Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

Именно днище в автомобиле изнашивается быстрее других элементов кузова, ввиду того, что оно постоянно подвергается агрессивному влиянию со стороны окружающей среды. Не проходят бесследно и различные механические повреждения. Используя разные способы предотвращения развития коррозии, кузов машины от него можно попытаться уберечь, но вот другого рода повреждения всё равно когда-нибудь проявят себя.

Главной причиной, которая влияет на развитие плохого состояния кузова, является некачественное дорожное покрытие. Автомобиль, которому уже не один десяток лет, рано или поздно потребует ремонта днища своими руками. Узнаём о всевозможных способах, которые можно осуществить без сварочных работ.

Стоит сразу отметить, что все операции, которые производятся с кузовом машины без использования сварочных методов, специалисты называют непрофессиональными, иначе говоря, «гаражными». Обусловлено это в первую очередь тем, что они не представляют собой результат какой-либо новаторской идеи, внедрённой в действие, чаще всего основой для самостоятельных работ служат свойства используемых в работе материалов или иных веществ.

Такой ремонт днища автомобиля не имеет никакой определённой технологии, которая бы была проверена соответствующими квалифицированными людьми или специальными организациями, он не отягощён нормами и стандартами. Идея самостоятельного ремонта кузова, скорее всего, пришла к бывалым автовладельцам, которые имели смекалку и были приспособлены к специфическим отечественным условиям. Стоит отметить, что ни в одной Европейской стране уважающий себя гражданин не будет заниматься подобными действиями, более того, ему даже в голову не придёт такая идея. За границей не ремонтируют повреждённые части кузова, битую или старую машину просто меняют на новую. Описанные ниже способы ремонта машины позволяют по большей части устранить или скрыть сквозные повреждения верхних частей кузова или днища авто.

Начиная ремонт днища авто, следует учесть некоторые требования и основные правила, по которым производятся практически все кузовные работы:

• необходимо иметь при себе болгарку, с её помощью можно будет вырезать проржавевший участок или расширить место с повреждением;
• участок кузова или днища, который будет ремонтироваться своими руками, предварительно очищается от всего лишнего, в частности, от старой краски, комков грязи или ржавчины;
• подготовленное место должно быть обезжирено и обработано антикором;
• отверстию с «заплаткой» нужно придать первостепенный вид, т. е. по окончании ремонтных работ следует сформировать поверхность с изначальной конфигурацией. Прекрасным помощником в этом деле может стать малярная шпаклёвка для машин;
• отремонтированный кузов в результате нужно подготовить для покраски.

Для ремонта днища без сварки понадобится несколько листов оцинковки, а также болты определённого размера. Повреждённый элемент кузова должен быть вырезан с помощью болгарки. Затем следует раскроить два отмеренных оцинкованных листа, которые будут закрывать прохудившийся участок с наружной и внутренней стороны. Днище стоит обработать со всех сторон специальной битумной мастикой, нанесённое для изоляции вещество должно хорошо высохнуть. Не стоит забывать об обработке мастикой подготовленных листов до начала их установки.

Первым нужно приспособить нижний элемент, лучше всего закрепить его саморезами, участки оцинковки, которые выступают, необходимо обрезать. Затем должен быть наложен оставшийся внутренний металлический лист. Получившуюся конструкцию закрепляют болтами с размером М5×15. Для равномерности покрытия фиксацию лучше производить последовательно, строго по периметру.

Если порог за время эксплуатации приобрёл множество вмятин и требуется его замена, стоит попробовать сэкономить и произвести его ремонт самостоятельно. Для этого в пороге необходимо высверлить столько отверстий, сколько понадобится для приспособления специального инструмента, с помощью которого выпрямляются погнутые участки. В конце работы все отверстия необходимо заделать, а автомобиль подготовить к покраске.

Естественно, что при наличии свободного времени и хотя бы минимальных знаний практически любой автолюбитель может отремонтировать небольшие повреждения кузова, возникающие за время эксплуатации автомобиля. Однако стоит помнить, что капитальный ремонт кузова лучше поручить специалистам, которые помогут машине вернуть приглядный внешний вид.

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Пороги и днище автомобиля, подобно многим другим частям кузова, с течением времени получают повреждения, которых невозможно избежать при интенсивной эксплуатации личной техники.

Но прежде чем отремонтировать повреждённые пороги – необходимо чётко определиться с используемыми на практике методами восстановления. В качестве варианта не следует исключать и возможность ремонта порогов автомобиля без сварки. Для лучшего понимания существующих методик желательно ознакомиться с разновидностями этих корпусных изделий.

В конструкциях большинства машин предусматривается лишь два вида пороговых элементов. Первые – «посаженные» на сварку и составляющие с кузовом и лонжероном единое целое, вторые – съёмные или накладные пороги.

Второй вид порогов устанавливается крайне редко и чаще всего с целью дополнительной защиты от механических повреждений и усиления корпуса.

Реставрация жёстко фиксируемых порогов возможна лишь путём выравнивания повреждённых мест, их сварки или же полной замены на новые элементы. Однако приварить пороги своими руками удаётся не каждому желающему, даже при наличии у него сварочного аппарата.

Восстановление же сильно износившихся съёмных порогов, крепящихся к кузову посредством специальных саморезов, как правило, сводится к их обновлению. Однако кажущаяся простой замена порогов также нуждается в подготовке кузова к предстоящему ремонту.

К основным типам повреждений порогов (вне зависимости от их типа) и днища следует отнести:

• механические разрушения, получаемые при контактах с другими автомобилями или в результате ударов камней и частиц гравия;
• коррозийное воздействие на материал, приводящее к образованию ржавых щелей и полостей, защитная обработка которых не приносит ощутимых результатов.

Первая группа неисправностей связана с особенностями отечественных дорог и приводит к потере автомобилем своих прочностных характеристик, и, как следствие – невозможности эксплуатации в прежних режимах. При большом их количестве и повреждении лонжерона, водить автомобиль становится совсем небезопасно.

Коррозионные процессы также представляют серьёзную угрозу несущей конструкции, возрастающей с течением времени. Несмотря на множество способов борьбы с коррозией, они, тем не менее, не позволяют остановить процесс разрушения, что в итоге приводит к необходимости замены сгнивших элементов.

При несъёмных деталях кузова единственный выход из создавшегося положения становится применение сварки порогов каким-либо известным методом.

Технологии восстановления нарушений в структуре этих деталей различны как по используемым при этом методикам, так и по стоимости применяемых при сварке материалов.

Выбор метода восстановления порогов и днища зависит от характера полученных повреждений и может быть сведён к следующим вариантам:

• классическая сварка несъёмных частей кузова;
• рихтовка небольших вмятин на съёмных и несъёмных элементах, для проведения которой первые должны быть демонтированы с автомобиля;
• замена на новые изделия (в случае сильного повреждения или поражения ржавчиной);
• ремонт порогов своими руками без сварки с использованием нестандартных приёмов восстановления.

К нетиповым относятся варианты применения стекловолокна с эпоксидным клеем, а также метод, позволяющий вытянуть пороги посредством особых механизмов. Последний способ позволяет полностью восстановить прежнюю форму изделий любого автомобиля (включая известную марку ВАЗ).

Одна из разновидностей вытягивания порогов предполагает применение специальных вакуумных инверторов, с помощью которых любая деформация (вмятина, например) выправляется за счёт разности давлений внутри и снаружи конструкции.

Ремонт днища без помощи сварки может заключаться в регулярном осмотре рихтовки, зачистке и покраске.

Восстановление порогов несъёмного типа и днища можно начинать лишь после постановки автомобиля на ремонтную эстакаду или же на яму с достаточным для проведения сварки размером. Днище осматривают, простукивая молотком.

При сильном поражении ржавчиной необходимо произвести зачистку поверхности вокруг врезаемого места, воспользовавшись наждачной бумагой или шлифовальным инструментом.

Ремонт кузова посредством сваривания, включая сварку днища, сводится к установке на повреждённом месте небольшой латки из металла той же структуры и толщины.

Но прежде следует подготовить проблемное место, а именно – аккуратно вырезать проржавевший металл.

Если покраска после сварки не предполагается, то следует заранее подобрать соответствующий цвет заплатки, которая вместе с порогом после ремонта должна быть тщательно отшлифована и обработана антикоррозийным составом.

При наличии определённого умения и необходимого инструмента (полуавтомата или газовой сварки) каждый желающий может отремонтировать пороги и днище своими руками. Помимо инструментов и материалов, потребуется лишь немного свободного времени и желание.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Ремонт днища авто без применения сварки, при помощи клепок и саморезов. Доступный ремонт.

машина просто в хлам сгнила

неплохо. а порог тоже на клепки. 

А при аварии че будет? она ж сложится нахуй

и потом это говно по дорогам ездит.

За идею 5 за исполнение и материалы 3. Лист. железа ржавый, его нужно было очистить, прогрунтовать и покрасить в несколько слоев с обеих сторон. Клепки на силовых элементах если ставить то железо 6 мм. И не китае клепником, по другому сварка. обработкаднища мастикой это зло. через пару сезонов маастика задубеет и потрескается, дальше ускоренное гниение. лучше днище. грунтовать, красить и обрабатывать смесью мовиля и пушсала в нагретом состоянии. пушсало, не даст смеси быстро смыться, а мовиля. обеспечит текучесть при. нанесении и подвижность материала. при мех. повреждении. И силовое лучше варить, будет крепче.

у нее на ходу балку оторвет от лонжеронов и сам труп и других на тот свет утащит. когда уже в рашке техосмотр авто будет не покупаться а проходить как во всех цивильных странах.

Лет 17 назад в Рязани копье попало в дтп с камазом..гнилое копье раззорвало на две части! Мужик так и ехал на передней части по инерции. держась за руль!)))

И эта беда из за отверстия в пороге, я его заделал и в салоне сухо!! Видео у меня есть!!

ппц там железа кусков на 5 мастик куска на 2 и работа кусков 15 и того 22 куска хуйней какой-то чел маеться нахрен брать и снимать данный шлак (

Восстановление целостности и внешнего вида автомобиля с использованием сварки часто экономически нецелесообразно, а иногда невозможно или ненадежно. Тогда применяют способы ремонта кузовов без сварки. Несущие элементы таким образом реставрировать не рекомендуется, тем более самостоятельно.

Практически все работы по кузову без использования сварки относятся к разряду непрофессиональных. Они не являются результатом каких-либо разработок в этой области, основаны на использовании свойств некоторых материалов и веществ, не имеют четкой технологии, проверенной и регламентируемой соответствующими институтами, организациями, нормами и ГОСТами. Это плод народной мудрости и смекалки отечественных умельцев, инициируемых специфическими условиями нашей жизни. К примеру, в Европе никому в голову не придет мысль пытаться ремонтировать поврежденную деталь кузова или битый автомобиль – их попросту меняют на новые. Эти способы ориентированы, в первую очередь, на устранение сквозных повреждений лицевых поверхностей и днища автомобиля.

Общие требования, правила заключаются в следующем. При необходимости вырезать или расширить поврежденное место используют болгарку. Ремонтируемый участок очищают от краски, ржавчины, грязи. Обрабатывают антикором или цинком, обезжиривают. После заделки отверстия на месте ремонта формируют поверхность нужной конфигурации, при необходимости используют малярную автошпаклевку. Затем готовят кузов к покраске.

Используют шпаклевку со стекловолокном. Она бывает следующих видов:

• с мелкими стекловолокнами;
• со средними;
• с крупными.

Для заделки сквозных повреждений используют состав с крупными волокнами. Способ пригоден для маленьких отверстий или когда значительные повреждения расположены в районе конструктивных «карманов», оберегающих большие массы шпаклевки от осыпания (например, передняя часть капота над радиаторной решеткой). Для фиксации состава во время работ можно использовать подкладки, которые устанавливают с обратной стороны повреждения. Шпаклевание – самый ненадежный способ. Применяют, в основном, в крайнем случае для срочного ремонта и когда нет других альтернатив.

Перед началом работ зачищенный металл кузова грунтуют. При смешивании шпаклевки с отвердителем следует избегать пузырей. Состав промазывают сначала внутрь, а затем закладывают сверху. Когда повреждение значительных размеров, работу проводят в несколько этапов. Дают возможность высохнуть одному слою, затем накладывают следующий. Сушка происходит естественным способом.

Использование алюминиевой сетки позволяет ремонтировать более существенные повреждения. Ее прикладывают к отверстию и фиксируют скотчем. По окончании работ скотч убирают.

При более серьезных повреждениях используют стеклоткань и клеящий состав, который готовят из эпоксидной или полиэфирной смолы. Стекловолокно используют для армирования латки. Этот способ более надежен, чем предыдущий и тоже требует предварительного грунтования.

Из стеклоткани вырезают несколько накладок по форме отверстия. Размер первой обеспечивает перекрытие повреждения внахлест на 2 см. Последующие куски стекловолокна больше предыдущих, последний полностью закрывает подготовленный оголенный металл ремонтируемого участка.

Накладки пропитывают клеем и устанавливают, либо прикладывают на поврежденную поверхность с нанесенным клеем в порядке возрастания размеров. Чтобы ткань во время работ не провисала, при значительных по размеру отверстиях, устанавливают подкладки. По окончании работ смоле дают время высохнуть и схватиться. Метод пригоден для небольших повреждений.

Используется для устранения повреждений больших размеров. Латку из листа металла плотно прижимают к кузову, соединение с которым производят припоем. Для обеспечения прочности пайки используют флюс. Этот способ достаточно прост в реализации и под силу даже новичку; по надежности – что-то среднее между сваркой и склеиванием. Припой и флюс подбирают исходя из сплавов соединяемых металлов. Выполняют пайку электрическим паяльником большой мощности.

• относительно высокая стоимость (из-за большой цены припоя);
• соединение недостаточно прочное (сварка гораздо надежней).

Заплатка из металла должна полностью закрывать отверстие. Перед началом работ места пайки на накладке и кузове залуживают (обрабатывают припоем с флюсом посредством паяльника). Чем больше площадь лужения и соответственно пайки, тем надежнее соединение. Если припаянная накладка сильно выступает, то ее выравнивают по поверхности детали автомобиля молотком. Получившуюся вмятину заделывают шпаклевкой.

Заклепочные соединения применяют в производстве кузовов – это достаточно надежный способ ремонта. Позволяет ремонтировать большие участки повреждения, менять цельные детали (крылья, фартуки, например). Места крепления желательно должны быть в незаметном месте. Этот способ при ремонте полов лучше чем сварка, которая в этом случае достаточно ненадежна.

Поврежденный участок вырезают, а на его место ставят новый кусок металла или фрагмент детали. Заклепки должны быть стальными – они прочней и не создадут условия для электрохимической коррозии, в отличии от алюминиевых. Диаметр 5 мм, для нагруженных мест (в лонжеронах) – 6 мм. При замене деталей и их фрагментов заклепки ставят, ориентируясь на точки заводской сварки. Перед установкой заклепки окрашивают. Потребуется специальное устройство – заклепочник.

Днище можно отремонтировать с помощью листов оцинковки и болтов. Поврежденный участок вырезают. Раскраивают два куска оцинковки – наружный и внутренний. Пол промазывают битумной мастикой с обеих сторон. Изоляция должна высохнуть. Листы оцинковки перед установкой также обрабатывают мастикой. Устанавливают нижний фрагмент, фиксируют его саморезами, выступающие части которых в салоне обрезают. Накладывают внутренний лист металла. Конструкция скрепляется болтами (подойдут М5 х 15). Фиксация производится последовательно по периметру, чтобы избежать выгибания листов.

Для ремонта больших вмятин порога, требующих его замены, можно применить следующее. В пороге высверливают несколько отверстий, вставляют в них инструмент, которым выпрямляют погнутый участок. Отверстия устраняют одним из приведенных выше способом и вместе с остаточной вмятиной готовят к покраске.

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам 🙂 Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ – то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в “труху”. А так – думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.

Для этого нам потребуется:
Материалы:
– оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
– мастика противошумная битумная (2 банки);
– болты, гайки, шайбы М5;
– саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
– машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
– дрель
– шуруповерт
– ножницы по металлу;
– рулетка;
– кисть шириной 100мм;
– маркер перманентный;
– щетка металлическая;
– круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
– Лонжероны маленькие передние правый и левый

И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.

На фото уже обрезано гнилье.

Ввиду наличия у меня «болгарки» зачистил «живую» часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:

После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями.

Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона («поддомкратника») то в этом месте лист пока не крепить.

Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.

В итоге у нас получилось что то такое:

выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
– оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
– мастика битумная 2 больших банки (360р.)
– лонжероны 2 шт. (200р.)
– болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
– круг отрезной 1 шт. (15-20р)
– круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.

Надеюсь, что данный мануал и идея кому нибудь пригодятся.

Именно днище в автомобиле изнашивается быстрее других элементов кузова, ввиду того, что оно постоянно подвергается агрессивному влиянию со стороны окружающей среды. Не проходят бесследно и различные механические повреждения. Используя разные способы предотвращения развития коррозии, кузов машины от него можно попытаться уберечь, но вот другого рода повреждения всё равно когда-нибудь проявят себя. Главной причиной, которая влияет на развитие плохого состояния кузова, является некачественное дорожное покрытие. Автомобиль, которому уже не один десяток лет, рано или поздно потребует ремонта днища своими руками. Узнаём о всевозможных способах, которые можно осуществить без сварочных работ.

Рано или поздно днище придется ремонтировать

Стоит сразу отметить, что все операции, которые производятся с кузовом машины без использования сварочных методов, специалисты называют непрофессиональными, иначе говоря, «гаражными». Обусловлено это в первую очередь тем, что они не представляют собой результат какой-либо новаторской идеи, внедрённой в действие, чаще всего основой для самостоятельных работ служат свойства используемых в работе материалов или иных веществ.

Такой ремонт днища автомобиля не имеет никакой определённой технологии, которая бы была проверена соответствующими квалифицированными людьми или специальными организациями, он не отягощён нормами и стандартами. Идея самостоятельного ремонта кузова, скорее всего, пришла к бывалым автовладельцам, которые имели смекалку и были приспособлены к специфическим отечественным условиям. Стоит отметить, что ни в одной Европейской стране уважающий себя гражданин не будет заниматься подобными действиями, более того, ему даже в голову не придёт такая идея. За границей не ремонтируют повреждённые части кузова, битую или старую машину просто меняют на новую. Описанные ниже способы ремонта машины позволяют по большей части устранить или скрыть сквозные повреждения верхних частей кузова или днища авто.

Начиная ремонт днища авто, следует учесть некоторые требования и основные правила, по которым производятся практически все кузовные работы:

• необходимо иметь при себе болгарку, с её помощью можно будет вырезать проржавевший участок или расширить место с повреждением;
• участок кузова или днища, который будет ремонтироваться своими руками, предварительно очищается от всего лишнего, в частности, от старой краски, комков грязи или ржавчины;
• подготовленное место должно быть обезжирено и обработано антикором;
• отверстию с «заплаткой» нужно придать первостепенный вид, т. е. по окончании ремонтных работ следует сформировать поверхность с изначальной конфигурацией. Прекрасным помощником в этом деле может стать малярная шпаклёвка для машин;
• отремонтированный кузов в результате нужно подготовить для покраски.

Оцените статью: