Лампа для ремонта автомобиля своими руками

Мне давно хотелось вскрыть китайские автомобильные лампочки и посмотреть на их конструкцию. По начинке можно узнать основные проблемы с отведением тепла от светодиодов и недостатки в сборке. Проведем вскрытие светодиодных ламп H11, это автомобильный цоколь ближнего света. Образцы предоставлены интернет-магазином http://netuning.ru/ единственный магазин, который пишет реальные характеристики, а не китайские.

Сначала читайте часть №1 «Обзор светодиодной лампы H11«, в котором измеряются световые, электрические параметры.

• 1. Характеристики автолампы H11
• 2. Начинка
• 3. Радиатор и ветилятор
• 4. Тепловая трубка
• 5. Пластины со светодиодами

Эта автолампа по световому потоку полностью соответствует ксенону на 3200лм с цветовой температурой 5000К. На ней установлены 4 мощные светодиода Philipz MZ, которые после прогрева в рабочем режиме обеспечивают 3200лм. Получается, каждый диод светит на 800лм. Обычно все магазины и китайцы врут про лампы, у них любая светодиодка равна ксенону. Грубо говоря, два чипа Philips MZ будут светить в половину яркости ксенона при хорошем охлаждении, кроме гибкого радиатора с плетеными лепестками.

Аналогом чипов Филипс МЗ является светодиод Cree XHP50, они аналогичны по световому потоку и мощности. Основное отличие, максимальная температура кристалла у Cree может быть до 150 градусов, что на 15 выше, чем у конкурента.

Данные лампочки чаще всего пользуются спросом у владельцев авто Мазда 3, Mazda 6. Оптика у них линзованная, линза светит лучше, чем рефлекторная фара. Ставят в ближний свет, продавцы и владельцы говорят, что светит с правильной светотеневой границей и хорошим распределением света.

Из-за наличия активной системы охлаждения не рекомендую ставить в противотуманки (ПТФ). Часть которая будет торчать снаружи должна быть изолирована от дорожной грязи и пыли. Поэтому хорошо чувствовать она будет только в ближнем свете авто.

Эта светодиодная автомобильная лампа разбирается очень тяжело, чтобы снять пластиковую защиту пришлось помучаться целый час. Она сидит на 4 защелках, до которых сложно добраться. Их пришлось стачивать и срезать, чтобы образец не потерял товарный вид. Радиатор с вентилятором закрыты защитным кожухом из приличного пластика, не хрупкого.

Провод идущий от драйвера экранирован слоем фольги, чтобы помехи от ШИМ не попадали в УКВ диапазон, и радио работало без помех. Источник тока достаточно мощный, полное энергопотребление при 13,2V получается 50W и ток 3,5 Ампера. Кабель состоит из 5 проводов в силиконовой оболочке, на морозе изоляция не будет трескаться, как у ПВХ. Получается для каждого диода отдельное питание. По спецификации у чипа Филипс МЗ бывает 3 питающих напряжения 3В, 6В, 12В.

Когда снял вентилятор, радиатор, скрутил цоколь, то взаимопонимание со светодиодной лампой для авто закончилось. Кольцо никак не хотело сниматься, хотя двигалось вперед и назад на 2мм. Чтобы обнажить её скрытые крепления, пришлось вытирать термопасту. Но белая масса оказалась герметиком.

Автомобильная светодиодная лампа H11 собрана на тепловой трубке. В ней находится жидкость, которая кипит при не высоких температурах, например 70°.

Светодиоды Филипс МЗ посажены на теплопроводный клей. Припаять параллельно друг другу их будет невозможно. Клей обильно и плотно прилегает к трубке. Единственное колпачок на конце светодиодной лампы не удалось снять, который после синего кольца. Пробовал выбить, по скорее будет ломаться и сминаться декоративная защита с отверстиями для led диодов.

Раскрываем правду про светодиодные лампы Starled

Мощные светодиодные лампы H7 для авто на CREE MT-G2

Революционные светодиодные лампы для головного света

Сергей, добрый день! Подскажите, как снимается пластиковый корпус с этих ламп?

Очень плохо снимается, с ущербом для корпуса.

Добрый день, планирую купить эти лампы на икстрэйл 31 рестайл с линзами под галоген. Первый вопрос — тест будете проводить с ксеноновой линзой или галагеновой? У меня стг без галки но как во всех галагенных линзах на шторке есть язычок для «вежливой » подсветки знаков и хотелось бы увидеть нвсколько засветка выше стг будет «вежливой» с этими лампами или с язычком на шторке придется что то делать.2 — закралось сомнение насчет оригинальности ледов так как на фото оригинала (ваш сайт «характеристики диодов MZ» дорожки на диодах немного другие.

Линза под эти лампы появилась недавно, поэтому скоро планирую провести тест сравнения с галогеном. Хотя можно будет и с ксеноном сравнить.

Данные лампы стоят более года в ПТФ линзах все отлично работает как и -40 зимой так летом до +40. Летом работали лампы по 17 часов не выключая при погоде утром +25, днем до 40. Возможности не было замерить разницу в яркости при большом нагреве, люксметр забыл дома. Так что в птф можно ставить без особых проблем, если вы конечно не занимаетесь буздорожной ездой

Теперь я могу провести испытания этих ламп в линзованной оптике H11, недавно нашел подходящую линзу. В фару с рефлектором (отражателем) такие лампы ставить нельзя. Как работают эти лампы, правильно или нет, покажет схема распределения света от линзы. Бывает некоторые мощные лампы очень плохо светят в линзе, потому что часть светодиодов расположена неправильно. После установки ПТФ необходимо проверить светотеневую границу, угол наклона, и отрегулировать их.

Точно, забыл вставить ссылку на первый обзор этих ламп Н11.

Вт 29 Июл 2014

Просмотров: 40 532 Рубрика: Своими руками

Изготовление светодиодных ламп и их установка на примере автомобиля Porsche 924. В этой статье описан способ изготовления светодиодных ламп в домашних условиях с последующей их установкой на любой автомобиль без лишнего вмешательства в конструкцию самого автомобиля, приборов освещения и проводки.

Это означает, что все желающие, не зависимо от марки и модели автомобиля, могут заменить вышедшие из строя лампы накаливания задних фонарей, указателей поворотов, подсветки панели приборов на новые светодиодные, используя лишь цоколь старой лампы.

Не особо углубляясь в теорию, мы знаем, что светодиодные лампы потребляют на 80-90% меньше мощности, чем лампы накаливания, имея при этом сопоставимый световой поток. Таким образом, мы снижаем нагрузку на генератор и аккумулятор, экономим топливо и бережем окружающую среду. Мелочь, но приятно! Также светодиодные лампы имеют значительно больший ресурс работы, достигающий, по словам китайских производителей 50 000 часов или почти 6 лет беспрерывной работы. На практике эту цифру можно смело уменьшить вдвое, а то и втрое, но все же значительно больше, чем у лампочек Ильича.

Кто-то может возразить, что автомобильные светодиодные лампы уже давно не новость. Их можно спокойно купить, не выбрасывая при этом ползарплаты. Но так уж сложилось, что я катаюсь на стареньком Porsche 924 1980 года выпуска. И я люблю эту машинку, тем более что за все время владения она ни разу меня не подвела. Как и женщина, она требует регулярного ухода и профилактики. Но раритету не к лицу современный холодный белый свет с синеватым оттенком. Я хочу правильный теплый свет с уютной желтизной.

К сожалению, все автомобильные светодиодные лампы, которые мне попадались, имеют холодный белый свет. Зато есть светодиоды с правильным теплым свечением, но россыпью, то есть без цоколя.

Итак, купил я сотню 3-мм светодиодов с «правильным» теплым свечением и резисторами с сопротивлением на 470 Ом, чтобы приспособить их к автомобильной электросети.

Признаюсь, совесть моя не чиста. Уже давно на спидометре перегорела одна из ламп подсветки. Чтобы ее заменить, нужно разобрать панель приборов. А сделать это не так уж просто. Посмотреть тип лампы. Собрать панель назад. Заказать лампы и ждать месяц, пока их привезут. Затем снова разобрать панель и поменять лампы. Не радужная перспектива.

Мое терпение лопнуло, когда перестал работать задний правый габарит. Это была лампа на 12 В/5Вт. Тем более вечер перед выходным и все магазины на замке.

Так что взял я сгоревшую ламу, удалил стекло и остатки клея, запаял в цоколь 5 светодиодов с резисторами и залил все для надежности термоклеем. Вот что получилось.

С моей точки зрения соединять светодиоды последовательно (например, как на рисунке) не стоит.

Это сэкономит пару сопротивлений, но потребляемая мощность при этом не изменится. Просто упадет напряжение в цепочке. При этом всю конструкцию нужно разместить на маленькой плате, подходящего размера. А если сгорит один из светодиодов, остальные в цепочке также перестанут работать и лампу придется менять снова. А вот так будет гораздо лучше…

На следующий день я не поленился, снял руль и разобрал панель приборов, добрался до лампочек подсветки и благополучно запаял по светодиоду в паре с резистором в каждый цоколь.

Теперь приборная панель снова светит как новенькая.

Между прочим, каждая лампочка съедала 1,2 Вт мощности, а на панели приборов их набралось целых 6 штук. Плюс еще по одной в часах, вольтметре, манометре и индикаторе работы двигателя. В общей сложности это уже 12 Вт. А я еще не посчитал лампы габаритов по 5 Вт, из которых заменил пока одну, лампы освещения багажника, салона, бардачка, лампу под капотом и подсветку номеров.

На всю работу я потратил не так уж и много времени и получил море удовольствия.

Идея интересная, а какие светодиоды использовал? У меня ВАЗ 2108 в заднем фонаре лампы расположены боком, а св.диод светит вперед. Как быть, что посоветуете?

Нужно оставить длинные выводы у светодиодов (при необходимости наростить их) и, раз лампа стоит сбоку, изогнуть впаянные светодиоды в нужную вам сторону, предварительно вставив лампу в патрон фары (чтоб потом криво не вышло). Далее заливаете выводы светодиодов термоклеем, эпоксидкой или любым другим составом для герметизации.

Я ставил такие сдиоды,но на солнышке их почти не видно,хотя я их штук десять напаял,так,что габаритный огонь и одного сдиода хватит,за глаза,а на поворотник задний ход они не пойдут.

Автор утверждает, что потребляемая мощность одинаковая при параллельном и последовательном соединении — это не так.
На второй схеме изображено 5 параллельных цепей, по одному светодиоду в цепи. при токе в 20 миллиампер через светодиод получаем суммарный ток в 100 миллиампер. Умноживши напряжение питания 12В на ток 0,1А получаем потребляемую мощность 1,2Ват.
Теперь рассмотрим первую схему. Две цепи по 3 светодиода в каждой. Тот же ток 20 миллиампер умножаем на две цепи, получаем 40 миллиампер и умножаем на 12 вольт — получаем потребляемую мощность в 0,48Ват.
Итого 5 светодиодов подключенных по второй схеме потребляют больше электричества в 2,5 раза , чем 6 светодиодов включеных по первой схеме.

Автор постоянно извращается и все усложняет.можно все светодиоды параллельно соединенные через один резистор запитать и все.насчет моря удовольствия я глубого сомневаюсь.а вот море мазохизма с паяльником это точно

Нельзя.
Вернее если через одно место хочется сделать, то можно. Китайцам тоже можно в продуктах подвального производства.

А в жизни нельзя светодиоды параллельно, т.к загораются они не от напряжения, а от тока. Для чего ставится токоограничивающий резистор(хотя по хорошему драйвер нужен нормальный). И при твоей схеме «один резюк на два параллельных диода», будет ситуация, что на каждый(а ттх у них разные) диод идёт свой ток… при этом если один сгорит, то другого потянет за собой, т.к ток на другой пойдёт больший.

Автор не имеет ни малейшего понятия в изготовлении светодиодных ламп для автомобиля.В автомобиле напряжение колеблется от 11,6 до 14,5 вольта.Светодиоды при подборе резистора на 12 вольт будут гореть как спички при повышении напряжения до 14,5 вольта, а при падении до 11,6 вольта могут светиться в пол накала.
Для нормальной работы светодиодных ламп необходимо изготавливать драйвера на микросхеме ЛМ317 китайского производства или аналогичных.

Прибираясь в гараже нашел немного мусора, ну и решил превратить его в полезную вещь.
Тем более скоро зима и свет под капотом (да и в гараже) все больше и нужнее. Ну вообщем смотрите фото и комментарии к ним:

Citroen Xsara 2001, двигатель дизельный 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электрика и электроника

Я так понимаю, ещё одна уборка и вот он — телепорт или машина времени! Молодец, продолжай! :))

машина времени? хм, да запросто, только в аптеку надо заскочить за покупками))

Как все просто .А руки у тебя золотые и с головой дружишь))Молодец продолжай в том же духе.Я буду следить )))))Все что делаешь мне все нравится читать.Все понятно.

А то, )).
Она у меня уже несколько раз падала с двух метровой высоты и нечего — работает. А вот простая лампа давно бы уже разбилась.

Хорошо когда голова и руки дружат))

Ага, так это получилась автомобильная переноска? А чтобы в гараже использовать нужен блок питания на 12V?
Спрашиваю, потому как в школе учебник физики скурил за углом. А без диодных мостиков и конденсаторов никак? Ну, чтоб лента + провода + выключатель + питание 12v = работающая переноска.

Диодный мост и конденсатор делают ее универсальной и не зависящей от полярности и напряжения питания (можно питать и от переменного напряжения до 14 вольт). А если на входе перепутать полярность то она все равно будет светить (диодный мост все исправит). Ну конечно можно и без них, ну тогда в гараже нужен обязательно блок питания постоянного напряжения на 12 вольт, иначе светить не будет.

Очень редко ремонт автомобиля осуществляется в ночное время, но такую вероятность исключать нельзя, а потому в гараже у каждого рачительного хозяина должна храниться переносная лампа для подобных ситуаций.

Большинство автовладельцев предусмотрительно проводят в свои гаражи освещение, однако случается так, что во всем районе нет света, а транспортное средство категорически отказывается заводиться. И нужно лезть под капот, но с фонариком неудобно, а со свечкой – опасно. И если отсутствует генераторная установка, остается один вариант – переносная ультрафиолетовая лампа, для автосервиса или частного гаража она подойдет в равной степени. Причем речь идет не о бытовом варианте (патроне на длинном двужильном проводе с вилкой под стандартную розетку) – источник освещения должен быть удобен для проведения ремонта в любых условиях. Для комфортной работы нужен рассеянный белый свет, который обеспечивают люминесцентные лампы с ультрафиолетовым излучением. Обычная лампа накаливания, которая дает излучение в красно-желтом спектре, для гаража подходит плохо.

Но, опять же, источник освещения не должен быть просто вкручен в патрон на конце провода. Поскольку разгонять темноту предстоит над двигателем, где работать придется самыми разными инструментами, необходим надежный корпус для лампы, причем устройство не должно занимать рук. А значит, нам нужен светильник с крюком или иным приспособлением для подвешивания. На сегодняшний день выпускаются модели, снабженные одним или несколькими крючками, а некоторые имеют еще и достаточно удобные рукоятки. Источником питания могут служить розетки, но, как показывает приведенный выше пример, это ненадежный способ обеспечить лампу электричеством, поэтому лучше выбирать варианты, работающие от прикуривателя, а на случай повреждения проводки автомобиля – со встроенными аккумуляторами. Для сравнения приведем таблицу с описаниями нескольких моделей.

В автомастерской или гараже к местным источникам света предъявляются довольно строгие требования. В частности, лампы для использования в рабочих условиях должны быть снабжены непросвечивающими отражателями. При этом в местах с повышенной опасностью возгорания светильники должны запитываться напряжением до 50 В, не более. Если вентиляция в гараже не справляется с нагрузкой и в помещении повышенная влажность или температура, люминесцентная лампа должна быть заключена в легкую решетку. Однако стоит покинуть гараж, и все вышеперечисленное отходит на второй план. Теперь самое важное для вас – автономность светильника и его удобство, поскольку, если машина сломается в дороге, ремонт ее будет проходить в довольно неудобных условиях.

Лампа переносная автомобильная по определению должна подключаться к прикуривателю автомобиля и в дополнение иметь аккумуляторы с достаточной емкостью для нескольких часов работы. Еще лучше, если на светильнике будут зажимы типа «крокодил», тогда провода можно подсоединять напрямую к аккумулятору. Спорный вопрос, какое именно освещение должна выдавать лампа – рассеянное или же направленный луч, тут кому как удобнее. Одно бесспорно – уронить светильник в процессе работы очень легко, а потому на нем должно быть либо прочное армированное стекло, либо решетка, закрывающая плафон. В этом схожи гаражные и дорожные приборы для освещения. Также необходим длинный провод, чтобы можно было работать в любой точке автомобиля, и, конечно же, зацеп или присоска для фиксации – руки должны быть свободными.

Camping gaz

Из таблиц вы уже, скорее всего, поняли, что изготовители осветительных приборов для автосервисов и гаражей, а также бортовых фонарей стараются делать устройства таким образом, чтобы они не слепили глаза во время работы. Но поскольку патроны используются типовые и подходят они для ламп разного типа, стоит решить, каким именно должен быть источник света. Как уже говорилось, обычные лампы накаливания не подходят, и причиной тому не только утомляющий зрение спектр излучения. Дело в том, что держа под рукой подобный светильник, вы уже через несколько минут ощутите исходящее от него тепло и со временем оно усилится, создавая дискомфорт.

Гораздо удобнее в этом отношении люминесцентные лампы небольшой мощности. Даже 8 ватт вполне хватит, чтобы осветить место работы, а для обзора мелких деталей достаточно придвинуть фонарик вплотную, тем более что нагрев его незначителен. В остальном нужно исходить из емкости аккумулятора, которой располагает прибор. Маломощная батарея достаточно долго будет питать лампочку на 3-4 Ватта, а с большей нагрузкой быстро разрядится. Если же аккумулятор имеет емкость до 12000 мА, то к нему вполне можно подсоединить светильник мощностью до 20 Вт. Если же устройство запитано от автомобильного аккумулятора, можно не ограничивать себя в выборе источника освещения.

Не слишком яркое свечение лампочки может быть компенсировано грамотно сделанным отражателем, рассеивающим свет на несколько метров.

Выше мы не раз упоминали разные способы крепления, и самое время выяснить, какой же из них наиболее удобен. Существует довольно вариантов фиксации лампы в определенном положении: рукоятка (для работы свободной остается только одна рука), крючок, кольцо, кронштейн, магнит, тренога. Первый вариант подходит только в тех случаях, когда необходимо постоянно изменять направление луча, подсвечивая деталь с разных сторон. Присутствие на корпусе устройства крючка или кольца подразумевает наличие места, за которое можно зацепить фонарь, причем во втором случае это должен быть как минимум выступ. То же самое можно сказать и про кронштейн.

Намного удобнее такой вариант, как магнит. Автомобиль практически полностью изготавливается из металла, а значит лампа с основанием, в которое помещен небольшой магнит, будет держаться вполне надежно. Существуют модели с гибким элементом, позволяющим после закрепления произвольно изменять положение источника света. Тренога хороша в тех случаях, когда приходится лезть под днище, а вот на узлы двигателя ее поставить практически негде. Наиболее эффективный тип светильника – с креплением на голову с помощью нескольких ремней, подобно шахтерскому фонарику. Такое решение позволяет направлять луч света туда же, куда смотрит владелец машины, занимающийся ремонтом.

Доброе время суток! В последнее время часто происходят мелкие поломки и как всегда в темное время суток. На помощь приходит фонарик телефона, но жутко неудобно. Решил, нужна переносная авто лампа для ремонта!

Пошарил по дому и нашел для лампы корпус, неудачный ночник из фикспрайса, который включенный плавится!

Достоинство, это выключатель, доп выключатель всегда удобен

Старая зарядка от навигатора с сломанным выходом

Фишка с галогенной лампой, данная лампа (белая)12в 50Вт или 4А, так же есть (желтая)12в 35Вт или 3А

Начал резать основу светильника, что бы избавиться от вилки

Заклеил черной матовой пленкой цветочки, и блестящей внутреннюю сторону отражателя, к сведению, отражатель удобно и легко снимается для попадания лампы в труднодоступное место.
Разобрал зарядку и сделал прямоток, так как зарядка была 5в. 800мА этого мало для лампы 12в 4А (50Вт).

Все собрал: цоколь, корпус и провод, воткнул лампу 35Вт (есть вторая 50Вт (белая) для полной тьмы)

Подключил, проверил — работает. Хорошо светит, есть петельки из гибкой проволоки для удобной фиксации в любом месте, провод 5 метров, не хватит, добавлю.

Бывает так, что гарантийный срок на любимое авто не включает в себя лампы ближнего, дальнего освещения и габаритов. Если они сгорели, то их придется менять самостоятельно. Заменить своими силами лампы будет намного дешевле, чем на станции техобслуживания. Поменять лампу в фаре автомобиля не представляется чем-то сложным и недоступным. Все делается легко и просто.

Хозяин автомашины при выборе ламп должен знать следующие моменты:

• — разновидность изделий;
• — правильный выбор ламп;
• — разрешается ли заменять лампы раздельно;
• — установка изделий разных компаний;
• — правила и руководство.

На каждом моменте остановимся подробнее. Для примера возьмем замену лампы ближнего света.

В автомобиле есть четыре элемента, отвечающих за освещение дороги: по два на дальнее и ближнее освещение. Но есть такие лампы, которые совмещают в себе эти две функции. Если один из режимов нарушен, то придется менять всю лампу, не смотря на то, что другой режим продолжает функционировать. Конечно, это неудобно и расточительно. Если найти подобную лампу для замены проблематично, то рекомендуется для начала проверить нить накаливания на ее целостность. Для этого вытягивается лампочка из корпуса фары, смотрится, оборвана ли нить или нет. Если да, то лампа пришла в негодность. Еще неисправность определяют по обуглившемуся корпусу.

За покупкой новой лампы советуется идти вместе со старым сгоревшим источником освещения, снятой с фары. Это разрешает более точно подобрать аналогичную лампу или ей подобную. Почему так? Потому что на некоторых моделях автомобилей установлены устройства освещения, чья мощность 55 или 70-75 Вт. Если поставить более или менее мощную от этих показателей лампу, то освещение будет сильно разниться. Для владельцев автомашин в продаже есть лампы таких форматов: Н1, Н2, Н3, H8 и H11.

Перед приобретением новой лампы следует выяснить, какого формата устройство стоит на вашем автомобиле. Если самому тяжело понять, какой источник света необходим, то надо показать продавцу старую лампу, и он сможет посоветовать, какую подобрать ей в замену.

Лампы ближнего освещения можно менять по одной, но на многих станциях техобслуживания не желают этого делать. Специалисты, работающие на автосервисах, настоятельно советуют производить двойную замену, чтобы избежать разности в освещении. Такое, естественно бывает, однако разница в свечении не заметна неискушенному глазу. Вообще, следует помнить, что если сгорела одна лампа или нить накаливания, то скоро сгорит и вторая – ресурс работы приспособления подходит к концу. Вскорости все равно придется менять обе лампы.

В наше время популярным стало устанавливать зеркальные источники света от разных компаний. Но это не самый лучший вариант, ведь элементы даже одинаковой мощности могут отличаться как по силе свечения, так и по цветовой гамме. В этом случае необходимо экспериментировать с разными моделями.

Для начала открывается капот авто и ищется с внутренней стороны пластиковый кожух фары. На 90% всех автомобилей идет именно пластмассовый колпак, защищающий от пыли и грязи контакты и элементы фары. Этот кожух откручивается, как крышка на бутылке. Затем отключается колодка с проводами, и вынимаются из нее лампы. Внутри мы видим крепления и источники свечения, которые с легкостью снимаются. В первую очередь следует найти запирающее крепление в виде железной проволоки. Она цепляется за крючок. Его отщелкивают и вытягивают лампу. У некоторых автомашин перед снятием проволоки необходимо открутить несколько специальных болтов .

Чтобы совершить эти действия хватит пары минут. Они заканчиваются установкой новой лампы и собиранием фары в обратном порядке. Далее устанавливается назад защитный пластиковый колпак. И фары работают, как и раньше, радуя водителя своим мощным и ярким свечением.

Мы производитель и поставщик ламп PDR с 2008 года в ассортименте более 29 видов.

Лампа pdr имеет специальный рассеиватель который создает световую картинку на детали.

В ней видно положение крюков под обшивкой во время удаления вмятин.

Типы рассеивателей могут быть различными. Где то просто полупрозрачный молочный,

где то специальная оптическая сетка или полоски позволяющие лучше видеть мелкие,

глубокие или большие вмятины в процессе ремонта без покраски.

В некоторых моделях ламп яркость можно отрегулировать, что снизит утомляемость глаз.

Представленные модели имеют высокое качество и проверены многолетним опытов мастеров со всего СНГ.

Представленные у нас лампы PDR легко освоить и прослужат они Вам долгое время.

Для покупки достаточно оформить заказ на сайте нажав кнопку В корзину расположенную справа от соответствующего товара.

Бывают моменты, когда в гараже или просто на улице нужно что-то сделать в тёмное время суток или что доделать, но никак не успеваешь до темноты, вот тогда на помощь и придёт переноска-светильник.

Было время, когда я купил себе переноску в автомобиль но только она была с люминесцентной лампой, лампа давно сгорела и корпус лежал без надобности. И вот недавно она попалась мне на глаза и я решил переделать её и поставить внутрь светодиоды, вернее светодиодную ленту.

Разобрал корпус и внедрил туда ленту под 12 вольт.

Вот как это уже выглядит в корпусе.

Далее, чтобы было удобно использовать, нужно сделать:

1. Чтобы переноску можно было вешать как на материал (авто), например шумку капота, так и на любой метал.
2. Сделать штекер или что-то подобное, чтобы переноска легко отсоединялась.
3. Регулируемая высота свисания.

Берём ремни подвеса около 25 см. на них пришиваем липучку (это позволит нам цепляться за материал) и регулировать высоту подвеса.

Потом берём неодимовый магнит и зашиваем его, в другую, мохнатую часть липучки. Теперь наша переноска сможет держаться, вернее крепиться и на металле.
Налепить или прилепить можно куда угодно, и уже к нему липучками подвешиваем плафон.
Вот как выглядит переноска на голом металле
можно выше, можно ниже

Вот переноска в действии, к проводу тоже приделываем липучку с магнитиком, которая потом ещё нам послужит для скручивания провода.

Это пример как крепиться к металлу.

В скрученном положении подвешиваем за эти-же липучки её в багажнике к обшивке, в любом удобном месте.

pavel74
Забанен

Константин_EX
Предупреждений: 1

вставить в переноску энергосберегающую лампочку, и все! не стряхивается, не ест не фига и светит норм.
брал дешевую по акции в одном магазине за 40 руб,

доволен

Дымдыр
тоже брал лампу дневного света с питанием от аккума – фигня, если на улице светло, и нужно заглянуть под машину, глазам мало света от этой светилки.
ею можно пользоваться только в полной темноте, глаза привыкают и норм, но кто по ночам в гараже работает? а вот на трассе ночью если встал – выручит.

сам пользуюсь тремя переносками!

на 220В.
одна в виде колокольчика на прищепке, брал в ашане за 100 руб.
и две классических китайских переноски разной длины шнура.

везде энергосберегайки стоят.

фонарь есть налобный китайский – удобен для ремонта во внегаражных условиях,

и еще есть фонарь маленький ручной(дорогой качественный китай), заглянуть на пример в картер сцепления, отметку посмотреть, иногда нужен компактный направленный свет.

Константин_EX
Предупреждений: 1

O150rus
её нужно конкретно уронить,что бы колба разбилась.

пока колба целая – она работает.
я сам сколько раз в яму ронял переноску – всё норм.

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

посчитай, чисто финансовый итог, для себя.

если раз в года под машину лазишь – то тебе и старая “лампа Ильича” пойдет.
_________________

Константин_EX
Предупреждений: 1

нее, сколько ты нащелкаешь ламп накаливания пока ремонтируешь

я не про кВт речь виду.
хотя и кВт тоже приятно экономить.

если инструментом не пользоваться – то вообще копейки нагорают.

хотя и кВт тоже приятно экономить.

если инструментом не пользоваться – то вообще копейки нагорают.

rover
Ушлый вангер

У меня такой фонарик на прищепке. Только лампу туда надо слабомощную 20-40 ватт, не более, иначе внутри патрон выпадать начинает. Шнур сразу сменил на круглый слаботочный, чтобы не вился, длинный, где-то 6 метров. Хватает с ним залезть хоть куда, розетки с обоих сторон от машины. Если одна розетка, то метров 8-10 надо

Константин_EX
Предупреждений: 1

Константин_EX
Предупреждений: 1

snow02rus
на раз пошла такая пьянка

налобный – самый удобный вид фонарей!

я раньше болел фонариками

вот такой бы в подарок получить. http://lumenhouse.ru/catalog/sports/fenix_hl22_xp_e_r4_ansi_120_lm_1xaa/

заводской Китай.
этого бренда (Феникс) я покупал три фонаря ручных. им уже лет 6, один правда потерял год назад на работе

, но вообще радуют своей добротностью.

Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:

Фениксом торгуют ряд фирм в России, но только один официал. дилер.
еще можно с США заказать, если скооперироваться с кем нибудь, доставка дешевле выйдет, в итоге все дешевле выйдет чем в России покупать.

еще можно покОпать на Ебэй и Алибаба.

можно вообще китайский безбрэндовый заказать с диэлэкстрима, типа такого http://www.dx.com/ru/p/wasing-wfl-508-cree-xp-e-q3-120lm-3-mode-white-right-angle-flashlight-black-1-x-aa-143598#.VJB0fCusU3k
_________________

Константин_EX
Таки нет по всем пунктам.

Налобником бьёшься обо всё в стесненных условиях и если он не регулируется по наклону то светит в потолок.

Фениксы – дорого и глупо: зачастую вчерашние кристаллы и неразборный конструктив за конские деньги, плюсом только хорошая электроника (только если крякнет – фонарь в помойку). Есть куча хорошего китая за вменяемые суммы (s-mini или convoy s2 например).

. а если нужен “bling-bling” то вот латунный стимпанковый фонарь, самый мелкий на литие 18650: http://www.aliexpress.com/store/product/New-Version-Brass-CREE-XP-G2-R5-3C-NW-1×18650-EDC-Flashlight/925745_1978743895.html
_________________
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!

Константин_EX
Предупреждений: 1

snow02rus
я работал в налобнике, у меня все норм

только положительные эмоции даже от говнокитайского, светит как никак и руки свободны!

по литию. быть вечно привязанным к розетке? зарядники и элементы под заказ? да ну нафиг,

лично для меня в приоритете АА (пальчиковые), беру сразу пачки батареек по 10 штук, и дома лежат и в машине. я понимаю что АА не совсем подходят по характеристикам для фонарей (очень проседает емкость от нагрузки), но доступность!

Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

я проходил сам этап использования аккумуляторов АА.
не для меня.

это для тех кто каждый день по долгу пользуется фонарем.

саморазряд высокий, полежит не много, включаешь, а его хватает на 15 минут, по этому ушел на батарейки, они лежать и кушать не просят.
_________________

Константин_EX
Предупреждений: 1

Иметь запасную баночку в кармане, не? Конечно “зарядник и элементы под заказ”, но даже в 2000 мАч банке разнофаера 18650 энергии в три раза больше чем в хорошем элементе АА. На токе в 150 мА (а на таком современный кристалл XM-L даёт около 100Лм, достаточно для работы) панасоник 3600 продержится около суток. Основной косяк лития – он здорово сдувается от холода, в -30 несмотря на то что на голове отдаёт 50% или меньше, ёмкости.
.
Проснись и пой, дружище: лет 7-8 назад появились никель-металлгидриды с низким саморазрядом, за год разряжаются от трети до половины. Даже в икеа щас есть супердешевые аккумуляторы с низким саморазрядом,

50р. за АА. Называются ЛАДДА (LADDA).
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00240585/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30240584/
.
К примеру я хотел бы разобрать свой ITP A4 EOS: поменять древний синюшный XPE на современный нейтральный XML, но фиг – он заклеен намертво.

_________________
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!

Константин_EX
Предупреждений: 1

Иметь запасную баночку в кармане, не? Конечно “зарядник и элементы под заказ”, но даже в 2000 мАч банке разнофаера 18650 энергии в три раза больше чем в хорошем элементе АА. На токе в 150 мА (а на таком современный кристалл XM-L даёт около 100Лм, достаточно для работы) панасоник 3600 продержится около суток. Основной косяк лития – он здорово сдувается от холода, в -30 несмотря на то что на голове отдаёт 50% или меньше, ёмкости.

да знаю я это все.
а иметь запасную -баночку в кармане. ты же сам понимаешь что тут опять нужны пеналы под элементы (ты обычную АА закороти в кулак зажми, поймешь о чем я.) + регулярная проверка, или тренировка резервных (разряд/заряд)

еще раз повторю, мне удобнее формат элементов питания АА.
и на рыбалку/охоту можно уехать подальше от разетки, щас ты кажешь что просто нужно жабу задушить и накупить побольше запасных литевых аккумуляторов

ага вложить денег и потом почти не пользоваться?

, имею право не много и подотстать от индустрии, я раньше пользовался ансманн.

ну ты же прекрасно понимаешь – все там разбирается, этот клей несет ряд функций.
– “защита от дурака”
думаю самая это его основная цель, ведь пользователем могут быть и дети.
– герметизация сочленения
– своеобразная пломба, сервисники в при обращении в гарантийный период, все поймут, лазили или нет.
– создание временно неразъемного соединения
мне лично не нужно, чтобы у меня голова раскрутилась под машиной или в лесу.

как вскрывать, я думаю ты и сам знаешь, вот только два вопроса, без под**бок, а просто интересно, так как у меня щас на руках два фонаря из фениксов, с уже древними диодами. (LD10, TK20). вскрыв фонарь свой, ты как собираешь добиться центровки нового кристалла относительно рефлектора? если и вылет измениться, то измениться режим работы рефлектора. и как от пыли будешь избавлять?
_________________

Оцените статью: