Ремонт omvl своими руками

Рад приветствовать всех на ГБОшнике, сайте посвященному газобаллонному оборудованию и всем, что с этим связано. Сегодня, дорогие друзья, хочу поделиться с вами фотоотчетом о том, как выполнить ремонт газовых форсунок своими руками. Вы узнаете, как установить ремкомплект газовых форсунок OMVL самостоятельно, используя для этого простой подручный инструмент.

Проблемы с форсунками чреваты перебоями в работе двигателя, нестабильными оборотами, рывками во время движения, плохим запуском, увеличенным расходом топлива и т. д. Кроме того, на панели нередко появляется “Check Engine”, который свидетельствует о неисправности ГБО. Газовые форсунки OMVL в принципе можно назвать надежными, они довольно качественные и без труда могут “отпахать” порядка 100 000 км. Нет проблем с сердечником, зимой они “не залипают” и работают тихо по сравнению с другими.

Решение данной проблемы довольно простое, необходимо купить ремкомплект газовых форсунок и произвести ремонт форсунок ГБО.

1. Первым делом необходимо демонтировать топливную рампу форсунок. Для этого сначала перекрываем подачу газа на мультиклапане и отключаем клеммы АКБ на всякий пожарный.
2. Дальше берем топливную рампу и приступаем к ее разборке. В инструкции ремкомплекта газовых форсунок все, как правило, описано, поэтому нет ничего сложного. Аккуратно демонтируем верхнюю фиксирующую планку, для этого нужно поддеть край, затем потянуть вверх.

1. Теперь можно снимать катушки, которые, по сути, никак не закреплены, а просто одеты на металлические стержни (штоки).

1. При помощи отвертки откручиваем 5 шурупов, после чего отделяем одну часть рампы от другой.

1. Приступаем к разборке форсунок. Достаем старые уплотнительные колечка, а также пружинки, после чего устанавливаем ремкомплект газовых форсунок OMVL.

1. Перед тем как все устанавливать следует произвести промывку рабочих деталей в бензине или воспользоваться жидкостью для чистки карбюратора. Также помогут выполнить промывку газовых форсунок ватные палочки и диски.

После того как работа выполнена и ремкомплект газовых форсунок установлен, можно приступать к завершающему этапу — этапу сборки. Как видите, ремонт газовых форсунок своими руками — это не так уж страшно и вполне реально. После финальной сборки все вышеперечисленные отклонения в работе мотора должны уйти. В случае если проблема осталась, рекомендую обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не помешает после установки ремкомплекта газовых форсунок произвести их калибровку.

На этом у меня все. Если вам не сложно и статья вам понравилась, пожалуйста, поделитесь данной статьей, со своими друзьями в социальных сетях, тем самым вы сделаете свой вклад в развитие нашего проекта. Будем признательны за каждый репост, пусть хорошие люди читают хорошие статьи! Всем мира и добра. Пока!

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 07 мар 2010

а форсунки у тебя какого цвета ,синего или черного? у меня тоже троить стал на холодную ,1 и 4 форсунка вообще не включаются минут 10 ,потом включаются и трещат. по трассе больше 80 км/ч набираешь и отключается 4 цилиндр.

У меня тоже глючило. Окозалось не в этом. А просто редуктор не прогревался до нормальной температуры и газ подовался не в газооброзном состоянии а в жидком. Переделал подогрев от печки и стала переть(а до этого больше 70 было никак-показывало пропуски зажигания)

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

vingod 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

на этом гбо я 100000км уже прошел. странная фишка ,неделю тепло было ,форсунки мозг мне парили по утрам,сегодня мороз стукнул ,так без проблем на газ переключилось ,ни намека на пропуски.

так мне че самому не лезть?

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

balu833 13 мар 2010

ездил в сервис ,давление газа было мало,мембрана типа вытянулась.

да в сервисе ремонт газфорсунок 150р за штуку но самое дифицит это пружинки на форсунки а так я себе сам устанавливал оборудование и сам его регулирую

У меня такая же проблема. Цокает форсунка. Разобрал но демпферного колечка не обнаружил. Форсунки Валтек. Подскажи где оно установлено. И если можешь фото.

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 30 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 апр 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 12 апр 2010

предлагают заменить целиком рампу от фирмы OMVL, она 2500р стоит . кто сталкивался ,мозг ловатовский брыкаться не будет?

смотри по сопротивлению,если одинаковое,то и не заметит

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 12 апр 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 16 апр 2010

• Нравится
• Не нравится

denisgbo 26 окт 2010

можно ехать если форсунки стучат.

Начали стучать или все время стучали с новья? Какие форсунки?

Как известно профессиональным специалистам по двигательным установкам, качественное, изготовленное в заводских условиях оборудование – залог успеха. Тем более, если это газовое оборудование ОМВЛ. Данный производитель зарекомендовал себя, как один из лучших в мире.

Немаловажно, что инженеры и конструкторы компании тщательно прорабатывают каждый узел, уделяя особо пристальное внимание возможности его функционирования в суровых российских реалиях: с не всегда качественным и чистым топливом и экстремальными температурными условиями эксплуатации.

Именно поэтому автомобили ГАЗ оснащаются газовым оборудованием OMVL – мощным и высоконадежным. Более того, в подавляющем большинстве случаев, при выборе газового оборудования автовладельцы остановят свой выбор на этой марке, как на самой распространенной.

В состав установки входят следующие элементы:

• баллон с топливом;
• вентиль подачи газа (клапан);
• приспособление для заправки;
• распределитель давления в системе;
• газовый фильтр;
• блок впрыска (инжекторы);
• электронная плата управления;
• датчик контроля давления.

Топливный бак чаще всего устанавливается в багажник – туда, где есть много свободного места.

Внимание. Для пропановой смеси необходим клапанный механизм, для метана – запорный вентиль. Это нужно знать при выборе системы.

Распределение давления и одновременно испарение из жидкого состояния (в баллоне) происходит в редукторе, далее смесь фильтруется и попадает в блок инжекторов. Электроника управляет подачей топлива в двигатель, в зависимости от нагрузки, осуществляет контроль над всей системой в целом. При этом предотвращается перерасход газа, производится обеспечение непрерывной подачи смеси в камеру сгорания и выполняются другие функции.

Как и другие версии газораспределительного оборудования, ГБО ОМВЛ не рекомендуется для самостоятельного монтажа. На текущий момент 4 версия – самая популярная. Более современные (и дорогие) установки пока еще только осваиваются, а предыдущие поколения, вместе с постепенным уходом в прошлое карбюраторных моторов, становятся невостребованными.

Среди самых ходовых – наборы Saver и Dream. Подходят для всех без исключения моделей с инжекторным впрыском, отлично с ними стыкуются. Комплекты полностью готовы к монтажу, нужно только обратить внимание на соответствие автоматики двигателю (количество цилиндров) и распределителю-редуктору. Все соединительные кабели, датчики, штуцеры и прочие комплектующие подобраны производителем, их не придется искать самостоятельно.

Важно. Программное обеспечение Saver базируется на оригинальных бензиновых картах, поэтому гарантирована стабильная работа двигателя на голубом топливе – разница практически неощутима. Если это не так, возможно, неправильно выполнена настройка ГБО или неисправна электроника.

Еще один крупный плюс – программа доступна для скачивания на сайте OMVL в самой последней редакции. Dream в этом отношении еще совершеннее: в нем выполняется подбор оптимальных параметров впрыска, что позволяет добиться сохранения плавного хода даже при минимальном расходе топлива. Опять же, такую настройку ГБО ОМВЛ 4 поколения своими руками реализовать не удастся: необходима помощь специалистов из сервисного центра. К эксплуатации требование, пожалуй, одно: следить за чистотой газа. От этого зависит долговечность всей системы.

Среди аргументов в пользу OMVL газового оборудования на авто 4 поколения отзывы автолюбителей, столкнувшихся с его эксплуатацией в российских условиях, где до ближайшего сервиса может быть не один десяток километров.

А также простые факты. Во-первых, по статистике, такие агрегаты выбирают более чем в 40 странах. Только в России это около 20 тысяч смонтированных комплектов. Во-вторых, более 50 % всего объема поставок уходит на заводы, для монтажа ГБО под ключ, на новые авто под марками: Toyota, Hynday, FAW, Volkswagen, BYD, Suzuki, Tata, Ford, ГАЗ, причем этот перечень постоянно расширяется. В-третьих, на ГБО 4 поколения ОМВЛ схема подключения одна из самых продуманных: в ней нет ни одной лишней детали или случайного элемента.

Наконец, горьковский автозавод более 5 лет использует оборудование этой марки для переоснащения своей продукции. А это солидная рекомендация. К минусам можно отнести разборчивость в степени очистки топлива (извечная болезнь всех систем), обилие электроники, недешевое обслуживание (и только в авторизованных мастерских), а также склонность распределительного узла к выходу из строя.

И тогда возникает проблема под названием: «газовый редуктор ОМВЛ 4 поколения, ремонт», а стоимость его составляет круглую сумму. Выход один: не затягивать профилактику, вовремя менять мелкие отказавшие узлы и обращать внимание на любые сбои в работе двигателя. При выполнении этих условий установка прослужит долго и практически безотказно.

Установка газобаллонного агрегата в автомобиль в текущих экономических условиях полностью оправдана: пропан по стоимости в несколько раз дешевле бензина, к тому же такое топливо экологически является более чистым. Доводом в пользу перехода на сжиженный газ выступает и неуклонно растущая надежность альтернативной системы снабжения топливом.

Электронный впрыск и подача смеси, возможность тонких настроек режимов работы двигателя открывают для владельца новые перспективы: не только снизить затраты на заправку, но и сохранить неизменными скоростные характеристики автомобиля.

Замечательным со всех точек зрения решением будет выбор ГБО 4 поколения ОМВЛ – марки, зарекомендовавшей себя самым наилучшим образом. Компания с более чем 30 летним опытом проектирования газовых установок для транспорта входит в число ведущих производителей, а качество итальянских заводов всегда оценивалось, как высокое, особенно, когда это касается автотехники.

Полностью укомплектованный, испытанный в условиях отрицательных температур и экстремальной эксплуатации набор ГБО, заставит биться сердце четырехколесного друга ровно и четко.

Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.

Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.

Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.

Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.

Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:

1. высокий расход топлива;
2. ухудшение динамических характеристик машины;
3. неустойчивая работа двигателя, троит ДВС (не работает одна или пара форсунок);
4. провалы при нажатии на педаль газа;
5. сбои в работе различных датчиков, появление ошибок «Check engine» (например, МАП сенсора);
6. стук в форсунках (громко работают «цокают»);
7. утечки газа через инжекторы (льют/травят);
8. авто перестаёт работать на холостом ходу, не включаются форсунки.

Причинами этому могут быть:

• износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
• выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
• изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
• заклинивание якоря в цилиндре;
• ослабление упругости возвратной пружины поршня;
• выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
• нарушение целостности электропроводки.

Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.

Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.

Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.

Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!

Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:

• перекрыть поступление газа на баллоне. Чтобы это сделать, нужно закрутить соответствующий кран мультиклапана;
• завести двигатель на некоторое время, для выработки остатков топлива из системы;
• отключить клеммы АКБ;
• отсоединить шланги и электропитание;
• открутив виброгасители, снять газовую рампу.

Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:

1. ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклёры/сопла снизу рампы;
2. круглогубцами или отвёрткой снять стопорные кольца катушек;
3. демонтировать катушки;
4. вывинтить (ключ на 14) сердечники клапанов и вынуть из них поршеньки.

Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.

Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.

Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.

Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.

Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.

Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).

Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.

Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:

1. если поршни не менять, то извлечь из посадочных мест на штоках и заменить колечки (резиновые демпферы/отбойники);
2. установить (новые/старые) якоря и возвратные пружины в гильзы;
3. поменять уплотнительные кольца регулировочного винта хода штока, а также под катушкой и сердечником;
4. вкрутить гильзы в рейку;
5. одеть катушки, стопорные кольца.

Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.

Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.

Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.

Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).

Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).

1. закрепить микрометр на рампе;
2. убедиться, что шток индикатора касается якоря инжектора;
3. подать на катушку питание продолжительностью до 1 секунды (в идеале сначала нужно прогнать несколько циклов для прогрева и усадки демпфирующих колец);
4. выставить значение на приборе 0;
5. таким образом выполнить настройку хода плунжера. Вращая винт сердечника по часовой стрелке, зазор уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается. Необходимо добиться одинаковых значений на всех клапанах.

Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Авто: carina ed, 4s-fe, тип работы форсунок – попарный.
ГБО: OMVL, редуктор MP, форсунки омвлевские синие, датчика давления газа и мапа АЕБ025.

Привет всем, если честно тяжко как то быть обладателем авто на газу, как на жигулях езжу, одно делаю другое ломается блин

Недавно сдохли у меня форсунки, ездил 3 недели на бензине, вчера разорился купил новую рампу (синие пластиковые), поставил, не едет машина на новых форсунках и все. Начал настраивать вновь эту систему и обнаружил, что при нагрузке давления газа падает до 0.8 бар, на холостых 1.4 бара. Раньше(месяц назад) давление не падало ниже 1.4 бар. Конец редуктору?
Офтоп: оборудование покупал бу, поставил 10 апр, через 2 недели сдохли форсунки. Докупил датчик давления газа – 3000 р, купил новую рампу – 2600 р. Одна экономия с этим ГБО, ничего не скажешь.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Фильтры поставил новые, в редукторе и паровой фазы.

Denis13 писал(а): Авто: carina ed, 4s-fe, тип работы форсунок – попарный.
ГБО: OMVL, редуктор MP, форсунки омвлевские синие, датчика давления газа и мапа АЕБ025.

Привет всем, если честно тяжко как то быть обладателем авто на газу, как на жигулях езжу, одно делаю другое ломается блин

Недавно сдохли у меня форсунки, ездил 3 недели на бензине, вчера разорился купил новую рампу (синие пластиковые), поставил, не едет машина на новых форсунках и все. Начал настраивать вновь эту систему и обнаружил, что при нагрузке давления газа падает до 0.8 бар, на холостых 1.4 бара. Раньше(месяц назад) давление не падало ниже 1.4 бар. Конец редуктору?
Офтоп: оборудование покупал бу, поставил 10 апр, через 2 недели сдохли форсунки. Докупил датчик давления газа – 3000 р, купил новую рампу – 2600 р. Одна экономия с этим ГБО, ничего не скажешь.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Фильтры поставил новые, в редукторе и паровой фазы.

В общем что я сделал: открутил фильтр на редукторе, он чистый, открутил на редукторе какой то болт на 20, там тоже все чисто внутри, открутил топливную магистраль(трубку) от баллона – трубка продувается, смесь не бедная, фильтр паровой фазы не смотрел, но он проехал всего 4000 км.
Не знаю просадка сразу появилась после замены форсунок, или она уже была, но когда я только поставил оборудование и настраивал давление ниже 1.4 не падало, а сейчас на ХХ если резко газануть до 0.8 бар падает.
Кстати, когда поставил новую рампу пришлось все коэффициенты поднять где на 50%.

Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
При работе на газу через вакуумный штуцер газ не травит.
Еще одно наблюдение: раньше если снять вакуумный штуцер во время работы, давление поднималось до 2.1 бара и держалось такое, сейчас когда снимаю шланчиг давление не меняется.

Это фото HP редуктора, скинул что было, у меня MP редуктор, код смогу только вечером посмотреть.

Добавлено через 5 минут 57 секунд:
Смесь у меня немного переобогащена. Когда первый раз настраивал давление наоборот увеличивалось при нагрузке, т.е. на ХХ 1.4, когда начинаю резко ускорятся – 1.5 бара.

Добавлено через 15 минут 37 секунд:
Можно ли открутить вторую крышку редуктора и потом обратно собрать или нужно будет новые прокладки покупать?

можно разобрать и собрать, менять только в случае если сильно жесткие, либо потресканные

Добавлено через 9 часов 32 минуты 41 секунду:
смотрите, доходит ли вакуум до редуктора и целостность шлангов, тройника, поскольку по вашим описаниям у редуктора отсутствует управление вакуумом

Добавлено через 8 минут 36 секунд:

Любой редуктор создан с единственной целью. Эта цель поддерживать установленное давление на выходе редуктора, при изменении давления на входе, в данном случае от 16 атм (максимальное рабочее давление) до рабочего давления на выходе редуктора плюс 10% (+10%).
Если редуктор не поддерживает эти условия он считается неисправным.
Возможны несколько вариантов, причин того, что редуктор не работает.

После некоторого пробега не работает новый редуктор.
Причина в усадке рабочей мембраны. Под действием высокой температуры она “садится”. Становится меньше и натягивается как на барабане, тем самым препятствует работе редуктора, закрытию или открытию связанного с ней клапана.

Вторая причина связана с первой, это геометрически не совпадают оптимальные положения клапана, мембраны и седла клапана.
Мембрана должна свободно касаться седла клапана, перемещаясь под действием руки проверяющего.
В тоже время клапан не должен упираться в седло и перекрывать его без воздействия давления газа.

Если ваш редуктор выполняет эти условия, но все равно не поддерживает установленное давление, значит перекошен или изношен, загрязнен клапан или седло клапана.

На моём автомобиле установлено ГБО с итальянским газовым редуктором OMVL CRP LPG (k901400). Столкнулся с такой проблемой — в интернете практически нет информации по разборке и ремонту данного редуктора, а если и есть, то на польском или итальянском языках, которые я не особо понимаю. Поэтому делюсь с Вами собственным опытом разборки и замены ремкомплекта редуктора omvl.

Первое, что нужно сделать — перекрыть газ из баллона к редуктору вентилем на газовом баллоне. Теперь запускаем двигатель, переходим на газ и ждём, пока выработается оставшийся в системе газ. После того, как двигатель заглох можно смело приступать к демонтажу редуктора.

Что бы снять редуктор omvl нужно открутить трубку подачи газа на редуктор, шланг подачи газа из редуктора на форсунки, 2 тосольных патрубка, вакуумный шланг и отсоединить провода идущие к термопаре редуктора. Ну и сами крепежные болты.

При откручивании тосольных патрубков будет внимательны — из них будет течь тосол, поэтому заранее приготовьте какую-то ёмкость (я взял половину пластиковый бутылки). Тосол не обязательно сливать полностью. После снятия шлангов как можно быстрее поднимите их конци вверх, таким образом сохранив тосол в системе охлаждения и закрепите их в таком положении.

После снятия редуктора можно приступать к его разборке. Откручиваем штуцер в который вкручивается трубка подачи газа в редуктор и вытаскиваем его. Сразу за ним идёт фильтр очистки жидкой фазы газа. Его тоже выкручиваем и аккуратно вытаскиваем. Откручиваем саму сеточку фильтра и смотрим, что внутри.

Фильтр и 3 резиновых колечка подлежат замене.

Теперь нам нужно добраться до самой мембраны. Для этого откручиваем 4 болта (нужна звездообразная отвёртка). Аккуратно снимаем крышку, прямо за ней находится пружина. Запоминаем как все расположено, именно так нужно будет собрать все назад.

Снимаем пружину и откручиваем гайку, расположенную за ней.

Теперь можно вытащить мембрану редуктора. Она подлежит замене. Осталось снять клапан. Он крепится на 2-х звездообразных болтах. На конце клапана установлена резиновая прокладка, которую так же нужно заменить.

Вот, в принципе, и все. Осталось собрат все в обратной последовательности и установить на автомобиль. Не забудьте открыть краник подачи газа из баллона и немного долить охлаждающей жидкости. Основная сложность — это найти ремкоплект на редуктор omvl. В магазинах это большая редкость, поэтому советую искать в интернете. Стоит он довольно дорого — порядка 600 грн., согласитесь, дорого для нескольких резиночек. Но менять его нужно каждые 60000 км пробега. А фильтр куда чаще — каждые 10-15 тысяч.

Самая частая и распространенная поломка редуктора omvl — перестаёт срабатывать электромагнитный клапан, который открывает подачу газа из редуктора на форсунки. Решение — замена клапана или установка внешнего клапана перед редуктором, так как найти оригинал довольно сложно.

Бывает так, что ресурс одной или сразу нескольких газовых форсунок подходит к концу. Проявляется это в том, что машина при работе на газовой смеси начинает троить, наблюдается потеря мощности, нестабильная работа двигателя и характерный «цокот» одной или нескольких газовых инжекторов. Именно этот «цокот» проявляется после износа уплотнительных колец и резинок на штоках и означает, что пора производить ремонт газовых форсунок.

Ремонт газовых форсунок VALTEK подразумевает под собой несколько несложных шагов, а именно:

• снятие рампы с автомобиля;
• разборка рампы и всех ее узлов;
• замену штоков, пружин и резиновых колец на новые из рем. комплекта;
• последующую сборку инжекторов и их регулировку;
• установку рампы обратно на автомобиль.

Первым делом для снятия рампы с автомобиля следует перекрыть подачу газа в магистраль ГБО, перекрыв расходный вентиль на газовом баллоне.

• Выработать весь газ из магистрали, для этого при закрытом вентиле завести автомобиль и дождаться перехода на бензин, после чего принудительно перевести систему на работу на газу еще два-три раза.
• Перед отключением проводов и снятием рампы в обязательном порядке наметить какой провод принадлежал какой из газовых катушек. Сделать это можно с помощью маркера или разноцветной изоленты. При сборе Вы должны безошибочно определить принадлежность провода той или иной катушке.

• Открутить крепления и снять рампу. При откручивании зажимов послышится выход остатков газа — это нормальная ситуация.
• Ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклеры.

• Снять штопорные кольца, аккуратно сложив их, чтобы не потерять. Снять катушки. Если Вы делали пометки маркером именно на катушках — наметьте какая катушка на каком месте находилась, чтобы при сборке не перепутать их. Если же пометки вы ставили на самой рампе порядок установки катушек можно не соблюдать.

• Ключом на 14 выкрутить направляющие и аккуратно достать их. Если производится замена одного штока, при разборке, в обязательном порядке следует обозначить пару шток — посадочное место, чтобы при сборке их не перепутать. Если производится замена всех деталей, то порядок можно не соблюдать. Извлечь из направляющих штоки и пружины.

• Провести визуальный осмотр штоков и резинок, определив нужно ли использовать рем.комплект или нет. Если резинка полностью изношена происходит соприкосновение металла с металлом, при этом получается характерный «цокающий» звук.

• Если сам шток имеет удовлетворительный вид, можно заменить только резинку и пружину (также в случае изношенности), для этого острым предметом (шилом) извлечь старую резинку из штока и поместить на ее место новую. Если же пробег у инжекторов значительный — следует также произвести замену штока.

• Внимательно осмотреть и заменить изношенные детали на новые на всех форсунках, после чего в обратном порядке собрать рампу.

О том, как это сделать своими руками читайте здесь!

Ремонт газовых форсунок завершен. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по ходу ремонту задавайте их в комментариях к статье и мы с радостью на них ответим.

По прошествии некоторого времени клапана начали громко работать, при этом двигатель работал нормально, без нареканий. Но несколько дней назад, при переходе на использование газа, двигатель начал троить, и загорелся ChecK Engine. При этом на бензине двигатель работает без нареканий. Из этого вытекает, что всему виною ГБО, а именно клапана форсунок.

Одна из форсунок весьма громко щелкала. Путем отсоединения катушки стало ясно, какой цилиндр не работает. Для того чтобы не обращаться к мастерам и не платить, решил выполнить ремонт клапанов газовых форсунок ГБО своими руками.

Для этого сначала пришлось разобрать клапан форсунки. При этом выяснилось, что запирающая резинка, находящаяся на сердечнике, целая, а вот демпферное кольцо износилось, что привело к тому что сердечник постоянно стучался металлом об металл. На остальных клапанах демпферные кольца были в порядке, лишь на неработающем цилиндре кольцо было изношено. После этого решил заменить демпферное кольцо, в надежде что это поможет. Рем. комплект стоит порядка 120 рублей, но удалось найти непосредственно демпферные кольца по 5 рублей за штуку. После покупки заменил кольцо на неработающем клапане, завел машину, переключился на газ — все работает отлично, лязгающего звука нет, двигатель не троит.

Очевидно, что изношенное демпферное кольцо впрямую влияло на качество отскока сердечника, и в результате этого, электроника отключала не правильно работающий клапан. В моем случае газовая рампа прослужила без ремонта 37,5 тыс. км.

Вот таким образом был произведен ремонт клапана форсунок ГБО своими руками.

Данный материал взят с одного из профильных форумов, его достоверность не подтверждена.

В этом обзоре мы разбираем редуктор ГБО 4 поколения OMVL, который широко используется при установке газа на авто. Основное преимущество редуктора – отсутствие мембраны между тосольной и газовой камерой. О других особенностях смотрите в обзоре.

Обсуждение ролика здесь https://www.youtube.com/watch?v=hHPcBzWU3ao

Купить редуктор OMVL здесь http://dazhd.com/katalog-tovarov/gbo-4-pokoleniya-podkapotnaya-chast/reduktory-4-pokoleniya/

Видео Редуктор OMVL ГБО 4 поколения. Что внутри и как работает канала ГБО TV

Краткая инструкция по программному обеспечению Dream XXI-N

OMVL DREAM схема подключения

Замена ремкомплекта рампы форсунок OMVL

Инструкция по диагностике неисправностей

Инструкция по замене фильтра жидкой фазы

Инструкция по ремонту редуктора OMVL(впрыск)

Распиновка ЭБУ OMVL4 цил.

Схема подключения проводки DREAM

Видеоматериалы о газобаллонном оборудовании на нашем канале YouTube

Бесплатные консультации технических специалистов нашей компании!

Заполните анкету, после чего мы с Вами свяжемся.
Программа курса.

Для правильного расчета необходимо указать все данные.

Средняя цена за 1л бензина АИ-95 34р.

Среднемесячный пробег рядового
автолюбителя 7000км/мес .

Итого в год 840 сотен километров при среднем расходе 10л/100км выходит 8400л бензина в год .

Получается, что в год на бензин уйдет 285600р .

На газе расход топлива на 1л больше, чем на
бензине, 11л/100км — 9240л/год .

При средней цене 15р за литр газа выходит 138600р/год .

Вы экономите 147000р за 1 год и 441000р за 3 года!

Следите за нами в социальных сетях

Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Цены на сайте приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления. Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для получения подробной информации о стоимости, комплектации, сроках и условиях поставки оборудования просьба обращаться к менеджерам компании.

Снаружи в горловину вставлен мультиклапан, но между ним и баллоном одет пластиковый кожух (не знаю как он правильно называется). Он становится только в одном положении и затягивается болтами мультиклапана. Точнее самим корпусом мультиклапана. Пластик, при этом не продавливается и на надёжность не страдает. Сверху накрывается прозрачной пластиковой крышкой, причём прижимается к резиновому кольцу по периметру кожуха.

А вот так конструкция выглядит без крышки. Вообще- в комплекте есть ещё гофрошланги, которые нужно одевать на толстые выводы кожуха, но я их не использовал за ненадобностью.
На фото видно тёмное пятно. Это мовиль, которым я обрабатываю края всех дырок: под болты крепления баллона и под горловину тоже. Просто их не видно. Горловину мовилил только снаружи после того, как засох герметик.

В багажнике ничего не выдаёт наличия баллона

Полик также лежит ровно. В углу сиротливо, но надёжно “живёт” заправочный переходник

А это- общий вид подкапотного пространства. Если не присматриваться, тоже изменений никаких не видно. Даже кожух двигателя на штатном месте и без вырезов, как это было в прошлой системе.

Но если присмотреться: редуктор слева под полкой. На его месте был блок реле, он временно переселен за клапан кондиционера, его крепление и вовсе выселено. Позже прикручу его на жестяное крепление чуть ниже редуктора. Впрочем ему и тут вполне комфортно. Не ёрзает.

Газовые мозги живут возле бензиновых (виден верх белого блока под проводами в кембрике, как раз между бензиновыми мозгами и воздушным фильтром). Одним махом убивается сразу несколько зайцев:
1. Выбор хорошего места: не будем считать себя умнее инженеров тойоты и воспользуемся их решением.
2. Выбор хорошего места: провода можно тащить не к форсункам, а припаяться прямо к мозгам. Проще и удобнее.
Однако чтобы поставить сюда мозги- пришлось немного поизвращаться: бензиновые мозги сдвинуть почти на сантиметр в сторону крыла и изготовить переходник крепления из отрезка жести от строительного профиля. Иначе они просто не помещаются по толщине. Зато щель для вентиляции блока сохранена.

Если снять кожух двигателя- сразу видны все элементы системы во всей красе. Слева приходит шланг с газом, тут же фильтр и далее- рампа форсунок. Форсунки держатся на гнутых медных крпелениях из комплекта. Крепления устанволены под шпильки кожуха. Справа на крпелении висит датчик давления газа и разрежения во впускном коллекторе (всё в одном корпусе).

Редуктор крупным планом. Редуктор двухступенчатый, клапана аварийного сброса газа нет, видимо- конструкция не предполагает поломок. Газовый клапан одет прямо на редуктор, хотя конструкция позволяет его снять. Конструкция привинчена к металлической полке под лобовм стеклом (там, где желоб для воды). Кропеление- из комплекта, резать не пришлось, только согнуть.

Перед редуктором сделана петля из медной трубки. Она потербуется в случае, если придётся переделывать подсоединение к редуктору и не хватит длины трубки. Со стороны бака такой петли нет, но трубка там проложена так что выбрать лишнее не составит труда.
Над медной трубкой висит шланг, которым редктор подключается к системе охлаждения. Вообще- все шлангы выбирались так, чтобы одеваться как можно плотнее. Шланг тяжёлый, поэтому, чтобы он не провисал- ему было придумано такое вот своеобразное крепление из части крепёжного комплекта форсунок, гаек и стяжки.

К датчику разряжения подключен тонкий шланг, идущий ко впускному коллектору. Сверлить его не пришлось: сбоку есть толстый ввод во впускной, который при работе двигателя заглушен. Я его просто удлиннил при помощи проставки, сделаной из втулки старой подушки от двигателя. Втулка толстая, в ней я просверлил дырку и нарезал резьбу, в которую ввернул штуцер. Втулка соединяется со впускным при помощи короткого обрезка шланга, с другой стороны- штатный шланг. К сожаление сфотогравировать конструкцию по-человечески не получается.

Тут хорошо видно, как установлена рампа с форсунками (синяя). Медные гибкие пластины с дырками были в комплекте. Они хоть и толстые, но гнуться хорошо. Я установил их под болты крепления пластиковой крышки двигателя. Тут же (справа) висит датчик давления и разрежения (чёрненький).

А тут видно как сделан ввод газа в коллектор: совсем и не в коллектор. Коллектор сверлить не нужно: под бензиновые форсунки (коричневые) вставлена полая проставка, сбоку которой подведен газ. Правда- с их установкой пришлось пережить небольшой геморрой: рампа бензиновых форсунок стала выше, из-за чего пришлось заменить штатные болты её крепления на более длинные, причём помимо болтов (я использовал шпильки) вставил туда укороченные втулки, сделанные из толстостенной стальной трубки. Это нужно для того, чтобы затягивая болты крепеления рампы, мы не сломали форсунки. Втулка ограничивает ход и позволяет затянуть гайки.
Внутри проставки стоит кольцо из её комплекта, переставленная снаружи. Второе кольцо н еиспользуется. Вместо него стоит уплотнительное кольцо жигулёвской форсунки. В итоге- бензиновая форсунка вставляется в проставку не очень плотно, но потом зажимается и становится герметично. А сама проставка становится на место почти как родная, за счёт толстого жигулёвского кольца.

А вот так выглядит сама проставка. Прошу прощения за качество фото- фотографировал на мобильник.

Материальные затраты: комплект оборудования 16 000 рублей
Трубка медная Ф=8 мм 2 метра по 145 рублей, итого 290р
Муфта трубки Ф=8 4 шт по 15 рублей, итого 60р
Трубка медная Ф=6 мм 7 метров и 4 бочата к ней всего на 900р
Шланг печки Волга Ф=16мм 3 метра по 114 рублей, итого 342 рубля
Антифриз красный, 5 кг всего на 373 рубля
Хомуты разные 64 рубля
Вакуумный шланг жигули 31 рубль
гофра электромнтажная разрезная, мелкая, 1.5 метра 30 руб
термоусадка 48 руб
Итого: 18 138 рублей (без учёта всякой изоленты, флюса, олова, винтиков, хомутиков и прочей мелочёвки, которая у меня уже была.

С тех пор прошло 4 года не самой дружественной эксплуатации. Не вовремя менял фильтры, а больше и вообще ничего не делал. Пробег на газу порядка 120 тысяч. Осенью 2015 двигатель неожиданно стал явно троить. Подключил мобильник к OBD и увидел, что у меня богатая смесь. Разобрал форсунки (это делается элементарно, можно их даже не снимать) и нашёл, что пружинки клапанов находятся в ужасном состоянии, одна вообще сломалась. Выпросил у установщиков по соседству с домом пару “живых”. Поставил, заработало нормально. Настройка форсункам не нужна, газ пока тоже не настраивал, хотя надо бы повторить. Расход нормальный.
Установщики подсказали, что лучше бы купить ремокомплект или рампу форсунок целиком. Рампа порядка 3-4 тысяч, аналогичная ставится на “Газель бизнес” и стала очень распространённой. Но ни того, ни другого в магазине найти не удалось. Привожу тут номера: форсунки OMVL К904501, ремкомплект OMVL 900141. Закажу что- нибудь при случае.

Оцените статью: