Ремонт акпп zf 4hp20 своими руками

Автоматическая четырехступенчатая коробка передач ZF 4НР20 устанавливалась на переднеприводные автомобили Ситроен, Рено и Пежо. Также данную трансмиссию можно увидеть на отдельных модификациях автомобиля Альфа Ромео 166. В 1998 году по лицензии трансмиссию начали устанавливать нам минивэн от Мерседеса. В настоящее время автоматическая коробка передач ZF 4НР20 используется на китайских автомобилях.

Благодаря модернизированной конструкции автоматической коробки передач данной модификации обеспечиваются максимально плавные переключения без рывков и дёрганий при смене ступеней. Отметим также возможность переключения коробки передач в ручном режиме. Данная автоматическая коробка передач имеет усиленную конструкцию, что позволяет использовать её с силовыми агрегатами объемом 3 литра и более. За годы эксплуатации АКПП ZF 4НР20 зарекомендовала себя как надежная коробка передач не требующая особого хода и сервисного обслуживания. Рекомендуется лишь раз в 50.000 километров производить замену масла и выполнять осмотр прокладок и сальников коробки. Это и позволит вам гарантировать долговечность и безпроблемность эксплуатации автоматической коробки передач ZF 4НР20.

Как у большинства других моделей автоматических коробок передач слабым местом является гидротрансформатор. В редких случаях могут отмечаться проблемы с масляным насосом или же с подшипником суппорта. Несмотря на свою простоту конструкции акпп 4hp20, ремонт данной модели коробок передач представляет собой существенную сложность и имеет достаточно высокую стоимость. Подобное объясняется тем, что в настоящее время детали для данной модификации трансмиссий предлагаются исключительно европейскими производителями.

Рекомендуем заливать масло LT71141 (Esso, Mobil) . Придерживаться интервала 50-60.000км. Коробка лояльна к уровню масла, и сложных процедур по установлению не применяется. При ремонте возможна заливка DEXRON III или вовсе переход на синтетику типа DEXRON VI. Уровень выставляется при температуре 80*, а по щупу определить состояние масла.

4-х ступенчатая АКПП ZF 4HP20 устанавливалась на целый ряд европейских переднеприводных машин с 1995 года. Расcчитана на крутящий момент до 330 Нм.

У нас она чаще всего встречается на Peugeot, Renault, Citroen с 2-х 3-х литровым двигателем. Видели ее даже на Альфа Ромео 166.

4HP20 с 1998 года использовалась на некоторых Мерседесах V-класса.

Эта 4-х ступенчатая трансмиссия была использована PSA (Пежо-Ситроэн) как следующая модификация собственной бюджетной AL-4 (DP0) для более мощных двигателей с крутящим моментом до 330Нм. И она оправдала ожидания динамическими характеристиками и неубиваемостью.

На нашем рынке группа Французов PSA, использующих эту АКПП примерно равна группе Мерседесов и Фиатов, (судя по продажам фильтров, различных для этих групп – слева фильтр Фиат, Мерседес ( 174010B ), справа – фильтр французов PSA и др. ( 174010A ).

Родственную модификацию с меньшим крутящим моментом 4HP16 2000-го года использовали для редких у нас авто с двигателем ок. 2-х литров Дэу, Шевроле и Судзуки. (Более подробно смотри таблицу ниже).

Очень надежная и неприхотливая АКПП, которая в основном встречается в сервисах для замены фильтров и комплекта прокладок и сальников. Интересно, что почти никто из владельцев не покупает только фильтр для замены масла. Производитель уверяет, что 10 лет масло менять не нужно. Поэтому уровень и качество масла ATF редко проверяют, сразу приезжая на капремонт.

Масло (E sso LT 71141) рекомендуют менять после 60-80 ткм пробега в зависимости от агрессивности вождения и изношенности автомата. К уровню масла неприхотлива, заливают любое известное масло типа Dexron III, возможна полная замена на синтетику класса Dexron VI.

Замена масла производится либо частичной сменой масла за несколько этапов или полной заменой. Всего заливается 7.7 -8.3 литра в зависимости от модификации и системы охлаждения. Слить можно ок. 3.5 литров.

Уровень масла проверяется по щупу на горячем (+80°C) масле при заведенном двигателе и положении селектора в P. По щупу можно определить степень прозрачности масла и необходимости его замены.

Эксплуатация с небольшим недоливом масла допускается, перелив масла – вреден для этого автомата.

Подобрать ремкомплекты – нажми клавишу слева.

В типичный заказ для капремонта коробки кроме фильтра входят:

– Ремкомплект прокладок и сальников – № 174002 . В половине случаев заказывают Оверол от Пресижн, остальные заказы — проверенные Оверолы АТОК.

В типовой заказ также входит комплект всех фрикционов – № 174003 . (чаще берут оригинал или БоргВорнер).

Комплект стальных дисков ( 174004 ) меняют при сгорании фрикционов одного из пакетов.

Также для полной переборки коробки со сгоревшим маслом заказывают комплект из 3-х популярных поршней (ниже) для сгоревших пакетов – 174008 .

Типичные проблемы “железа” 4HP20 :

Первым не выдерживает напряженной работы Гидротрансформатор (ГДТ — ремонт 174001 ), это – отдельная тема . Начинающиеся вибрации от неравномерно изношенного фрикциона блокировки приводят к вибрациям на валу насоса и протечкам через сальник – 174070 .

C ним вместе по цепочке выходит из строя Насос масляный в сборе (№ 174500 ). У насоса вырабатывается втулка, а отдельно ни втулка, ни крышка не поставляется, поэтому приходится заказывать весь насос в сборе.

Замена сальника без ремонта “бублика” к сожалению не решает проблему, а оттягивает ее решение. Ремонт гидротрансформатора – 174001 .

– Подшипники суппорта ( 174281 ) и

Подшипник приводной шестерни ( 1 74280 ),

вместе с Суппортом ОЕМ 1019-373-018 № 1746 32

у которого подшипниками разбивает посадочные места.

Это особенно часто случается у водителей, которые перегружают связку шестерен 710-712 -Дифференциал ( смотри каталог слева ) быстрыми разгонами на пределе крутящего момента.

Также рано и часто проявляется типичная хроническая болезнь акпп по электрической части:

– Гидроблок: забивается грязью, стружкой, продуктами износа фрикционов.

– 3-Way Эл.клапана ( MV- 1 и MV-2 )# 174421 , которые используют в своей конструкции вместо стального шарика – стальной диск, перекрывающий отвестие входа. В этой гидравлической клапанной плите применяются два типа соленоидов:

– 3-way Эл.регуляторы ЕРС (EDS3-4-5-6), конструктивно – PWM-соленоиды, у которых степень открытия или закрытия канала производит стержневый плунжер.

Чаще всего при ремонте гидроблока проблемы возникают с выработавшими свой ресурс соленоидами:

– Соленоиды PWM ЕРС (4 шт.) черные (№ 174431 ). Работают очень напряженно, Износ меняет их характеристики и компьютер отказывается с ними работать. Заменяются.

PWM-Соленоиды – идентичны, но отличаются по типу положения плунжера – нормально закрыты (3 шт: EDS3. EDS5 и EDS6) и нормально открытый – EDS-4.

Наиболее частая причина выхода из строя – Износ и загрязнение каналов и самого плунжера. (Подробнее о соленоидах-регуляторах).

Реже вырабатывает свой ресурс – Датчик переключения передач (контроллера) ОЕМ # 0501-319-925 (№ 172410A ), и датчики входного и выходного вала (взаимозаменяемы с 5HP19) 177436B . Основные причины болезни – ранняя старость, связанная с перегревом.

На следующем месте в рейтинге замен АКПП 4HP20 :

– Поршни обрезиненные – пакеты F ( 174960 )- лопается стенка,

Поршень пакета D ( 174961 ) – стареет от перегрева.

Поршень пакета C ( 174962 ).

Все от перегрева или от старости.

Дальше уже следуют сальники и манжеты – насоса 174070 и – полуоси 174076 и 174077 .

Гидротрансформатор страдает от невнимания к себе – износ фрикциона блокировки, который по замыслу программистов должен блокировать муфту начиная со второй передачи. С изношенным фрикционом блокировки ГДТ быстро перегревается и перестает штатно работать. Из-за чего увеличиваются расход топлива и нагрев масла и работа насоса, ухудшаются разгонные характеристики и быстрее изнашиваются сальники и втулки.

Ремонт гидротрансформатора 4HP20 популярнее таких завсегдатаев ремонта как JF506, RE5R05, AXOD-E и др.

Агрессивная езда с неразогретым маслом, недостаточное охлаждение из-за слабого теплообменника (Citroen/ Peugeot 1992 +), езда с износившимся фрикционом ГДТ, все это приводит к преждевременной смерти подшипников, которые затем приводят к поломке Насоса (№174500) и дальше по цепочке – все остальное, куда забредут осколки.

Но в целом эта АКПП для аккуратной быстрой езды по-зетэфовски надежна и выхаживает свой ресурс очень достойно.

Владельцам ZF 4HP20 нужно понимать, что “Быстрая езда” и “Агрессивная езда” – это две большие разницы. Владельцы Мерседесов обычно ездят быстро. Владельцы БМВ – агрессивно.

Стоимость и наличие необходимых Вам позиций можно проверить в интернет-магазине, нажав для поиска детали номер на оранжевом фоне.

#31 Сообщение bratello » 22 июл 2015, 17:56

Приветствую всех участников.

Создавал тему по своей проблеме на форуме соседнем форуме. Писать все заново не буду, перенесу первый пост и дам ссылку на тему

Подсобите кто чем сможет – куда лезть и что именно смотреть с этими толчками?

bratello писал(а): Приветствую всех, кого заинтересует данная тема.

Столкнулся и я с ремонтом АКПП. Начну сначала.

Купил 3 года назад то, что в подписи. Пробег 179000. Через пару дней обнаружил, что задняя передача при включении толкается. Позвонил хозяину машины, он сказал “Я ездил также, передо мной хозяин тоже ездил с толчками, не парься”. Ну, я не париться не смог, стал париться )). Стал разбираться что да как, позадавал кучу вопросов, в том числе и на этом форуме. В итоге мы сошлись с мастером, который делаем мне мою машину (друг по совместительству 😉 ), что будем менять масло и ждать когда акпп накроется. Собственно, за 3 года 3 или 4 раза мы частично, насколько возможно на неснятой коробке, меняли масло. Итог – проехал я 82000 км за три года. Единственно, что появилось за время моей эксплуатации, это толчки между второй и первой в пробках.

И тут. приехал. Месяц назад выезжал в Тверь из Москвы. И прям на МКАДе что-то стало работать не так – много разных толчков между первой, второй и третьей. Ну все, кирдык коробасу. Но я доехал таки до Твери, выгрузился, развернулся и назад. Что удивительно, доехал таки до стоянки. На следующий день решил своим ходом поехать в сервис. Завел, с минуту поработал, слышу звук какой-то из коробки, выворачиваю колесо, а из коробаса масло ручьем. Потащили на тросу до сервиса, все равно коробке кирдыч, что тратиться на эвакуатор.

А дальше началось самое интересное. Коробку мы в сервисе сняли, отвезли человеку на ремонт. Он при мне разобрал ее, сразу сказал и показал, что хана бублику, масляному насосу. А также можно поменять комплект первой передачи (остальные комплекты в идеальном состоянии, вот что значит частая смена масла!). Бублик отвезли на переборку, купили все запчасти. Коробку собрали, я забрал ее и отвез на установку. Но я вас обманул, это было не самое интересное )). Самое интересное, что коробку поставили, завели, залили масло, стали включать D, а машина глохнет!

Туда-сюда, делать нечего, коробку опять сняли, повезли смотреть. Оказалось, бублик на заводе перебрали криво. Какой-то клапан заклинило (со слов того, кто перебирал коробку, он сам бубулик возил на переборку), и обгонная муфта не работала. Бублик переделали заново на том же заводе. Привезли, все поставили на место. И, как вы уже догадались, мои маленькие и не очень читатели, на этом все вовсе не закончилось. Завели, включаем D, а машина . не едет. То есть даже нагрузки никакой нет на коробку. R, предвосхищая вопрос с заднего ряда, тоже не работает.

Решили мы не снимать всю коробку снова, а поставить другой гидроблок, рабочий. Такой нашелся у мастера, который коробку перебирал. И, вуа-ля!, все стало работать.

Стало работать. но как-то не так.

А как? спросите вы. А не так, как должна работать, на мой взгляд, свежая перебранная коробка.
Во-первых, при включении R идет толчок. Этот толчок такой же интенсивности и звука, как и был ДО ремонта. И вообще-то я рассчитывал на его полное устранение после ремонта.
Во-вторых, если во время спокойного движения 10-15км/ч надавить на газ, то происходит толчок. Что тоже странно для свежей коробки.

И теперь у меня, собственно, вопросы для тех, кто всю эту писанину осилил.

1. Есть такое подозрение, что при первой установке перебранной коробки с заклинившим бубликом при включении D в гидроблоке произошел гидроудар, который вывел из строя какой-либо из соленоидов. Может такое быть или нет? Что ЕЩЁ может поломаться при включении коробки с наглухо заклинившим бубликом, куда смотреть?

2. Есть еще подозрение, что толчки при включении задней и при разгоне с небольшой скорости есть последствия повторно плохо сделанного бублика. Может такое быть? Как при неснятой коробке определить, что толчки именно от бублика, а не от чего-то еще?

Мастер, который перебирал коробку, говорил, что в итоге все дороги по переборке бублика ведут в Рим, то есть одна единственная контора в Москве их делает и имеет необходимый парк оборудования для этого. Это так? Или есть где-то еще точно на 100% проверенная организация по этому вопросу?

Кто чем может, подайте бедному студенту подсобите советом. Хотел сделать коробку как новую, только основной вал с дифференциалом оставить старыми. А получилось вот как.
Месяц мытарств (пешком на работу езжу, а это стройки, куда общественный транспорт хреново ходит) и 70 000 денег потрачено уже. А еще.

Да, забыл добавить – после ремонта все переключения с первой по четвертую и обратно происходят плавно во всех режимах. Специально сегодня ездил проверял

Итак Друзья! В конце ноября, в один прекрасный день в положении селектора (рычага) D моя машина отказалась передвигаться. Из моторного отсека слышался металлический шелест. Дотащив на буксире до дома, стараясь не впадать в отчаянье, приступил ко сбору информации по данной АКПП
ZF-4HP20. Звонил во все фирмы подряд по списку в интернете. И все начинали ценник примерно с 70т.р. а то и больше.
Рассматривались разные варианты:
1-ремонтировать на сервисе (достаточно дорого)
2-брать б/у (можно попасть хуже чем со своей, не известно сколько ей осталось. )
3-свапить МКПП (достаточно много переделок, дороговизна з/ч)
4-РЕШЕНО. перебирать самому.
Собрав информацию с разных форумов, машина перекачевала в тёплый бокс моего друга, и понеслось.

1. снята вся навеска с верха (проводочки, трубочки, тросики)
2. слит антефриз.
3. машина поднята на триножках примерно на 40см от пола.
4. откручены шаровые и рулевые наконечники.
5. сняты в сборе привода.
6. снят подрамник.
7. вывешен мотор и откручена подушка корбки.
8. откручен снизу гидротрансформатор (на трёх болтах 16мм!)
9. при поддомкраченной коробке и моторе, откручены все болты крепления АКПП к двигателю. После чего вся конструкция опущена вниз (на правой подушке мотора) и снята АКПП.
10. ВСЁ кроме коробки установилось на место и машинка покинула бокс, ожидая ремонта коробки

П.С. весит АКПП 80кг. (тяжеленькая)

Разбирать, так разбирать! АКПП переехала в мой, тоже теплый гараж.
1. Отмывал с помощью очистителя двигателя, щетки и какой то матери.
01.jpg 98,35К 321 Количество загрузок:

2. Достаточно долго бился с приварившимся гидротрансформатором к насосу. Потом изготовил съемник и благополучно всё снял.
на фото видно как обойма насоса стянула сальник и пластину.
02.jpg 69,02К 518 Количество загрузок:

3.раскрутил заднюю крышку (на первом фото) и аккуратно вынул всё содержимое из коробки.
постепенно всё вынимая, делаю снимки.
03.jpg 89,17К 356 Количество загрузок:

04.jpg 110,27К 284 Количество загрузок:

05.jpg 105,12К 364 Количество загрузок:

06.jpg 38,34К 511 Количество загрузок:

К слову, масло слилось через пробку практически всё. около 8литров!

Затем коробку положил на покрышку (для удобства) и раскрутил все болты по периметру, соединяющие две половинки АКПП.

Были приобретены:
-новый масляный насос (11000)
-комплект фрикционов (4000)
-комплект прокладок (5700)
-фильтр масляный (1000)
-масло 8л. (2800)
+ремонт (точнее фактически изготовление) нового трансформатора, взамен моему сломанному (5000)
ИТОГО: примерно 30000р. (ну плюс новые хомутики и другая мелочевка)

Коробка тщательно промылась от всего лишнего (грязи, налета, мелкой-мелкой стружки) и собиралась в обратном порядке.
затем привезена в бокс и установлена на машину. Поднимали при помощи лебёдки. Собрали в всё в обратном порядке, попутно заменив сайленблоки рычагов и стойки стабилизатора (но это совсем другая история)
В коробку сперва залили около 5л. масла и завели на 30сек. затем долили остальное и выровняли уровень по щупу.

Первые километры не поднимал обороты больше 2000, хотя и сейчас стараюсь особо не давить на педаль.
Коробочка работает без нареканий и лучше чем до поломки (более эластичнее что-ли)
from http://406coupe.ru/i. showtopic=536

Итак Друзья! В конце ноября, в один прекрасный день в положении селектора (рычага) D моя машина отказалась передвигаться. Из моторного отсека слышался металлический шелест. Дотащив на буксире до дома, стараясь не впадать в отчаянье, приступил ко сбору информации по данной АКПП
ZF-4HP20. Звонил во все фирмы подряд по списку в интернете. И все начинали ценник примерно с 70т.р. а то и больше.
Рассматривались разные варианты:
1-ремонтировать на сервисе (достаточно дорого)
2-брать б/у (можно попасть хуже чем со своей, не известно сколько ей осталось. )
3-свапить МКПП (достаточно много переделок, дороговизна з/ч)
4-РЕШЕНО. перебирать самому.
Собрав информацию с разных форумов, машина перекачевала в тёплый бокс моего друга, и понеслось.

1. снята вся навеска с верха (проводочки, трубочки, тросики)
2. слит антефриз.
3. машина поднята на триножках примерно на 40см от пола.
4. откручены шаровые и рулевые наконечники.
5. сняты в сборе привода.
6. снят подрамник.
7. вывешен мотор и откручена подушка корбки.
8. откручен снизу гидротрансформатор (на трёх болтах 16мм!)
9. при поддомкраченной коробке и моторе, откручены все болты крепления АКПП к двигателю. После чего вся конструкция опущена вниз (на правой подушке мотора) и снята АКПП.
10. ВСЁ кроме коробки установилось на место и машинка покинула бокс, ожидая ремонта коробки

П.С. весит АКПП 80кг. (тяжеленькая)

Разбирать, так разбирать! АКПП переехала в мой, тоже теплый гараж.
1. Отмывал с помощью очистителя двигателя, щетки и какой то матери.
01.jpg 98,35К 321 Количество загрузок:

2. Достаточно долго бился с приварившимся гидротрансформатором к насосу. Потом изготовил съемник и благополучно всё снял.
на фото видно как обойма насоса стянула сальник и пластину.
02.jpg 69,02К 518 Количество загрузок:

3.раскрутил заднюю крышку (на первом фото) и аккуратно вынул всё содержимое из коробки.
постепенно всё вынимая, делаю снимки.
03.jpg 89,17К 356 Количество загрузок:

04.jpg 110,27К 284 Количество загрузок:

05.jpg 105,12К 364 Количество загрузок:

06.jpg 38,34К 511 Количество загрузок:

К слову, масло слилось через пробку практически всё. около 8литров!

Затем коробку положил на покрышку (для удобства) и раскрутил все болты по периметру, соединяющие две половинки АКПП.

Были приобретены:
-новый масляный насос (11000)
-комплект фрикционов (4000)
-комплект прокладок (5700)
-фильтр масляный (1000)
-масло 8л. (2800)
+ремонт (точнее фактически изготовление) нового трансформатора, взамен моему сломанному (5000)
ИТОГО: примерно 30000р. (ну плюс новые хомутики и другая мелочевка)

Коробка тщательно промылась от всего лишнего (грязи, налета, мелкой-мелкой стружки) и собиралась в обратном порядке.
затем привезена в бокс и установлена на машину. Поднимали при помощи лебёдки. Собрали в всё в обратном порядке, попутно заменив сайленблоки рычагов и стойки стабилизатора (но это совсем другая история)
В коробку сперва залили около 5л. масла и завели на 30сек. затем долили остальное и выровняли уровень по щупу.

Первые километры не поднимал обороты больше 2000, хотя и сейчас стараюсь особо не давить на педаль.
Коробочка работает без нареканий и лучше чем до поломки (более эластичнее что-ли)
from http://406coupe.ru/i. showtopic=536

Здравствуйте. Заранее извините за предложение, если оно вас может обидеть. Имею на эксплуатации Пежо 807 3,0 АКПП 4НР 20, 2004 года, пробег примерно 85000 км, появился посторонний звук потекло масло, в сервисе официалы приговорили – выдавило сальник гидронасоса – замена коробки т.к. ремонт не предусмотрен. При этом он еще передвигается. Ремонт в кулибинских и прочих сервисах дороговат, не хотели бы Вы рассмотреть предложение на ремонт коробки за определенный денежный эквивалент? Или может кого – то посоветуете или что – то. По времени особых лимитов нет, итак с сентября стоит.
Заранее спасибо, еще раз извините.
8-903-789-20-26
8-916-919-09-75
[email protected]
Олег.

Если внимательно посмотреть, то там есть ссылка на оригинал, и там выясняется, что автор вот этот пользователь:

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение bratello » 08 апр 2015, 14:40

Приветствую всех, кого заинтересует данная тема.

Столкнулся и я с ремонтом АКПП. Начну сначала.

Купил 3 года назад то, что в подписи. Пробег 179000. Через пару дней обнаружил, что задняя передача при включении толкается. Позвонил хозяину машины, он сказал “Я ездил также, передо мной хозяин тоже ездил с толчками, не парься”. Ну, я не париться не смог, стал париться )). Стал разбираться что да как, позадавал кучу вопросов, в том числе и на этом форуме. В итоге мы сошлись с мастером, который делаем мне мою машину (друг по совместительству

), что будем менять масло и ждать когда акпп накроется. Собственно, за 3 года 3 или 4 раза мы частично, насколько возможно на неснятой коробке, меняли масло. Итог – проехал я 82000 км за три года. Единственно, что появилось за время моей эксплуатации, это толчки между второй и первой в пробках.

И тут. приехал. Месяц назад выезжал в Тверь из Москвы. И прям на МКАДе что-то стало работать не так – много разных толчков между первой, второй и третьей. Ну все, кирдык коробасу. Но я доехал таки до Твери, выгрузился, развернулся и назад. Что удивительно, доехал таки до стоянки. На следующий день решил своим ходом поехать в сервис. Завел, с минуту поработал, слышу звук какой-то из коробки, выворачиваю колесо, а из коробаса масло ручьем. Потащили на тросу до сервиса, все равно коробке кирдыч, что тратиться на эвакуатор.

А дальше началось самое интересное. Коробку мы в сервисе сняли, отвезли человеку на ремонт. Он при мне разобрал ее, сразу сказал и показал, что хана бублику, масляному насосу. А также можно поменять комплект первой передачи (остальные комплекты в идеальном состоянии, вот что значит частая смена масла!). Бублик отвезли на переборку, купили все запчасти. Коробку собрали, я забрал ее и отвез на установку. Но я вас обманул, это было не самое интересное )). Самое интересное, что коробку поставили, завели, залили масло, стали включать D, а машина глохнет!

Туда-сюда, делать нечего, коробку опять сняли, повезли смотреть. Оказалось, бублик на заводе перебрали криво. Какой-то клапан заклинило (со слов того, кто перебирал коробку, он сам бубулик возил на переборку), и обгонная муфта не работала. Бублик переделали заново на том же заводе. Привезли, все поставили на место. И, как вы уже догадались, мои маленькие и не очень читатели, на этом все вовсе не закончилось. Завели, включаем D, а машина . не едет. То есть даже нагрузки никакой нет на коробку. R, предвосхищая вопрос с заднего ряда, тоже не работает.

Решили мы не снимать всю коробку снова, а поставить другой гидроблок, рабочий. Такой нашелся у мастера, который коробку перебирал. И, вуа-ля!, все стало работать.

Стало работать. но как-то не так.

А как? спросите вы. А не так, как должна работать, на мой взгляд, свежая перебранная коробка.
Во-первых, при включении R идет толчок. Этот толчок такой же интенсивности и звука, как и был ДО ремонта. И вообще-то я рассчитывал на его полное устранение после ремонта.
Во-вторых, если во время спокойного движения 10-15км/ч надавить на газ, то происходит толчок. Что тоже странно для свежей коробки.

И теперь у меня, собственно, вопросы для тех, кто всю эту писанину осилил.

1. Есть такое подозрение, что при первой установке перебранной коробки с заклинившим бубликом при включении D в гидроблоке произошел гидроудар, который вывел из строя какой-либо из соленоидов. Может такое быть или нет? Что ЕЩЁ может поломаться при включении коробки с наглухо заклинившим бубликом, куда смотреть?

2. Есть еще подозрение, что толчки при включении задней и при разгоне с небольшой скорости есть последствия повторно плохо сделанного бублика. Может такое быть? Как при неснятой коробке определить, что толчки именно от бублика, а не от чего-то еще?

Мастер, который перебирал коробку, говорил, что в итоге все дороги по переборке бублика ведут в Рим, то есть одна единственная контора в Москве их делает и имеет необходимый парк оборудования для этого. Это так? Или есть где-то еще точно на 100% проверенная организация по этому вопросу?

Кто чем может, подайте бедному студенту подсобите советом. Хотел сделать коробку как новую, только основной вал с дифференциалом оставить старыми. А получилось вот как.
Месяц мытарств (пешком на работу езжу, а это стройки, куда общественный транспорт хреново ходит) и 70 000 денег потрачено уже. А еще.

Да, забыл добавить – после ремонта все переключения с первой по четвертую и обратно происходят плавно во всех режимах. Специально сегодня ездил проверял

Чтобы быть всегда быстрее надо медленно бежать. А когда тебя обгонят сиганешь наперерез.

• Нравится
• Не нравится

Icechieff 15 сен 2009

• Нравится
• Не нравится

Icechieff 18 сен 2009

• Нравится
• Не нравится

Dmitriy C5 18 сен 2009

В общем периодически происходят толчки перед самой остановкой, когда коробка скидывает со 2 на 1.
Коробка 4HP20. Двигатель XFX.

Заметил, что чем медленнее тормозишь – тем сильнее толчек. Подбивает, зараза, летать)))

И какой ответ ты расчитываешь получить? Или это из серии одна таблетка от всех болезней? Вариантов происхождения этой проблеммы великое множество. Диагностику делать надо, т.к коробка вторична и работает опираясь на показания работы двигателя. И если есть критичные ошибки по двигателю или по датчикам ( например педали тормоза)- коробка нормально работать не будет. Так же не исключены неисправности самой коробки.

• Нравится
• Не нравится

dukenukem 18 сен 2009

• Нравится
• Не нравится

Dmitriy C5 18 сен 2009

• Нравится
• Не нравится

Icechieff 18 сен 2009

ошибок ни по двигателю, ни по коробке НЕТ.

Сегодня прошил ее, пока все отлично.

У меня, мне кажется, очень похожая ситуация. Передачи переключаются не плавно, причем только как и подмечено выше при переходе с 2 на 1 и иногда с 3 на 2. Что еще интересно – при резких нажатиях на педаль газа или тормоза – все плавно, но стоит попасть в пробку или просто неравномерное движение, коробка начинает резко переключать передачи.

+1 чаще всего такое было в пробке. сегодня поеду с работы – будет тест)))

• Нравится
• Не нравится

flinter 18 сен 2009

Icechieff,
ойу у меня такое ))

В ручном режиме кстати такого нет.

• Нравится
• Не нравится

dukenukem 18 сен 2009

Icechieff,
ойу у меня такое ))

В ручном режиме кстати такого нет.

В зимнем режиме такого нет тоже кстати.
А что за перепрошивка?
Сообщение отредактировал dukenukem: 18 Сентябрь 2009 – 09:40

• Нравится
• Не нравится

flinter 18 сен 2009

dukenukem,
перепрошивка не поможет.
Просто у него коробка в дефлот скидывается.

У меня есть аккум отцепить – потом тоже некорое время нормально.
Мне так кажется по крайней мере.

• Нравится
• Не нравится

dukenukem 18 сен 2009

dukenukem,
перепрошивка не поможет.
Просто у него коробка в дефлот скидывается.

У меня есть аккум отцепить – потом тоже некорое время нормально.
Мне так кажется по крайней мере.

А можно по-подробнее, что именно в дефолт скидывает?

• Нравится
• Не нравится

Icechieff 18 сен 2009

не, у меня номер проши изменился, так что версия обновилась.
прошивал лексией)
весело прошивать Пыжо ситровской Лексией)))

Просто у него коробка в дефлот скидывается.

ты имеешь ввиду, что самонастройка сбрасывается? не может она сама сброситься. для этого комп нужен. кстати, на холодную этот(толчки) “эффект” малоприметен.

• Нравится
• Не нравится

flinter 18 сен 2009

• Нравится
• Не нравится

Icechieff 18 сен 2009

• Нравится
• Не нравится

Icechieff 19 сен 2009

• Нравится
• Не нравится

Dmitriy C5 19 сен 2009

Так вот смотрел по лексии, и нажимал легко на педаль. иногда получается так нажать, что одна лягушка срабатывет, а другая нет. и если не срабатывает та, что идет на мозги – то толчки вполне объяснимы.

• Сказать спасибо
• Не нравится

мастер 40 18 Июн 2008

посоветуйте что можно сделать если коробка переходит в аварийный режим сама. проподает питание или что то ещё может быть. нужна электросхема управлением коробкой.

мастер 40
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
http://www.oldmerin. c. rCP&CODE=22
пропиши.
Удачи !

• Сказать спасибо
• Не нравится

мастер 40 23 Июн 2008

народ. что так ссылкой не обрадуете. машину прописал а результата ноль.

Попробуй снять электронный блок управления коробкой (если таковой имеется), разобрать, пропаять.
Вот, хоть и не совсем в тему :
http://www.oldmerin. showtopic=32839
Удачи !

• Сказать спасибо
• Не нравится

мастер 40 26 Июн 2008

проблему решил просто. под сиденьем стоят предохранители. когда их начинаешь трогать то появляеться питание. предохранители все целые. думал проводка. прозвонил вся целая . потом питание на АКПП появилось. машина поехала нормально. чере 30 минут всё опять повторилось. начал смотреть заново. и только случайно обратил внимание что один предохранитель на вид целый а край провисший. у него контакт почти отвалилсяи плох

• Сказать спасибо
• Не нравится

мастер 40 26 Июн 2008

проблему решил просто. под сиденьем стоят предохранители. когда их начинаешь трогать то появляеться питание. предохранители все целые. думал проводка. прозвонил вся целая . потом питание на АКПП появилось. машина поехала нормально. чере 30 минут всё опять повторилось. начал смотреть заново. и только случайно обратил внимание что один предохранитель на вид целый а край провисший. у него контакт почти отвалилсяи плохо контачил. вот и проподало питание на блок управления АКПП.

Ремонт любых АКПП от 1 дня

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и восстановленные АКПП, запчасти

#1 Сообщение леонид76 » Пт дек 02, 2011 11:57 pm

#2 Сообщение Gexoid » Сб дек 03, 2011 12:04 am

#3 Сообщение леонид76 » Сб дек 03, 2011 12:10 am

#4 Сообщение Gexoid » Сб дек 03, 2011 12:19 am

#5 Сообщение леонид76 » Сб дек 03, 2011 12:30 am

#6 Сообщение леонид76 » Вс дек 04, 2011 6:28 pm

#7 Сообщение леонид76 » Вс дек 04, 2011 7:39 pm

#8 Сообщение VLAD-4T80E » Вс дек 04, 2011 7:41 pm

#9 Сообщение unforgivable503 » Вс дек 04, 2011 8:17 pm

Сколько бы пакетов не было включено, при любом раскладе авто должно было тормозить.
По теме видимо транс и управление локапом.

#10 Сообщение леонид76 » Вс дек 04, 2011 9:13 pm

#11 Сообщение unforgivable503 » Вс дек 04, 2011 9:16 pm

#12 Сообщение леонид76 » Вс дек 04, 2011 9:22 pm

#13 Сообщение леонид76 » Вс дек 04, 2011 9:34 pm

#14 Сообщение леонид76 » Вс дек 04, 2011 9:43 pm

#15 Сообщение Baberr » Вс дек 04, 2011 10:32 pm

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей

Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

Оцените статью: