Ремонт гбц 405 своими руками

Прежде чем приступать к разборке следует определить модификацию и провести диагностику двигателя. Она просканирует электронную систему блоков управления и покажет, какие дефекты и неисправности имеются. Если же определить причину неполадок с помощью диагностики не удается, то без разборки двигателя не обойтись.

Как определить, нужен ли вообще ремонт двигателю ЗМЗ-405 или нет? Для этого следует испытать на герметичность головку блока и сам блок. Подойдет метод пресса. Отверстия плотно закупориваются накладками или резиновыми уплотнителями. Затем внутрь под давлением подается воздух.

Ремонт начинается со снятия и последующей разборки двигателя. Для того чтобы убрать дергание мотора, понадобиться установить определенный зазор в клапанах. Не обойтись без замены свечей зажигания.

Если в процессе разборки двигателя обнаружились потертости, трещины или выбоины на стенках цилиндров двигателя, то их придется заменить на новые. Следует учесть, что все цилиндры одного блока следует подогнать под один размер. Допустимая величина отклонения в размерах должна составлять не более 0,036 – 0,072 от нормы.

Очень часто ремонт двигателя ЗМЗ-405 подразумевает замену втулок промежуточного вала увеличенной толщины. Если поизносились шейки промежуточного вала двигателя, то их можно немного подшлифовать под ремонтный размер. Отремонтировать отверстия под привод насоса можно путем их расточки до ремонтного размера.

Чтобы повысить надежность и динамичность можно провести тюнинг двигателя ЗМЗ-405. Для этого замените втулку на верхней головке на более толстую, например от Мерседеса. Разницу вы почувствуете сразу.

Важным и очень ответственным является ремонт головки блока цилиндров 405 мотора. Правильно отремонтированная головка – это 70% четкой и слаженной работы двигателя. Именно поэтому ремонту головке уделяется большое значение.

Разобрав головку, обязательно промойте в бензине все детали. Удалите нагар из камеры сгорания. Внимательно осмотрите головку. Если имеются трещины на перемычках или на стенках камеры сгорания, то головку следует заменить на новую.

При помощи металлической линейки и щупов проверьте целостность поверхности головки, которая прилегает к блоку. Поставив линейку ребром на поверхность головки, затем поперек, вдоль, измерьте величину зазора. Если он превышает 0,1 мм, головку следует заменить.

Также следует обязательно проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели. В этом случае величину зазора следует определять как разность между диаметрами канала и гидротолкателя. Предельно допустимая величина зазора должна составлять 0,15 мм.

Двигатель ЗМЗ-405 является мощным и надежным силовым агрегатом. Именно поэтому частота ремонтов и неполадок намного меньше, чем у других модификаций моторов. Проводя регулярную профилактику, своевременную замену масла и технический осмотр, можно значительно увеличить ресурс ЗМЗ-405.

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

вообщем хотелось бы узнать можно ли в гаражных условиях поменять сёдла и направляющие ? есть видео от Травникова , где он направляющие меняет с помощью съёмника ( кстати ваше мнение ) , а вот как быть с сёдлами ? допустим имеется газовая горелка , можно ли нагревать постели сёдел и как это лучше делать ? каким инструментом поправить седло ( бюджет до 5т.)

то есть одни вопросы , жду ответы людей кто этим занимается профессионально .

dvor, с таким бюджетом вряд ли кто чего подскажет.я вот в своё время комплект фрез брал,около 5 лет назад,за 17 рупий.направляющие,оправки для посадки сёдел заказывал на заводе.

можно ли нагревать постели сёдел и как это лучше делать ?
можно и нужно,головка прогревается ВСЯ,до 100-110 градусов,сёдла охлаждаются ( в идеале в азоте,можно в пропане до -36) остужается до комнатной температуры и только потом дальше продолжаешь работу

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

а если постель нагреть горелкой и поставить седло и как извлечь старое ? как меняются втулки , можно запрессовывать ?

остужается до комнатной температуры

на ютьюбе много видео,смотри,прикидывай возможности,делай

что остужается ?
вся головка с установленными сёдлами и направляющими.

а если постель нагреть горелкой и поставить седло и как извлечь старое ?
ДО выковыривается.как?ну что у тебя есть. можно на фрезерном станке.

как меняются втулки , можно запрессовывать ?
выбить,новые забить в ГОРЯЧУЮ головку и направляйки остужены

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

как вынуть без фрезера ? был бы цех, не задавал бы таких глупых на ваш взгляд вопросов.

как вынуть без фрезера ? был бы цех, не задавал бы таких глупых на ваш взгляд вопросов.

у меня фрезер и съёмник есть.попробуй в инете порыть.только не зубилом,как бывает советуют,посадочные разобьёшь.

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

у меня фрезер и съёмник есть.

ну ты подробнее . подробнее , можно с фото .

хотелось бы услышать нижний тагил и бердск .

dvor, фото нет.я вообще редко фотографии делаю.практически никогда.бывает ДО и ПОСЛЕ,а вот самого процесса нет.

• Нравится
• Не нравится

aleks2 16 янв 2016

это не разовая процедура если ты пытаешься сьэкономит.если ты уж этим хочешь замиматся то договаривайся с дедом и на стажеровку,а так только языкочесание

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

если ты уж этим хочешь замиматся то

я не хочу этим заниматься , хочу для себя попробывать . как то надо было переварить 2705 и цену озвучили от 12 т. работа . я купил полуавтомат , баллон и т.д. за 15 . в итоге машину переварил и сварка осталась . так что ремонт гбц у нас (да и у всех ) 15-20 т. эти деньги можно потратить на инструменты (фрезы , съёмники и т. д. )

в низу страницы цены за комплект.

• Нравится
• Не нравится

aleks2 16 янв 2016

я не хочу этим заниматься , хочу для себя попробывать . как то надо было переварить 2705 и цену озвучили от 12 т. работа . я купил полуавтомат , баллон и т.д. за 15 . в итоге машину переварил и сварка осталась . так что ремонт гбц у нас (да и у всех ) 15-20 т. эти деньги можно потратить на инструменты (фрезы , съёмники и т. д. )

и билет до деда) головв испортить легко, увидеть как это делают дорого стоит,а научится очень дорого.у газели куча мест куда можно приложить руки но есть места которые лучше отдать профи.

• Нравится
• Не нравится

Goga 16 янв 2016

и куда этот комплект инструмента потом денешь. сварка это понятно а это специфика.

сегодня кпп отдавал в ремонт 1.5 рубля и готово. хотя сам мог,но спец это лучше.

Сообщение отредактировал Goga: 16 Январь 2016 – 22:26

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

и куда этот комплект инструмента потом денешь. сварка это понятно а это специфика.

сегодня кпп отдавал в ремонт 1.5 рубля и готово. хотя сам мог,но спец это лучше.

кто то марки собирает , а я инструменты .

и билет до деда) головв испортить легко, увидеть как это делают дорого стоит,а научится очень дорого.у газели куча мест куда можно приложить руки но есть места которые лучше отдать профи.

есть головка на которой можно попробывать без риска

в низу страницы цены за комплект.

мне не профиссианально , на пару раз.

• Нравится
• Не нравится

Goga 16 янв 2016

кто то марки собирает , а я инструменты .

есть головка на которой можно попробывать без риска

мне не профиссианально , на пару раз.

тогда бери набор сделано в ссср. очень недорого и муторно.

• Нравится
• Не нравится

dvor 16 янв 2016

есть тот кто по делу скажет , или опять увидел – написал ?

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть. Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Хорошо отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.

Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки блока цилиндров».

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6. Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы. Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода. Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы. Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны). Снять прокладку впускной трубы.

4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.

Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Малотоннажный коммерческий транспорт в России во многом представлен всеми известной ГАЗелью, с широкораспространенным двигателем ЗМЗ 406 и его модификациями. Головка – мультиклапанная, два распредвала, 4 клапана на цилиндр.

Пример тюнинга подобной ГБЦ нами рассматривался в предыдущем отчете.

Однако, мы выполняем не только тюнинг и доработку, но и капитальный ремонт. Одна из проблем подобных головок – задиры на постелях распредвалов, вследствие попадания в масло абразива и посторонних частиц. При этом давление масла в ГБЦ падает (загорается “маслёнка” на приборной панелия), хотя в блоке цилиндров давление масла находится в норме.

Рассмотрим далее головку блока цилиндров с ГАЗели (двигатель ЗМЗ 405), с пробегом 200 тыс.км. Головка из Удмуртии. После фрезеровки привалочной плоскости, абразив попал в масляные каналы и задрал постели распредвалов. Давление масла в ГБЦ упало. Опорные шейки постелей – с задирами, как и шейки распредвалов. В таком виде нам ее и привезли.

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило – размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться – это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна – как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать –

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок – как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину – отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

Начнем с того, что определимся с понятиями. Блок цилиндров современного автомобиля – это основа двигателя, на которую производится монтаж остальных составляющих двигателя: цилиндры, коленчатый вал, поддон картера, головка блока цилиндров.

Вот именно неисправности и ремонт головки блока цилиндров, нас интересует. Возможен ли ремонт головки блока цилиндров своими руками в гаражно-домашних условиях? И народные умельцы отвечают однозначно, — да, ремонт головки цилиндров своими руками возможен.

Начнем с уточнения того, что ремонт головки цилиндров – операция сложная и потребует от вас: мало-мальского понимания устройства блока, наличие специального слесарного инструмента и умения им владеть.

Элементарные инструменты необходимые для ремонта ГБЦ

• Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
• Микрометр для измерения клапанов и направляющих втулок.
• Развертка для разворачивания новых втулок.
• Оправка для выпрессовки втулок.
• Оправка для запрессовки втулок.
• Приспособления для рассухаривания клапанных пружин.
• Набор зенкеров для реставрации сёдел клапанов.
• Электрическая плитка для нагрева ГБЦ при дефектовке и перед запрессовкой втулок.

Не забываем о нужных запчастях и метках

Как правило, практически любой ремонт головки цилиндров требует её демонтажа. Исключения составляет, например, замена маслосъёмных колпачков. Поэтому, прежде, чем начинать демонтаж ГБЦ подумайте о приобретении необходимого комплекта запчастей.

Сегодняшний рынок предоставляет наборы Head Set (а, по простому – верхние наборы), которые включают в себя прокладку ГБЦ и все сальники и прокладки, находящиеся выше основной прокладки.

Ну-с, инструмент и минимальный комплект готовы, начинаем поиски неисправностей ГБЦ.

Перед демонтажом обязательно проводим проверку взаимного положения коленвала и распредвала по меткам. Вплоть до того, что наносим самостоятельно дополнительные метки.

Для конкретных моделей авто технология демонтажа ГБЦ описана в мануалах. Но особенности некоторых операций напомнить стоит.

• болты крепления головки ослабляем с середины на 0,5-1 оборот, поочередно. Болты со внутренними шлицами предварительно очистить от нагара, иначе неплотно вошедший ключ грозит срывом и проблемами при демонтаже;
• при демонтаже ГБЦ, если отсутствует схема подсоединения всевозможных вакуумных трубок, то необходимо зарисовать эту схему самому, предварительно нанеся соответствующие метки.
• при снятии пружин клапанов используйте съёмники для рассухаривания, но никак не принцип «сильного молотка».

Контроль состояния ГБЦ

По сути, в ГБЦ не так уж и много основных параметров, которые нуждаются в проверке, прежде, чем вы начнете ремонт головки блока цилиндров. Поэтому давайте начнем искать типичные неисправности головки блока цилиндров.

Нижняя плоскость ГБЦ. Проверяется при помощи лекальной линейки и набора щупов. Линейка кладётся по диагоналям головки на плоскости и при помощи щупа определяется толщина зазора. Если зазор более, чем максимально допустимый зазор в 0,05-0,06 мм, то требуется шлифовка головки блока цилиндров.

Износ опорных шеек кулачкового вала и подшипников. Все диаметры измеряются микрометром и сравниваются с показателями максимально допустимых, для той или иной модели двигателя. По результатам измерений принимается решение о виде ремонта или замены деталей. Не забываем визуально оценивать наружное состояние поверхностей. Они не должны иметь явных признаков механических повреждений: царапины, сколы, задиры, канавки и т.д.

Контроль износа стержней клапанов и втулок. Производится микрометром в нескольких контрольных точках стержня по окружности. Клапан меняется, если разница диаметров превышает максимально допустимые параметры определенные производителем.

Если у вас отсутствует такой прибор, как нутромер, для определения изношенности направляющих втулок, то ее можно определить по люфту клапана (нового) во втулке. Как правило, втулки меняются на новые.

Износ таких деталей, как: сёдла, рычаги, коромысла, кулачки определяется визуально. Если фаска на клапане «провалена», но стержень в порядке, то её обрабатывают, и клапан может быть вновь использован.

Другие дефекты ГБЦ также можно определять визуально. Наличие на поверхности головки блока заусениц, засечек устраняется шлифовкой головки блока цилиндров для устранения негерметичного соединения ГБЦ с самим блоком.

Таким образом, ремонт головки блока цилиндров, мы с вами проводим одновременно с дефектовкой, как говорится, — по мере поступления неприятностей.

Удачи вам при проведении ремонта головки блока цилиндров своими руками.

Двигатель газель 405 это усовершенствованный двигатель ЗМЗ-40522.10, главным образом уменьшили токсичность «Euro 3» и увеличили надежность и срок эксплуатации.

Так же ЗМЗ-405 устанавливали на грузовые автомобили массой до 3500 кг.

Двигатели рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении «У2» в умеренном климате, т.е. при температурах от – 45 до + 40 градусов и влажности воздуха до 100 % при + 25 градусов.

Ремонт двигателя газель 405 начинается со снятия двигателя с автомобиля и его дальнейшей разборке.

Если делая ремонт двигателя газель 405 обнаружились на ГБЦ пробоины на стенках цилиндров, с трещинами на верхней поверхности и на ребрах, которые поддерживают коренные подшипники, с пробоинами на рубашке и картер, все подлежит замене на новые.

В результате износа цилиндры в ГБЦ становятся по длине неправильного конуса, а по окружности – овала. Наибольшей износ происходит в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, а наименьший износ происходит в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Делая ремонт двигателя газель 405 все цилиндры в одном блоке подгоняются под один ремонтный размер с допуском +0,036…+0,072 мм от нормы. Исключение составляет, когда нужно вывести неглубокие царапины на зеркале цилиндров (на 0,10 мм), здесь допускается исправление только дефектных цилиндров.

В тех случаях, когда в распоряжении имеются лишь ограниченное число поршней рекомендуется рассчитать номинальный диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического размера диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры с указанным ниже допуском на обработку.

Отклонения от геометрически правильной формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

Часто ремонт включает замену втулок опор промежуточного вала стандартными или ремонтными, увеличенной толщины, в зависимости от износа посадачных отверстий в блоке цилиндров и последующей расточкой внутреннего отверстия втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала. Ремонтные втулки изготовить из антифрикционного сплава (см. рисунок 7).

Стандартные втулки заменять на ремонтные также при ослаблении их посадки или проворачивании.

Перед установкой опор промежуточного вала демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок следить, что бы совпали отверстия масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку . Запрессовать трубку анаэробный герметик.

Если износились шейки промежуточного вала то «шлифануть» их под ремонтный размер.

Если отверстия под привод масляного насоса износились больше допустимого, то нужно расточить отверстия до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром 21 мм и дли- ной: нижняя – 17 мм, верхняя – 30 мм.

Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла O 3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

Трещина в ГБЦ возникает в результате неправильной работы двигателя вследствие перегрева и сдвига напряжений в металле.

Трещины могут появляться в разных местах, отсюда и разные последствия. В основном бытует мнение, что при пробитой головке из выхлопной трубы идёт белый дым, но это только один частный случай. Трещина в головке может возникнуть между разными каналами, соответственно и признаки наличия трещины в ГБЦ будут разными.

Далее рассмотрим некоторые случаи трещин между системой охлаждения и другими системами двигателя.

Масляная система— при смешивании масла и тосола в двигателе вместо масла появляется эмульсия, беловатая пена, как у бисквитного теста, а в расширительном бачке системы охлаждения образуется масляная плёнка.

Впускной канал— если в него начинает попадать ОЖ, то в первую очередь она отмоет поршни до блеска, можно посмотреть через свечное отверстие,- поршни будут как новые. И при попадании в камеру сгорания- это как раз то случай, когда может пойти белый дым из выхлопной трубы, хотя не факт, что он пойдёт.

С каналом выпуска— тут ОЖ просто вылетит в трубу в виде пара. Двигатель постоянно выпускает пар и заметить что-либо в данном случае вряд ли получится, проста будет уходить жидкость из бачка. Скорее всего, даже запаха отработавших газов в бачке не будет.

С камерой сгорания— через трещину часть жидкости пойдёт в камеру сгорания, но очень малое количество, всё из-за разницы давления. В двигателе при сгорании топлива образуется большое давление, и выхлопные газы через эту самую трещину попадают в систему охлаждения, повышая давление в ней. Из-за этого раздуваются патрубки, а из бачка воняет выхлопными газами. Но жидкость также может пойти и в камеру сгорания- система охлаждения всё ещё находится под давлением, а в камере сгорания уже пошло разрежение и начал засасываться воздух. Из-за разницы в давлении ОЖ начинает просачиваться в камеру сгорания. Признаком такой трещины будут чистые поршни (не всегда), запах в бачке, упругие патрубки и холодный радиатор печки (воздушная пробка).

Автопроизводители допускают образование трещин в головке, и это не будет считаться неисправностью, так как трещина будет неглубокой и она не будет соединять две ёмкости. В дизельных двигателях VW головка с трещиной между клапанами допускается к использованию.

Но найти все трещины- задача проблематичная даже для опытного моториста. Казалось бы, на одних и тех же моторах трещины должны образовываться в одних и тех же местах. Но от этого поиск не упрощается. Есть места, которые можно обнаружить одним взглядом на головку:

—между клапанами— трещина сразу видна, проходит под сёдлами двух соседних клапанов.

—между свечой и клапаном— та же ситуация, опять же, всё на виду и никуда не надо заглядывать

—в дизельном двигателе трещина может пойти от клапана в сторону форкамеры, такую трещину легко заметить, но как её увидеть, если она образуется под форкамерой и не выходит наружу?

—под направляющей клапана— ещё одно злачное место, где не видно трещины, во-первых, в канале и так темно, а во-вторых, трещина прикрыта направляющей втулкой. Тут нужен другой подход, а не только визуальный. Да и какая польза от обнаружения трещины между клапанами, если через неё не прорываются газы? Не будем полагаться на случай, тем более метод диагностики придуман давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Чтобы проверить ГБЦ на трещины, её надо опрессовать, то есть герметично закрыть все отверстия, и дунуть воздуха в каналы. Если опустить головку в воду, то из трещины пойдут пузырьки. Или наоборот- заглушить все отверстия и налить воды в канал, после чего накачать насосом туда воздуха, создав давление 0,6-0,7МПа, и дать постоять так головке 1=2 часа. Если вода уйдёт- значит головка пробита.

Существуют ещё красители, которыми подкрашивают воду. Их очень хорошо видно на трещине.

А закрываются отверстия в охлаждающей рубашке очень легко: на ник кладётся резиновая прокладка, которая чуть больше отверстия, сверху накладывается металлическая пластина, которая прикручивается болтом к головке. И никакая вода так не пройдёт. А к штуцеру, который будет выступать из головки, подсоединяют насос и накачивают воздух. Такая опрессовка позволяет выявить все трещины.

Качественно заделать трещину получится только с помощью сварки. Никаким клеевым составом не получится качественно заделать трещину в головки, потому что при нагревании до рабочих температур головка будет расширяться и трещина будет становиться больше, то есть нужен состав для заделывания трещины, который имел бы такие же линейные температурные расширения, как и материал головки, к тому же быть устойчивыми к другим нагрузкам. Всего этого возможно добиться только сваркой.

Перед сваркой трещину необходимо разделать, для этого фрезерной машинкой высверливают металл по всей длине трещины. Канавка должна получиться достаточно глубокой, 6-8 мм в глубину и примерно такая же по ширине, по форме желательно сделать клиновидной. Это поможет лучше проварить металл. Для разделки трещины между сёдел, сначала нужно извлечь сёдла, а только потом разделать трещину.

После разделки трещин головку надо нагреть до температуры 200-250°C, но не выше, чтобы головку не повело. Нагрев позволяет снизить напряжения в металле, возникающие при сварке. Для нагрева лучше всего использовать ацетиленовую горелку либо печь, но нельзя использовать паяльную лампу, потому что её можно легко перегреть ГБЦ.

Для сварки головки блока цилиндров можно использовать газовую сварку с использованием присадочного материала, но лучшие результаты даёт аргонно-дуговая сварка (TIG). К головке подключается масса, а дуга горит в среде аргона между вольфрамовым электродом и головкой, куда подсовывают алюминиевую присадочную проволоку.

После сварки шов надо зачистить, повторно опрессовать, и если всё хорошо, то поверхность, прилегающую к блоку, отфрезеровать, чтобы была идеально ровной.

Я так на 08 притирал крышки пастели распредвала получилось класс.

Не повлияет ли эллипс в постелях Р.В. на давление масла в голове

Очень познавательно, Большое спасибо! 

здравствуйте Сергей! спасибо за полезную информацию которой вы делитесь на своем канале! подскажите пожалуйста сколько раз можно шлифовать головку двигателя. т.е как определить что она изношена на столько сильно что шлифовать ее уже нельзя!

здравствуйте Сергей. двигатель змз-406 и 405 ни чем же не отличается и когда будет продолжение?еще вопрос установка цепи на двигателе москвич 412 устанавливается по второй метке на шкиве коленвала.

и еще как правильно натянуть цепь на мосвиче

здравствуйте посмотрите валы можно ли с ними что то сделать.я снял на виде

Здравствуйте! Скажите пожалуйста,а когда будет продолжение видео по сборке двигателя ЗМЗ 406?

я на шпильки эти бугеля переделал чтоб в башке резьбу не трогать

Продолжения не будет, ушатал ГБЦ в хлам. Дизлайк.

Оцените статью: