Ремонт гбц ваз 2115 своими руками

Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Для того чтобы отремонтировать либо заменить ГБЦ, обязательно потребуются некоторые инструменты, которые не так часто можно встретить у автолюбителя-новичка. А именно:

1. Набор ключей.
2. Отвертка.
3. Динамометрический ключ.
4. Торцовые головки.
5. Torx.

1. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.
2. Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
3. Сливается вся охлаждающая жидкость.
4. Снижается давление топлива.
5. От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
6. Производится демонтаж крышки ГБЦ.
7. Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
8. На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
9. Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
10. Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
11. Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
12. Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
13. Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
14. Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
15. Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
16. Освобождается и снимается головка.
17. Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять.
18. Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
19. Ставим новую прокладку на место.
20. Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
21. Вставляем обратно болты.
22. Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
23. Устанавливаем на место все снятое оборудование.
24. Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Головку цилиндров следует хорошо отчистить от нагара с поверхностей камер сгорания и выпускных клапанов. Из масляных каналов также удалите остатки масла.

На шейках и опорах распредвала и в отверстиях, где расположены толкатели клапанов лада самара 2 не сколов и повреждений.

Для уверенности проверьте, не попадает ли тосол в масляные каналы, для этого необходимо закупорить все отверстия циркуляции охлаждающей жидкости. С помощью наноса, под давлением 0,5 МПа закачать воду в рубашку циркуляции охлаждающей жидкости, при этом в течение 3-х минут не должно быть и намека, об утечки воды из охлаждающей рубашки.

При проверке герметичности головки цилиндра с помощью сжатого воздуха, также необходимо заглушить все рубашки циркуляции охлаждающей жидкости специальными заглушками. Подбери резервуар, подогрейте в нем воду от 60 до 80 градусов и погрузите головку в резервуар с водой. По истечении 5-ти минут, нагнетайте внутрь головки воздух при помощи наноса. Давление воздуха должно быть в пределах от 0,15 до 0,2 МПа. На протяжении 2 минут на поверхности воды не должны образовываться пузырьки.

• Седла клапанов
• I — новое седло
• II — седло после ремонта
• а — седло впускного клапана
• b — седло выпускного клапана

Шлифовка седел, возможна, в случае если на фасках образовались небольшие царапины или повреждения.

Порядок шлифовки фасок седел.

– перед началом фрезерования необходимо вставить стержень во втулку клапана Для седел выпускного и впускного клапана используются разные фрезы. Сначала профрезеруйте фаску 15°

– затем профрезеруйте фаску 20

– прошлифуйте фаску 45°, соблюдая диаметры 34 и 30,5 миллиметра. Шлифовка фасок производится каноническими кругами.

Только после того как шлифовальный контур установлен на фаске, можно включать машинку. После окончания шлифовки следует промыть и продуть фаски сжатым воздухом.

Для того чтобы проверить зазор между стрежнями и втулками необходимо измерить диаметр стержня и отверстие втулки.

Зазор для выпускных втулок клапанов составляет от 0,022 до 0,055 миллиметра, для выпускных втулок клапанов составляет от 0,029 до 0,062 миллиметра. Допустимый максимальный зазор составляет 0,3 миллиметра

• Выпрессовка направляющих втулок

Если зазор превышает 0,3 миллиметра, необходимо заменить клапан ваз 2113, в случае если зазор не устранен, необходимо заменить втулку. Чтобы заменить втулку пользуйтесь отправкой для запрессовки и выпрессовки втулки.

Запрессуйте направляющие втулки с надетым стопорным кольцом до упора его в тело головки цилиндров.

После того как втулка запрессована, прошлифуйте седла клапанов.

Сальники клапанов всегда устанавливайте новые Установка сальников клапанов производится при помощи специальной отправки.

Осмотрите клапан, если стержень не поврежден и на поверхности тарелки нет трещин, то клапан можно использовать заново.

• Предельные размеры при шлифовании фасок клапанов
• I — впускного клапана
• II — выпускного клапана

Если на клапане имеются мелкие царапины, то клапан можно отшлифовать.

• Данные для проверки наружной пружины

• Основные данные для проверки внутренней клапанной пружины

Для того чтобы проверить деформацию пружин используйте нагрузки

При отсутствии на толкателях царапин, их можно использовать повторно, в противном случае замените толкатели новыми.

• Болт крепления головки цилиндров

Длина болтов не должна быть более 13,55 сантиметров, если длина превышает указные размеры, следует заменить их новыми.

• Регулировочные шайбы

Регулировочные шайбы разрешено устанавливать на головку цилиндров в случае если на них не обнаружено износа, царапин.

Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
2. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
3. Снимаем воздушный фильтр
4. Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров
6. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
7. Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
8. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
11. Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
12. Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
13. Снимаем шкив распределительного вала
14. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
15. Извлекаем указатель уровня масла.
16. Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
17. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
18. Снимаем прокладку головки блока цилиндров
19. Вынимаем две направляющие втулки.

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

– еще раз доворачиваем болты на 90°.

11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Силовая установка автомобиля – достаточно сложное устройство, состоящее из многих механизмов и систем, взаимодействующих между собой. Основой любого двигателя является блок цилиндров и его верхняя часть — головка блока.

Конструктивно не вышло соединить эти две части без размещения между ними прокладки для герметичности между указанными элементами силовой установки, а также для обеспечения соединение каналов систем смазки и охлаждения, чтобы рабочие жидкости не смешивались и не проникали в цилиндры. При этом прокладка должна выполнять свои функции в очень непростых условиях – высокое давление, значительная температура, воздействие масла и охлаждающей жидкости.

Любая прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) состоит из многих слоев, включающих листовую сталь, картон, фибру, пробку. Все эти слои хорошо спрессованы и покрыты слоем герметизирующего вещества.

Несмотря на материал изготовления прокладки, всегда существует вероятность ее пробоя. И если своевременно не обратить внимание на такую неисправность, то она может привести к значительным повреждения силовой установки и капитальному ремонту с заменой цилиндропоршневой группы или блока цилиндров.

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Основными признаками пробоя прокладки являются:

При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.

Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.

Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки хоть и трудоемкий, но выполнить самостоятельно вполне можно, имея под рукой необходимое оснащение.

Все, что понадобиться, для произведения операции, указано ниже:

• наборы рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
• набор головок тех же размерностей, а также специальная головка «Torh»;
• ключ динамометрический;
• отвертки;
• пассатижи;
• емкости для слива технических жидкостей;
• ветоши;
• герметик;

Установка головки блока цилиндров

Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапанов. Имея все это, можно начинать ремонт. Последовательность действий при ремонте такова:

Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.

Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.

При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.

В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

• Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
• Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
• Отвертка плоская
• Удлинитель
• Средство для удаления прокладок

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

1. Сначала моментом силы 20 Нм
2. Второй прием моментом 75-85 Нм
3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

1. Снимите головку цилиндров вместе с впускным и выпускным коллектором.

2. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.

3. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.

4. Снимите выпускной коллектор.

5. Снимите прокладку выпускного коллектора.

6. Снимите шпильки крепления выпускного коллектора.

7. Снимите свечи зажигания.

8. Снимите впускной коллектор.

9. Снимите прокладку впускного коллектора.

10. Снимите шпильки впускного коллектора.

11. Открутите винты корпуса термостата.

12. Снимите корпус термостата.

13. Снимите прокладку термостата и термостат.

14. Используя устройство для сжатия пружин клапана, сожмите пружины клапана.

15. Извлеките сухари и снимите верхние тарелки пружин клапанов.

16. Снимите пружины клапанов.

17. Снимите маслосъемные колпачки.

20. Снимите центровочные втулки корпуса распределительного вала.

Ремонт деталей

Для описываемых двигателей производитель предусматривает восстановление пары «направляющая втулка – шток клапана» применением клапанов с ремонтными размерами штоков. При этом изношенная втулка восстанавливается методом развертывания до ремонтных размеров. Работы такой сложности следует поручать только квалифицированному механику.

Подъем кулачков впускных клапанов

Подъем кулачков выпускных клапанов

Наружный диаметр шейки распределительного вала

Наружный диаметр подшипника

1. Очистите сопрягаемую с прокладкой головки плоскость.

2. Проверьте прокладку головки цилиндров и сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие раковин, следов утечки, коррозии и прорыва газов в рубашку охлаждения.

3. Проверьте головку цилиндров на наличие трещин.

5. Определите, используя набор щупов и поверочную линейку, отклонение от плоскостности сопрягаемой с прокладкой плоскости головки, которое не должно превышать 0,025 мм.

6. Измерьте высоту головки блока. Высота головки блока должна быть в пределах 94,70-95,65 мм г£СЛИ высота головки цилиндров меньше, чем 94,7 мм, ее следует заменить.

7. Проверьте все резьбовые отверстия на наличие повреждений или загрязнений.

8. Осмотрите седла клапанов на предмет чрезмерного износа и прогаров.

Способ регулирования привода клапанов

компенсатор зазора в приводе клапанов

Угол конуса рабочей поверхности клапана (между образующей и плоскостью головки)

Угол конуса рабочей поверхности седла клапана

Ширина рабочей поверхности седла

Внутренний диаметр направляющей втулки клапана

Длина пружины клапана при нагрузке

1. Определите фактический износ в паре «втулка – шток клапана». При зазоре, превышающем 0,1 мм, эта пара трения нуждается в замене. Эту диагностическую операцию должен проводить только квалифицированный механик.

2. Код ремонтного размера нанесен на направляющей втулке клапана и торце штока клапана. В таблице приведены стандартный и ремонтные размеры, обозначение развертки, применяемой авторизованными СТО, и содержание кодов, наносимых на втулки и клапаны. Имеется два вида кодов: код, наносимый при сборке нового двигателя, и код, наносимый на втулку при ремонте.

Код, наносимый на детали нового двигателя

Код, наносимый на детали двигателя при ремонте

Произведите развертывание отверстия направляющей втулки. Направление развертывания – от верхней стороны головки цилиндров. После развертывания перечеркните код, нанесенный на втулке, и нанесите новый код.

Восстановление седел клапанов

1. Произведите обработку рабочей поверхности седел клапанов.

Запирающая поверхность седел клапанов восстанавливается при помощи трех конических фрез:

– фреза для обработки рабочей поверхности седла: 45°;

– фреза для обработки верхнего угла коррекции: 30°;

– фреза для обработки нижнего угла коррекции: 60°;

Ширина рабочей поверхности седла клапана:
– впускного: 1,3-1,5 мм;
– выпускного: 1,6-1,8 мм.

2. Проверьте положение торца штока клапана после установки клапана (без специальных калибров эту работу должен выполнять квалифицированный механик).

3. Если торец штока расположен выше (ближе к оси распределительного вала), следует заменить клапаны новыми и затем проверить положение торца штока снова.

4. Если торец штока клапана все еще расположен выше, несмотря на замену клапанов, замените головку цилиндров.

Осмотр клапана

1. Осмотрите клапан на предмет износа, смятия верхнего торца штока.

2. Осмотрите канавки сухарей клапанов и масляного уплотнителя на предмет износа.

3. Осмотрите головки клапанов на наличие прогаров и трещин.

4. Осмотрите штоки клапанов на наличие износа, задиров и царапин.

5. Осмотрите шток клапана – он не дол-. жен иметь искривлений.

6. Осмотрите запирающий конус клапана. Если выработка контактного конуса настолько велика, что восстановление поверхности даст острую кромку на стыке конической и плоской поверхностей головки клапана, следует заменить клапан.

7. Осмотрите пружину клапана. Если концы пружины клапана не параллельны, замените пружину клапана.

8. Измерьте высоту пружины клапана. Если высота пружины клапана не соответствует спецификациям, замените пружину клапана.

9. Осмотрите опорные поверхности пружины клапана на предмет износа или образования канавок. Замените, есл’и необходимо.

Шлифовка клапана

1. Убедитесь, что на конусе головки клапана нет прогаров.

2. Клапан можно перешлифовывать только два раза. Не шлифуйте торец штока клапана.

3. Угол между образующей конуса клапана и плоскостью головки составляет 46″.

Притирка клапанов

Если выработка запирающего конуса клапана не слишком велика, следует притереть клапан к восстановленному запирающему конусу седла клапана (как правило, при работе клапана запирающая поверхность шатунных подшипников становится шире: до 4-5 мм). Если при этом на конусе нет глубокой канавки, то возможна притирка клапана к восстановленному седлу без шлифовки конуса.

Притирка клапана осуществляется при помощи специальных притирочных паст на основе корунда.

При этом клапан, установленный в направляющую втулку, совершает возвратно-поступательные движения с одновременным поворотом вправо-влево, попеременно. Такие движения необходимы для образования косых притирочных линий, располагающихся крест-накрест. В процессе притирки следует периодически поворачивать клапан в седле для обеспечения равномерности притирки. Притирку можно считать завершенной, когда на запирающей поверхности клапана образуется равномерная матово-серая кольцевая полоса контакта, равная по ширине запирающей поверхности седла.

1. Установите центровочные втулки корпуса распределительного вала.

2. Смажьте штоки клапанов моторным маслом.

4. Установите маслосъемные колпачки.

5. Установите пружины клапанов.

6. Сожмите пружины клапана и установите сухари.

7. Установите клапанную крышку.

9. Установите корпус термостата

10. Установите винты корпуса термостата и затяните их моментом 20 Нм.

11. Установите шпильки впускного коллектора.

12. Установите прокладку впускного коллектора.

13. Установите впускной коллектор и затяните гайки моментом 25 Нм.

14. Установите свечи зажигания и затяните моментом 40 Нм.

15. Установите шпильки выпускного коллектора.

16. Установите прокладку выпускного коллектора.

17. Установите выпускной коллектор и затяните гайки моментом 25 Нм.

18. Установите теплозащитный экран выпускного коллектора и затяните винты моментом 15Нм.

19. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните моментом 20 Нм.

20. Установите головку цилиндров вместе с впускным коллектором и выпускным коллектором.

В ходе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам иногда должна быть снята головка блока цилиндров ВАЗ 2114: 8 клапанов или 16. Чаще всего головку снимают для доработки, ремонта или тюнинга системы или же для замены прокладки.

В настоящее время многие водители ВАЗ 2114, чтобы выжать максимум из силового агрегата своего авто, проделывают различные операции с клапанами и цилиндрами. Одним словом, проводят ее доработку. В этом есть резон, но так, как стоит это немало, то после прочтения статьи и просмотра видео можно попробовать выполнить ремонт самому. И одним из главных этапов в этой работе есть демонтаж и установка ГБЦ ВАЗ 2114.

Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.

Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.

Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.

Для замены и ремонта могут понадобиться некоторые инструменты, которые нечасто встретишь в бардачке автолюбителя. Покупать их нет смысла, а лучше одолжить на время у знакомых.

1. Первым делом нужно отсоединить минусовые АКБ.
2. Далее нужно выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.
3. Затем нужно слить тосол.
4. Снижаем давление топлива.
5. Приемную трубку выхлопной системы также необходимо отсоединить от коллектора.
6. Демонтируем крышку ГБЦ.
7. Снимаем все патрубки, шланги и электропровода, запоминая или намечая, что куда подключено для того, чтобы во время сборки не произошла путаница.

Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком

• Выкручиваем болты в количестве трех штук, закрепляющие, крышку ремня распредвала.
• Убираем крышку.
• Снимаем ремень газораспределительного механизма.
• В обязательном порядке необходимо провести фиксацию валов от прокручивания.
• Выкручиваем болты, с помощью которых прикрепляется шкив к распредвалу.
• Убираем шкив с распредвала.
• Далее нужно открутить гайку, закрепляющую заднюю крышку распредвала.
• Выкручиваем оставшиеся болты и снимаем ее.
• Немного ослабляем затяжку 10-и болтов, с помощью которых закреплена головка. Делается это в строго определенном порядке.

  

  Порядок в котором должно проходить ослабление болтов
• Потом полностью выкручиваем болты и вынимаем их с шайбами.
• Полностью снимаем головку.
• В случае если головка прикипела к прокладке, то нужно вставить отвертку или иной инструмент под коллектор и, воспользовавшись им как рычагом, приподнять ее.
• Снимаем полностью ГБЦ.
• Не спеша, чтобы не поцарапать поверхности удаляем остатки старой прокладки. Лучше всего применить имеющиеся специально для этой цели жидкости.
• После очистки поверхностей, ремонта или доработки, можно приступать к установке новой ГБЦ.
• В первую очередь ставим новую прокладку.
• Удостоверяемся, что валы стали в положении верхней мертвой точки, а клапаны первого цилиндра закрыты.
• Вставляем болты.
• Начинаем их затяжку с помощью динамометрического ключа.
• Затяжка происходит в четыре круга: 1-ый – 20 кгс/м; 2-ой – 7,1–8,7 кгс/м; 3-ий – болты докручиваем на 90 градусов; 4-ый – еще раз нужно докрутить на 90 градусов.

  

  Порядок затяжки
• Далее устанавливаем снятое оборудование. Чтобы это было делать легче, многие снимают работы по демонтажу на видео или делают фото.
• После завершения всех работ нужно провести регулирование зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2114, а также правильно провести натяжку ремня привода распредвала. Если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, то посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.
Читайте так же:  Микроволновка lg не греет но работает что делать ремонт своими руками

В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.



Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) – несомненно, важная часть любого автомобиля – ВАЗ 2114 не исключение – ведь именно благодаря ей остаются герметичны сразу 3 системы: газораспределения, охлаждения и смазки (масляная). Отсюда вполне закономерно, что данный элемент – деталь одноразовая, поэтому в случае какой-то неисправности даже не пытайтесь ее починить, а сразу осуществляйте замену.

Пузырьки – признак негерметичности, а поскольку прокладка головки блока цилиндров эту герметичность обязана обеспечивать, скорее всего, дело именно в ней.

1. Через прокладку ГБЦ выходят выхлопные газы.

Ситуация редкая, но возможная, особенно у тех автомобилистов, что любят перетянуть гайки крепления.

Данный признак свидетельствует о попадании в цилиндры движка тосола. Возможно, это попадание происходит как раз через прокладку их головок. Советую прочитать статью: белый дым из выхлопной трубы.

1. При проверке уровня масла на щупе обнаруживается белая эмульсия, как пена.

Такое может происходить опять же из-за негерметичности системы охлаждения, которая может являться следствием поврежденной прокладки ГБЦ либо (реже) наличия трещины в самом блоке.

1. Снижение мощности мотора и повышенный расход топлива.

Могут являться признаком самым разных поломок, в том числе и пробоя прокладки между цилиндрами.

1. Охлаждающая жидкость (ОЖ) замаслена.

Как и все вышеперечисленные признаки, отнюдь не требует беспрекословной замены прокладки головки блока цилиндров, но призывает провести ее тщательную диагностику.

1. Обесточьте машину, сняв минусовую клемму с АКБ.

2. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.

4. Удостоверьтесь, что давление в системе питания достаточно низкое. Для этого отыщите на заднем конце топливной рампы элемент, похожий на золотник шины колеса с колпачком. Отверните этот колпачок, нажмите на золотник и слейте топливо в подготовленную заранее емкость. Закрутите колпачок на место.

Внимание! С этим пунктом будьте крайне осторожны и внимательны. Первые пару часов после остановки авто даже не прикасайтесь к золотнику, обожжетесь – топливо будет вылетать в виде распыленного факела и довольно горячее!

5. От выпускного коллектора отсоедините трубу глушителя. Для этого выверните гайки крепления кронштейна с трубой под днищем автомобиля. После снятия кронштейна, извлекя соответствующие гайки, снимите хомут и высвободьте приемную трубу.

6. Демонтируйте крышку ГБЦ, одновременно отсоединив впускные и выпускные коллекторы, дроссельный узел и ресивер.

7. Ослабив хомут воздухоподводящего к дросселю патрубка и отсоединив штекер от датчика массового расхода воздуха, демонтируйте с дроссельного узла патрубок воздухозаборным шлангом и воздушным фильтром.

8. С помощью отвертки и шестигранника «на 10» отключите шланги, идущие с воздуховыводящего патрубка, ослабьте все хомуты и вывинтите все крепежные винты вместе с шайбами.

9. Отключите колодки жгутов проводов от датчиков: положения дросселя, уровня и давления масла, температуры ОЖ, детонации и положения коленвала – а также регулятора холостого хода и жгута проводов форсунок.

10. Снимите наконечники ВВ проводов со свечей зажигания.

11. Вытяните из-под ресивера жгут проводов.

12. Выкрутив крепежные гайки, снимите крышку привода ГРМ, а затем и сам ремень.

13. Зафиксировав зубчатый шкив распредвала от прокручивания, выверните вместе с шайбой его болт крепления.

14. Аккуратно, не задев сальник, снимите шкив с распредвала.

15. Вывентив болты крепления, демонтируйте заднюю крышку привода распределительного вала.

17. С помощью шестигранника последовательно ослабьте болты крепления ГБЦ – по пол оборота. А после в той же последовательности выкрутите их до конца. Такая неспешность и порядок исключат возможность деформации крышки.

18. Снимите ГБЦ и с помощью отвертки, используя данный инструмент, как рычаг, отсоедините головку блока цилиндров от прокладки.

19. Очистите все высвобожденные во время ремонта поверхности и элементы, из резьбовых отверстий удалите масло.

20. По установочным втулкам поставьте новую прокладку (отверстие для прохода масла в ней должно занять место между 3 и 4 цилиндрами).

21. Удостоверьтесь, что распределительный и коленчатый вал по-прежнему находятся в позиции ВМТ. Для этого осмотрите 1 цилиндр. Оба его клапана должны быть закрыты.

22. Закрепите ГБЦ вместе с прокладкой крепежными болтами, предварительно смазанными небольшим количеством моторного масла. Затяжку болтов проводите в 4 этапа по следующей схеме:

• 1 этап – с силой 20 Н•м (2 кгс•м);
• 2 этап – с силой 69,4–85,7 Н•м (7,1–8,7 кгс•м);
• 3 этап – повернуть на 90 градусов;
• 4 этап – окончательно дожать, повернув еще на 90 градусов.

23. Соберите все снятые элементы в обратной последовательности.

Как видите, замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 довольно трудоемкий и сложный процесс, поэтому если после прочтения данной статьи у вас еще остались даже малейшие сомнения и/или вопросы, лучше доверьте эту работу профессионалам.

Оцените статью: