Ремонт своими руками тнвд бош

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт своими руками тнвд бош по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается – поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел – поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах – спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра – Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных “граблях”, чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Видео (кликните для воспроизведения).

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит – значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант – повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант – дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно – тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине – выставляем ГРМ и ТНВД в “базовое” положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на “конусе” – оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет – примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто – штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем “кёрхером”, потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем “мозги” и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет – лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани – придется сверлить и вбивать биту “M”.

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает – назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало – повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) – то дальше разбирать не надо – меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Видео (кликните для воспроизведения).

Поскольку я сразу по неопытности не заметил – разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану – тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом – по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы – вытаскиваем поршень – вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит – его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал “поджат” Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля – можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить “замятин”.

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно “вытряхнуть” ударом корпуса о газету – тогда он выпадет “в сборе”. Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами – то скорее всего выпадет “по частям”, это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик – выкрашивание, но это не криминально:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал “в сборе”, промываем оч. карба:

Читайте так же:  Ремонт дроссельных заслонок своими руками на митсубиси лансер 9

Затем пустой корпус промыл “керхером” (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в “базовом” положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева – поршневое кольцо мешает сборке – просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу “заправить” (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы – черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо “ввести” в отверстия:

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

  • цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
  • стабильность развиваемого давления;
  • равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

  • плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
  • внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
  • появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F44_image008_small

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F22_image010_small

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

  • снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;
  • отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
  • выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F4_image014_small

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F5_image016_small
  • после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F2_image018_small

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F2_image020_small

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F3_image024_small

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2F2_image026_smallИзображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=http%3A%2F%2Fmashintop.ru%2Fuserfiles%2Fimage028_small

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Читайте так же:  Киа церато 2 ремонт своими руками

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

  • Зелёный- болт подачи топлива
  • Жёлтый- «обратка»
  • Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
  • Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
  • Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

  • Чёрный- автомат прогрева
  • Зелёный- привод автомата прогрева
  • Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
  • Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4001%2F46529657.e%2F0_10492d_b5f44b24_XL

  • Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
  • Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
  • Жёлтый – напорный клапан.
  • Зелёный- собственно, плунжер.
  • Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

  1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
  2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

  • Жёлтый- датчик числа оборотов
  • Зелёный- «глушилка».
  • Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
  • Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:
Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5114%2F46529657.e%2F0_104929_479fb3fd_orig

  • Жёлтый- уплотнительное кольцо
  • Красный- регулировочный болт автомата опережения
  • Зелёный- крышка автомата опережения.
  • Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
  • Синий- ось регулятора оборотов.
  • Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

  • Красный- корпус напорного клапана
  • Зелёный- пружина возвратная
  • Синий- игла клапана
  • Жёлтый- седло клапана
  • Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

  • Синий- корпус плунжера
  • Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

  • Синий- плунжер
  • Жёлтый- дозирующее кольцо
  • Красный- шайба-подшипник
  • Коричневый- опорная пластина
  • Чёрный- пружина
  • Зелёный- шайбы регулировочные.
  • Чёрный- регулировочная шайба плунжера
  • Красный- кулачковая шайба.
  • Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Читайте так же:  Ремонт крыши из ондулина своими руками

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.

Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.

На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Еще один вид на внутренности.

Наконец то, я добрался до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место.При разборке насос был зажат в тисках за скобу «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. Когда я сменил сальник, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно.Параметры подачи топлива зависят от нее.На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).

Эта же шайба, только снята и перевернута. Не вооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а так же продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все.Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Все подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800. Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer)Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан).Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления ( это очень важный параметр).

Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.

Подготовленный корпус протерт и продут.

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Читайте так же:  Ремонт чугунных труб канализации своими руками

Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые, если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.
Ремкомплект FLAG.

Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.

Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала.Лично у меня первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовнее у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.

Она же, установлена в таймер:

Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Повернуть на 90?, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде.Я подбирал натяг по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.

Ролики устанавливаем на место.

Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.Иногда случается такое:

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера распологается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.

Норма = 3.5 мм в нашем случае.

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одиной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.

Специальная головка для заглушки.

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:

Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно.Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить.Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Далее начинаем установку привод дозатора.

Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.

После установки на место, болты оси привода можно затянуть. (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

Читайте так же:  Вибрационный насос водолей 3 ремонт своими руками

В том случае, если установлен автомат прогрева, здесь поставии узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей, а так же, будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.

Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь), продуваем, обратку затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.

Топливный насос высокого давления относится к самым сложным узлам системы топливоподачи дизельных двигателей.

Принцип работы ТНВД заключается в подаче к цилиндрам дизельного двигателя в определенный момент и под определенным давлением точно отмеренных порций топливной смеси, которые соответствуют данной нагрузке.

В топливных насосах непосредственного действия проходит механический привод плунжера, а процесс момента впрыска и нагнетания проходят одновременно. Во все цилиндры секцией ТНВД подается необходимая порция топливной смеси. Необходимое давление для впрыска и распыления обеспечивает плунжерный насос. В представленной нами статье мы более подробно поговорим об данной детали производителя bosch, а именно рассмотрим такие довольно распространенные вопросы:

  • Где купить ТНВД и комплектующие?
  • Что такое топливный насос высокого давления?
  • Устройство ТНВД;
  • В чем заключается принцип работы ТНВД бош?
  • Устройство рядного ТНВД бош;
  • Как правильно разобрать ТНВД фирмы bosch?
  • Плунжерный ТНВД bosch, его устройство и принцип работы;
  • Принцип работы момента впрыска ТНВД фирмы bosch;
  • Установка ТНВД bosch.

Итак, в чем заключается принцип работы ТНВД? Принцип работы ТНВД фирмы бош, так же как и момент впрыска ничем не отличается от ТНВД других производителей. Основным элементом ТНВД фирмы бош является плунжерный насос. Топливный насос рассчитан на то, чтоб под большим давлением передавать определенную порцию топлива к двигателю и не допускать две крайности, такие как его недостаток и избыток. Поэтому поломки на которые владелец автомобиля может не обращать внимание или оценивать их как несущественные, могут привести к ремонту дизельного двигателя или полной его замене. Главным критерием, по которому топливные насосы разделяют на типы, является их устройство. Итак, на основании устройства топливных насосов их разделяют на такие типы:

  • Распределительные. Оснащаются форсунками и регуляторами механического типа. Современные моторы оснащаются рядными ТНВД (топливный насос с высоким давлением) с электрическим управлением. Представленный тип насосов считается самым простым, хотя и отличается значительными размерами и весовыми характеристиками;
  • Рядные. Оснащается одной или несколькими плунжерными парами, нагнетающими топливную смесь и распределяющими ее по цилиндрам. Данный тип намного меньше и легче по сравнению с рядными. Хотя такое преимущество приводит к некоторым недостаткам, например, быстрый износ деталей распределительного типа;
  • Магистральные. Как правило, они используются в системе впрыскивания commonrail. Их основной и единственной функцией является нагнетание топливной смеси в рампу. Количество плунжеров колеблется от одного до трех. В данном типе ТНВД также применяются такие детали как шайба или кулачный валик, приводящие плунжеры в действие.

Достаточно очевидным фактом является то, что без использования ТНВД подавать топливо к двигателю было бы сложно. Именно поэтому достаточно логично, что такому типу топливного насоса уделяется столько внимания автолюбителей, которые занимаются ремонтом моторов такого типа.

Самыми распространенными причинами неполадок являются:

  • Применение низкокачественного топлива, а это может привести к поломке топливного насоса. Для ТНВД применяется дизельное топливо, в качестве смазывающего материала для движущихся деталей и плунжерных пар. В случае загрязнения топлива разными примесями теряется смазывающее свойство, а это может привести к неисправности топливного насоса в дальнейшем;
  • Износ топливного насоса;
  • Проблемы с электрической техникой. Неправильное функционирование электроники автомобиля может сказываться на нормальном функционировании остальных систем.

Для того чтобы качественно отремонтировать топливный насос высокого давления, необходимо знать как проводится разборка и установка, когда восстановление ТНВД невозможно и какие детали нуждаются в замене, для устранения неисправностей. Итак, как правильно проводится разборка и установка топливного насоса высокого давления?

  • Открутите 4 винтика на торцевой стороне;
  • Освободите кабель клапана опережения впрыска из-под прижимной пластины;
  • Открутите 3 винтика, которые закрепляют прижимные пластины дозирующего клапана;
  • Снимите дозирующий клапан;
  • Открутите 2 винтика, которые закрепляют клапан угла опережения впрыска;
  • Снимите клапан опережения впрыска;
  • Открутите винтики, закрепляющие так называемые мозги;
  • Отодвиньте мозги и открутите винтики, которые закрепляют датчик положения валика топливного насоса;
  • Снимите мозги вместе с ливером;
  • Установите на метку шкив и запомните расположение валика вместе с дозирующей иглой;
  • С помощью двух плоских отверток, закладывая их попарно-диаметрально за уши, осторожно камеру вместе со штуцерами;
  • Достаньте подшипник и пластинки;
  • Открутите крышку автомата опережения;
  • Достаньте автомат опережения впрыска;
  • Установите поршень опережения так, чтобы во время поворота из него можно было извлечь кулочковую шайбу;
  • Достаньте поршень опережения впрыска;
  • Топливный насос разобран, а его сборка выполняется в обратном порядке.

Изображение - Ремонт своими руками тнвд бош photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here