Биксенон ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: биксенон ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Свет в темное время суток – вещь крайне необходимая. Поэтому, как сделать ремонт блока розжига ксенона своими руками, полезно будет знать всем, у кого стоят подобные лампы. Тратиться на новый блок – значит пробить заметную дыру в бюджете, чего хочется избежать любым доступным способом.

Ехать к автоэлектрику – это опять же лишиться определенной суммы, да еще, возможно, и остаться без автомобиля на некоторое время ремонта.

К тому же, света можно лишиться и вдалеке от благ цивилизации, в частности, от станций автосервиса, в дальней дороге. А чтобы добраться до СТО или гаража, с фарами придется решать вопрос самостоятельно, даже если вы не очень охотно решаетесь на самостоятельный ремонт внутренностей своей машины. Потому что альтернативой будет ночевка в чистом поле – пока не рассветет, и не появится возможность добраться до ремонтников без фар.

Совет: прежде, чем начать тестировать блок розжига, попробуйте в погасшую фару вкрутить рабочую лампу. Возможно, у вас просто перегорел источник света. Можно также проверить визуально и тактильно подводящие контакты. Но если эти самые простые меры не помогли, переходим к более глубокой проверке.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен не во всех случаях. Бывают ситуации, когда помочь способна только его замена. И такие обстоятельства тоже нужно уметь определять. О том, как правильно это сделать, попробуем рассказать в данной статье.

Факторов, способных привести этот узел в негодность, несколько:

Нарушение герметичности самого блока, вследствие чего в него проникли пыль или вода. Если от влаги не успели перегореть составляющие электроцепи, спасти ситуацию могут банальное просушивание и прочистка;
Коррозия, в результате которой спайки могут расходиться, а отдельные элементы – отойти от припоя. Зачистка не всегда поможет: придется паять;
Частичный или полный выход из строя транзисторов;
Пробой на обмотке умножителя или трансформатора;
Отсутствие или перебивание сигнала управления с контроллера.

Поломки проявляют себя по-разному. Фара может мигать, может не загораться вовсе, может издавать запах гари. Непоправимой считается только ситуация с накрывшимся контроллером – тогда придется полностью менять блок. Все остальные проблемы могут быть решены малыми затратами, хотя и не всегда.

После всех процедур блок розжига ксенона снова нужно попробовать запустить. Если удалось найти и устранить неисправность, фара бодро загорится. В этом случае, подождав, пока блок остынет, плату следует залить парафином.

Силиконовым герметиком лучше не пользоваться: он застывает до состояния бетона, если еще раз понадобится поменять транзистор (а они горят довольно часто, и по очереди), вскрыть слой будет фактически невозможно. К тому же некоторые химические составляющие силикона при нагреве выделяют соединения, которые влияют на прочность контактов, и не в лучшую сторону.

Ни для кого не секрет, что в головную оптику с единственной двухнитевой галогеновой лампой, совмещающей в себе ближний и дальний свет, обычный моноксеноновый источник света не может быть установлен. Для таких категорий фар предназначены биксеноновые лампы с соответствующим трехконтактным цоколем H4.

Для ламп биксенон схема подключения немного усложнена из-за наличия дополнительного режима дальнего света. Поскольку последний активируется не путем зажигания второй нити накаливания, а за счет перемещения металлического экрана, алгоритм управления лампами немного корректируется дополнительной проводкой (На заметку: об особенностях подключения ламп Xenon можно прочитать здесь).

В более приближенном формате особенность схемы заключается в следующем:

«+» и «–» поступают на блок розжига при включении ближнего света;
при активировании дальнего освещения «+» поступает на устройство, изменяющее фокус свечения.

Подключение может быть выполнено по одному из двух сценариев, выбор которого предопределяет тип комплекта:

Механическая часть процесса монтажа ламп Bixenon проста и абсолютно повторяет методику сборки моноксенона:

сформировать в корпусе фары отверстие для подвода дополнительной проводки;
установить лампу Bixenon взамен штатной галогеновой;
закрепить блоки розжига в непосредственной близости от фар.

Первая установка биксенона H4 своими руками зачастую вызывает трудности именно в организации схемы подсоединения. Автономная комплектация не предусматривает наличия общих для двух ламп элементов жизнеобеспечения – следовательно, процесс монтажа можно вести последовательно. Согласно этому принципу:

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

проводятся подсоединение и тест лампы на одной фаре;
производятся манипуляции с проводкой на втором головном устройстве освещения;
осуществляется заключительный тест.

Комплект с индивидуальным реле в своем составе обычно содержит такие электротехнические элементы:

2 блока розжига;
2 реле;
2 коммутационных жгута проводов с припаянными диодами;
2 лампы.

Согласно схеме подключения комплекта биксенона с индивидуальным реле, методика проведения операции такова:

к разъему, идущему от лампы и отвечающему за перемещение экрана, подсоединяется коммутационный жгут проводов с диодом;
к выходящему из подключенного выше жгута трехпиновому разъему подключается колодка штатной проводки, ранее присоединяемая непосредственно к цоколю H4;
коммутационный жгут подсоединяется к реле;
электронный ключ включается в сеть путем закрепления плюсовой клеммы на аккумуляторе и минусовой – на массе;
балласт (блок розжига) соединяется с реле;
силовые отводы лампы подключаются к колодкам пускорегулирующего устройства.

В комплектах без реле диод врезан непосредственно в трехпиновую колодку питания. Схема подсоединения абсолютно идентична, за исключением операций, связанных с электронным ключом: разъем питания блока розжига идет прямо от соединения со штатной колодкой.

После проведения установки и подсоединения биксенона H4 своими руками часто обнаруживается следующая неисправность: не переключаются режимы освещения ближний/дальний, при этом лампа горит. Причина — в режиме включения ближнего света экран уже находится в положении дальнего. В целях устранения дефекта изменяется направление допустимого течения заряда через диод путем смены его полярности.

В случае несовпадения расположения и полярности контактов разъема для биксеноновой установки с распиновкой в штатной колодке, ситуация исправляется в индивидуальном порядке:

положением диода;
между разъемом управления магнитом, передвигающим экран с положения ближнего света на дальний, и колодкой от коммутационного жгута или от разъема питания (в случае отсутствия реле) вставляется переходник, изменяющий полярность;
в разъеме питания блока розжига контакты меняются местами.

Располагая таковым комплектом, целесообразно провести механическую часть процесса монтажа сразу для обеих фар. Работу с электрикой следует выполнять в полном соответствии с разработанным для данного варианта чертежами.

Анализируя схему подключения данного комплекта биксенона, легко выявить главный элемент – общее реле. Именно с него и следует начинать процедуру электрификации:

закрепить плюсовую клемму на аккумуляторе;
подсоединить трехконтактный разъем к одной из штатных колодок питания галогеновых ламп H4;
идущие от реле колодки подачи напряжения в 12 В соединяются с соответствующими разъемами на блоке розжига.

Далее по отношению к каждой лампе осуществляются процедуры:

присоединения высоковольтных контактов, идущих от блока розжига;
подключения разъема управления положением экрана, выведенного из реле;
закрепления минусовых клемм, обеспечивающих замыкания цепи управления магнитом экрана.

Сложность осуществления операции установки биксенона с цоколем H4 своими руками заключается в правильной организации связи между штатными устройствами управления режимами освещения, реле, блоками розжига, двухрежимными газоразрядными лампами высокой яркости. Поставляемая с комплектами Bixenon проводка позволяет довольно быстро и правильно электрифицировать лампы.

Читайте так же: Ремонт китайской бензопилы штиль своими руками

Выделяют два типа проводок:

автономная, при которой каждая лампа имеет свой канал электроснабжения (может быть как с реле, так и без него);
комбинированная – здесь используется одно общее реле, на котором «завязана» система энергообеспечения каждого балласта и, соответственно, лампы.

Большинство производителей придерживаются автономной схемы организации проводки.

После монтажа любой проводки важно проверить корректность работы системы освещения. На невозможность переключения режимов освещения в автономном режиме при автономной проводке чаще влияет направление пропускания диодом тока.

Такие операции, как ремонт блока розжига ксенона своими руками, нельзя отнести к повседневным, но они случаются. Вариант замены блока на новый не всегда хорош в силу той причины, что дорогой. Порой мелкий ремонт обходится в сущие копейки.

Разберем сначала проблемы, которые могут возникнуть с би-ксеноном в автомобиле. Проблема может быть не только в блоке розжига, а в самой лампе. Точнее, в катушке. Здесь тестер в помощь.

Следующая вероятная неисправность — попадание воды в блок.

Наконец, дефект в умножителе. Зеленая микросхема — генератор импульсов (по аналогии с компьютером — ОС). На фото он обозначен цифрой 1. Цифрой 2 обозначен умножитель. Именно в нем чаще всего нет контакта с лампой.

Если предшествующая электрическая цепь исправна, то умножитель надо менять целиком, либо искать неисправные диоды, выпаивать, ставить новые.

Теперь рассмотрим наиболее общий случай ремонта блока розжига ксенона своими руками. Алгоритм ремонта следующий.

Коррозия соединений и мест паек.

Попадание воды в корпус блока розжига ксенона.

Пробой катушки, контроллера или умножителя.

Промыть блок спиртом и дать высохнуть. В случае попадания воды или коррозии устройство может заработать. Не следует прикасаться пальцами к плате, значение напряжения может быть очень большим.

Если не помогло, очень большая вероятность, что неисправен один из четырех транзисторов.

Вычисляем тестером, выпаиваем, ставим новый.

Еще один возможный дефект — перегоревший резистор. Также меняем. Почти стопроцентная вероятность, что после этого лампы заработают. Следует только перед обратным монтажом залить монтажную плату парафином.

Такой ремонт обойдется в несколько десятков рублей.

Ну и вдогонку. К продукции Китая мы уже относимся с должным почтением, страна научилась кое-что делать. Но вот в случае с ремонтом блока розжига ксенона приобретать изделия Поднебесной не советуем, не тот случай. Напоследок уточнить: если познания в электротехнике совсем нулевые, лучше в блок своими руками не лезть. Пусть поработает спец.

Ремонтировал китайский блок розжига. У SHO-ME своя специфика. Транзистор поменял на FQPF 4N60, параметры не те, но потянул. Отдельное спасибо китайским товарищам — пайка отвратительная. Детали могут быть целы, а проблема крыться именно в местах некачественной пайки.

Как правило блок горит из-за нашей халатности. У меня сгорел потому, что внутри оказалась влага. Все 4 теристора IRF840 накрылись тазом. Так что профилактика — лучший метод.

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух. Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах:

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт. Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Издания, в т.ч. и в интернете, регулярно публикуют рейтинги компаний, выпускающие комплекты ксенона. Среди наиболее часто попадающих в «топы» стоит выделить несколько производителей:

MTF. Отличается высоким качеством продукции – процент брака не превышает 1 %. Наиболее популярные комплекты: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP с подавителем помех. Из минусов можно отметить оригинальные коннекторы (не подходят к блокам иных фирм) и высокую (5500 — 5900 руб.) стоимость.
Optima. Выпускаемые фирмой блоки ARX304 относятся к 5-му поколению приборов. Средняя цена за комплект 3300 руб. (максимум для грузовиков — 4800 руб.) Лампы желательно менять каждый полтора года.
SHO-Me. Наиболее распространенный в РФ набор. Есть стандартный вариант конструкции и slim. Рекомендуется менять лампы через 12 месяцев. Средняя стоимость 2800 руб.
APP Digital Ultra Slim. Японский производитель, специализирующийся на выпуске приборов освещения для авто. Имеет расширенный диапазон рабочей температуры, подходящий для российских условий: от минус 40 до плюс 125 градусов. Средняя цена 4000 руб.
Interpowre. Качественный и надежный блок. Лампы служат до 2 лет. Стоимость комплекта 2500 руб.
Xenotex. Это продукт, в создании которого участвовали сразу 3 страны: Япония, КНР и Южная Корея. Комплект характеризуется доступной ценой – в среднем 2300 руб.

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона? Ими могут быть:

Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Читайте так же: Ремонт стиральных машин индезит своими руками 102

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига. В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

В настоящее время водитель должен знать про блок розжига ксенона, ремонт своими руками и особенности. Без таких знаний могут возникнуть серьезные проблемы в виде поломки. А без света передвигаться нельзя, особенно в темное время суток. Придется вызывать специалистов и тратить лишние деньги. Чтобы все это предотвратить, необходимо регулярно проводить технический осмотр и обслуживание. Специалисты отмечают, что стоимость блока варьируется в большом пределе. Не каждый водитель сможет позволить себе покупку нового. В связи с этим требуется получить хоть какие-то знания об устройстве и методах ремонта.

Блок розжига ксенона, ремонт своими руками осуществляется без особых проблем, если у водителя имеется опыт и специальный инструмент. Конечно, можно обратиться в сервис, где все сделают качественно и быстро. Но бывают моменты, когда поломка возникает далеко от цивилизации, требуется срочно предпринять меры и продолжить движение. Если вы ничего не понимаете в устройстве автомобиля, то можно просто остаться ночевать в чистом поле до рассвета.

Специалисты отмечают, что перед началом тестирования блока необходимо выкрутить старую лампу и установить другую. Быть может, она просто перегорела, и здесь нет ничего страшного. Также следует проверить провода на наличие обрыва. Если все эти действия не помогли, то требуется проводить тщательный осмотр и тестирование.

Давайте рассмотрим основные причины поломки:

Нарушена герметичность блока. Из-за этого внутрь проникает много пыли, грязи и воды. Все это негативно сказывается на элементах блока розжига, возможно банальное перегорание;
Возникает большое количество коррозии. В результате спаянные элементы просто отходят, теряются во внутренности корпуса. Зачистка никак не решит проблему, требуется проводить повторную пайку;
Частично или полностью выходит из строя транзистор;
Возникает большое количество пробоев на обмотках умножителя и трансформатора;
Отсутствует или перебивается сигнал для управления.

Все эти поломки могут проявляться по-разному:

Фары могут просто мигать;
Не загораться вообще;
Возникает запах гари, что не очень приятно.

Если контроллер выйдет из строя, то отремонтировать не получится. Придется его просто менять на новый, что не очень дешево. Все остальные моменты решаемы без вложения серьезных денежных средств.

Сначала требуется исключить простые причины:

Проверить все провода на наличие обрыва и нарушения герметичности. Чаще всего блок розжига перестает работать по причине пережатого провода;
Аккуратно промыть блок чистым спиртом. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ржавчины и возможного конденсата. Если все это не помогает, то можно отсоединить герметик с задней части платы и пропаять контакты;
Вскрыть блок корпуса и внимательно осмотреть его. Все работы проводить с соблюдением техники безопасности, чтобы предотвратить травмы.

Проверить блок с подключением лампы. Если она не будет работать, то подождать некоторое время, пока все остынет и продолжить проводить осмотр.

Далее требуется полностью разобрать блок, отсоединить герметик и все крышки. Взять тестер и проверить все транзисторы на работоспособность. Если проблема будет обнаружена, то хорошо. Достаточно просто выпаять старый транзистор и установить новый. Следует отметить, что проверка осуществляется без самого блока. Требуется каждый элемент вынимать.

Если транзисторы работоспособны, то необходимо перейти к резистору. К первому симптому неисправности относят неприятный запах гари. Резистор требуется срочно поменять на новый. Если этого не сделать, то транспортное средство никуда не поедет. Обязательно пройти еще раз, тщательно промыть корпус от остатков флюса. Все это делается при помощи щетки.

В завершающей части работ проверить работоспособность блока, включить ксеноновые фары. Если все заработает, значит, проблема найдена и устранена. Отключить устройство и дать остыть. Залить специальным парафином. Для этой цели не рекомендуется использовать силиконовую основу. Дело в том, что она быстро застывает и превращается в твердую основу. Помимо этого, силикон имеет такие вещества, которые во время нагрева выделяют вредные пары.

После устранения всех проблем можно передвигаться на автомобиле без особых проблем и безопасно. Главное не затягивать с ремонтом, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие и не получить серьезные травмы.

Вот мы и рассмотрели, почему ломается блок розжига ксенона: ремонт своими руками осуществляется без особых проблем. Главное иметь небольшой опыт в этой сфере и инструмент. Если вы ничего не хотите делать, то лучше обратиться в специализированный сервис.

Ксеноновая фара Вопрос освещения дороги в ночное время особенно актуален в условиях российских дорог, обычно далеких от идеала. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно быть на все 100% уверенным в дееспособности и исправности фар. Наша статья будет полезна владельцам фар ксенон – мы подробно рассмотрим причины поломок, а также расскажем, как их можно быстро починить, не прибегая к помощи специалистов.

Читайте так же: Ремонт генераторов ваз 2110 своими руками

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
«Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
Проблемы с транзисторами.

Блок розжига ксенона ремонт Для начала «лечения» автомобильных фар ксенон необходимо быть уверенным, что причина неисправности определена верно. Конечно, лучше профессионала это сделать вряд ли получится, однако попробовать можно. Итак, первый признак – это запах гари. Задействуйте свое обоняние, чтобы определить, где именно находится горелый элемент. Еще полезным будет осциллограф– незаменимый в *ремонте блока розжига ксенона* прибор. С его помощью определяем, какой элемент барахлит – контроллер, резисторы, трансформатор. Если сломан контроллер, вероятность положительного исхода ремонта крайне мала – придется потратиться на новый комплект. С остальным справиться можно.

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, – просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
Ответственный момент – заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Блок розжига – это высоковольтный прибор, который является пусковым устройством для ксеноновых и биксеноновых ламп. Поскольку газонаполненные лампы содержит в себе газ ксенон, то для них необходимо высокое напряжение – примерно 23 000 – 25 000 В. Такое напряжение нужно только на старте, далее балласт поддерживает стабильную работу (горение ксенона внутри колбы) на протяжении всей работы лампы.

Для тех, кто хочет сэкономить материальные средства, пошаговая инструкция по установке балласта:

Для начала стоит выбрать подходящее место, где блок розжига будет надежно защищен от попадания влаги, загрязнений и сильного нагревания.
Лучше всего прибор расположить возле лампочек, чтобы провода не были в натяжку.
Место блока розжига должно быть ровным.
Надежно крепим балласт, он не должен ерзать по поверхности. Это можно сделать с помощью болтов или хомутами.
Затем подключаем устройства к ксеноновым/биксеноновым лампам.
Все тоже самое проделываем со вторым блоком розжига.

Внимание!
В автомобилях с бортовыми компьютерами могут возникнут некоторые трудности. При неправильном разгорании или отсутствии функционирования лампы, стоит установить реле напряжения. Таким образом, будет стабилизироваться нагрузка на проводку во время разгорания фар.

Как вы сами убедились установка блока розжига самостоятельно возможна. А вот реально ли произвести своими руками ремонт устройства?

Подобные навыки вам понадобятся в самых неподходящий момент. Ксеноновая система может быть непригодной на дороге, когда СТО находится далеко. Принимать решения нужно срочно. Но, прежде, чем приступить к ремонту блока, стоит уяснить какие типы поломки могут повлиять на его неисправность.

Прежде, чем начать ремонт балласта самостоятельно, стоит научиться определять поломку самому. Вы должны быть уверены в том, что правильно диагностировали неисправность.

Помните! Что 100 % правильно это может сделать только профессионал, но все же можно попытаться определить это самостоятельно.

Появление запаха гари. При открытии капота можно определить место откуда исходит запах, если это от блока розжига, значит поломка ксеноновой системы в нем. Если у вас есть возможность, то можно приобрести осциллограф. Он поможет точно определить, что именно повлияло на поломку блока: контроллер, резистор или трансформатор.
Если при правильном диагностировании выявили то, что причина в контроллере, тогда ремонт невозможен. В этом случае, вам стоит приобрести новую деталь для вашего ксенона.
Если поломка в трансформаторе или резисторе, то есть возможность отремонтировать балласт самостоятельно.

Первое, что стоит попробовать, так это – промыть корпус балласта спиртом. Такая манипуляция уместна в случае попадания влаги или образования ржавчины. После этого, блок должен заработать. Если причина не устранена, то следуйте далее.
Отсоедините герметик с тыльной стороны блока, если есть отсоединившиеся платы, то попробуйте их припаять. Возможно причина в них.

Внимание!
Проверять устройство стоит только в собранном состоянии, после того, как оно будет присоединено к лампе. Поверхность нахождения балласта должна не проводить ток, уберите все легко воспламеняющиеся предметы, которые находятся вблизи высоковольтного блока. Напряжение умножителя составляет около 35 В, ни в коем случае нельзя к нему прикасаться голыми или мокрыми руками.

Вскройте все крышки и отсоедините герметик.
Проверьте все 4 транзистора с помощью тестера. Если вы обнаружите пробой. Тогда нужно заменить полевик. Лучше всего использовать 4N60. Его нужно будет впаять вместо того, который не работает. Если пробой не выявлен, тогда двигаемся дальше.
Для большей верности сделайте пропайку герметика в местах, где не активен флюс. Лишний флюс смойте, он не нужен. Можно воспользоваться розовой жидкостью индикаторной, она не требует смыва. Чтобы не оставалось в последствии розовых пятен, перед применением хорошо прогрейте гель.
После устранения всех возможных неисправностей, подключите блок розжига. Если фары ксенона засияли, как новые, тогда все сделано верно и ваше устройство проработает еще длительный период времени.
Если все же фары не включаются, тогда возможно причина в транзисторе. Если вы нашли испорченный транзистор, то впаяйте его заново. В таком состоянии включите блок. Если работает, тогда выключите и подсоедините блок розжига по всем правилам.
После проверенных процедур с блоком розжига, плату прибора стоит тщательно залить парафином. Отдавайте предпочтение ему, потому что другие герметики сложно снимаются. Кроме этого, они могут выделять вредные вещества, которые плохо влияют на контакты.

Читайте так же: Ремонт в комнате своими руками дешево

Итак, вы научились самостоятельно определять причину поломки блока розжига. И сами убедились в том, что ремонт устройства возможен. При чем, если причина в транзисторе, то на ремонт у вас уйдет немного денег. Согласитесь, это дешевле, чем потратить круглую сумму на новый высоковольтный прибор.

Причин поломки розжига ксенона несколько, вот они:

1) Нет герметичности в самом блоке, внутрь может попасть пыль или вода. Определить это можно, вскрыв устройство. Проявляется неисправность в мигании фары. Либо она вообще не загорается.
2) Ржавчина, из-за которой могут отходить спайки некоторых элементов блока. Сами детали из-за ржавчины могут выпадать из припоя.
3) Проблемы с транзисторами.
4) «Пробивание» обмоток умножителя или трансформатора.
5) Нет управляющего сигнала от контроллера.

Разберем сначала проблемы, которые могут возникнуть с би-ксеноном в . Проблема может быть не только в блоке розжига, а в самой лампе. Точнее, в катушке. Здесь тестер в помощь.

Следующая вероятная неисправность — попадание воды в блок.

Теперь рассмотрим наиболее общий случай ремонта блока розжига ксенона своими руками. Алгоритм следующий.

Найти причину неисправности.

Проблемы с транзисторами (наиболее частая).
Коррозия соединений и мест паек.
Попадание воды в корпус блока розжига ксенона.
Пробой катушки, контроллера или умножителя.

Совет. Порой по запаху гари можно приблизительно определить проблемное место.

Промыть блок спиртом и дать высохнуть. В случае попадания воды или коррозии устройство может заработать. Не следует прикасаться пальцами к плате, значение напряжения может быть очень большим.
Если не помогло, очень большая вероятность, что неисправен один из четырех транзисторов.

Вычисляем тестером, выпаиваем, ставим новый.

Еще один возможный дефект — перегоревший резистор. Также меняем. Почти стопроцентная вероятность, что после этого лампы заработают. Следует только перед обратным монтажом залить монтажную плату парафином.

Такой ремонт обойдется в несколько десятков рублей.

Совет: сгоревший транзистор можно найти визуально по изменившемуся цвету. Он будет отличаться от остальных более темным (рыжим) цветом.

Каждого водителя интересует, как проверить блок розжига ксенона после того, как наружное освещение автомобиля начинает работать с перебоями. Галогенные лампы используются все реже – на смену им приходит ксенон. Он дороже галогенок, но обладает несколькими беспроигрышными преимуществами.

Как проверить блок розжига ксенона и выяснить причину поломки? Никаких специальных инструментов для этого не потребуется. Вы можете ограничиться отверткой и рабочим блоком розжига, если в нем возникнет необходимость.

Проверка блока: с чего начать?

Найдите клемму аккумулятора и отсоедините ее. Откройте блок с предохранителями и проверьте, не перегорела ли деталь, отвечающая за наружный свет. Если нужно, меняем на новую, если нет – продолжаем проверку.

Обратите внимание, что у каждой модели автомобиля блоки предохранителей расположены в разных местах, да и выглядят совершенно по-разному. Не лишним будет познакомиться со схемой местонахождения перед тем, как начинать проверку. После «общения» с предохранителями приступаем к проверке подводящей электрики. Так называются соединения проводов, которые идут к блоку розжига.

Не поленитесь проверить крепления контактов – они могли ослабеть из-за сильной тряски автомобиля. При установке ксенона в гаражных условиях водители нередко используют специальные переходники от цоколей галогенок к ксеноновым лампам. Можно взглянуть и на них.
Не помогло? Ничего страшного – возможно, у вас просто сгорела старая лампочка. При установке ее нужно брать в руки очень осторожно. Лучше использовать для этих целей салфетку или надеть перчатки. Жирные следы могут привести к тому, что лампа быстро выйдет из строя или изменит спектр.

Срок службы – 3000 часов, галогеновые выдают в лучшем случае 400. Однако и стоит ксенон на порядок дороже. Таким образом, перед проверкой блока можно попробовать заменить лампочки. Меняются они парно, поскольку иногда свет запасной лампы существенно отличается. Все варианты исчерпаны, а света в фарах по-прежнему нет? Вывод очевиден – вышел из строя блок розжига. Увы, он полностью запаян, да еще и плата залита густой смолой. Особого смысла в «починить и покопаться» нет. Даже если вы любитель этого дела и хотите прозвонить схему, не советуем этого делать. Потратите уйму времени, а результата может и не быть. Можно попробовать обратиться в хорошее СТО – ребята проведут диагностику и, если есть возможность все исправить, проведут высококлассный ремонт.

Все, что вам нужно – достать старый блок и аккуратно установить новый, закрепив саморезами, монтажной скобкой. После этого подключается питание, а провода закрепляются в нужных местах. Крайне важно не перепутать полярность.

Для проверки работы освещения подключаем аккумулятор. Если проводка исправна, блок включится и подарит вам долгожданный свет ксеноновых фар.

Кстати, ксенон – это не жидкость или металл, а инертный газ. Широко применяется в электронике, по характеристикам напоминает дневной свет. Данная функция стала основой для создания ксеноновой автолампы.

Почему блоки розжига выходят из строя?

Какой бы дорогой блок розжига не был приобретен, он все-таки может сломаться. Чтобы причина поломки не повторилась и в следующий раз, важно знать, что именно произошло. Существует несколько основных причин:

Запчасть не герметична, из-за чего в нее попала пыль, вода и грязь. Вы все-таки можете попытаться вскрыть блок и посмотреть, нет ли жидкости внутри. Обычно в этой ситуации фара перестает гореть вообще или странно мерцает.
Заржавели элементы спайки. Также они могли отойти друг от друга или выпасть. Блок розжига может ломаться из-за брака, повышенной влажности в районе монтажа. Заводской брак чаще всего встречается при покупке универсальных блоков розжига, тогда как оригинальные запчасти редко страдают этой проблемой.
Отсутствует сигнал управления от контроллера. Обычно так бывает, если контроллер выходит из строя. Опять-таки, чаще случается с дешевыми универсальными блоками.
Начинает проходить ток через обмотку. Все это вызывает мерцание и резкое отключение ксенона.
Барахлит транзистор.

Читайте так же: Ремонт датчика абс своими руками на мазде

Блок розжига всегда влияет на качество освещения. То есть, приобретая мощную и оригинальную запчасть, вы обеспечите бесперебойную работу ксеноновых ламп и максимально быстрое разгорание. Чтобы вас не беспокоил вопрос, как проверить блок розжига ксенона, покупайте оригинальные комплектующие у проверенных поставщиков. Если ксеноновая система ставится впервые, не лишним будет запастись автокорректором фар и омывателями. Первый механизм поможет настроить падение света под нужным углом. Это избавит встречных водителей от засвечивания. Что касается омывателей, они позаботятся о чистоте фар.

Ксеноновое освещение считается одним из самых лучших вариантов источника света. Это не только красивый и функциональный, но и долговечный свет. Но, как и у обычных фар, со временем у ксеноновых элементов случаются сбои в работе.

Неисправна лампа;
Неисправность штатного блока розжига;
Вышел из строя предохранитель;
Повреждение электропроводки;

Чтобы лучше разобраться в методах решения, обратимся к устройству ксенона. Он состоит из лампы, внутри которой расположены колба с капсулой, и блока розжига — набора микросхем в железном корпусе. Такой комплект используется на каждой фаре. Перед ремонтом также нужно определить, штатный/оригинальный ли на вашей машине ксенон или нештатный/доп. установленный, например, китайского производства.

Штатный блок розжига служит достаточно долго и отличается высокой надежностью. Основной причиной выхода из строя штатного блока розжига является запотевание фары, т.е. наличие влаги внутри фары.

Большинство автопроизводителей устанавливают блок розжига ксенона на дне фары. При запотевании фары влага конденсируется на стенках, стекает и попадает в разъем питания блока ксенона. Как результат – происходит короткое замыкание и штатный блок розжига выходит из строя. В таком случае перед заменой штатного блока розжига необходимо устранить причину запотевания фар.

У нас на сайте в разделе OEM блоки розжига вы сможете найти все оригинальные блоки ксенона. Покупая новый ксеноновый блок по оригинальному каталогу в интернет-магазине или у официального дилера, следует учитывать, что блок будет аналогичный нашему и стоимость его будет намного выше, чем в нашей мастерской.

Опытные специалисты нашей мастерской качественно и быстро произведут замену/установку штатных блоков розжига. Стоимость замены блока розжига ксенона – 500р.- 2000р. в зависимости от того, потребуется ли демонтаж фары и переднего бампера для доступа к блоку.

Вопрос освещения дороги в ночное время особенно актуален в условиях российских дорог, обычно далеких от идеала. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно быть на все 100% уверенным в дееспособности и исправности фар. Наша статья будет полезна владельцам фар ксенон – мы подробно рассмотрим причины поломок, а также расскажем, как их можно быстро починить, не прибегая к помощи специалистов.

Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
«Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
Проблемы с транзисторами.

Для начала «лечения» автомобильных фар необходимо быть уверенным, что причина неисправности определена верно. Конечно, лучше профессионала это сделать вряд ли получится, однако попробовать можно. Итак, первый признак – это запах гари. Задействуйте свое обоняние, чтобы определить, где именно находится горелый элемент. Еще полезным будет осциллограф– незаменимый в *ремонте блока розжига ксенона* прибор. С его помощью определяем, какой элемент барахлит – контроллер, резисторы, трансформатор. Если сломан контроллер, вероятность положительного исхода ремонта крайне мала – придется потратиться на новый комплект. С остальным справиться можно.

Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
Ответственный момент – заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Оценка 5 проголосовавших: 3