Ремонт акпп своими руками субару форестер

И так! Так как многие субароводы сталкиваются с такой проблемой как частичная работа заднего привода или его отсутствие, и я сталкнувшийся с такой же проблемой и перерыв все что можно как его отремонтировать решился сам заняться этим ремонтом. Вооружившись гаражем, ключами, запасными частями и стремлением это сделать приступил к ремонту!
И так. Мы имеем Субару Форестер конец 2001г.( важно при поиске запчастей через EXIST), 4х ступенчатое АКПП с наружным фильтром (TZ1A3ZC2AA-P8)
Что нам нужно:
1. Желание это всей затеи своими руками!
2. Гараж( желательно теплый в это время года)
3. Ключи( Набор головок, удлинители головок, накидные ключи от 10-19, отвертка плоская, ну и по обстоятельствам)
4. Прокладка задней части АКПП (хвостовой) (их номер по EXIST 31337-AA191 (цена 291р) http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=03)
5. Солеойд управления задним приводом (их номер по EXIST 31942-AA103 (цена 2265р). http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=04)
5.1. Прокладка под соленойд “С” (их номер по EXIST 31952-AA060 (цена 60р))
5.2. Резиновое кольцо(сальник) над соленойдом (их номер по EXIST 33284-AA001 (цена 64р))
6. Пакет фрикционов ( их номер по EXIST 3152-AA410 (цена 6930р) http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=03)
7. Набор щупов для проверки зазоров
8. Дамкрат( желательно гидравлический, т.к. он нам будет нужен под машиной)
9. Дальше по обстоятельствам!

И так, начнем!
У нас должен быть доступ ко всем агрегатам и узлам машины под днищем по всей длинне!
1. Сливаем масло с АКПП ( примерно 4,5 литра)
2. Отсоединяем среднюю часть глушителя, т.е. два католизатора.( Незабудте отсоеденить провода от лямбд. )
3. откручиваем защиту средней части кардана ( тонкая из алюминия)
4. Откручиваем заднюю защиту кардана
5. Откручиваем кардан от редуктора, при помощи домкрата поднимаем любое заднее колесо чтобы провернуть кордан, для доступа всех 4х болтов.
6. Откручиваем среднюю часть кардана и вынимаем его.( В АКПП кардан соединен шлицами, мы просто его от туда вынимаем. ОСТОРОЖНО, как его выните прольется масло, берегите глаза. )
7. Откручиваем заднюю опору АКПП ( после откручивания она просядет, ничено страшного, просто имейте в виду и по осторожней!)

Короче говоря добиваемся чтобы было вот так.
Пардон, левый не тот рисунок. верный с права!

Да уж. Я самостоятельно только парктроник делал на авто.

Иногда хочется специальные жигули какие-нибудь взять чисто для возни с ними на даче.

Я вот тоже подразобрал чуток.

ну ктож так раскидывает то.. газетки не?

Я механику боюсь разбирать, мне почему то кажется что АКПП легче в разборке/сборке. механику не делал.

На самом деле не сложнее рядного. Просто необычная компоновка.

Механика это тупо набор шестерёнок , там ничего сложного нет

Её даж прочитал как ЕЖ (двигателя у субы так называют) поэтому и написал не впопад)

респект за нерукожопость, но, по-моему, такие посты уместнее делать на автофорумах. Субароводы (я в их числе) скажут только спасибо. Кстати, могу подсказать, как увеличить преднатяг на задний привод, без уменьшения зазора в пакете фрикционов в хвостовике. переход в режим блокировки вообще замечать не будешь на самом скользком покрытии. Коробка так понимаю TZ1, не TV.

а еще могу выложить отчет про принудительную блокировку заднего привода. боком ездить станет комфортнее и нагрузку на пакет фрикционов хвостовика снизишь.

О, Евгений! я почти сразу узнал тебя по способу изложения мысли)

а я так то и не тебе пишу) следи за веткой коментов

Я знаю как это сделать =) ТВ хвост искал перед ребилдом не нашел. в планах сделать тумблер на С саленойд и поставить редуктор с лсд и новыми приводами (старые привода сносились в продаже нет)

тумблер ладно, если понадобиться номер провода в колодке, подскажу, как проверить, чтоб не перепутать, думаю, что знаешь. а увеличить преднатяг не желаешь? надо просто изменить подачу масла на соленоиде С – настраивается шестигранником. Редуктор не обязательно ЛСД-шный, он не даст полной блокировки. шор-трек руллит, хотя сам езжу на лсд-шном. но лсд лсд тоже рознь. ищи с муфтой на месте сттелитов, а не в ведомой шестерне. у них пожестче преднатяг.

вот этого не знаю. кинь ссыль на исходник или объясни. Но вот чет желание снимать еще раз хвост вообще нету)

ну, пинок под зад очень распространенное явление и быстро возникающее, особенно у любителей активной езды)))) там все просто, вставляешь шестигранник в отверстие (номер не скажу, подберешь опытным путем, я тоже подбирал), включаешь зажигание, переключатель АКПП ставишь в положение D. соленоид начинает жужжать (на него идет напряжение), поворачиваешь шестигранник по часовой стрелке до прекращения жужжания (режим полной блокировки) и немного возвращаешь против часовой назад. я откатил обратно около 5 градусов. также рекомендую проверить напряжение на ДПДЗ, оно должно быть в диапазоне 0,46-0,52 В (я экспериментировал до 0,55, по опыту лучше выставить 0,48, поймать тяжело, так что если просто в диапазон попадешь – уже хорошо). Мозги по его положению определяют подачу напряжения на соленоид С.

У меня нет шестигранника. Или его за 2 маленьких отверстия крутить?

Вот надо ено расковырять аккуратно, у меня гестинранник тоже с трудом зашел. Там анутри гнездо. Ты почувствуешь, когда он в зацепление войдет.

У меня там однако нет 6ти гранника. Завтра на старый хваст посмотрю. Про дпдз все стоит по мануалу 0.48.

Есть вопрос по коробке, маслонасосы коробок TZ103 и TZ1A3 сильно различаются и где можно найти информацию по коробкам на субари, а то машина не трогается с места грешу на маслонасос

ПРЕДЫСТОРИЯ
Вообщем началось все с того, что на моей (синей) машинке на 120 кмч словила клина коробка автомат. из-за хорошей скорости ее провернуло и я не летал по КАДу спб от отбойника до отбойника. так появился первый опыт по ее снятию и разборке. вскрытие моей коробки показало отсутствие зубов на плентерной передачи всвязи с попаданием зуба на зуб. Посмотрев в exist.ru цену на планетарку (40р) я взял контракт с владика, поставил и радуюсь катаюсь до сих пор. Старая осталась в разбор, как оказалось позже не зря=))) Вообщем поставили контрактную на “синюю”, собирались уезжать на “желтой” и тут бац, мшина прогрелась, селектор акпп переключается, но машина не едет ни назад ни в перед. ****усима подумали мы=))) Все поменялось, “желтую” на снятие, “синюю” – кататься=)))

СНЯТИЕ
Начинаем с того что снимаем интрекуллер, как это делать описано тут – фототчет по замене датчика детонации на EJ206

После этого отсоеденяем 2 разъема о акпп. Один идет от селектора переключения передач, второй идет от мозгов акпп. Откручиваем подушку АКПП и снимаем маслянные от акпп.

затем откручиваем бублик от двигателя и симаем стартер.

откручиваем глушитель от штанов, снимаем его с резинок и вытаскиваем

Откручиваем сливную пробку картера акпп. Сливаем оттуда масло, будет около 4х литров. Затем снимаем поддон, там еще примерно около 1 литра. Стружка там скорее всего будет, но пугаться не надо спешить;) Затем поддон прикручиваем обратно, но буквально на 5-6 болтов, чтоб он держался и грязь не летела внутрь (данную операцию можно сделать и на уже нятой акпп, но снимать надо будет на 5 кг тяжелее=)))

Затем откручиваем штаны от турбин, в данной комплектации “желтого” авто теплозащиты на турбинах нет, так что тут все гораздо быстрее. Если же она есть, вас ждет небольшой секс по ее снятию, вы оценете какие япнцы молодцы, как удобно все это прикручивать откручивать;)))

Откручиваем трос акпп от кузова и от селектора акпп

Далее снимаем кардан, для этого нужно открутить 2 болта подвеса кардана и 4 на креплении его к редуктору. Стави метки и на кардае и на редукторе. Хотя по-моему он отбалансирован=)

Далее откручиваем ступичную гайку, когда машина стоит на колесе на земле.

продолжение смотрите дальше, в 12 фото, такой отчет не сделать=)))

Ставим машину на домкрат(ы). Затем откручиваем стопор шаровой опоры, и вынимаем шаровую из ступицы. вам может потребовать лом + труба, либо откручивайте стойку стабилизатор;)

Вынимаем передние шрузы шрузы. У нас было дальше вот так одной стороны, а с другой стороны все ровненько само вылезло. Пользоваться надо чем-то конусообразным, так как можно развольцевать сам шруз и потом будет – пилите(точите) Шурочка;)

из ступицы

и переднего дифференциала

Затем откручиваем заднюю подушку акпп, коробка начинает провисать, тут бояться не надо, не упадет. Но для безопасности лучше под нее что-то подложить, можно как раз под поддон;)

Затем откручиваем все болты крепление акпп к двигателю

Снимаем акпп вес коло 100 кг, думаю одному сложнова-то будет. Но вдвоем нормально=)

Снимаем фильтр акпп, он под левым передним колесом, под локером. Затем продуваем компрессором всю систему маслянного охлаждения и фильтрации акпп.

РАЗБОРКА
Для начала коробку надо отмыть, пробуем сами

потмо понимаем что это в принципе безполезно и везем ее на мойку.

Вот он донор, от “синей”, без планетарки но в остальном вполне пригоден=)

Подготавливаем рабочее место.

Вынимаем вал , чтоб не мешал и вставляем в бублик, чтоб не потерять=)

продолжение следует дальше

Откручиваем крепление корпуса переднего дифренциала к корпусу акпп, по кругу около 6-8 болтов.

Затем работаем зубилом, отверкой и т.д.половиним акпп

В сторону передний диференциал, оттуда может политься масло, но поверьте, ваш гараж и без него буждет весь в нем;)))
Теперь откручиваем шестерню переднего привода

Откручиваем хвостовик акпп

Снимаем хвостовик, бираем в сторону

Вынимаем вот эту штуку (помоему это часть планетраной передачи, с отбором на передний привод) Убераем ее в хвостовик, чтоб не потерялась

Откручиваем гайку, она на 34. В наборе не таких головок, ключ надо будет искать!

выбиваем онусообразным предметом шток переднего прифода.

Снимаем корпус маслянного насоса, отсоеденяем его от коробки с помощью зубила ил отверки=)

Вынимаем штуку вот эту штуку с фрикционами

вот перед нами планетарная передача

Вынимаем еще один комплект фрикционов и достаем планетарку

Вынимаем планетрку и разбираем ее

при ее осмотре, надо быть очень внимательным. Когда мы разобрали Первуюю акпп с “синей”, то она была в дребезги разбира, просто шестерни быи круглые, но заметили мы это с третьего раза))) Но тогда мы и не знали где искать=)))

Вот и все, остались только мозги=))) Об этом далее

Далее снова снимаем поддон акпп

откручиваем трубочку железную, снимаем провода с соленойдов акпп

Откручиваем мозги от коробки, сфотографировать проблематично все болты но это все черные и некоторые желтые

болты в нем разной длинны, чтоб потом не тупить рекомендую его вынимать как то так

Снимаем соленойды акпп, там такж не все болты одинаковые.

Далье отдляем мозги от акпп. Мозг состоит из трех пластин с каналами, по сути это 2 уровня циркуляции в нем жидкости. Между уровнями есть маленьки шарики, которые выполняют роль клапанов в нем, разбирать надо его очень аккуратно, дабы не прое*ть ни одного из них. При вскрытии будет лить масло и в нем шарики могут потеряться. Пугаться не стоит, найдете=)))

вот еще есть 2 маленьких ситичка, фильтрика=)

Вот вся акпп в разобранном виде, пошагво примерно с верху вниз, но СЛЕВА на право. русские=)))) Сначала газета потом картонка

Наличе медной стружки по всюду. Откуда она вязалась обнаруженно не было, так как не нашли ни одной медной детали, как и не нашли ничего поломанного. Ремонт по русски: разобралит, собраи, заработало=)))

Откуда она взялась мысли есть. Однажды, по дороге на этой машине лопнул один из шлангов идущих на фильтрациюохлаждение масла акпп

Дело было в области, пока поехала “синяя”, пока купили масло, пока нашли подходящий шланг, хомуты и т.д. уже стемнело и заметно похолодало=))) Собирали мы ночью под светом nokia аля 3310=))) Возможно шланги перепутали обратки и подачи. . но фактически это не установленно.

И все говнецо которое скопилось в фильтре акпп пошло в обратном направлении и забило клапан. Шарик в клапане перестал ходить и давление соответственно = zero(((

В данный момент акпп собрана и поставлена обратно, на свое штатное место. Едет, включается, на счет пинается и тд не могу сказать, “желтая” готовиться к покраске, кончилась страховка)

СБОРКА
Как пишут в мануалах, обратно разборке=)))

-прокладки 2 штуки, хотя они железные, но думаю второй раз их лучше не ставить)
1 на шток переднего привода

2я прокладка хвостовика

-фильтр акпп 2 штуки.
1 под крылом, купите оригинал, что бы потом, если что-то случиться не жаеть о том что вы съэкономили 300 рублей разницы;)

2 в самой акпп мозговой=) Его поидее можно промыть и продуть

-герметик, я пользовался хорошим, синяя упаковка. название немецкое. Пользоватсья согласно инструкции.
1 Старый надо будет убрать и с поддона и с корпуска акпп
2 Передний деференциал стоит на герметике с маслянным насосом.

бензин, кисточка, тряпки и ванночка, для промывки всех деталей разобранных и последующей их сборки в чистейшем виде.

Огромное спасибо автору котрый до этого пытался осветить данную тему, к сожелению не могу найти его статью, так как пользовался ей уже как полгода назад. может чуть больше(((

вот поломанная “синяя”

а потом произошел change

Автоматическая коробка передач «Субару» является довольно сложным механизмом, обращение с которым требует наличия особых знаний, поэтому ремонт АКПП Subaru своими руками делать не рекомендуется. В процессе ремонтных работ нужно учитывать множество правил и нюансов, несоблюдение которых чревато усугублением поломки.

Чаще всего причинами выхода из строя автоматической коробки передач этого авто являются:

• неправильная регулировка или закисание троса управления;
• неисправность механической части трансмиссии;
• износ фрикционных элементов управления (одного или нескольких сразу);
• неисправность гидротрансформатора;
• нарушение регулировок;
• неисправность гидравлической или электрической частей системы управления;
• поломка электронного блока управления.

Чтобы выполнить ремонт АКПП «Субару» своими руками, необходимо подготовить такие материалы:

• полный ремкомплект, в который входят все уплотнения и сальники, прокладки, а также стальные и фрикционные диски;
• электрический регулятор давления;
• тормозную ленту;
• сальник ДВС;
• комплект втулок;

• жидкость для промывания радиатора.

Возможно, потребуются и другие запчасти, однако это можно установить только после разборки и диагностики трансмиссии.

Важно понимать, что процесс ремонта АКПП довольно сложный и трудоемкий. В процессе его проведения необходимо учитывать множество аспектов, о которых хорошо осведомлены профессиональные автомеханики и крайне мало знают обычные автолюбители. К примеру, фильтр нельзя снять без демонтажа гидроблока, а при его снятии ломается прокладка. Чтобы ее заменить, необходимо полностью разобрать гидроблок. Также его придется разбирать для изъятия пружины гидроаккумулятора с первой передачи на вторую. При сборке гидроблока болты затягиваются только динамометрическим ключом из-за маленького шага затяжки. Малейшая перетяжка может стать причиной перекашивания плиты или заклинивания клапана.

Чтобы подобных неприятностей не случилось, лучше доверить ремонт АКПП «Субару» опытным и высококвалифицированным специалистам ООО «МИР-СТО». Мы выполним все работы максимально квалифицированно и оперативно по вполне доступной стоимости. Качество ремонта АКПП «Субару» в автосервисе «МИР-СТО» подтверждается долгосрочной гарантией.

Присоединяйтесь к нам в TELEGRAM: ►https://t.me/myforester_ru

• 
• 
• 

• Группа: ФорестомЭны
• Сообщений: 149
• Регистрация: 01 июня 12
• На счете: 787,09 рублей
• Автомобиль: Subaru Forester SF5
• Пол: Мужчина
• Город: Новосибирск
• Интересы: Рыбалка
• Статус: Оффлайн

Предистория:
Был на Алтае залез на Семинский перевал уехал по нему вправо и остался ночевать
утром выпал снег,начал выбираться поймал камень в поддон коробки замигала лампочка POWER
коробка начала буксовать,вернулся на сломанной коробке в Новосибирск.
снял поддон-оторвало провод с соленоида,магнит как ёжик от опилок ,декстрон пахнет горелым
наверное можно отремонтировать но не стал заморачиваться.
В http://www.aland.ru/ купил контрактную АКПП 12тыр.время на проверку 7 дней (не реклама)

Поднял перед машины на подпорки снял колеса ,подвесил мотор,снял корпус воздухоочистителя
потом отцепил 2 штекера коробочных и штекер кислородного датчика(он сразу за коробочными штекерами прячется)
снял тросик селектора переключения-1 шплинт и 2 болтика
снял переднюю часть глушителя,снял кардан,поддомкратил хвостовик коробки и открутил ее от кузова
вытащил шаровые опоры из ступиц и вынул привода из коробки,открутил рулевой карданчик и открутил подрамник
поддомкратил переднюю часть коробки (чтобы разгрузить соединение коробка-мотор) открутил 6 болтов и 2 гайки
держащие коробку , открутил 4 болта,которые держат гидротрансформатор,снял стартер,
коробка снималась трудно два раза лазил вокруг нее и смотрел все-ли я открутил через полчаса коробка снялась
поочередно убрал подпорки из под коробки по плахам вытащил из под машины затащил контрактную поставил гидротрансформатор
поднял коробку на уровень соединения с мотором ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРИЛ СЕЛ-ЛИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР НА СВОЁ МЕСТО ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО и толчками одел её на 2 шпильки,торчащие из мотора
собирал в обратной последовательности
оставшиеся фото добавлю в след.сообщении- сайт не даёт разместить все зараз

• DSCF2787.JPG(1,31МБ)
  Количество загрузок:: 81
• DSCF2782.JPG(1,49МБ)
  Количество загрузок:: 74
• DSCF2781.JPG(1,73МБ)
  Количество загрузок:: 45
• DSCF2786.JPG(1,78МБ)
  Количество загрузок:: 42
• DSCF2778.JPG(1,37МБ)
  Количество загрузок:: 37
• DSCF2774.JPG(1,32МБ)
  Количество загрузок:: 27
• DSCF2775.JPG(1,23МБ)
  Количество загрузок:: 28
• DSCF2783.JPG(1,33МБ)
  Количество загрузок:: 24
• DSCF2785.JPG(1,45МБ)
  Количество загрузок:: 22

Сообщение отредактировал solar: 05 октября 2013 – 09:05

Все права защищены.
© 2018 AKPPHELP.RU -— Всё о ремонте АКПП.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите “Записаться”. Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Ремонт автоматической коробки передач (АКПП) Субару Форестер делается только в специализированным сервисе. Наш сервис делает ремонт коробки автомат АКПП Subaru Forester более 12 лет. Кроме ремонта АКПП, мы делаем ремонт гидротрансформатора и ремонт гидроблоков, включая частичную замену клапанов. На некоторых моделях, мы можем провести ремонт мехатроника.

Мы предлагаем два варианта ремонта АКПП:

Частичный (локальный) ремонт АКПП Субару Форестер – перед ремонтом, мы делаем компьютерную диагностику автоматической коробки и при необходимости, проводим механическую диагностику со снятием поддона АКПП. Если вывод диагностики – проблема в АКПП, мы снимаем автоматическую коробку, намываем ее в специальной ванне и производим дефектовку с перечнем запчастей и комплектующих для устранения той проблемы с которой вы обратились.

Капитальный ремонт АКПП Субару Форестер – также как и при частичном ремонте, если диагностика покажет что проблема в АКПП, то коробка снимается, полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ.

С момента покупки проездил чуть более 30000 км. Предыдущий владелец клялся, что менял жижу перед продажей…коробка вела себя более-менее адекватно, поэтому ездил не заморачивался. Но в последнее время начала все сильнее попинываться и дергаться, да и зима на носу, поэтому собрался наконец на замену жидкости.
Жидкость выбрал по отзывам Субароводов, так восхваленную на Drom’е Neste ATF-X.
Взял 20 литров на двоих с другим субариком…

Прочитав НЕ бесполезные отчеты по замене жижи товарищей AOshnik и Blackcofee, а также различные форумы, в том числе об автоматной замене, от которой умирают коробки, выспался и ринулся в бой))) Менять решил сам со снятием поддона.

Откручиваем пробку с поддона, слилось около 4 литров. Затем снимаем поддон, болтики все одинаковые, поэтому можно в кучу ссыпать))) С поддона еще около литра вышло (машина под уклоном потому что).

Далее откручиваем сетку маслозаборника для чистки, прежде необходимо скрутить трубку что поперек коробки идет. Оттуда в общей сложности стекает еще литр масла. Снимать соленоиды не рискнул…

Болтики крепящие сетку сразу раскладываем так, чтобы потом быстро вернуть все на место, иначе устанете подбирать… почти все разные))

Сеточку не зря снимал, много соринок, кусочки герметика, вобщем по фото даже видно:

Пока сливаются остатки с коробки, идем мыть поддон и очищать от остатков герметика. На магните был слой не то что стружки, а какой-то слизи консистенции йогурта, походу столь мелкодисперсные опилки. Отмыл, красота.

Фильтр коробочный у меня находится под передним левым подкрылком, отодвигаем подкрылок, снимаем птф и меняем фильтр на новый.

Фильтр АТФ под левым подкрылком

В общей сложности мне удалось слить около 7,5 литров жидкости…

Затем приступаем к стадии сборки в обратном порядке)

Все возвращаем на свои места, поддон мажем герметиком, действуем согласно инструкции к герметику. Заливаем в коробку 7,5 литров свежей жижи (т.е. столько, сколько удалось слить), отсоединяем трубку охлаждения АКПП, та что выпускная, расположена ближе к двигателю. Здесь на фото видна схемка

Выходная трубка в сливную емкость

Эту трубку направляем в сливную емкость, заводим авто и ждем пока сливается старая жидкость из бублика…У меня вытек литр, я заглушил, добавил литр свежей, потом снова завел, вытекло еще литра полтора и пошла уже светлая рубиновая Neste. Заглушил, подсоединил все обратно, спустил авто на горизонтальную поверхность и выставил уровень на холодную. Сегодня покатался, горячий уровень выше нормы, подкорректирую методом «отсоса»))

Итого свежей жижи вошло 10 литров. Можно было меньше, если без промывки гидротрансформатора. Остальные пол канистры отдам другому субароводу)

Тест драйв поверг меня в шок…приятный) так плавно не переключается даже вариаторная хонда моего знакомого)))) Реально между первой и второй переключение не заметно вообще, между второй и третьей ступенька чувствуется, но нет ни рывков ни толчков. Вообщем, не зря Настю так хвалят, это вещь! Коробку не узнать, мощненько, без провалов и затупов! Да еще и так бюджетно, 20 литровая канистра 6200, соответственно 3100 на замену. Фильтр достался на халяву.

Ну вот как-то так, осталось к зиме сменить антифриз, жидкость ГУР и тормозуху)

В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.

После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Субару Форестер , и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.

При желании любой заказчик может присутствовать как при разборке коробки передач, так и во время дефектации её деталей. По окончании этой процедуры составляется ведомость заменяемых деталей, которая затем в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Следует особо отметить, что во время капитального ремонта необходимо, независимо от состояния АКПП, заменить все уплотнения и прокладки. Использование оригинальных запасных деталей только фирм-производителей коробок передач увеличивает срок службы отремонтированной АКПП Subaru Forester, но приводит к значительному увеличению стоимости запасных частей. Добиться наиболее оптимального сочетания соотношения “цена-качество” позволяет использование деталей «aftermarket», т.е. компаний, специализирующихся на производстве запасных частей к автоматическим коробкам передач.

Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.

Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.

Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос

Присоединяйтесь к нам в TELEGRAM: ►https://t.me/myforester_ru

• 
• 
• 

• Группа: ФорестомЭны
• Сообщений: 149
• Регистрация: 01 июня 12
• На счете: 787,09 рублей
• Автомобиль: Subaru Forester SF5
• Пол: Мужчина
• Город: Новосибирск
• Интересы: Рыбалка
• Статус: Оффлайн

Предистория:
Был на Алтае залез на Семинский перевал уехал по нему вправо и остался ночевать
утром выпал снег,начал выбираться поймал камень в поддон коробки замигала лампочка POWER
коробка начала буксовать,вернулся на сломанной коробке в Новосибирск.
снял поддон-оторвало провод с соленоида,магнит как ёжик от опилок ,декстрон пахнет горелым
наверное можно отремонтировать но не стал заморачиваться.
В http://www.aland.ru/ купил контрактную АКПП 12тыр.время на проверку 7 дней (не реклама)

Поднял перед машины на подпорки снял колеса ,подвесил мотор,снял корпус воздухоочистителя
потом отцепил 2 штекера коробочных и штекер кислородного датчика(он сразу за коробочными штекерами прячется)
снял тросик селектора переключения-1 шплинт и 2 болтика
снял переднюю часть глушителя,снял кардан,поддомкратил хвостовик коробки и открутил ее от кузова
вытащил шаровые опоры из ступиц и вынул привода из коробки,открутил рулевой карданчик и открутил подрамник
поддомкратил переднюю часть коробки (чтобы разгрузить соединение коробка-мотор) открутил 6 болтов и 2 гайки
держащие коробку , открутил 4 болта,которые держат гидротрансформатор,снял стартер,
коробка снималась трудно два раза лазил вокруг нее и смотрел все-ли я открутил через полчаса коробка снялась
поочередно убрал подпорки из под коробки по плахам вытащил из под машины затащил контрактную поставил гидротрансформатор
поднял коробку на уровень соединения с мотором ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРИЛ СЕЛ-ЛИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР НА СВОЁ МЕСТО ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО и толчками одел её на 2 шпильки,торчащие из мотора
собирал в обратной последовательности
оставшиеся фото добавлю в след.сообщении- сайт не даёт разместить все зараз

• DSCF2787.JPG(1,31МБ)
  Количество загрузок:: 81
• DSCF2782.JPG(1,49МБ)
  Количество загрузок:: 74
• DSCF2781.JPG(1,73МБ)
  Количество загрузок:: 45
• DSCF2786.JPG(1,78МБ)
  Количество загрузок:: 42
• DSCF2778.JPG(1,37МБ)
  Количество загрузок:: 37
• DSCF2774.JPG(1,32МБ)
  Количество загрузок:: 27
• DSCF2775.JPG(1,23МБ)
  Количество загрузок:: 28
• DSCF2783.JPG(1,33МБ)
  Количество загрузок:: 24
• DSCF2785.JPG(1,45МБ)
  Количество загрузок:: 22

Сообщение отредактировал solar: 05 октября 2013 – 09:05

• BMW Блог2.35
• VAG Блог: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche2.34
• Автохимия. Как правильно ухаживать за автомобилей1.24
• OPEL Блог (Opel, Vauxhall)1.21
• Сканматик (все оборудования бренда)1.21
• Autocom CDP / Delphi. Все о программе Autocom и Delphi1.21
• Чип тюнинг и доработки двигателя1.21
• Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание1.21
• HONDA Блог (HONDA, Acura)1.13
• ГБО. Как установить, настроить и диагностировать систему0.00

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Оцените статью: