Ремонт диодного моста генератора ниссан своими руками

Присутствует диодный мост генератора исключительно в «бортовых электростанциях» переменного тока. Поскольку большинство легковых авто комплектуются генераторами переменного тока, выпрямитель с диодами и стабилитроном присутствует в каждом из них. Обычно этот узел встраивается в генератор, но существуют выносные диодные мостики для удобного сервисного обслуживания, ремонта и замены диодов.

Поскольку генераторы переменного тока более прогрессивны, компактны и ремонтопригодны в сравнении с модификациями тока постоянного, в конструкцию по умолчанию добавлен диодный мост генератора для преобразования переменного тока в постоянный.

Другими словами – без узла выпрямителя электричество будет вырабатываться обмотками генератора, но станет непригодным для бортовой сети и аккумулятора. Лампы фар, обмотки компрессора кондиционера и электрические цепи прочих потребителей перегорят, а двигатель не сможет завестись.

В прямом смысле выпрямитель не в состоянии «выпрямить» переменное напряжение. Название этот узел получил из-за принципа действия входящих в него диодов:

• переменный ток периодически меняет направление движения в цепи;
• диоды пропускают его лишь в одном направлении, отсекают токи обратной полярности;
• чтобы в сети скачки напряжения были незаметны для запитанного потребителя, 3 диода установлены в одном направлении, оставшиеся 3 – в другом.

В настоящее время классическую конструкцию имеют мощные диоды, маломощные полупроводниковые приборы этого типа выполнены в виде кремниевого перехода на плате. Однако для отведения от корпуса или кремниевого перехода высоких температур, и те, и другие модификации либо вмуровываются в пластину теплоотвода, либо оснащаются собственными радиаторами в индивидуальном порядке.

При пробое кремниевого перехода или полноценного диода в корпусе требуется замена диодного моста генератора или отдельных полупроводников, входящих в его состав.

На нижнем рисунке представлены синусоиды и направление движения тока в генераторе и диодном мостике.

Положительным значением условно принято напряжение, направленное к 0 точке обмотки статора. После выпрямителя ток в нагрузке потребителей протекает только в положительном направлении, то есть от «+» генератора к ее массе «–».

Поэтому в диодном мосту силовом (основном) использованы крупногабаритные 25 – 30 А диоды, мощность которых можно повысить дополнительно за счет дополнительного плеча выпрямителя, рассматриваемого ниже.

В отличие от прочих узлов «электростанции авто», визуальный осмотр не позволяет выявить, какие имеются неисправности диодного моста генератора. Для выпрямителя необходима только аппаратная диагностика мультиметром.

Находятся диоды на теплоотводящей пластине в форме подковы под задней крышкой генератора. На выносных выпрямителях диодный мост расположен вблизи генератора, вместо пластин классической конфигурации может использоваться обычная плата. На корпус каждого диода в этом случае надевается ребристый радиатор.

Основная сложность конструкции автомобильного генератора заключается в том, что обмотка возбуждения его якоря так же является потребителем постоянного напряжения. Для этой катушки используется собственный диодный мост генератора:

• 3 дополнительных диода отсекают ток АКБ в момент, когда двигатель не работает;
• отрицательные диоды взяты из основного (силового) мостика генератора.

Вместо мощных полупроводниковых приборов использованы малогабаритные 2 А диоды.

Поскольку величина напряжения, вырабатываемого генератором машины, напрямую зависит от оборотов коленвала, передающего крутящий момент на его шкив, в бортовой сети возможны «всплески» до 20 В, что вредно для потребителей. Чтобы исключить частый ремонт, проще всего подключить диодный мост выпрямителя через стабилитрон:

• этот полупроводниковый прибор отсекает ток обратной полярности по аналогии с диодом, но только до определенного значения, названного напряжением стабилизации;
• при увеличении напряжения с обмоток статора до 25 – 30 В стабилитрон начинает пропускать избыточное напряжение, но уже в обратном направлении;
• на выводе «+» клеммы генератора при этом сохраняется корректное значение тока для бортовой сети и подзарядки АКБ.

При диагностике выпрямителя проверка диодного моста генератора мультиметром осуществляется косвенным способом:

• нормальный диод должен иметь «бесконечное» сопротивление в одну сторону, 500 – 700 Ом в противоположном направлении;
• если при перемещении щупов тестера показания омметра не изменились, на индикаторе высвечивается 0 или бесконечность, диод пробит, требуется его замена.

Более подробно проверка описана в следующих пунктах данного руководства.

Для фазных напряжений характерно отклонение графика напряжения от синусоиды. Поэтому схема генератора с дополнительным плечом выпрямителя возможна только при соединении статорных обмоток «звездой»:

• форма фазных напряжений в этом случае отличается от синусоиды на величину гармоники;
• эта характеристика (гармоника третьей фазы) имеется только в фазном напряжении, отсутствует в напряжении линейном;
• мощность гармоники можно использовать в качестве дополнительного плеча, добавив диоды в 0 точке фазных обмоток статора.

Величина плеча составляет 5 – 15% от мощности генератора, но возникает оно только на оборотах более 3000 об/мин. Долговечность выпрямителя зависит так же от работоспособности регулятора напряжения. Зато ремонт доступен владельцу машины после разборки генератора.

Поскольку узел выпрямителя генератора состоит из нескольких полупроводниковых приборов, в 90% случаев защищен крышкой, для диагностики понадобятся электроприборы и частичная разборка генератора. Однако в некоторых случаях признаки неисправности диодного моста водитель может услышать:

• при появлении пульсаций (в бортовую сеть подается переменное напряжение вместо постоянного) электродвигатели некоторых потребителей могут воспроизводить звуки по аналогии с динамиком;
• чаще всего «пищит» привод стеклоподъемников и печки, причем тональность изменяется при изменении оборотов этих приборов, а не частоты вращения коленвала.

Во всех остальных случаях неисправности генератора автомобиля в узле выпрямителя диагностируются исключительно приборами. Для этого потребуется схема подключения диодного моста в конкретной модификации генератора, так как симптомы нарушения механической части полностью аналогичны поломке электрических деталей.

Узел выпрямителя собирается по различным технологиям – часть деталей крепится механическим способом, мелкие диоды впаиваются в схему, крупногабаритные обычно запрессовываются. Поэтому потребоваться ремонт выпрямителя может, не только при выходе из строя полупроводниковых элементов, но и при некорректной их установке на «подкове» теплоотводящей пластины.

Перед тем, как прозвонить схему или отдельный полупроводник, следует визуально осмотреть конструкцию. Даже в отсутствие тестера, омметра, вольтметра можно использовать лампочку и специальную схему подключения АКБ, чтобы понять, неисправен диод или работает корректно.

Методика диагностики выглядит следующим образом:

• с генератора снимается задняя крышка для обеспечения доступа к диодам;
• на пластину подается проводом «–» от АКБ, она прижимается к корпусу на генераторе, один провод лампы касается к диоду в месте присоединения статорной обмотки, второй – к «+» аккумулятора, при пробое лампочка загорится;
• тестер выставляется в режим омметра на 1 кОм, если поменять местами щупы мультиметра, показания должны измениться с 0 на 400 – 800 Ом в разных направлениях.

В большинстве случаев горит диодный мост при проникновении влаги.

Поскольку устройство выпрямителя простое, а стоимость узла целиком невысокая, выбор ремонта или замены диодов зависит преимущественно от наличия свободного времени у автолюбителя:

• снимать узел выпрямителя придется в любом случае;
• замена генератора своими руками обойдется немного дороже, зато осуществляется быстрее;
• выбивание и запрессовка новых диодов дольше по времени, но дешевле материально;
• если влага попадает на узел выпрямителя регулярно, проще снять диодный мост и вынести его в отдельный узел под капотом, защитив самодельным корпусом, так как исправная бортовая сеть стоит потраченного времени.

Основной ошибкой при замене «подковы» выпрямителя генератора является замыкание двух пластин болтом. Этот крепежный элемент переставляется со старого диодного мостика, а изолятор остается в квадратном посадочном отверстии. Его необходимо извлечь и перенести на новое место эксплуатации перед тем, как заменить диодный мост.

На трех винтах крепления обмоток статора имеются диэлектрические прокладки (гетинакс или текстолит). Четвертый винт без подобной шайбы крепится в специально предназначенное для него отверстие, поэтому лучше запомнить его расположение перед тем, как снять.

При покупке диодов «с рук» на рынке или после установки комплекта полупроводниковых приборов из собственных запасов может быть выявлена их неисправность:

• в холодном состоянии диод «прозванивается» нормально (сопротивление 500 – 700 Ом в одну сторону, бесконечность в противоположном направлении);
• после запуска ДВС при нагревании мостика диод «пробивается», не отсекает отрицательное значение напряжения.

Поэтому перед тем, как проверить диодный мост генератора мультиметром, лучше производить в нагретом до 50 – 80 градусов состоянии.

Частый ремонт узла выпрямителя неизбежен при экстремальной эксплуатации внедорожника – преодоление рек, «грязевые ванны» авто на рыбалке и охоте. Поэтому данная категория автовладельцев решает проблему кардинально, вынося выпрямитель заодно с реле регулятором напряжения в отдельный узел, повыше под капотом.

Например, на нижнем фото показан диодный мост автомобильного генератора внутри корпуса фильтра воздушного.

Основными нюансами тюнинга в данном случае являются:

• корпус фильтра предохраняет электронику от влаги;
• полностью решена проблема охлаждения;
• повышена ремонтопригодность узла, не нужно разбирать генератор;
• усилены клеммы, использован провод большего сечения;
• термоусадочный материал не подвергался высокотемпературной обработке, поэтому жгут внутри него сохранил мягкость;
• использован мост на 8 диодах 90 А.

При необходимости выносной узел можно смонтировать внутри салона, например, за пассажирским сиденьем.

Таким образом, выпрямитель генератора влияет на работоспособность АКБ и потребителей бортовой системы. При возникновении посторонних звуков из электродвигателей приборов, загоревшейся лампы зарядки аккумулятора необходимо произвести диагностику каждого реле мостика, отремонтировать или заменить узел выпрямителя полностью.

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине — вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть — это катод, а торчащий вывод (Lead) — анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Выпрямительный мост собирается в порядке, обратном разборке.

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

Мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Генератор автомобиля – это основной источник электрической энергии. Если он выйдет из строя, аккумулятор перестанет получать зарядку, и двигатель не сможет дальше функционировать. Это доставит множество неприятностей хозяину, ведь ездить на такой машине довольно затруднительно. Чтобы выйти из ситуации, необходимо либо сдать генератор в ремонт, либо купить новый. Любой из этих вариантов будет не дешевым. Если же автомобилист умеет работать с паяльником и имеет хоть какие-то электротехнические знания, то он вполне сможет самостоятельно устранить неполадки.

У генератора может быть несколько неисправностей:

1. При работе устройства возникает посторонний шум. В этом случае нужно осмотреть подшипник ротора. Возможно, у него нет люфта. Чтобы решить эту проблему, снимите с подшипника защитную накладку, промойте в бензине и добавьте новую смазку. Смазку можно использовать стандартную (Литол-24). Если же подшипник полностью вышел из строя, его нужно заменить.

2. Происходит недозаряд (перезаряд). Это проблема в реле регулятора, и требуется его замена. В диодном мосту может наблюдаться пробой диода.

3. Зарядка выполняется, но контрольная лампа на приборной панели мигает. Проблема может заключаться в пробое диода, отвечающего за цепь питания контрольной лампочки. Диоды эти расположены в диодном мосту. Ключом на «7» открутите три гайки на разобранном генераторе, снимите крепления статорной обмотки и снимите диодный мост.

4. Генератор не дает зарядку. Здесь возможны следующие причины:

• Перегорел предохранитель
• Неисправно реле регулятора
• Износились щетка, произошло заедание или поломка
• Произошел обрыв в цепи статора, замыкание обмотки

Первые три пункта требуют замены деталей, вышедших из строя. Четвертый пункт предполагает более серьезный ремонт. Можно сдать обмотку статора в ремонт, а можно купить новую и заменить ее самостоятельно. Иногда при обрыве обмотки необходим ремонт самого ротора.

Наиболее встречающийся вариант обрыва обмотки – это распайка конца обмотки. Ее следует припаять. Если же произошел обрыв у контактных колец, то нужно отмотать обмотку ротора на месте разрыва на один виток, после чего выпаять отломанный конец от контактного кольца и вмонтировать «живой» конец обмотки. При сильном износе контактные кольца зачищаются мягким напильником.

Генератор производит подачу электричества на работающей машине, а в случае отказа в работе всю ответственность в электропитании автомобиля принимает на себя аккумуляторная батарея. В подобном случае присутствует риск не доехать до назначенного пункта. Однако поломку генератора можно предотвратить, если соблюдать несложные правила обслуживания:

— своевременно менять щетки;

— не допускать попадания огромного количества пыли и грязи, а также воды;

— следить за состоянием натяжения ремня;

— помнить, что соединение проводов с клеммами генератора должно быть надежным, и проверять это.

Натяжение ремня генератора

Здесь важно правильно натянуть ремень, в противном случае недостаточное натяжение вызовет пробуксовку ремня и неполный заряд аккумулятора. Однако при чрезмерном натяге износ ремня и подшипников генератора резко возрастет. Проверяется натяжка путем надавливания пальцем в середине ремня, и он должен не прогнуться более чем на 2 мм, если новый, и 5 мм при пробеге автомобиля 2 тыс. км и затем 20 тыс. км.

Если необходимо снятие ремня, нужно ослабить винт натяжной планки и при помощи монтировки переместить генератор к двигателю, затем снять ремень. Также есть модификации, где установлен самонатяжной ролик: чтобы снять ремень, нужно нажать на ролик с целью ослабления, после чего ремень снимается.

Осмотр на пригодность для дальнейшей эксплуатации ремня производится визуально. Трещины и потрепанность не допускаются, в случае их обнаружения ремень меняется на новый.

Бывший в эксплуатации ремень выбрасывать не рекомендуется. Он послужит заменой внезапно порвавшемуся в дороге ремню и поможет добраться до ближайшей СТО.

Основные неисправности генератора и способы ремонта

— Появился шум при работе генератора.

— Недостаточное поступление напряжения.

— На приборной панели загорается лампочка заряда.

— Прекращение подачи электрического тока на аккумуляторную батарею.

Шум при работе генератора говорит об износе подшипников. Если неисправны именно они, необходимо заменить их новыми. Однако если люфта и повреждений на подшипниках нет, можно обойтись более дешевым ремонтом, промыть их в бензине и покрыть смазкой.

Поступление напряжения недостаточное для оптимальной работы всей электрики автомобиля – причина кроется в регуляторе напряжения, он и требует замены. Также причиной может быть пробой диодов, которые нужно заменить.

Мигание лампочки на приборной панели происходит из-за пробитого диода, так как прерывается цепь питания. А для устранения проблемы нужна замена диодного моста.

Причинами прекращения подачи напряжения на аккумулятор являются: перегорание предохранителей, выход регулятора напряжения из строя, износ или заедание щеток, здесь все детали заменяются новыми. Но в случае обрыва цепи статора или замыкания обмотки необходим ремонт исключительно своими руками, к тому же вся работа не составит большого труда. Как правило, замыкание или обрыв происходят в непосредственной близости от контактных колец. По этой причине надо распаять один из концов обмотки и отмотать виток, с расчетом, что длины провода хватит для припаивания к кольцу. Старый провод заменяется новым, полученным при отматывании.

Щетки генератора осматривают спустя 50 тыс. км пробега. Подобный осмотр делается ориентировочно 1 раз в 4 года. Чтобы осуществить проверку щеток, генератор совсем необязательно снимать с машины.

Необходимо отключить «—» клемму от аккумуляторной батареи, затем открутить и бережно снять регулятор на задней части генератора. Выходящие из щеткодержателя менее чем на 5 мм щетки нужно поменять на новые. До установки регулятора с новыми щетками следует почистить гнездо щеткодержателя, а также контактные кольца. Чтобы заменить щетки, необходимо отпаять паяльником провода от регулятора напряжения. Затем припаять провода, при этом удерживая их пинцетом, чтобы по ним не поднялось олово. После установки щеток проверяется, свободно ли они двигаются в щеткодержателе. Далее устанавливаем регулятор напряжения на генератор и закручиваем винты. Не забываем по окончании работы соединить массу с аккумуляторной батареей.

Есть специализированные компании по ремонту автогенераторов, например: Электросервис ремонт стартеров и генераторов www.electrics-repair.ru

Запрещается:
— соединять между собой провода генератора, а также замыкать на «массу»;
— отключать аккумулятор во время работы двигателя;
— запускать двигатель при отсоединенной «+» клемме генератора.

Исходя из вышеизложенного, отметим: важно вовремя производить техническое обслуживание, что позволит намного продлить срок эксплуатации генератора. Описанные выше способы ремонта, в случае выхода из строя, помогут отремонтировать генератор своими руками, не обращаясь за помощью к автоэлектрику, тем самым экономя деньги, а также время на поиски СТО.

В генераторе могут отказать следующие узлы :

Проблемы и их возможные причины:

Щетки коллектора. Могут “залипнуть” из-за грязи и пыли или износиться.

Пробой диодов или регулятора. При плохом контакте зарядных проводов с клеммами аккумулятора из-за корозии или плохих контактов.Если во время работы двигателя внезапно отключить аккумулятор или генератор, то дионы вылетят на 100%. Неправильный запуск двигателя от посторонего источника или “прикуривание” ведет к тому же.Электродуговая сварка при неотключенном аккумуляторе приводит к тому же.

Обмотка статора. нарушение изоляции, попадание грязи или перегрев.

Выход из строя подшипников. Ремень перетянут, недостаток смазки, или попавшая грязь.

Соответственно при пробое диодов происходит либо пропажа зараяда, либо перезаряд (при коротыше напрямую диода). О неисправности регулятора напряжения можно не говорить – и так ясно из названия чего происходит. Конечно проверить генератор можно либо на стенде, либо с помощью осциллографа. А вообще самый верный способ – доверить это дело Мастеру. В мастерской сразу спросите о том как проверяют обмотку статора – если мегометром – то идите от этих сапожников ( пример автосервис на Обводном 42а). Там обмотку на 12 В проверяют с помощью 220 В , хотя во всех руководствах написано что проверка должна осуществлятся напряжением не более 110 В.

Смысл прост – сопротивление между обмотками и сердечником статора больше 1МОм и не все омметры могут померять такое сопротивление. А так лампочка подключается на сердечник статора – второй конец бросается на обмотку – если лампа горит – есть пробой. Самому можно проверить токосьемные кольца и целостность изоляции обмотки ротора. Соответственно НЕ должно быть проводимости с колец на корпус ротора. При проверке диодного моста его необходимо отпаять от обмоток статора.

Итак, теперь как говорится, к прозе жизни:

В один день, при плановой проверке выяснилось, что генератор дает 17В вместо положенных 14.5В и выкипает электролит. Диагноз – перезаряд. Проверка на стенде выявило следующие проблемы – пробит один диод в мосту накоротко, и небольшой пробой обмотки статора.

Как варианты решения было рассмотрено несколько предложений:

– купить новый генератор
– купить б.у. на разборке
– поставить генератор от Москвича (по рецептам Московского клуба)
– сделать полный кап. ремонт генератора (диодный мост 870 руб, регулятор 520 руб, перемотка обмотки статора 820 руб, замена подшипников по 140 руб каждый, 300 руб работа = 2790 руб или же $100)
– Произвести ремонт.

Пункты 1,2,4 не подошли по деньгам , причем 2 – еще и по причине “кота в мешке”. 3 пункт – из-за многочисленной эл.обвески (люстра на крыше и противотуманки на дуге, музыка,подогрев сидений, зеркала и т.д.)

Итак 4 пункт – по наводке механиков с моего автосервиса был отправлен к нужному Мастеру. С надеждой в душе и некоторой тревогой я направился к “Копперфильду генераторов и стартеров”. Мастер действительно оказался спецом высшей пробы, который похоже работал с террановскими генераторами не раз и не два. (Генератор был опознан сразу же по задней пластиковой крышке , которую я достал первой из сумки). Вообщем оставив генератор в 12 часов, в 18-30 я уже получил исправный агрегат (исправность была продемонстрирована на тестовом стенде).

– перепаян диод
– найден,зачишен,залит лаком пробойчик в обмотке статора
– проверены подшипники (в заднем сменена набивка) по словам Виктора японские подшипники очень надежные – главное вовремя набить смазку.
– дана гарантия 1 мес.

За все $25 в рублевом эквиваленте.

И последнее: как найти этого Мастера?

545 05 98 спросить 17 бокс, а там Виктора . Звонить стоит после 12 00. (Питенбург)

Территориально – гаражи на Бутлерова справа от Непокоренных у газовой колонки .

В один ненастный день, обмотка статора приказала долго жить – очевидно изоляция не перенесла “проверок” мегометром уродами с Обводного , да и раллийная езда по водным препятсвиям тоже помогла – короче, обмотка просто сгорела. Путь лежал только к Вите. Тут-то и зашел разговор о upgrade генератора. С его слов и записаны мудрые рецепты по накачке генераторов.

Как известно , на Z24i стоит генератор на 60А. Что можно сделать, чтобы раскачать эти самые амперы:

1. В целях экономии японоголовастики применили для обмотки статора провод из медно-алюминевого или еще какого-то сплава. Замена на чисто МЕДНЫЙ провод дает 70А. Это и было сделано всего за 500 руб.
2.Шаги по дальнейшей “раскачке”.

Немного теории (Я надеюсь, вы имеете некое представление о том как устроен и работает генератор).

Если ротор совершит один оборот внутри статора, имеющего три пары катушек, то в каждой паре будет индуцирована ЭДС синусоидальной формы, но эти синусоиды будут смещены друг относительно друга.

Если полный оборот ротора составляет 360 град, то нетрудно сосчитать, что при равномерном размещении трех пар катушек в статоре, смещение ЭДС составит 120 град. ЭДС сгенерированные вращающимся магнитным полем, в каждой из катушек будут совершенно одинаковы, но они будут отстоять друг от друга на время, необходимое для поворота ротора от одной пары катушек к другой, т.е. от 1-й до 2-й, от 2-й до 3-й, от 3-й до 1-й и так по кругу.

Концы катушек обычно соединяют в “звезду”, которое дает более высокое напряжение любой паре выводов по сравнению с одной парой полюсов, однако оно не достигает удвоенного напряжения одной пары, поскольку МЕЖДУ ПАРАМИ ПОЛЮСОВ ИМЕЕТСЯ СМЕЩЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ( ИЛИ СДВИГ ФАЗ). Реально напряжение на любой паре выводов (или, как его принято называть, линейное напряжение) составляет 1.732 от фазного напряжения (т.е. напряжение на выводах одной пары катушек).

Применяя соединение типа ” в треугольник” линейное напряжение будет равно фазному, но зато линейный ток составит 1.732 тока одной пары катушек. Поэтому, чтобы получить от генератора большой ток, катушки статора соединяют в “треугольник”.

Теперь не по науке – изменив тип соединениян катушек статора – получаем прибавку по току еще 10-15А.

3. Представьте, что катушек не три, а четыре. Наверно, можно предположить некое соединение типа “в квадрат”? Добавляется еще пара “положительный-отрицательный” диодов на диодный мост и заменяется регулятор, по словам Вити, “. с японского на французский”. Плюс еще 15А.

Виктор делал upgrade штатных генераторов (разных типов ) до 140А(!). Причем он применял собственные(!) схемы регуляторов. Также Виктор производит раскачку моторов лебедок (Слава из Москвы – для тебя инфа). Имеется опыт по доводке генераторов раллийных машин (обороты до 10000 -!!).

Для любителей поплавать на джипе, предлагается услуга по заливке обмотки статора спец. лаком. Процесс обработки состоит из 2-х этапов – нанесение и последующая сушка в течении 24-х часов, финальная сушка при +120 град – 12ч. Производитель дает гарантию на изоляцию в 1 год(!) непрерывного нахождения в морской воде.

Эсли 1-й пункт upgrade делается за два дня, то остальные пункты – это уже творческая работа, которая может продолжаться продолжительное время (особенно при разработке оригинальных схем, и при подключении доп. аккумулятора).

Если у вас лебедка или большое количество доп. электрооборудования или супер-музыка, то генератор вам точно надо “накачивать”. Идея проста – для заряда батареи требуется меньшее времени более мощным генератором.

Добро пожаловать к Виктору. Или же можно купить фирменный генератор за некое количество сотен баксов. Типа вот этой “игрушки”.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.

Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.

Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.

Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.

Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.

Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.

Отогните провода в сторону.

Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?

После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.

Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.

Аналогично проверяем обмотку якоря.

Проверяем якорь, замыкания на массу нет.

Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.

Открутите гайку и снимите шкив.

С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.

Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.

Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

Оцените статью: