Ремонт полипропиленовых труб своими руками

Полипропиленовые трубы характеризуются завидной химической стойкостью и достаточно высокой кольцевой жесткостью. Однако физическая сопротивляемость таких изделий ударным или механическим нагрузкам оставляет желать лучшего. Поэтому ремонт полипропиленовых труб является достаточно распространенной операцией. Мы попробуем упомянуть всевозможные причины аварий в таких трубопроводах и о методах устранения последствий аварийных ситуаций в безнапорных и напорных системах из полипропилена.

Давление в безнапорных системах равно атмосферному. Пропускная способность таких линий рассчитывается заранее. К тому же, монтаж стыков в безнапорных системах осуществляется по раструбной технологии, с герметизацией места контакта обычным резиновым уплотнителем. То есть, опасаться запредельного внутреннего давления или ошибок в сборке трубопровода, в данном случае, не стоит.

В итоге, повредить полипропиленовую трубу в такой системе может только «третья сила», злонамеренная или случайная.

Проще говоря: причиной аварии в безнапорной системе может быть только стороннее воздействие, в результате которого пострадало тело трубы.

Причем такое воздействие может выглядеть и как попытка сброса в систему химического вещества с высокой

активностью, и как эксплуатация системы с заведомым нарушением температурного режима, и как тривиальное механическое повреждение.

Впрочем, теоретически, еще одной причиной таких аварий могут быть фабричные дефекты, незамеченные в отделах технического контроля завода-производителя труб из полипропилена. Однако такие дефекты полипропиленовых трубопроводов встречаются не часто. Процесс производства таких изделий контролируется достаточно тщательно. Поэтому такой «причиной» можно пренебречь.

Строительные нормативы, которыми регламентируется прокладка полипропиленовых трубопроводов, допускают использование подобных конструкций не только в безнапорных линиях, но и в напорных системах.

Поэтому, помимо упомянутых сторонних сил, в список причин аварий следует включить еще и риски, связанные с превышением допустимого давления в трубопроводе, и опасности, спровоцированные ошибками при монтаже напорной линии.

Ведь напорный трубопровод монтируют на достаточно прочное сварное соединение, не прощающее технологических ошибок. Перекос трубы в муфте, ошибки в процессе пайки, поломки сварочного аппарата – вот только краткий перечень причин аварий на стыках. Причем большая часть аварий напорных трубопроводов спровоцирована именно «стыковочными» причинами. Поэтому разбор методик устранения протечек и прорывов в трубах мы начнем с изучения способов борьбы с некачественными стыками.

Ремонт труб полипропиленовых, а равно и изделий из любого другого полимера, начинается с локализации мета протечки. Причем в самом начале сантехники осматривают стыки системы. Ведь три четверти проблем безнапорных и напорных трубопроводов связаны именно со стыками.

Полипропиленовые трубопроводы в безнапорных системах могут протечь на стыках только по одной причине – из-за перекоса уплотнительных колец в раструбе. Поэтому при монтаже безнапорных систем нужно контролировать месторасположение колец с помощью особого щупа, который можно изготовить из пивной банки. Этот «инструмент» вводится в щель стыка и промеряет глубину «залегания» уплотнительного кольца. И если в процессе промера глубины вы наблюдаете разную глубину, то кольцо лежит неровно.

Починка полипропиленового трубопровода, в данном случае, предполагает всего лишь демонтаж стыка с заменой кольца. То есть, вам придется извлечь трубу из раструба и заменить или поправить уплотнительное кольцо. После чего труба вводится в раструб, и проблема считается решенной.

Стык в напорных трубопроводах собирают на сварку. И ошибки в процессе сборки означают только одно: вам придется вырезать из трубопровода поврежденный стык и заменить его новым элементом.

Резка полипропиленовых труб, в данном случае, осуществляется в максимальной близости от поврежденного стыка. Ведь полимерные трубопроводы чувствительны к линейным температурным деформациям, следовательно, мы можем вырезать трех или четырехсантиметровый участок и просто соединить свободные торцы без наращивания (врезки) длинны трубы.

После того, как участок с проблемной муфтой будет вырезан из трубопровода, вам придется отыскать новый фитинг и заново запаять проблемный узел. Только в данном случае постарайтесь не допустить типичных ошибок процесса пайки полипропиленовых труб.

Словом, придерживайтесь следующих мер предосторожности:

• контролируйте глубину погружения трубы в муфту,
• вводите в блок управления сварочным аппаратом верные значения диаметра и толщины стенки трубы
• запрессовывайте трубы в муфту одним движением, без проворачивания.

И если вы не ошибетесь в этих «мелочах», то проблем с новым стыком у вас не будет.

И в безнапорных, и в напорных системах тело трубы чинят с помощью одной и той же операции: инсталляции временной или постоянной «заплатки». Причем роль заплатки может сыграть и резиновый жгут, и разборная муфта, и сегмент такой же трубы. Жгут наматывают на тело трубы, поверх пробоины. Концы жгута фиксируют с помощью винтового хомута или обычной проволоки. Кроме того, ремонт полипропиленовых труб, в данном случае, можно организовать и с помощью обычного текстиля, пропитываемого, на каждом витке, эпоксидными смолами.

Разборная муфта обжимает место деформации и фиксируется на винты. Причем, в самом начале, под трубы заводят нижнюю часть муфты, поджимая прорыв верхней стороной изделия.

При таком порядке сборки муфты вы можете пренебречь необходимостью отключать напор в трубопроводе.

Сегментарная заплатка монтируется только на «пустой» трубопровод. Она вырезается из тела аналогичной трубы и фиксируется на клей. Причем поверх проклеенного участка лучше всего наложить еще и резьбовой хомут, поджимающий заплатку и в процессе высыхания клея, и в ходе эксплуатации трубы.

Если причиной ремонта стала очень серьезная авария, разрушившая значительный участок тела трубы, то вам не стоит размениваться на заплатки или муфты – просто замените весь поврежденный участок новым, работоспособным аналогом.

Разрушенный участок безнапорного трубопровода просто вынимают из нижнего и отсоединяют от верхнего (по ходу течения потока) раструбов. Новую трубу сначала вставляют в нижний раструб, а затем присоединяют к верхнему, гладкому торцу. При этом не следует забывать о необходимости контроля месторасположения уплотнительных колец.

Замена поврежденных участков полипропиленовой трубы в напорных системах основана на полном удалении аварийного сегмента и двух сварных муфт. Поэтому сборку нового сегмента начинают с монтажа (пайки) новых муфт. И после этого вам останется лишь вварить в свободный торцы муфт мерный отрезок трубы нужного диаметра.

В процессе обустройства сварных соединений стоит обращать внимание на глубину и качество пайки. Иначе вам придется заниматься еще и некачественными стыками.

Существующие сегодня ГОСТы и СНиПы определяют полипропилен как материал, который вполне подходит для изготовления систем бытовых трубопроводов. Однако ввиду того, что при нагревании он теряет собственные положительные качества, в примечании говорится, что в отопительных системах, а также на пожароопасных объектах, лучше устанавливать металлические изделия.

Как правило, трубы из полипропилена не имеют никаких недостатков, способствующих поломкам. Многие изделия данного типа импортируются в нашу страну из Европы, а тамошние изготовители внимательно следят за качеством своей продукции, производя ее с учетом строгих стандартов. Поэтому дефекты являются очень редким явлением и ремонт полипропиленовых труб, изготовленных в Европе, требуется нечасто.

Исключением могут быть лишь низкокачественные партии, которые не прошли контроль. Также поломки могут быть вызваны неграмотно проведенной сваркой при установке трубопровода. Однако их очень легко выявить при первых тестовых запусках системы, и если они есть, их сразу обнаруживают и удаляют.

Исходя из вышеперечисленного, напрашивается вполне логичный вывод — ремонтировать такие коммуникации приходится редко. Обычно с необходимостью ремонта сталкиваются при случайных механических повреждениях.

Для проведения ремонтных мероприятий своими силами вам понадобятся следующие средства и инструменты:

• отвертка;
• отрезки трубы;
• маркер;
• труборез;
• метр (подойдет также рулетка);
• сварка с подходящей насадкой;
• полипропиленовые стержни;
• фитинги.

Сначала, для того, чтобы определить проблемные участки и выполнить ремонт пластиковых труб, нужно провести внимательный внешний осмотр. Обратите внимание на трещины и царапины, если есть достаточно глубокие (более 10 процентов от толщины стенки), то рекомендуется заменить участок трубы. Установка соединительного фитинга потребуется в том случае, если труба протекает в месте соединения. Это делается следующим образом:

1. Сначала перекрывается вода, трубопровод вытирается насухо;
2. С помощью маркера обозначается поврежденная площадь, проводятся замеры;
3. Проблемный участок посредством трубореза вырезается;
4. Зачищаются торцевые места;
5. Используя сварочный аппарат, трубу и фитинг соединяют воедино.

Поврежденная пластиковая труба

Рассмотрим другую ситуацию. Иногда может потребоваться применение полипропиленовых стержней – в том случае, если изделие получило механическое повреждение, и течет из отверстия небольших размеров.

1. Опять же, все начинается с протирки и просушки поврежденного места;
2. Делается пометка на стержне расстояния, большего толщины стенки трубы на 2 миллиметра;
3. Включается сварка и выполняется нагревание;
4. Берется штырь, прогревается в течение 5 секунд, и вставляется в отверстие;
5. После того, как участок, который был поврежденным, остынет, нужно срезать лишний кусок штыря.

Однако не только маленькие отверстия в трубах могут мешать водоснабжению, могут возникать и большие области течи, и в этом случае тоже необходим ремонт металлопластиковых труб или пропиленовых – в зависимости от того, какие вы используете. Изделия из полипропилена с большими отверстиями, полученными из-за механических повреждений, обычно ремонтируются заменой проблемного участка отрезком трубы аналогично качества.

Присоединение может осуществляться двумя способами – посредством муфт (устанавливающихся механическим способом), или благодаря сварочным работам.

Перед тем, как провести такой ремонт пластиковых труб, нужно отключить воду и подготовить отрезки такой же длины, как и поврежденные участки. Резка должна осуществляться строго перпендикулярно к оси – это очень важное правило, которое нужно обязательно соблюдать.

На концах наносятся пометки глубины сварки (50 процентов от ширины муфты). Далее проводится зачистка соединяемых мест и прогрев сварочного оборудования. После этого нужно прогреть свариваемые концы и приступить к соединению труб.

Подготовка к зиме понадобится в том случае, если трубопровод проходит в месте, которое промерзает:

1. Открыть краны для слива воды, которые при установке трубопровода должны быть размещены на самых нижних точках;
2. Перекрыть водоподачу, опустошить бочок унитаза, насыпать в унитаз соль и бросить брусок из древесины;
3. Открыть смесители, а также краны;
4. Если у вас есть автомобильный компрессор, то можете с помощью него продуть трубопровод.

Лучше не размещать трубопровод в стене или коробе в жилье, в котором в зимнее время года не проживают люди. Это связано с тем, что при замерзании зимой (если такое все же случится), вы не сможете без проблем отогреть его в случае неудобного для доступа расположения.

Трубы из армированного полипропилена соединяются между собой методом горячей сварки

На водопроводных коммуникациях из полипропилена может образовываться конденсат, впрочем, и не только на них, иногда по этой причине требуется и ремонт металлопластиковых труб. Конденсат может появляться в связи со следующими факторами:

• существенная разница температур в окружающей среде и трубопроводных коммуникациях;
• плохая вентиляция в доме (к примеру, такая ситуация – в квартире с герметичными оконными конструкциями евро-образца не имеется вытяжного вентилятора);
• в воздухе присутствует очень много пара и т.д.

Самый лучший способ избавления от проблемы с появлением конденсата заключается в монтаже вокруг трубы термоизоляции. Это достаточно легко делается, да и сам термоизоляционный материал не стоит очень дорого. Поэтому позаботиться об этом стоит, дабы не иметь неприятных ситуаций.

В заключении хотелось бы отметить, что качественные полипропиленовые трубы являются достаточно надежными и долговечными изделиями, ремонт которым чаще всего требуется по причине нечаянных механических повреждений или неграмотного монтажа. Поэтому будьте аккуратны с ними, не располагайте в местах, где есть угроза повреждения, и не нарушайте технологию при прокладке.

Всего десятилетие назад сантехники и не подозревали об ином материале для трубопроводов, это намного лучше чем сталь или чугун. А сегодня эти тяжелые и неудобные материалы заменили современные новые изделия из полипропилена.

Полипропиленовый трубопровод отличается высокой надежностью, долгим сроком службы, низкой себестоимостью и простотой установки. А ремонт полипропиленовых труб способен выполнить даже новичок в области ремонтных работ.

Ремонт трубопрода не требует специальных навыков и подготовки. Все выпускаемые из полипропилена трубы обладают различным диаметром, который является ключевым критерием при выборе конкретной модели изделия под определенный проект. Изделия из полипропилена для путепроводов делятся на следующие виды:

Виды труб и область применения

PN10 – прочное изделие с тонкими стенками. Область применения разная, продукция устойчива к перепадам температуры. Часто используются при устройстве водопроводной и отопительной системы напольного вида;

• PN20. Универсальная модель, используется при устройстве вентиляции или системы ГВС. Иногда укладываются в напольные схемы отопления. Отличительная особенность – боятся минусовых температур, крошатся при заморозках;
• PN25. Полипропиленовая трубка, для армирования которой используется алюминиевая фольга или стекловолокно. Большой запас прочности, основной материал при устройстве централизованных отопительных систем, внешних трубопроводов, путей подачи сильно сжатого воздуха.

Цифры в коде маркировки (20,10,25) показывают давление, предельно допустимое значение на изделие (единица измерения – кг/кВ.см).

Ремонт немыслим без понимания основных причин появления протеков и разрывов. Слабым звеном таких трубопроводов является их слабая сопротивляемость механическим, в т.ч. ударным воздействиям. Ниже читателю будет предложено описание самых распространенных причин разрыва работающих систем водоснабжения или отопления с вариантами устранения этих дефектов.

Почему выходят из строя трубопроводы безнапорного типа



Как правильно отремонтировать полипропиленовую трубу, входящую в безнапорный путепровод? Значение давления в таких системах не превышают атмосферного. Все стыки монтируются с использованием раструбного способа, места соединения герметизируются уплотнителем из резины.

А пропускные способности таких систем должны быть рассчитаны заранее.Единственное, что может нарушить целостность устроенного трубопровода – вмешательство внешней силы.

Самая распространенная первопричина аварий – сознательное воздействие на трубы: выброс в полость вещества с сильной химической активностью, нарушение температурных ограничений при эксплуатации трубопровода, агрессивное механическое повреждение одного или нескольких фрагментов цепочки.

Почему выходят из строя трубопроводы, находящиеся под напором

Ремонт в напорных системах подач воды – обычное явление. По строительным нормативам прокладка этого вида материала в устройстве напорных систем не запрещено. Основная причина аварий в этих системах – превышение давления транспортируемых жидкостей. Немного реже встречается также неправильно выполненная схема монтажа труб, ведь для напорных линий есть ограничения и меры предосторожности при их устройстве.

Неправильно спаянные стыки – слабое место каждой напорной системы. От качества выполнения сварки и точности работы мастера зависит долговечность всего трубопровода. Поэтому любой специалист, который берется за устранение аварии на трубопроводе из полипропилена, должен знать о том, как выполняется склеивание полипропиленовых труб на стыках.

Любой ремонт стыков полипропиленовых труб начинается с локализации места, где обнаружена течь. Примерно 75% всех аварий в напорных и безнапорных системах составляют случаи разгерметизации стыков.

Алгоритм ремонта полипропиленового стыка безнапорного трубопровода

Если в раструбе произошел перекос уплотнительного резинового кольца, стык начинает подтекать.

Смотрим видео, пайка труб при слабом напоре воды:

Ремонт полипропиленовых труб своими силами здесь обычно сводится к простому демонтажу бракованного соединения и установке нового. Производится извлечение уплотнительного кольца и замена его другим.

Ремонт стыка труб из полипропилена в напорном трубопроводе

Все стыки в напорных системах транспортировки воды или иного носителя выполняются на сварке. Ликвидация аварии в такой системе всегда сводится к одному: необходимо вырезать поврежденный фрагмент трубы, заменив его новым. После вырезания участка с течью подбирается другой фрагмент трубопровода, при этом мастер должен соблюдать все правила правильной пайки пластиковых труб.

Процесс пайки из полипропилена предполагает соблюдение следующих правил:

1. Контроль глубины погружения полипропиленовой трубки в муфту;
2. Задача точных значений толщины и диаметра труб блоку управления сварочного оборудования;
3. Запрессовка труб должна происходить точными движениями, без поворотов.
4. Грамотно сваренный трубопровод – залог долговечности любой напорной системы.

О том, стоит ли ставить заплатки и как клеить трубки мастера спорят постоянно. Такой способ применяется на напорных и безнапорных системах. Клей для полипропиленовых труб можно купить в любом строительном магазине, кроме него понадобится сама заплатка (муфта, жгут из резины или кусок трубки). Фиксация производится с помощью хомута или проволоки.

Некоторым ремонтным рабочим известны секреты, как правильно склеить пп трубы с помощью текстильного лоскутка и эпоксидной смолы.Склейка полипропиленовых труб требует отключения напора в системе.

Если авария ликвидируется с помощью разборной муфты и винтов, воду можно не перекрывать. Но такая работа требует высокого мастерства. Клей должен выбираться тщательно, предпочтение стоит отдавать проверенному производителю.

Чтобы трубопровод работал без сбоев и перед владельцем недвижимости не вставал вопрос, чем заклеить полипропиленовую трубу, оборудование должно быть самого высшего класса. Уровень производства насоса должен быть таким, чтобы он потреблял экономное количество электроэнергии и при этом работал в течение долгого времени. Многие россияне выбирают марку Grundfos. Именно с этими насосами превышение напора в системе водоснабжения и отопления быть не может. Возможность регулировки, экономичный расход энергии, безотказная работа – основные преимущества данного бренда.

Если правильно рассчитать нагрузку на будущую систему подачи воды, подойти к монтажным работам ответственно и выполнить все соединения точно и аккуратно, трубопровод будет служить владельцу дома долгие десятилетия.

Полипропиленовые трубы – простой в эксплуатации и недорогой материал. Как провести трубопровод в квартире или доме при помощи полипропиленовой трубы?

Надежный монтаж полипропиленовых труб

Для установки полипропиленовых труб своими руками потребуется следующий инструмент:

1. электросварочный аппарат с тефлоновыми насадками разных размеров, чтобы соединить трубы между собой;
2. труборез – устройство в виде ножниц, резцы которого имеют клинообразную форму;
3. калибратор определенной развертки, чтобы подготовить концы трубы и снять внутреннюю фаску.

После закупки нужного инструмента разрабатывают схему разводки водопровода и отопления, в которой все трубы будут спрятаны в штробу или находиться в прямой доступности (открытый способ).

Существует две схемы забора воды:

1. параллельная (от коллектора);
2. последовательная (точки забора и слива воды подключают через тройник к магистрали).

Последовательная схема считается более экономичной, но если в помещении много точек забора, а давление воды – слабое, ее нельзя использовать. Параллельная схема подходит для габаритных помещений, со слабым давлением воды и большим количеством присоединяемого оборудования. Водозабор при параллельной схеме делают от коллектора-гребенки. Гребенкой называют сборную конструкцию из нескольких вентилей, от каждого из которых идет ветка к новой точке разбора.

1. всю сантехнику, к которой будет подходить трубопровод (если унитаз находится не в ванной комнате, разводка труб к нему также учитывается);
2. трубы с горячей и холодной водой, их размер и маркировку;
3. учетное оборудование (счетчики);
4. слив и аварийные клапаны;
5. запорную арматуру;
6. все точки забора и слива с указанием потребителя;
7. направление течения воды.

Только после этого приступают к практической части работ – закупке труб в нужном количестве и дополнительных элементов.

Чтобы выбрать подходящую модель трубы, нужно учитывать условия, в которых будет использоваться будущий водопровод. Трубы, предназначенные для использования внутри здания, нельзя применять снаружи – изделия не выдержат суровых условий эксплуатации. Кроме назначения, внимание обращают на маркировку, которая присутствует на каждом отрезке – она указывает на область применения и назначение того или иного изделия.

1. трубы с маркировкой PN 10 используют только для подачи или отвода холодной воды;
2. изделия, маркированные обозначением PN 16, разрешают устанавливать в любых условиях бытового водопровода;
3. продукция, обозначенная как PN 20, применяется как для подачи горячей или холодной воды, так и для отопления дома;
4. маркированные значением PN 25 изделия применяются только для разводки отопительной системы квартиры или дома.

Продукция, маркированная PN 20 и 25, имеет добавочное стекловолоконное или фольгированное армирование, которое убережет трубы от деформации вследствие воздействия высоких температур.

Необходимо купить в соответствующем количестве и фитинги по количеству соединений труб (прямых, угловых, тройников и так далее).

Для монтажа пластикового трубопровода потребуются:

1. муфты;
2. уголки;
3. крестовины или тройники;
4. переходники;
5. ниппельные отводы;
6. фитинги разъема;
7. заглушки;
8. шаровые краны;
9. хомуты или же плитка для монтажа.

Однотрубная схема считается простой, так как в ней все радиаторы устанавливают один за другим, а каждый последующий будет прохладнее предыдущего. Подобная схема снижает расход материалов, однако тепло при ее использовании не будет распределяться равномерно. Обратного тока в однотрубной системе нет, и она может быть как горизонтальной проточной, так и иметь верхнюю разводку (вертикальную). Стандартную схему (горизонтальную) можно дополнительно снабдить клапанами термостата, регулировкой для каждого радиатора, шаровым запорным краном.

Еще один плюс подобной схемы – возможность сделать разводку над полом или под ним. Это не занимает пространство, и экономит затраты на дополнительную отделку, скрывает соединительные узлы. Смонтировать подобную систему просто. Главное, о чем следует помнить: полипропиленовую трубу, проходящую под полом, нужно изолировать, чтобы снизить тепловые потери и воздействие температуры на напольное покрытие. Подающая магистраль располагается с небольшим уклоном, из-за чего естественная сила гравитации заставляет воду циркулировать лучше.

Двухтрубная схема разводки считается подходящим способом отопления частного дома. Трубы в этом случае закладывают в пол или стены по всему периметру строения, а в котел подается «обратка». В остальном эта схема идентична однотрубной.

Расчет отопления начинают с подбора отопительного котла, выбора оптимальных характеристик на основании расчета удельной теплопотери. Вычисляется по формуле:

где Q годовая – предполагаемый расход тепла для отопления дома в холодный период;

Fh – площадь строения, которая будет отапливаться.

Следом вычисляется расход тепла в частном доме:

где Βh – значение, с помощью которого учитывается тепло, потребляемое самой отопительной системой (используют стандартное значение для частных домов 1,11);

Qвн быт – поступление тепла от других источников;

ν – показатель, учитывающий аккумулирование и отдачу тепла стенами здания (принимают стандартное значение для частных домов 0,8);

Qkобщ – общие потери тепла в доме.

Общие потери тепла для здания рассчитываются следующим образом:

где χ1– коэффициент размера (принимается 0,024);

∑F– общая внутренняя площадь помещения (стены, пол и потолок, измеряется в кв. метрах);

Dd – градусосутки в сезоне отопления, которые определяют на основании температурной зоны расположения дома (значение для первой зоны – 3750, для второй – 3250, третьей – 2750, четвертой – 2250).

1. В первую очередь выбирают место установки котла. Оборудование, работающее на газу, нельзя устанавливать в подвале – для этого делается бетонная или металлическая «сцена», на которой будет стоять отопительный элемент.
2. Нарезайте трубы по длине согласно схеме.
3. После нарезки трубы образовавшиеся заусеницы убирайте.
4. Маркером отмечают замеренную длину, на которую труба войдет в соединительную муфту. Чтобы сделать это, торец трубы не до упора помещают в фитинг.
5. Труба и фитинг насаживают на тефлоновую насадку аппарата для сварки (сначала деталь, стенки которой толще, а затем тонкая деталь), и прогревают необходимое время. Определяют точное время прогрева по таблице в инструкции.
6. После прогрева элементы снимают с аппарата и соединяют по меткам, избегая вращательных движений, перекосов. Между собой элементы соединяют по схеме.
7. Патрубок для отвода дыма соедините с каналом дымохода, используя для этого термостойкие герметики или раствор глины.
8. После этого подключите магистральную трубу (основную), диаметр которой будет больше диаметра любой другой трубы в данной системе. Если магистраль стальная, ее диаметр должен быть не меньше 2,2 см, а для металлопластиковой – не менее 2,6 см. При установке 3 и более радиаторов трубы из полипропилена не используют.

К котлу подключают исключительно металлическую трубу без применения любых переходников. Расширительный бак монтируют на высоте 3 метров от котла (не менее!) – он представляет собой самую высокую точку всей системы. После этого прокладывают трубы и устанавливают радиаторы, краны сброса воздуха для каждой секции отопления. Батареи монтируйте под окнами, а трубы прокладывайте без изгибов. Смонтируйте систему подачи воды и слива, замкните конструкцию на котле.

Проводя разводку водопровода в ванной, предотвращайте возможность возникновения перепадов давления: если напор холодной воды будет небольшим, открытие крана на кухне или опустошение бачка унитаза приведет к тому, что из крана в ванной потечет слишком горячая вода, которая может ошпарить человека. Чтобы отрегулировать давление, в качестве подводящей берут трубу большего диаметра. Еще один способ уравновесить давление – создать веерную схему, в которой каждый потребитель будет получать воду по отдельной трубе. В уже существующей системе полипропиленовых труб устанавливают специальные устройства:

1. редуктор давления за фильтром очистки воды;
3. арматуру, перекрывающую и пропускающую воду.

Разводку канализации в квартире начинают с монтажа стояка: тройник соединяют с соседской трубой, идущей снизу. Для труб разного диаметра применяют манжеты. Длину трубы точно замеряют, а затем отрезают нужный ее кусок, после чего примеряют все детали, составляющие стояк – надевают трубы на компенсатор.

Эта конструкция вставляется в тройник, расположенный снизу. Верхнюю часть трубы соединяют с чугунной, идущей от соседей сверху. При примерочной установке не используют прокладки – их ставят при финальной установке. Крепления размечают, устанавливает нижний и верхний хомут. Если вся система установлена правильно, ее разбирают и монтируют «начисто» с использованием прокладок. Торцы труб при установке смазывают жидким мылом.

Для системы водоснабжения в ванной комнате квартиры используют трубы диаметром не более 6,3 см, монтируют которые по технологии:

1. раструбная сварка;
2. муфтовая сварка.

Принципиальных различий между раструбной и муфтовой сваркой нет, однако вторая оказывается проще в условиях ограниченного пространства ванной комнаты. Чтобы установить трубы в ванной:

1. нарезайте трубы перпендикулярно их оси;
2. в армированных трубах удалите металлические части на их концах;
3. наденьте защитные перчатки или краги;
4. насадите две трубы на прогретую до 260 градусов насадку сварочного аппарата, выждите не менее 6 секунд для их прогрева и аккуратно, но быстро снимите детали;
5. без перекоса и вращательных движений соедините два разогретых элемента между собой и подождите пару минут до остывания материала.

После установки основных линий подведите трубы к сантехнике.

Чтобы заменить поврежденный участок трубы, возьмите трубу с аналогичными характеристиками – ту, которая выдержит давление во всей системе. Отрезок обустраивают сварными муфтами, реже муфтами механическими. Как и при монтаже труб, участок нагревают паяльником и вставляют в нужное место.

В безнапорных системах давление не бывает выше обычного атмосферного. В такой системе поврежденное соединение просто меняют на новое, а стыки монтируют, используя раструбный способ. Соединения герметизируют резиновым уплотнителем.

В напорной системе стыки необходимо делать на сварке, а при ремонте дефектный отрезок вырезают, заменяя его другим. Места стыков просто запаивают.

Пошаговая инструкция по ремонту труб:

1. Вырежьте из системы поврежденный участок трубы.
2. На паяльник наденьте насадку необходимого диаметра и прогрейте его до температуры, указанной в инструкции.
3. Наденьте на насадку полипропиленовую трубу с одной стороны и соединительный элемент с другой.
4. Прогревайте детали не менее 6 секунд, не вращая и не передвигая их.
5. После нагрева снимите элементы с насадки паяльника и соедините в полноценное соединение до упора, не вращая и не изгибая детали.
6. Дождитесь остывания получившегося соединения и убедитесь, что на месте шва появились пластиковые «кольца».
7. Аналогичным образом спаяйте второй конец отрезка и основную трубу.

После завершения монтажа трубопровод проверяют на герметичность: для этого в трубы подают холодную воду под давлением в несколько атмосфер и диагностируют наличие или отсутствие течи. Прочность монтажа проверяют иначе: дается пробное давление, превышающее рабочее в полторы атмосферы. Желательно брать максимально допустимое производителем труб давление. Если же система нормально функционирует и выдерживает поданное давление, проверку можно считать пройденной успешно.

Расскажите, как вы сами ремонтируете трубы, отопление в доме или разводку водопровода! С какими трудностями пришлось столкнуться, и какие решения вы нашли? Делитесь своими секретами в комментариях.

Канализационные, отопительные, а также водопроводные системы большинства квартир и частных домов в основном состоят из стальных и чугунных водопроводных труб. Всем известно, что и сталь, и чугун – сплавы на основе железа, которые с течением времени поддаются коррозии. Поэтому иногда возникают ситуации, связанные с протеканием труб из-за повреждений такого рода. В других случаях трубы могут дать течь в результате механического воздействия или неправильной эксплуатации. Такие ситуации подстерегают и владельцев трубопроводов, смонтированных на основе труб из пластика.

Если прорвало трубу, не стоит поддаваться панике, достаточно знать простейшие способы устранения таких неисправностей.

В любом трубопроводе возможно появление протечек на прямых участках, на стыках труб одинакового или различного диаметра, а также в местах присоединения магистрали к оборудованию.

Как правило, чугунными трубами выполнен монтаж системы канализации. Такие трубопроводы находятся под небольшим давлением, поэтому протечки такого типа устранить довольно просто.

Одним из самых быстрых способов является наложение бандажа из цементного раствора и бинта. Ремонт трубы своими руками проводят в следующем порядке:

• размешивают цемент с водой до получения однородной массы с консистенцией густой сметаны;
• пропитывают бинт в этом растворе;
• оборачивают бинтом проблемный участок несколько раз. При этом каждый новый виток должен на четверть перекрывать предыдущий;
• процедуру повторяют, добиваясь 3-4 слоев бандажа.

Бандаж поможет заделать течь в трубе — Фото 03

По истечении суток канализацией можно пользоваться снова. Такой раствор создает очень прочное соединение, поэтому этот способ можно применить и для стальных водопроводных труб. Не стоит только использовать его в местах резьбовых соединений, разобрать которые после полного схватывания состава будет проблематично. Комбинацию бинт-цемент можно заменить эпоксидным клеем и стеклотканью, в таком случае нужна тщательная подготовка поверхности.

Бандаж можно наложить и с помощью монтажного скотча или полосы из мягкой резины, которые с натягом оборачивают вокруг трубы. Резину дополнительно фиксируют хомутами или проволокой. У данного способа есть и существенный минус – невозможность наложения бандажа в случае плотного прилегания трубы к стене. При таком ее расположении, можно наложить заплатку или сделать зачеканку трещины.

Наложением заплатки можно отремонтировать любую трубу, включая пластиковую. Для устранения протекания из участка трубопровода сливают воду. Далее очищают место протекания от старой краски и ржавчины. Выполнять очистку можно металлической щеткой и наждачной бумагой. Затем дефектный участок сушат и обезжиривают. Далее накладывают на проблемное место эпоксидную смолу и заплатку из стеклоткани. Следят, чтобы клей пропитал материал заплатки, а затем придают ей эстетичный вид. При необходимости место ремонта укрепляют, дополнительно обмотав его сверху монтажной лентой. По прошествии 24 часов трубопровод готов к работе.

Процесс накладывания резиновой заплатки — Фото 05

В местах соединения труб из чугуна большого диаметра (как правило, стояк) протечки тоже не являются редкостью. Для ремонта трубы своими руками необходимо извлечь фрагменты старой набивки, а затем установить новую, из прядей асбеста, пропитанных битумом. Сверху набивку закрывают с помощью цементного раствора, также армированного асбестовой прядью.

Данным способом можно ремонтировать трещины, возникающие в чугунных трубах. Суть его заключается в забивании свинцовых конусов в образовавшуюся щель. Свинец, являясь очень мягким металлом, расплющивается во все стороны, заполняя собой мельчайшие пустоты в трубе. Таким образом протекание прекращается.

На прямых участках труб место порыва можно отремонтировать, наложив заплатку или бандаж, аналогично случаям с чугунными трубами. Однако ввиду того, что обычно стальными трубами выполняются напорные магистрали, более эффективными и надежными являются следующие способы.

При возникновении на участке трубы свища небольшого диаметра (до 4мм), можно воспользоваться саморезом, с усилием ввернув его в место порыва. При отверстии от 5мм и больше ремонт трубы своими руками необходимо выполнять с соблюдением таких шагов:

• слить воду из магистрали;
• засверлить место течи для выравнивания краев;
• нарезать метчиком резьбу в просверленном отверстии;
• установить на болт нужного размера резиновую прокладку;
• ввернуть метиз в трубу, зажав место протечки.

Тщательно отремонтированный с помощью болта участок может функционировать длительное время.

Заделываем отверстие с помощью самореза — Фото 07

Небольшой диаметр стальных водопроводов позволяет выполнять ремонт металлической трубы своими руками как с помощью зажимов, выпускаемых промышленностью в виде ремонтных комплектов, так и хомутами, изготовленными собственноручно.

Установка такого приспособления довольно проста: на место утечки накладывают резиновое уплотнение, устанавливают на него сам зажим и затягивают с помощью крепежа из комплекта поставки.

При отсутствии заводского зажима можно воспользоваться несколькими хомутами для гибких шлангов нужного диаметра и полосой мягкой резины.

Применение хомута для устранения течи — Фото 08

Непрямолинейные, а также участки стыков труб разных диаметров тоже можно отремонтировать с помощью хомутов. Иногда заводской зажим получается установить только с перекосом. Главное, чтобы он надежно устранил протекание. Покупной зажим можно заменить держателем для труб нужного размера. При его применении важно вырезать резиновое уплотнение с запасом в 1-2см.

Хорошие самодельные хомуты нужной ширины можно сделать и самостоятельно, используя полосу листовой жести нужного размера и просверлив по ее краям отверстия для установки стяжного болта.

Самый технологичный способ ремонта – наложение бандажа, изготовленного с применением специального металлополимера. Этот материал представляет собой двухкомпонентную полимерную смолу, армированную металлической пылью. Такой состав можно накладывать даже на влажные участки, важно только чтобы трубопровод не находился под сильным давлением. Оборачивать трубу необходимо с достаточным нахлестом каждого витка. После полного схватывания смолы, трубопровод можно продолжать эксплуатировать.

Ремонт протечки с помощью бандажа на клею — Фото 09

Напорный водопровод из полипропиленовых труб может дать течь в двух случаях – при неправильно проведенном монтаже или механическом повреждении. Для устранения протечки можно применить большинство вышеописанных способов, или же при проведении ремонта использовать специфику данного материала.

В случае, когда прорвало трубу из полипропилена, берут отрезок такого же материала, оставшийся после монтажа и нагревают до начала плавления. Дефектный участок трубы также аккуратно разогревают до мягкого состояния. Затем заплавляют трещину, нанеся состав необходимой толщины. При этом важно не деформировать участок трубы, нагрев его сверх меры.

Пайка полипропиленовых труб — Фото 10

Если нужно соединить обломки полипропиленовых труб, можно воспользоваться термоусадочными свойствами обычной пластиковой бутылки. Для проведения ремонта, на части трубы наносят эпоксидный, полиуретановый, или термоклей. Затем обломки устанавливают в «рукав», вырезанный из бутылки. При нагревании места ремонта феном, «рукав» плотно сожмет участок, ввариваясь в тело трубы. Тем самым будет обеспечена прочность и герметичность соединения.

Если вы владеете паяльным аппаратом, знайте, что ремонт полипропиленовых труб своими руками с помощью вышеописанных методов займет у вас ровно столько же времени, сколько и полная замена дефектного участка. Только в этом случае вы будете иметь стопроцентную уверенность в результате. Так стоит ли тратить время на ремонт, если под рукой имеется паяльный аппарат и пара стыковых муфт?

Сварочный аппарат для труб — Фото 11

Необходимо помнить, что большинство описанных способов являются временной мерой, поэтому для проведения капитального ремонта нужно обратиться к специалистам.

Оцените статью: