с площадки гарантии именно №12 по моей просьбе). Ценник в районе 560 рублей. Поставил и радовался ровно 6500 км пробега. Дальше снова холодный пуск на 3-х цилиндрах. К тому моменту уже поставил БК, показал пропуски в конкретной цилиндре. Перекинул катушки местами, не помогло. А время все тянулось и ездить приходилось на том, что есть. Купил свечи “те, что доктор прописал” А17**** аж за 170 рублей комплект. Поездить на них успел пару тысяч км, но троить от них двигатель меньше не стал.

Где-то на 60000 прикупил себе немного запчастей, так как все равно рано или поздно они бы понадобились. А именно: комплект ГРМ Gates(4200р), помпа ТЗА(

900р) и всякую мелочевку в виде патрубка системы охлаждения от термостата до радиатора нижний(230р). За самим ремнем следил теперь уже регулярно, внешне все хорошо, посторонних шумов не наблюдается.

Аккуратная езда продолжалась дальше. Пару раз в пробках на пробеге около 60000 появлялся странный еще не знакомый мне звук, похожий на цокание клапана на классических двигателях с регулируемыми клапанами. Звук появлялся на несколько секунд и резко пропадал.

На 67000 звук появился вновь и теперь уже не пропал. По этой теме создавал запись в приоросообществе с просьбой помочь определить что может так стучать. Закидывал пару видео, одно из них следующее.

Немного поработав на токарном станке и руками сделал переходник со шлангом под манометр вместо датчика давления масла. Измерили давление, получилось от 2 до 6.5 атмосфер. Как позже прочитал, главное чтобы на холостом не было ниже 2-х — так и есть, то есть причина стука гидриков не в этом.

В это же время стал обращать внимание на цвет выхлопа и действительно он был чуть белее привычного…

В итоге решение как-то пришло само собой — нужно разбирать.

За неделю перед запланированной разборкой начал запасаться запчастями. Начал с гидрокомпенсаторов. Узнал цену в том же магазине — 3150 рублей за комплект. Посмотрел в экзисте цену на 2 комплекта по 8 штук и получилось около 2700 рублей, долго не думал и сделал заказ. Самым сложным было спланировать все заранее… Купил прокладку головки блока цилиндров оригинал(600р). Далее за несколько походок в магазин после обдумывания были приобретен компрессометр(550р), нормальный свечной ключ(130р, мой перестал держать свечи при подъеме) и масляный фильтр(170р). Параллельно заказал в интернет-магазине герметик(

215р). В третьем магазине купил масло.

Произвели замеры компрессии: 16, 16, 16, 16 — разница оказалось не более 0,5 в двух подходах…

Тем временем получил гидрики. Дождался выходных, позвал отца на помощь и за дело. Для тех, кто в курсе объем работ понятен. А кто нет, лучше раньше времени и не вникать. Самое веселое снимать стоковый ресивер не снимая генератора и компрессора кондиционера. Генератор пришлось отклонить, вынув один болт. Потом подручным инструментом открутить сам ресивер. В ходе различным манипуляций выяснили что и как лучше делать в итоге при сборке операция прошла гораздо быстрее. Всего-то нужно было вынуть корпус масляного щупа заранее… На разборку было благополучно потрачено пол дня. Чего только не пришлось при этом применять…

Сразу же простым надавливанием пальцами определились не прокачанные гидрокомпенсаторы, пара штук вообще пустые. Раз уж купил, менять все комплектом. На этом причина стука была устранена.

Читайте так же:  Ремонт своими руками однушки

Cтали думать, продолжать или нет, вроде все на месте и компрессия в порядке…

Правда одна мелочь все-же не давала покоя, в одном впускном канале, кажется, больше сырости, чем в остальных.

Решили продолжать. Как назло не нашлось нужной головки звездочки для откручивания болтов. Поехали искать в местных магазинчиках. Нашли головку(70р), за одно к имеющемуся у меня баллончику очистителя карбюратора прикупил еще один большой и попался под руку комплект уплотнительных резинок для впуска(95р). На всякий случай взял, комплект маслосъемных колпачков(215р, вроде как немецкие), хотя уровень масла значительно не изменялся, и 4 колечка на форсунки(40р).

Вернулись и продолжили. И вот после снятия головки и началась история логической цепочки магического пропадания антифриза из куда более значительных вещей…

Сняли головку, а там… Первый цилиндр, в котором и наблюдались пропуски, как новый! Никакого нагара на поршне и кольцах. На клапанах везде ровный белый нагар, а в этом цилиндре черный. В каналах впуска/выпуска явно повышенная влага. Форсунка этого цилиндра мокрая. Очевидно, что прокладка активно пропускала антифриз из рубашки охлаждения блока цилиндров прямо в цилиндр, причем давно.

Казалось бы, все понятно. Меняем прокладку и собираем. Но нет, так скорее всего поступили бы в большинстве сервисов “у знакомых”. Начинаем копать глубже. Беру балончик с очистителем, кучу тряпок и начинаю очищать все соединения, одновременно не особо веря мысленно, что такое в принципе возможно, искать вроде как нечего…

Но на прокладке, а после и на самой головке обнаруживаем канал, по которому с завода напрямую поступала охлаждающая жидкость в цилиндр. Троила машина не из-за холодного двигателя, а из-за попадания антифриза в камеру сгорания во время простоя.

А антифриз стал стремительно уходить из-за болтающейся заводской помпы, ремень при этом не гулял, находился всегда на своем месте.

Вердикт прост. После поверхностной очистки и снятия всего лишнего головка отправилась на фрезеровку (

400р). Сняли в итоге 0,1мм, хотя казалось куда глубже. Даже после фрезеровки остались косяки — фланец термостата слегка замяли. Выровнял напильником (без него никуда!). Правда замаялся потом очищать головку от стружки, но это поправимо.

Сам блок цилиндров подвергся чистке. Так как каналы охлаждения в верхней части почти все были забиты мусором — прочистил. Головку и ее крышки отмыл.

При сборке произошел забавный случай. Потеряли одну из шайб болтов крепления головки. Все обыскали и хотели уже искать новую. Но, вдруг, что-то на меня нашло и я тупо засунул “гибкий магнит” в канал охлаждения… Никто не ожидал, но шайба как-то незаметно свалилась именно в этот канал О_о

А остальное все стандартно. Распечатал инструкции с порядком затяжки и ментами, вооружился динамометрическим ключом, герметиком и в бой. При откручивании термостата от головки порвалась прокладка термостата и еще одна прокладка датчика температуры. Первую заменил герметиком, а вместо второй пришлось выточить алюминиевое колечко и зажать.

Поменял прокладку на дросселе. Прочистил быстро собранной установкой форсунки: при помощи промывки карбюратора, шприца и пары проводов. Стали распылять заметно ровнее, вид снаружи особо не поменялся.

Собирать решил на герметик DoneDeal, кто-то на драйве советовал… Как оказалось, очень даже неплохой, а с количеством явно перебор.

Корпус термостата выглядел безобразно, пришлось шлифовать наждачкой и садить все на герметик. Теперь понятна и причина подтекания вокруг него. Сам элемент у меня новый, на всякий случай проверил его состояние, все в норме.

Естественно заняла свое место новая помпа и новые ролики ремня ГРМ. А вот сам ремень выглядит так же, как и новый. Решили пока его не менять. Для натяжки ролика опять же воспользовался инструкциями с указанием необходимого момента, а так же пришлось по-быстрому сделать натяжной ключ.

Перед сборкой неоднократно проверили положение всех валов, проверили ручным вращением двигателя работу ГРМ, многие знают, “береженого…”. Первый пуск произошел с некоторой паузой, заметно дольше обычного, с треском почти всех гидриков. Немцы заботливо заложили в каждую коробочку инструкцию без перевода, но самое удивительное, что перевод и не требовался. Все четко и понятно по изображениям без текста. А суть в прокачке гидриков, выполняется несколько циклов повышения оборотов на длительное время и пауза на холостом ходу, повторяются циклы, пока не пропадет стук. Где-то с 3-5 раза настала тишина.

Ездил раньше на АИ92 почти всегда, только обкатку проходил на чистом АИ95. Во время ремонта бак был пустой, решил заправить АИ95. И только теперь разница сразу стала заметна! Раньше пробовал лить и то и другое, но разницы, кроме минимальной детонации при резком старте не замечал. Машина поехала, и поехала заметно ровнее, чем когда-либо раньше… Холостой ход выровнялся, при включении кондиционера исчезли все скачки, просто поднимаются обороты ровно до 900 и все! Я был просто в шоке. Такого поворота событий я просто не представлял.

Поведение двигателя мне на столько понравилось, что я продержался всего неделю, а потом пошла очередная доработка, чтобы сделать езду еще приятнее. Но об этом в одной из следующих записей.

На этом пришел конец моей повести, кстати, все-таки со счастливым концом, прямо как в сказке, когда “зажили лучше, чем прежде”. А вообще у меня принцип, большинство вещей, в которые я вмешиваюсь, я стараюсь сделать лучше новых, хоть малейшую детальку да добавить, только тогда не жалко потраченного времени и усилий. Этот случай не стал исключением. А еще всегда нравилась фраза А.П.Чехова: “краткость — сестра таланта”, так что текст старался сделать максимально коротким 🙂

Изображение - Ремонт своими руками лады приоры proxy?url=http%3A%2F%2Fautoremka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fremont-lada-priora-svoimi-rukami-1

Для того, чтобы оценить надежность транспортного средства, следует, в первую очередь, выполнить анализ всех его узлов. В целом, Лада Приора считается довольно надежным автомобилем, но есть и ряд «хронических заболеваний». Водители должны быть осведомлены о том, какие препятствия могут возникнуть в процессе эксплуатации машины — такая осведомленность позволит сэкономить средства на посещение автосервиса и выполнять ремонт своими руками.

Самая распространенная неисправность, вынуждающая выполнять ремонт – поломка опорного подшипника ремня ГРМ. Нередко также выходит из строя водяная помпа. Такие неисправности устраняются достаточно быстро, хотя дешевым такой ремонт не назовешь. Ведь в большинстве случаев опорные подшипники отдельно не реализуются, а приходится приобретать весь комплект ГРМ-ремня. По регламенту замена ремня ГРМ должна производиться каждые 120 тысяч километров пробега. Проблема в том, что выход из строя помпы или опорного подшипника может привести к обрыву ремня — соответственно, его замена потребуется раньше.

Читайте так же:  Ремонт ящиков шкафа своими руками

Изображение - Ремонт своими руками лады приоры proxy?url=http%3A%2F%2Fautoremka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fremont-lada-priora-svoimi-rukami

Так, трансмиссия отличается высокой надежностью — это отмечается и производителем, и ремонтниками, которые практически не сталкиваются с неисправностями этого узла.

Редко, но все же ремонт Лада Приора может быть связан с подвеской и системой управления. Так, может потребоваться замена опоры стойки. Причиной выхода из строя опорных подшипников является их загрязнение. Особенно часто ломаются подшипники передних стоек. По всей видимости, этот узел недостаточно герметизирован и, как следствие, может легко загрязняться. Диагностировать самостоятельно такую проблему не составляет труда — попробуйте провернуть руль до упора и вы услышите характерные щелчки. Передние ступицы также сложно назвать надежными — они могут достаточно быстро деформироваться при попадании в яму.

Вам также потребуется выполнять ремонт Лады Приоры своими руками в следующих случаях:

  • выход из строя шаровых опор. Как правило, такая неисправность возникает при пробеге, большем, чем сто тысяч километров,
  • для профилактики неисправностей тормозной системы необходимо регулярно выполнять очистку задних барабанов,
  • что касается системы подогрева, то здесь основные неисправности связаны с печкой. Так, может произойти заклинивание заслонок или поломка микромоторедукторов,
  • салонный фильтр состоит из множества деталей, что приводит к увеличению трудоемкости его замены,
  • при большом пробеге автомобиля также возникают сложности, когда нужно заменить задние подшипники,
  • когда пробег автомобиля достигнет 180-200 тысяч километров, могут выйти из строя амортизаторы и пружины подвески. Впрочем, это может произойти и раньше, если автомобиль не эксплуатировать в соответствии с требованиями.

Кстати, на задних ступицах обязательно должны присутствовать колпачки — их отсутствие приводит к тому, что в середину узла попадают грязь, вода и пыль. Воздействие неблагоприятных факторов сказывается на работоспособности устройства.

Вам также может потребоваться замена расширительного бачка. Бачок гидроусилителя руля может быть недостаточно прикручен во время заводской сборки. Через некоторое время он может опуститься вниз и будет стучать о защиту колеса. При появлении непонятного шума во время движения следует проверить это место в первую очередь.

Отдельно следует обсудить такой момент, как устойчивость кузова к появлению коррозии. В большинстве случаев коррозия начинает появляться в тех местах, где выполнено крепление декоративных накладок — на крышке багажника и на капоте.

Основными минусами конструкции Лады Приоры можно назвать печку, кузов и опорные подшипники. Также следует оговорить, что большинство деталей легко подлежит замене в случае износа. Исключением является салонный фильтр с его непродуманной изначально конструкцией. Сложности могут также возникнуть в процессе демонтирования задних амортизаторов. Это связано с тем, что при большом пробеге автомобиля крепежные болты этих самых амортизаторов могут покрыться ржавчиной. Конечно, полную диагностику следует выполнять только в условиях автосервиса. Она должна быть плановой и игнорировать срок наступления техосмотра нежелательно — это может усугубить имеющиеся проблемы и спровоцировать появление новых.

Популярный российский автомобиль Lada Priora выпускается в 4-х типах кузова: седан (ВАЗ-2170), универсал (ВАЗ-2171), хетчбек (ВАЗ-2172), купе (ВАЗ-2173) и в нескольких комплектациях, что несомненно делает этот автомобиль удобной для разных людей. Lada Priora пришла на смену популярной и всеми любимой Ладе 10-го семейства и создана для наших российских дорог и нашего сурового климата. Безопасность, экономичность, легкость обслуживания, пригодность к нашему топливу – обо всем этом позаботились конструкторы.

Лада Приора комплектуется 8-ми клапанным (81 л.с.) и 16-ти клапанным (98 л.с.) двигателями, с заявленным ресурсом 200 000 км. Новые двигатели имеют облегченную шатунно-поршневую группу, что повышает мощность двигателя на 10%. В ряд комплектаций серийно устанавливается тюнинг-опции: кондиционер с климат-контролем, датчик света и дождя, парктроник, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники на все двери, зеркала с электроприводом и подогревом.

Кузов Lada Priora усилен с целью повышения пассивной безопасности, также возросла жесткость кузова на кручение. Приора комплектуется подушками безопасности: в комплектации “Норма” – подушкой водителя, в комплектации “Люкс” – подушками водителя и переднего пассажира. В комплектации “Люкс” также оснащается преднатяжителями ремней безопасности, системой ABS и парковочным радаром. По утверждению промосайта Lada Priora при ударе на скорости 5 км/ч повреждение получает только бампер, не затрагивая при этом остальные конструктивные элементы кузова. Экологичность автомобиля соответствует нормам Евро-3 для российского рынка и Евро-4 для рынка ЕС.

На сегодняшний день уже реализовано большое количество различных доработок и исправлений недочетов Lada Priora, и мы собрали их. Основной упор сайта сделан на такие темы, как ремонт и тюнинг приоры своими руками, на тему стайлинга – как стайлинга интерьера, так и стайлинга экстерьера. У нас вы найдете качественную подборку фотографий и фотоотчетов, материалы по доработке, ремонту, стайлингу и тюнингу, а также множество полезных советов по обслуживанию и эксплуатации автомобиля. Вы найдете реальные ответы на многие вопросы, возникающие в процессе эксплуатации, информацию по доработке и ремонту различных узлов. Все материалы, касаемые доработки, ремонта и тюнинга, представлены “в картинках” для простоты восприятия и наглядности.

Многие из нас делали какие-либо доработки, и мы, несомненно, хотим чтобы наши труды по достоинству оценили другие владельцы автомобиля Lada Priora. Вы можете отправить нам фотоотчет проделанной работы с подробным описанием, мы опубликуем вашу работу, и ее по достоинству оценят!

Изображение - Ремонт своими руками лады приоры photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 3

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here