Ремонт хабов уаз своими руками

«И кругом алюминий, алюминий. »

Собрав такую богатую коллекцию хабов, нельзя было не заинтересоваться их внутренним устройством. Первым делом мы отвинтили крышки от корпусов. И что же? Механизмы трех российских изделий оказались практически взаимозаменяемы (причем как целиком, так и по частям). А у уфимской парочки и вовсе оказалось все абсолютно одинаковым. Зато «бразилец» и «советский ветеран» продемонстрировали яркий индивидуализм и самобытность, вылившиеся в стопроцентную неповторимость компонентов.

Что касается используемых материалов, то здесь больше всего нас удивили СТЭЛМ, скрывающие под аккуратной серой краской «стратегический запас силумина». Из сплава, о «прочности» которого ходят легенды, отлиты и корпус (непосредственно участвующий в передаче крутящего момента!), и крышка. Вот вам и разгадка того, почему «серый» (имеется в виду цвет) хаб весит всего 800 граммов. И это при том, что у остальных этот параметр колеблется у отметки 1100 граммов, а СТЭД и вовсе тянет на все 1200. Впрочем, силумин мы нашли даже в нем – из него изготовлены детали механизма переключения. В ЭЛМО к числу легкосплавных деталей добавилась еще и крышка. Правда, она не несет никакой нагрузки. У AVM крышка тоже оказалась из алюминиевого сплава, а механизм переключения из пластика. Впрочем, шлицевые втулки во всех пяти случаях оказались стальными (равно как и пружины). Единственный же ступичный замок, изготовленный полностью из железа и его производных – уазовский хаб старого образца.

По тщательности обработки поверхностей и вообще культуре изготовления на первом месте оказались «бразильцы». Впрочем, помня о том, сколько стоят AVM, в этом не стоило и сомневаться. Правда, и тут не обошлось без маленькой ложки дегтя. Один из винтов для крепления крышки оказался. без резьбы. Точнее, вместо резьбы его поверхность была покрыта ровными кольцевыми канавками.

Наибольшей аккуратностью обработки из российских хабов отличились, как ни странно, силуминовые СТЭЛМ. Нас это очень удивило. Особенно, если учесть, что точно такие же детали внутри «стального уфимца» оказались обработаны из рук вон плохо. Заусенцы, ржавчина, окалина. Заусенцы и плохо отшлифованные поверхности обнаружились и в стерлитамакских муфтах (самых дорогих из российских), но качество обработки тут все-таки выше. Правда, в одной из новых муфт имелась сорванная резьба, из-за чего крышку можно было закрутить на пять винтов из шести.

В муфтах старого образца испортить что-либо сложно, равно как и удивить высокими технологиями. Но отметим, что внутреннюю втулку доставшегося нам экземпляра, похоже, не обрабатывали на станке, а грызли зубами какие-то гоблины! Также обнаружились посторонние риски и вмятины на рабочих поверхностях шлицов. На этом фоне слегка сбитый заход резьбы на крышке был воспринят просто как невинная шалость производителя.

Но не думайте, мы не просто разбирали и разглядывали внутреннее устройство «замков», мы постоянно что-то крутили шаловливыми ручонками. Ну и в конце концов докрутились. Сперва в посадочном месте на корпусе заклинило шлицевую втулку у одного из СТЭД, и затем анологичная неприятность случилась и с ЭЛМО. В общем, чтобы не сорвать окончание эксперимента, их полностью пришлось разбрать и, подивившись «качеству» трущихся поверхностей, собрать обратно. Впрочем, подобная неприятность не фатальна. При работе на автомобиле все трущиеся поверхности со временем приработаются.

Чтобы выявить плюсы и минусы хабов в реальной эксплуатации, берем всю коллекцию и выезжаем в заснеженное поле. Программа проста: устанавливаем пару испытуемых хабов на переднюю ось, катаемся по целине и пробуем включить их уже после того как задние колеса забуксовали. Причем для набора статистики проводим серию таких включений.

И наш труд не прошел напрасно: выяснилось много интересного. Так, например, для установки хабов AVM необходим шестигранный ключ на 1/8 дюйма (чтобы сначала открутить, а после затяжки ступичных болтов закрутить обратно блестящие крышки). В комплекте этого инструмента нет, да и в продаже найти непросто. Но, с другой стороны, нестандартные винты крышки отчасти выполняют функцию «секреток» для красивых импортных муфт. В остальном же «бразильцы» хлопот не доставили. При установке все (включая собственные прокладки) подошло просто идеально. Образцовую четкость показали они и в работе. Благодаря мелким шлицам с явно выраженными заходами, бразильские муфты включаются и выключаются мгновенно, достаточно повернуть ручку в соответствующее положение. Из всех участников теста лишь с ними не произошло ни одной осечки.

Как выглядит невключение хаба? Да отвратительно. Вы заезжаете в снег и останавливаетесь (задние колеса начинают буксовать). Выходите, поворачиваете ручки на передних ступицах в положение 4х4, возвращаетесь за руль, включаете рычагом передний мост и, включив соответствующую передачу, наступаете на педаль газа. Но вместо ожидаемого движения откуда-то из района переднего колеса раздается треск, а машина остается на месте (задние колеса буксуют). Что делать в таком случае? В сущности, ничего сверхъестественного. Выжать сцепление и попытаться тронуться еще раз. Обычно все получается. По крайней мере, мы со второй попытки выезжали всегда.

Лидером по несрабатыванию с первого раза оказался СТЭД. С ним лишние телодвижения приходилось совершать больше чем в половине попыток. ЭЛМО не включались с первой попытки чуть реже, но тоже почти через раз. Зато дешевые СТЭЛМ, ко всеобщему изумлению, едва не догнали дорогущих «бразильцев». Они не соизволили мгновенно включиться всего два раза из нескольких десятков попыток!

Анализируя результаты, мы сделали вывод, что в первую очередь для четкости включения важна форма участвующих в зацеплении шлицов, а при одинаковой форме – чистота обработки поверхностей. Однако среди испытуемых нашлась и модель, для которой это все совершенно не важно. Муфты старого образца включаются всегда, к тому же зримо. Правда, процесс это довольно муторный, но, закрутив втулку на 13 обортов, можно быть уверенным, что муфта включена намертво. Правда, возможен и вариант, когда зуб попадает на зуб и зацепления не происходит. Закручивать силой бесполезно. Как показал эксперимент, зубья будут вминаться друг в друга, но в зацепление не войдут. Гораздо эффективнее чуть отпустить затяжку и пальцами повернуть втулку в нужное положение. Или крутануть передний кардан. Единственное положение, в котором включить древнюю конструкцию невозможно, – это под водой или в жидкой грязи. Дело в том, что открученный колпачок открывает свободный доступ жидкости внутрь муфты и дальше – к подшипникам и в мост.

И еще несколько наблюдений. Легче всего переключаются стальные уфимские муфты, чья поворотная ручка позволяет браться за нее голой рукой на 15-градусном морозе, не испытывая дискомфорта. Точно такие же переключатели на силуминовых поворачивались заметно туже, причем на одном из хабов не наблюдалось четкой фиксации в положении 4х4. Самыми «неприятными» переключателями оснащены ЭЛМО: их силуминовые ручки с острыми гранями требуют приложения наибольшей силы для поворота. Что же касается AVM, то у них наиболее четкая фиксация ручки в крайних положениях, при этом сама она удобна и требует чуть больших усилий, чем у СТЭД.

Как я уже говорил, с установкой всех типов хабов на ось, за исключением того, что купленные в магазине прокладки слегка не совпали по размеру с фланцем ступицы, и потребовался специальный ключ для AVM, сложностей у нас не возникло. А вот при снятии задачку подкинули СТЭЛМ: центрующий поясок на их фланце, по-видимому, оказался толще чем надо, и его заклинило в ступице.

Хабы – это не только ценный мех. В смысле, что помимо прочего, они должны служить надежными торцевыми крышками для моста, препятствуя попаданию воды при проезде бродов. Справляются ли наши подопытные с этой задачей? В качестве водной преграды мы взяли. ведро и, регулируя в нем уровень при помощи кружки, по очереди опускали в купель ступичные муфты по самый что ни на есть фланец. Затем переключали их несколько раз, не вынимая из воды, и, наконец, оставляли в покое на 10 минут. Стоит оговориться, никакой дополнительной обработки смазкой мы не проводили.

Скажу сразу, абсолютно сухим вышел из воды только СТЭД. Как мы его ни крутили, за 10 минут он не набрал ни капли. Это, по счастью, компенсирует одну его конструктивную особенность: у него, как и у «ветерана», внутреннее пространство свободно сообщается с мостом. В остальных же хабах потоку воды еще придется преодолевать узкую щель между корпусом и вращающейся внутренней втулкой. Кстати, «военный выключатель» также можно считать стопроцентно водостойким: при закрученной от руки по сухой резьбе крышке он начал пропускать воду (по капле) лишь к исходу десятой минуты. Очевидно, что при смазанной резьбе и затяжке ключом вода внутрь не попадает вообще.

Остальные три типа хабов набирают воду через ручку переключения. СТЭЛМ начал протекать через девять минут. А вот результаты AVM и ЭЛМО неприятно удивили. Эти хабы при переключении под водой начинают течь. Делают они это на первый взгляд неспешно, но через 10 минут «бразилец» оказался заполнен наполовину, а наш – практически полностью. Если же хабы не переключать, то протечка у «стерлитамакца» начинается через 2 минуты, а у AVM – через 2 с половиной. И еще одно наблюдение. В отличие от российских изделий, у бразильского сквозные отверстия в корпусе для винтов крышки. Поэтому очень важно, чтобы все эти винты были полностью закручены и хорошо затянуты. Иначе – потоп!

После водных процедур мы отправили подопытных на несколько часов в морозильную камеру. И что же? Вы не поверите, но все переключатели покрылись ледяной коркой! Они совершенно не хотели поворачиваться. Лед пришлось сколоть, но и тогда из всех переключателей от руки повернулся только AVM. Правда, его заледеневший механизм сработал не мгновенно – пришлось сделать несколько оборотов внутренней втулки, прежде чем раздался характерный замыкающий щелчок. Отечественные хабы внутри замерзли, видимо, не так сильно и включились сразу. Вот только поворачивать ручки во всех случаях пришлось пассатижами. Просто так они не поддавались. ЭЛМО так и вовсе пришлось крутить вдвоем.

насколько я помню устройство ручного хаба то размыкается он без действия пружины – методом притягивания сцепляющего кольца к крышке хаба, при этом пружина сжимается.

то есть если хаб не размыкается, то значит собрал его просто неправильно
и если он нормально замыкается, значит пружины достаточно.

насколько я помню устройство ручного хаба то размыкается он без действия пружины – методом притягивания сцепляющего кольца к крышке хаба, при этом пружина сжимается.

то есть если хаб не размыкается, то значит собрал его просто неправильно
и если он нормально замыкается, значит пружины достаточно.

Жена должна быть русская. а машина японская

удалите,если нельзя подымать старые темы (в правилах этого не нашел):

поставил ручной хаб( перед установкой пришлось снять крышку, ибо иначе нельзя было подлезть шестигранником ) и видимо неверно собрал. залочил их, через неделюку хаб правый начал стучать. разобрал- вижу,что пружина, которая на крышке,вышла из под кольца( к которому она подсоединена) из зажевана между шестерёнками о__О вынул, обратно под кольцо засунул. заметил,что на первой шестеренке (которую сразу видно,если снять крышку ручного хаба) идут зубья в два ряда, причем у ряда, который ближе к крышке отсутствую ,примерно, 40 процентов зубьев (т.е. они не сломаны, просто их нет изначально) и тут я подумал, а вдруг последний виток пружины выходит ЗА шайбу ,к которой он подсоединён (шайба эта ходит вперед-назад когда переключаешь между лок-унлок), И ВХОДИТ в эти отсутствующие зубья о__О
подскажите, должна ли пружина на крышке выходить за эту шайбу,в которую она упирается?

но стук продолжается..(пока не заглядывал внутрь, но пружина просто НЕ МОГЛА вылезти за шайбу ,я ее там хорошо зафиксировал), но думаю это из-за того,что при выравнивании пружины я погнул немного это кольцо и оно цепляется за шестреню..ну,это пофиг,впринципе, передний мост гребет (не пробовал отключать,ибо зима, а второй хаб автоматический , так и живем =)) ), но беспокоит верно ли я установил пружину?

2 – Автоматическими хабами комплектовались с завода практически все машины. Принцип действия автоматических хабов заключается в том, что когда крутящий момент подается на передний карданный вал (подключили полный привод), шрусы начинают вращаться. Тут в работу вступают автоматические хабы, которые осуществляют блокировку. Для вывода из зацепления хабы и шрусы необходимо остановиться, выключить полный привод. Сдать назад 3-5м. для того, чтобы окончательно вывести из зацепления ступицу и хаб. В противном случае отключится передний карданный вал от заднего. Полного привода не будет, но весь передний мост будет вращаться в холостую. На первый взгляд вроде все замечательно даже из машины выходить не надо. Но к сожалению минусов гораздо больше чем плюсов:
В хабе при езде на заднем приводе друг об друга стачиваются силуминовое (на Kia Sportage) кольцо-трёхшиповик и пластиковая обойма механизма зацепления муфты , и в самый ответственный момент, когда необходим полный привод, его не будет потому, что кольцу хаба не будет хватать хода для обеспечения зацепления ШРУС-ХАБ-КОЛЕСО.

Автоматические хабы не обеспечивают 100% блокировку. При неудачной попытке вьехать в горку, с последующим скатыванием назад на нейтрале, автоматические хабы будут 100% отключены. Таким образом, в некоторых случаях они могут выключиться, и полного привода не будет до тех пор пока машина не проедет вперед или назад до зацепления хаба с ШРУСом. Если это произойдет в размокшей глине, то вы можете крепко засесть и вполне возможно, что у Вас не будет этих 1-2 метров, необходимых для зацепления хабов.

3 – Вакуумные хабы “верх совершенства”. Ими машины комплектовались реже, чем автоматическими, но тоже довольно часто.

Механизм работы вакуумных хабов на самом деле является передовым. Когда водитель подключает полный привод, подается электронный сигнал на ваккумный насос, который берет разряжение из входного коллектора, и по системе трубок отсасывает воздух из хаба, что приводит к его приближению к ступице и соответственно блокировке. При отключении происходит обратный процесс – подается воздух и хабы отсоединяются от ступиц, машина переходит в заднеприводный режим. Соответственно все делается автоматически и не надо сдавать назад после отключения полного привода.

Но тут есть и недостатки. Вся система вакуумных хабов зависит от герметичности трубок и сальников. Они быстро изнашиваются и начинают подкачивать воздух, воду, грязь и т.д. Результат сказывается незамедлительно – хабы перестают сначала полностью блокировать, а затем вообще разрежения не будет хватать, даже на то, чтобы сдвинуть их с места.

В результате можно сделать следующие выводы:
Если Вам постоянно нужен полный привод, и очень много времени Вы проводите на бездорожье, то лучше установить ручные хабы
Если большую часть времени Вы проводите в городе, то для Вас достаточно автоматических хабов. Просто их надо иногда проверять, и при критическом износе заменять на новые.
Вакуумные хабы устанавливаются на все новые машины. Менять их не целесообразно до тех пор, пока они не выйдут из строя.

Большая часть водителей впервые слышат слово — хабы, и тут же норовят выяснить, а что же это такое и для чего нужно это изделие на автомобиль. В вопросе данного характера мы и разберемся и выясним, какие виды хабов производятся для внедорожника УАЗ Патриот, что они из себя являют и возможно ли произвести ремонт такого изделия.

Хабы — слово, которое происходит из английского и переводится оно как втулка или же центральная ось. Предназначением хабов является соединение или разъединение полуоси со ступицей колеса в положении включения, тем самым передавая ударные нагрузки и крутящий момент на колеса.

В положении выключения данный элемент позволяет осуществлять свободное вращение подшипника ступицы, а такие элементы, как полуось, редуктор и дифференциал свободно отдыхают в трансмиссионном масле. Поэтому на вопрос: «для чего нужны хабы в автомобиле УАЗ Патриот?», можно ответить, что они необходимы для снижения износа деталей переднего моста и устранении потерь на трение. Хабы также предназначаются и для улучшения динамических характеристик и снижения расхода топливной смеси.

В салоне автомобиля возле рычага переключения скоростей находится еще один дополнительный переключатель, который отвечает за разъединения связи между раздаткой и карданом. Однако стоит заметить, что после разъединения происходит дальнейшее вращение кардана за счет вращения колес. Чтобы избежать такового ненужного вращения, следует установить ступичную муфту или хабы, посредством которой осуществляется разрывание соединения между колесом и полуосью.

Существуют три вида хабов для внедорожников:

Ручные хабы работают по принципу ручного управления, то есть для включения или выключения изделия водителю потребуется в ручную регулировать переключатель, при этом удаляясь из салона авто.

Автоматические изделия работают следующим образом: хабы вступают в работу при подаче крутящего момента на передний вал. Осуществляется вращение ШРУСов, а хабы, в свою очередь, функционируют и блокируют их. Для выведения муфт и ШРУСов из зацепления требуется всего лишь выключить полный привод. Для выведения их из зацепления необходимо проехать задним ходом около 10 метров.

Вакуумные являются наиболее эффективными, но их высокая стоимость не дает возможности потребителю установить этот материал на свое авто, поэтому водители отдают предпочтение автоматическим и ручным изделиям.

Так, для внедорожника УАЗ Патриот выпускается множество моделей, но не каждый вид можно назвать качественным. Большую популярность получили хабы из Бразилии, которые называются «AVM». Модель AVM занимает лидирующие позиции по продажам и является ручным видом. Основной особенностью таковых изделий является аббревиатура на каждой муфте — AVM. Стоимость двух муфт, то есть комплекта, составляет 180 долларов, что оправдывает ожидания автомобилистов. Основными особенностями муфт производства AVM является простота монтажа и длительный срок эксплуатации. Что касаемо работы, то, по отзывам, можно сказать, что пробовать другие модели и не стоит.

Более дешевой моделью являются изделия производства РФ, которые называются «Русь». Это ручные хабы, которые уступают зарубежным моделям своим качеством. Стоимость хабов Русь составляет около тысячи рублей за пару, в то время как бразильский комплект ориентировочно стоит 8 000 рублей. Поэтому в зависимости от наличия средств можно выбирать соответствующую модель. Имеются и другие виды хабов, но мы рассмотрели самые популярные.

Рассмотрим, как поставить хабы на УАЗ Патриот и как осуществляется ремонт этих изделий, если они выходят из строя. Итак, устанавливать ручные изделия можно без снятия колес, что делает процесс установки более простым и нетрудоемким. Процесс установки имеет следующую последовательность действий:

1. Разбираем изделие на две части.
2. Первоначально монтируется основная часть изделия, которая фиксируется через прокладку и крепится на ступице шестью болтами.
3. После монтажа основной части необходимо убедиться в надежности фиксирования прокладки.
4. Приступаем к установке лицевой части изделия, зафиксировав ее с помощью болтов (в зависимости от модели хаба).

Механическая муфта фирмы РИФ

На этом все, процесс монтажа закончен и осталось рассмотреть, что же представляет собой ремонт такого изделия и возможен ли он? Изделие выходит из строя лишь в исключительных случаях, когда осуществляется их неправильная эксплуатация. В таком случае происходит повреждение шлицов с дальнейшим их истиранием. В таком случае поможет ремонт, в результате которого потребуется осуществить замену шлицов.

Большинство производителей в своих изделиях используют низкокачественные материалы, что приводит к скорейшему износу шлицов и прочих элементов, поэтому требуется ремонт или покупка новых деталей. Но такие изделия, как AVM, характеризуются не только эффективностью, но и качественными материалами из которых изготавливаются хабы.

Таким образом, стоит заметить, что если вы приобрели недорогой вариант и через некоторое время обнаруживаете его неработоспособность, то убедитесь, что вы правильно его эксплуатировали.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ну думаю тут на фото и так все понятно Понятно . но не все. 1) Что конкретно ремонтировал? Где был износ или что не так работало? Зубья износились? 2) “Болт с шайбой шоб наверняка” – не согласен. Вот родной стопор + шайба + болт с ГРОВЕРОМ = вот это уже наверняка. А твой болтег от вибрации запросто открутиться может

Тему уже выложил но видемо не там ну думаю тут на фото и так все понятно

а они отклчаться будут очень плочо. я так пробовал.

Понятно . но не все.1) Что конкретно ремонтировал? Где был износ ил что не так работало? Зубья износились) “Болт с шайбой шоб наверняка” – не согласен. Вот родной стопор + шайба + болт с ГРОВЕРОМ = вот это уже наверняка. А твой болтег от вибрации запросто открутиться может

Ну как вреде некуда ему “открутится” крышичька не даст

а они отклчаться будут очень плочо. я так пробовал.

Плохо отключатся? – да, если зубья на коронке выработаны слабо.

Спасибо за тему с фотками,надо будет себе времянку замастырить. Есть несколько вопросов: газовская прокладка выхлопной системы между чем и чем,чтобы продавцов в магазе особо не доканывать.И после разборки прокладки-оставляем паронитовое колечко , или оно металическое?

Начинка у прокладки какая то асбесто-паранито-металическая, я сам не смог разобрать, но расчитана наверно на нагрузки, раз давление и температуру выхлопных газов держит. А вот с какой машины точно – не скажу Сам покупал так: “А, дайте мне вон ту” сдается мне волговская она.

Ну как вреде некуда ему “открутится” крышичька не дастПлохо отключатся? – да, если зубья на коронке выработаны слабо. Начинка у прокладки какая то асбесто-паранито-металическая, я сам не смог разобрать, но расчитана наверно на нагрузки, раз давление и температуру выхлопных газов держит. А вот с какой машины точно – не скажу Сам покупал так: “А, дайте мне вон ту” сдается мне волговская она. Должна стоять там где выхлопные штани к самой трубе крепятся

Ну как вреде некуда ему “открутится” крышичька не даст

Крышечка то мож и не даст . вот тока гранатка в енто время не будет дожидаццо окончания банкета, а так хрясь! – и уйдет унутря ступицы.И при чем тогда тута крышечка?

Крышечка то мож и не даст . вот тока гранатка в енто время не будет дожидаццо окончания банкета, а так хрясь! – и уйдет унутря ступицы.И при чем тогда тута крышечка?

А как то на подумал.

Вот я табе и говорю: усе матерые “хабисты” ставят родное пружинистое кольцо .. а уже в догонку ему крепят боликом в торец гранаты такой “стаканчик” списуально подобранный . чтобы страховать родное колечко, ибо слабовато оно зачастую бывает.В обчем . “Ты заходи, если чё. ” (с)

Вот я табе и говорю: усе матерые “хабисты” ставят родное пружинистое кольцо .. а уже в догонку ему крепят боликом в торец гранаты такой “стаканчик” списуально подобранный . чтобы страховать родное колечко, ибо слабовато оно зачастую бывает.В обчем . “Ты заходи, если чё. ” (с)

Ну ладно, за стаканчиками к токарю, а где пружинки под них искать?

Ну ладно, за стаканчиками к токарю, а где пружинки под них искать?

Да .. стаканчики – к токарю.Пружинки гришь? . а где твои родные? .. куды прохрюкал? Вариянт 1 = купить фирмешные Исузячьи . на них даже номер естьВариянт 2 = внимательно замерить размер стопорного колечка по канаве на гранате . с ентими познаниями идти в магазин, где продаются всякие шаебочки на авто ВАЗ классику. В коробке передач такого ВАЗа есть стопорная шайба от какого-то там вала . в обчем – на витрине за всегда лежит за рупь ведро. Только у этого стопорка есть малесенькие “ушки” для установки. енти “ушки” надо будет откусить, ибо в торец хаба с “ушками” не залесть.

Да .. стаканчики – к токарю.Пружинки гришь? . а где твои родные? .. куды прохрюкал? Вариянт 1 = купить фирмешные Исузячьи . на них даже номер естьВариянт 2 = внимательно замерить размер стопорного колечка по канаве на гранате . с ентими познаниями идти в магазин, где продаются всякие шаебочки на авто ВАЗ классику. В коробке передач такого ВАЗа есть стопорная шайба от какого-то там вала . в обчем – на витрине за всегда лежит за рупь ведро. Только у этого стопорка есть малесенькие “ушки” для установки. енти “ушки” надо будет откусить, ибо в торец хаба с “ушками” не залесть.

Аааааааааа. Пружинки – это кольца значит стопорные Я думал туда под стоканы еще пружины впендючить нужно Аж галава разболелась

Аааааааааа. Пружинки – это кольца значит стопорные

Ёпперный теятр! А где ты слово “пружинки” разглядел? Я те и стопор писал .. и пружинистое кольцо .. про пружинки это ты сам уже придумал!

Ёпперный теятр! А где ты слово “пружинки” разглядел? Я те и стопор писал .. и пружинистое кольцо .. про пружинки это ты сам уже придумал!

Ладно, ладно. сам себя загнал А колечки родные на месте у меня

1 км проходит. В прошлую пятницу поехал на дачу, да ещё ночью а эта зараза на трассе стала блокироваться, с оключенным ПП воет правый хаб, с подключенным ПП левый трещит !! С этим жужанием доехал до дачи ещё 70км по асфальту. На следующий день на вывешенном колесе правое крутится спокойно, привод не вращает, левое вращает привод, снял крышку хаба визуально всё в порядке, но почему то зацепляется и крутит привод, а с подключенным ПП колесо не крутится, хаб трещит. Что за хрень?!

Нужна какая то регулировка автохабам? Можно их неправильно собрать, в результате они не будут нормально работать?
Мне эти хабы уже мозг вынесли!! С левой стороны стоял хаб, работал, но стучал под нагрузкой, позже стал плохо разблокироваться, приходилось минут 5-10 кататься взад-вперёд, чтобы разблокировался. Купил, почти даром забрал пару бу автохабов, один должен быть с такими же симптомами, второй вроде как исправен. Снял свой на нём на зубьях большая выработка была, на купленных всё гораздо лучше, установил купленный, та же проблема, во вторую поездку за грибами он вообще перестал блокироваться при движении вперёд, назад блокировался, но с ударами иногда проскакивал, в итоге застрял, он вообще перестал подключаться, ни вперёд ни назад. Ладно хрен с ним, меня вытащили. Полный привод больше не включал, но появилась следующая проблема, после длительной стоянки при движении он начинает трещать, переодически удары, как будто пытается подключиться. но через

1 км проходит. В прошлую пятницу поехал на дачу, да ещё ночью а эта зараза на трассе стала блокироваться, с оключенным ПП воет правый хаб, с подключенным ПП левый трещит !! С этим жужанием доехал до дачи ещё 70км по асфальту. На следующий день на вывешенном колесе правое крутится спокойно, привод не вращает, левое вращает привод, снял крышку хаба визуально всё в порядке, но почему то зацепляется и крутит привод, а с подключенным ПП колесо не крутится, хаб трещит. Что за хрень?!

Разобрать,все промыть,посмотреть как пружины ,целые ли.Разжать их побольше.В каждом хабе их две-внутренняя и наружняя.Разбирать осторожно-внутри каждого хаба-3 ролика маленьких.смотри,что бы не улетели.У меня один улетел.Но в запасе был один,слава богу.Сложность пи сборке вызвала установка большого стопора (типа чашки)Одному неудобно,полчаса матерился,но поставил на место.Тема “Сам не справлюсь” рядом.У меня ,думая была проблема в смазке и закоксовавшейся грязи.

Разобрать,все промыть,посмотреть как пружины ,целые ли.Разжать их побольше.В каждом хабе их две-внутренняя и наружняя.Разбирать осторожно-внутри каждого хаба-3 ролика маленьких.смотри,что бы не улетели.У меня один улетел.Но в запасе был один,слава богу.Сложность пи сборке вызвала установка большого стопора (типа чашки)Одному неудобно,полчаса матерился,но поставил на место.Тема “Сам не справлюсь” рядом.У меня ,думая была проблема в смазке и закоксовавшейся грязи.

Пружины трогать не надо,их сопротивление сделано друг под друга. Всему беда тормозки,(шайбы)их износ.Не хватает их трения скольжения что б зашли зубья друг в друга.Я их снял,и поставил одну сделанную из ферадо.Отлично работает второй год.Хотя надо мной здесь по-моему кто то посмеялся за этот калбас.

Пружины трогать не надо,их сопротивление сделано друг под друга. Всему беда тормозки,(шайбы)их износ.Не хватает их трения скольжения что б зашли зубья друг в друга.Я их снял,и поставил одну сделанную из ферадо.Отлично работает второй год.Хотя надо мной здесь по-моему кто то посмеялся.

Это какие?Которые самые первые на ступицу ставятся? Фотика нет под рукой,а то бы сфоткал-в гараже на столе ещё два разобранных хаба лежат.

Это какие?Которые самые первые на ступицу ставятся? Фотика нет под рукой,а то бы сфоткал-в гараже на столе ещё два разобранных хаба лежат.

Снимается сначала пружина,потом чашка извлекается из паза.И снимается сама шестерня со шлицов привода.Вот на ней стоят эти шайбы,её нужно разобрать.

Снимается сначала пружина,потом чашка извлекается из паза.И снимается сама шестерня со шлицов привода.Вот на ней стоят эти шайбы,её нужно разобрать.

Дык так разбирал.Сначала снял наружную пружину..затем внутреннюю,потом чашку стопорную,шайбы не помню.завтра посмотрю,если были- назад поставил.Завтра посмотрю.Под чашкой стопорной стоит шайба с зубцами как у шестерни,что бы ролики ,которые вставляются в пазы на шестерне назад не выскочили.Потм эта шайба стопорится чашкой -стопором.

У меня фотик на неделю уехал.Приедет,постараюсь весь процесс сборки -разборки перефотать.Может кому пригодится)))

• Как самостоятельно поставить хабы на авто?
• Установка механического ХАБа
• Что нужно для установки механического ХАБа
• Порядок выполнения работ
• Установка автоматической муфты
• Инструмент для установки
• Как подключить автоматический ХАБ
• Правила эксплуатации колесных муфт

ХАБ – слово-иммигрант из английского, которое дословно переводится как «втулка, основная ось». Среди отечественных специалистов также используется название «муфта свободного хода». Она применяется на автомобилях для соединения или разъединения со ступицей колеса, заставляя колесо воспринимать ударные нагрузки и крутящийся момент.

Когда ХАБ выключен, это позволяет подшипнику ступицы пребывать в свободном вращении, тогда как полуось, редуктор и дифференциал находятся в «свободном» полете в трансмиссионном масле. То есть, можно сделать вывод, что установка ХАБов– необходимая мера для снижения износа деталей переднего моста и для устранения потерь на трение.

Для того чтобы узнать как правильно установить ХАБы на УАЗ, лучше всего проконсультироваться со специалистом, но если вы сами привыкли заниматься ремонтом своего транспортного средства, тогда советуем дочитать до конца данную статью.

ХАБы на УАЗ можно разделить на две большие группы: механические и автоматические.

Механические ХАБы работают по принципу ручного управления, то есть, для включения или выключения муфты, необходимо использовать переключатель, причем придется выходить из автомобиля.

Сегодня на рынке можно найти множество торговых марок, представляющих эти две группы, но не все из них обладают высоким качеством. Конечно, у каждого потребителя свое понятие вопроса «качества», но большинство голосов было отдано за ХАБы “AVM” (бразильского производства). Эта модель – лидер продаж и является представителем механических ХАБов. Примерная стоимость двух таких муфт 180-200 долларов, и с точностью можно сказать, что в этом случае, соотношение цена-качество вполне оправдано.

Более бюджетный вариант – муфты отечественного производства «Русь», они, естественно дешевле и качество их функционирования ниже. Но самой популярной и надежной моделью автомеханики назвали ХАБы украинского производства «АмисА». Узел включения ХАБов «АмисА» надежно защищен от попадания внутрь воды, они неприхотливы к виду смазки и срабатывают в 100% экстренных случаев.

Для установки ХАБа необходимы не только знания и базовые навыки автомеханика, но и некоторые инструменты и расходники:

1. Металлическая щетка (для очищения деталей);
2. Пневматический инструмент;
3. Баллон с сжатым воздухом;
4. Консистентная смазка;
5. Водонепроницаемый герметик;
6. Крестообразная отвертка;
7. Шестигранный ключ 1/8.

Для того чтобы сделать установку ХАБов на УАЗ Патриот, вам понадобиться место, где можно надежно зафиксировать ваше авто. Для начала, необходимо избавиться от ранее установленного ХАБа (для УАЗа необходимо выкрутить шесть болтов крепления,либо же, вам придется разобрать ХАБ и снять его по частям). Будьте внимательны, на некоторых автомобилях присутствует так называемое «стопорное кольцо», которое тоже необходимо снять.

У нового ХАБа отвинчиваем два болта, на которых он «присобран» и разбираем его на две части. Прежде чем установить несущее силовое основание ХАБа, надеваем прокладку и устанавливаем часть ХАБа на ступицу, фиксируем болтами или гайками.

Автоматические ХАБы входят в конвеерную комплектацию практически всех внедорожников, пригнанных из Кореи, а также автомобилей собранных Автотором. ХАБ действует следующим образом: когда крутящийся элемент переходит на передний карданный вал, шрусы начинают вращаться. Тут в игру вступают автоматические ХАБы которые создают блок.

Для вывода из статического состояния ХАБов и шрусов, необходимо выключить полный привод. Если эту манипуляцию не произвести, то передний карданный вал будет отключен от заднего. Но, перед тем как установить ХАБы на УАЗ стоит вспомнить о некоторых минусах автоматических муфт. Первый и самый главный недостаток автоматических ХАБов – невозможность обеспечения 100%-й блокировки.

При езде на заднем приводе, силуминовое кольцо и пластиковая обойма сцепления муфты стачиваются друг о друга и полный привод попросту невозможен. Автоматическая муфта может выключиться самостоятельно и машина, например, при неудачной попытке въехать на горку, скатится назад на «нейтрале».

Для того чтобы в деталях рассмотреть как поставить ХАБы на УАЗ “Патриот”, нужно сначала определить нужные инструмент для установки автоматического ХАБа. К ним относятся:

1. Отвертка крестообразная.
2. Трансмиссионное масло.
3. Ключ «шестигранник».
4. Чистые тряпки.
5. Кисточка с жестким ворсом.
6. Лом.
7. Бензин.
8. Герметик.
9. Прокладки.

Установку автоматических ХАБов начинаем с демонтажа ранее установленного элемента. Однако, кроме снятия самого “тела”, необходимо демонтировать еще и ступичные гайки и открутить болты, прижимающие тело подшипника. Потом, отгибаем “усы” на стопорной шайбе и выкручиваем контричную ступичную гайку. Теперь снимаем фиксирующую шайбу-фиксатор “усов” и откручиваем вторую ступичную гайку.

Колесные ХАБы используются на внедорожниках с подключаемым полным приводом. Установка ХАБов на УАЗ позволит вам отключать передние колеса, когда это необходимо. ХАБ, как и любая другая деталь автомобиля, требует тщательного ухода и обслуживания. Для этого, при каждом монтаже (чаще осень-зима) и демонтаже (весна-лето), механики рекомендуют использовать комплект “Service Kit No. 4.410” от AVM.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Оцените статью: