Ремонт колонок микролаб своими руками

Весь аудиокомплекс условно можно разделить на три части – активный сабвуфер с усилителем для других каналов, подключаемые пассивные колонки и блок регулировок (громкость, тембр, баланс).

Всё это несколько запутано, но компенсируется удобством управления и эксплуатации. На столе возле ПК находится только пульт с предусилителем, а сами акустические системы и ящик сабвуфера распределены по комнате.

Неполадка проявлялась в виде пропадающего сигнала. Иногда звук “пробивался”, но в основном все каналы молчали. Просто светился светодиод питания.

Блок управления звуком

Начнём ремонт с блока управления. Здесь в небольшом пластмассовом корпусе мы видим трансформатор питания и палту с деталями. Сигнал, снимаемый с линейного выхода компьютера, смешивается, усиливается и корректируется по частотам.

Так-же из стереосигнала выделяется НЧ составляющая, для сабвуфера. С помощью достаточно толстых и качественных кабелей, звук подаётся на активный сабвуфер, в котором находятся усилители мощности (УМЗЧ).

Подключив на выходы блока предусилителей высокоомный наушник (или любой простой усилитель), можно определить наличие звука. Если его нет – проблема внутри БУ.

В моём случае всё звучало и регулировалось – значит переходим к следующему модулю.

Активный сабвуфер Microlab H-200

Раскручиваем заднюю крышку и извлекаем трансформатор с платой УМЗЧ. Прежде всего измеряем питающие напряжения на плате возле микросхем. К сожалению они в норме. Что исключает халяву, типа сгоревшего предохранителя или выпрямительного диода:)

Эту самую норму легко вычислить по марке установленных микросхем-усилителей. В данном случае приятно порадовали не до боли знакомые TDA2030, а более продвинутые LM3886. Это большая редкость, встретить в недорогих активных колонках такой УМЗЧ.

Скачав даташит на эти LM3886, сразу видим величину питающего напряжения – два канала по 25 вольт. Что полностью соответствует замерам (26В). Кстати, если бы напряжение было перекошенно или значительно занижено – можно грешить на выход из строя одного из электролитических конденсаторов фильтра питания.

Следующий этап – определить причину молчания микросхем. Так как их три штуки, то одновременное сгорание их всех исключено. Скорее всего проблема с обвязкой или отсутствием сигнала на входах.

Снова используем высокоомный наушник – сигнал есть даже на входных контактах микросхем. Остаёся проверить обвязку, в частности элементы, ответственные за электронное включение (режим mute).

В процессе измерений, пока прикасался щупами к плате – звук появился. Скорее всего повлияло внутреннее сопротивление мультиметра. Так как перепаивать каждую деталь из модуля отключения звука не было желания, просто запомнил это место на плате и припаял туда резистор на пару сотен килоом.

Звук сразу появился, а щелчки при включении – отключении были почти незаметными. Возможно стоило более тщательно поискать проблемную деталь, но не в этот раз. Когда снова принесут его – тогда и поищу:)

Тестовая прогонка домашнего кинотеатра показала остсутствие проблем, и спустя пару часов закрутил сабвуферную коробку обратно. Ремонт колонок Microlab можно считать успешно выполненным!

Что мы имеем? Активную мультимедийную акустическую систему Microlab Solo 3 MK3, шум из колонок во время работы, который усиливается при повышении уровня высоких и низких частот, а также 50Гц гул, который начинает появляться при пропадании аудио сигнала (выключен компьютер). Решаем проблему просто. =)

Для решения проблемы нам потребуется несколько электролитических конденсаторов, паяльник, сами колонки, 15 минут времени и прямые руки. Суть решения проблемы — замена электролитических конденсаторов в цепи питания.

В блоке питания акустической системы установлено несколько конденсаторов. Нам интересны следующие: две штуки 4700 мкФ 25 В, 100 мкФ 25 В. Со временем электролитические конденсаторы иссыхают, теряют емкость. Соответственно изменяются характеристики блока питания, пульсации напряжения уже не сглаживаются, появляются посторонние шумы и гул. Меняем конденсаторы на новые с таким же номиналом или большей емкости. Я выбрал второй вариант и установил вместо конденсаторов на 4700 мкФ конденсаторы емкостью 6800 мкФ, а 100 мкФ заменил на 220 мкФ.

Также хотел заменить все другие электролитические конденсаторы, но человек, которому я заказывал конденсаторы, ошибся и привез не те. В результате заменил только один конденсатор не из цепи питания.

Далее по порядку. Выкручиваем саморезы и вынимаем электронику.

Выпаиваем старые конденсаторы. Не забываем про канифоль. =)

Устанавливаем новые конденсаторы.

Ну все, готово. =) Ниже фото извлеченных старых конденсаторов.

Кстати, до замены конденсаторов, я пробовал использовать ферритовые кольца в качестве фильтров, для устранения всевозможных наводок. Один фильтр на проводе питания, второй на аудио проводах. Впрочем данные фильтры ничем мне не помогли.

После всех проведенных манипуляций удалось полностью избавиться от шумов, даже на выкрученных на максимум регуляторах высоких и низких частот. А также, значительно снизить гул из колонок при отключении аудио сигнала — можно сказать, что гул практически не слышно. Я доволен, теперь можно не отключать колонки на ночь. Думаю старушки Solo 3 мне еще долго послужат. Отличные колонки за свою цену.

Эту статью я решил написать потому, что уже не раз сталкивался с типичной неисправностью колонок линейки Solo 1 / 2. И неисправность эта устраняется достаточно просто. Мы рассмотрим ремонт акустики на примере Miocrolab Solo 1. Дело в том, что через несколько лет эксплуатации этой акустики появляется фон в полосе средних частот, который со временем усиливается. В какой-то момент фон достигает половины мощности полезного сигнала и фактически появляется треск. Причем этот фон не зависит от того, подключены колонки к источнику звука или нет. Когда фон меня стал раздражать настолько, что звук было слушать неприятно, я решил разобрать активную колонку.

Поскольку звук от источника никак не влиял на фон и фон не влиял на полезный сигнал, сразу было понятно, что проблема не в усилительном каскаде, а цепях питания. Электроника активной колонки состоит из 2 плат и отдельно закрепленного трансформатора. Одна плата (верхняя) является линейным блоком питания и содержит усилительный каскад. Входное питание подается на понижающий трансформатор после чего подается на входной выпрямительный диодный мост. Выпрямленное напряжение естественно проходит через емкостной фильтр. Выходное напряжение диодного моста — ±20 В, которое и приходит на фильтр. Сглаженное напряжение фильтра (±Vcc = 20 В) должно подаваться далее по схеме на стерео-усилитель, выполненный на 2 операционных усилителях в одном корпусе TDA 7265 и далее по схеме на несколько узлов, расположенных на второй плате входов, громкости и регулировки тембров. Также, стабилизированное напряжение ±15 В подается с платы питания и усиления/стабилизации на вторую плату.

Поскольку фон присутствие постоянно и в любом режиме, логично предположить, что виновато входное напряжение, подаваемое на усилитель, то есть фактически фильтр. И действительно, стоящий в фильтре электролитический конденсатор фирмы SamXon 4700 мФ / 25V вышел из строя. Их позиционные обозначения в зависимости от модели — C15/C16 или C23/C24. Это прекрасно видно визуально. По измерениям на вздутом конденсаторе вместо положенных 22-22,5 В присутствовало 15,3 В. Причем, интересно, что первый из них вышел через 4 года эксплуатации, а второй — еще через год. Заменяются они на аналогичные за 5 минут. Не забудьте соблюсти полярность!

Блог обычного студента USPU

При использовании статей с сайта добавляйте в копирайт © Блог Павла Беляева http://pavelb.ru

Сидел я вечерком за компом и вдруг колонки загудели на всю квартиру, я думал что коротнуло где то провод, но и без входного провода колонки продолжали гудеть. В общем я их убрал в полку на целый год и вот сегодня решил разобрать и посмотреть внутрь.

Оказалось, что был пробит диодный мост, в результате в цепь пошел переменный ток и конденсаторы на 4700мкф вздулись.

Пошел в магазин радиотоваров, купил 3А диоды 1N5404 и два конденсатора, стабилизирующих входное питание, но я решил вместо 4700 поставить на 10000мкф и с запасом на 35 вольт вместо 25.

Изначально стояли такие хлипкие диоды и конденсаторы

Диоды посадил более аккуратно, чем было, во избежании замыкания на ножки конденсаторов надел термоусадочную трубку и прогрел ее зажигалкой

Колонка работает, остается проклеить кондеры клеевым пистолетом, защитив их от вибрации, если не передумаю, то через пару недель вмонтирую в главную колонку роутер AirPort Exprtess и сделаю беспроводные колонки с AirPlay.

Всё правильно, сгорел один из диодов, который точно не проверял, выпаял их все.
Один из конденсаторов вздуля, выпаял их тоже.
На замену взял КД 226 на 1.7А 800В и 10000МкФ 35В.
По внешнему виду точно как у автора.
Всё вместе обошлось в 400руб.
Диоды удалось припаять с обратной стороны платы, ножки в отверстия не проходили.
Конденсаторы приклеил куда попало, что бы не болтались.
Работает :)))

Спасибо за статью! Починил свои solo 2. Тоже гудели. Обошлось в 1045 рублей: паяльник и детали.

У меня симптомы похожие, вот только и диодный мост в порядке и конденсаторы в норме, хотя колонкам уже 10 лет. Вероятно проблемf в самой микросхеме TDA7265.

Павел здравствуйте. Достались колонки такие, но внутри всё провода обрезаны. Решил восстановить в гараж. На плате визуально, был сгоревший диод 1N4004, А КОНДЁРЫ ЖИВЫЕ. рЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ этот диод и два кондёра. В магазине были только 6800 на 25 вольт и один диод. Сегодня впаял (без соплей) и при включении сгорел соседний диод и тот, что перепаял ((( Не подскажете в чём причина ? Провода восстановил правильно. И второй вопрос: В нём отсутствовал фильтр-кроссовер.Можно ли без него ? Мне нужен только НЧ динамик.

Вероятно где то дальше кз, может еще какой то конденсатор пробит?

Тогда, чтобы исключить данную вероятность, может заменить все кандёры и диоды ?

Я так и сделал и диоды все заменил на выпрямителе на более мощные.

Эх спасибо, заказал конденсаторы, вот жду)

Диоды тоже меняйте, кондеры дохнут от пробоя в мосте обычно

Приветствую, а по поводу “AirPort Exprtess и сделаю беспроводные колонки с AirPlay”
проект был приведен к исполнению или остался проектом ?

AirPlay задержку звука имел, смотреть так фильмы не очень, дальше я на али купил приемник блютуз, но он по качеству не устроил, в итоге я решил не извращаться.

Благодарю за подробную инструкцию, у самого такие же колонки точно так же “загудели” и были восстановлены благодаря вашей инструкции, только не нашел 10к35v поставил на 10к25v (но по умолчанию там тоже 25 вольтовые ) все работает ..

Автору огромный респект. Сделал все как описано и все заработало лучше чем прежде.

• 

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Подробно о ремонте с фотографиями. smartremont.blogspot.ru/2016/01/remont-ysilitely-microlab-zamena-tda7265.html#more

Извините за тупой, может, вопрос, но как понять какой нужно впаять конденсатор взамен взорвавшегося? Написано под ним c217

mashtacore В усилителе 2 канала. Посмотри по дорожкам какой кондёр стоит в другом канале. Лучше по схеме на усилитель проследить где какие кондёр в стоят.

По случайному стечению обстоятельств замкнул выход и судя по всему спалил выходной каскад. Встречал уже такое явление на транзисторных усилителях (звук есть, но слабоватый и сильные искажения, особенно на НЧ), там всё решалось заменой мощных выходных транзисторов. Тут я так понимаю нужно будет заменить выходные TDA’шки? Ну и если что ещё сгорело/рвануло. Я прав? Сегодня уже поздно, завтра разберу и буду смотреть.

Ginger Fish Скорее всего. TDA на замену.

“”. перегорел предохранитель, ставим новый, он снова перегорает. “” Сильный ход. Надо было ещё несколько раз предохранитель впихнуть, новый. Глядишь, усилок сам бы и отремонтировался.

Приветствую! Нужна помощь-совет, пожалуйста! Недавно купил колонки Microlab pro 3. Колонки огонь, но усилок внешний конченный. Так вот он в один прекрасный день просто замолчал. Колонки маленько шипят, реагируют на вкл и выкл, но звука нет. Прозвонил все провода, прозвонил кандёры на предмет КЗ, заменил входной разъем (тюльпаны), заменил оба усилка TDA 7265. Ни хера, молчат, как партизаны. Может что подскажешь?

+Инспектор Злой Если будешь подавать сигнал не забуть разделительный конденсатор на 10 мкФ. Или найди кондёр который в плате стоит на входе TDA.

Спасибо, уважаемый!:) Буду следовать совету!

+Инспектор Злой Сейчас нужно определить где пропадает звук. До усилителя или после и обвязки усилителя. Возьми схему на TDA, посмотри какой вывод вход, подай звук на этот вывод. Звук возьми с телефона. Общий провод на минус , сигнал на вход TDA. Если музыка пойдёт значит пропадает где то на входе. Если звука нет значит что не так с TDA и обвязкой. Проверяй схему включения. Может где не контакт. Проверь вывод mute если он есть.

По мостовой сделано. Получается по инструкции написано что выдаёт 50 Ватт на канал. )

Добрый день. А у вас не возникало проблем с регулятором громкости? У меня он плохо работает, иногда живет своей жизнью. Хотел его разобрать, но не смог снять саму крутилку регулятора)

+УМНЫЙ ОБЗОР Спасибо большое!

+Максим Шубин Я точно не могу посоветовать. Потому что энкодеры по конструкции могут отличаться. Разобрать можно и я думаю там есть как минимум два переключателя. Они замыкаются по очереди и контроллер определяет в какую сторону идёт вращение, по тому выкл. который первый сработал. Надёжнее конечно заменить, но и разобрать и почистить тоже интересно. Контакты самопроизвольно замыкаются и поэтому регулятор живёт своей жизнью. Разбирайтесь и протрите всё спиртом.

+УМНЫЙ ОБЗОР Установлен как раз энкодер, его нет смысла разбирать, там нет никаких контактов?.

+Максим Шубин С регулятором проблем не было. Регулятор может быть двух типов это обычный переменный резистор и энкодер, который выдаёт импульсы. Какой установлен я не знаю. Если переменник, то в нём вероятнее всего плохой контакт, требуется замена.

окей. я понял если tda 7265. значит подойдет! а остальные цифры не важны.

а как узнать какая подойдет tda 7265?

+Данил Наседкин Именно такую покупаете tda 7265 и всё. Других не бывает. Или возьмите для образца неисправную.

А почему не сказал почему усилитель взрываєтся и по сколько они

+Lex Fischer Все вспухшие конденсаторы нужно обязательно менять. Стоят не дорого. Можно выпаять и замерить ёмкость мультиметром, если есть такая функция. Меняй не думая что процентов неисправен.

+УМНЫЙ ОБЗОР у меня в общем такая история, загудела колонка Microlab Solo2 При вскрытии обнаружил сгоревший усилитель, но его замена гудение не устранила, грешу на эл.конденсатор, он немного вспух, но сомневаюсь т.к. при измерении мультиметром, сопротивление вроде как увеличивается и соответственно получается конденсатор исправен. если встречались с подобным может посоветуете, что ещё проверить.

Из-за конденсаторов не выгорает. Феном можно выпаять. Но тоже сначала лучше выломать, а потом по одной ножке выпаять.

+УМНЫЙ ОБЗОР возможно ли что он выгорает из-за неисправных конденсаторов? И еще. феном этот усилитель легко снимается.

В автомагнитоллах установлены такие же УМЗЧ. Как и везде экономят, и следствие небольшие радиаторы. Отсюда перегрев. А замкнуть провода на колонки можно на любом усилителе.

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть (“не работает регулятор громкости”) но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

Добрый день! У меня такая проблема, после двух лет пользования этими колонками появился странный деффект, а именно не громкий шорох и треск, как будто где то плохой контакт. Думал сначала звуковая карта, оказалось нет, треск шёл даже при выключенном компьютере. Дальше была мысль, что с сети идут какие то помехи, перерыл весь блок питания, менял электролиты, ставил дополнительно керамические кондеры плюс дросселя по питанию, выключил предварительный усилок, ничего не помогло. После копания в схеме деффект пропадает на день-два, потом снова появляется, за последние полгода всё чаще стал появлятся и громче. Да и ещё появилось интересное явление, при касании рукой радиатора усилителя колонки начинают заметно фонить 50 гц, такого раньше не было, думаю что то с микросхемой оконечного усилителя. Что можете подсказать, где копать? Схема ниже

Просто живу в сельской местности, проблема с новыми деталями, заказывать из города привезут только через 2-3 недели. Хотел узнать может у кого нибудь была подобная проблема на аналогичных усилках. Микросхему думал менять в последнюю очередь, ведь в принципе она работает.

не громкий шорох и треск, а потенциометры ?

Да нет, они тут не причём, я просто отключаю от них все провода, включаю питание и сразу появляется треск, причем не важно кручу регулировки или нет, характер треска не изменяется, следовательно блок регулировок тут не причём. Я не профи в электронике, просто радиолюбитель и опыта немного в ремонте, думаю микросхема возбуждается на высоких частотах, потому что если при этом треске прикоснуться к радиатору микросхеме или вообще к “корпусу”, то возбуд исчезает, может на минуту может на час. Давно уже голову ломаю.

– ну так поставь “блок Б” от ДОИЛЬНОГО АППАРАТА или блок “Ж” от СЕЯЛКИ и не парь тут мозги! Писец .

Rave, Пропаять профилактически плату и поменять конденсаторы в обвязке м/с, входы м/с до входных конденсаторов замкнуть на массу и на прогон, чтобы исключить предвариловку с регами.

Разобрал, пропаял все платы, полностью убрал предварительный усилок с тембрблоком, только регулятор громкости оставил. Убрал электронную систему управления режима Mute, поставил ручник (резистор), все проходные штатные кондёры заменил на к73, поставил кучу конденсаторов КМ по питанию по всей плате. Час гоняю, помех пока не слышно, звук субъективно стал более чище и насыщенее высокими. Глюки короче

День второй, полёт нормальный, признаков помех нет, похоже дело было в предварительном который пускал помехи в цепь питания. Правда без темброблока народу не удобно, зато качество в целом лучше стало.

Rave, в темброблоке деталей на 3 копейки, поскольку уже столько провозился – стоит доделать.

Товарищ принес мне аудио колонки 2.1 от MicroLab модель M-113. Проблема следующая, при включении музыки сабвуфер работает четко, а вот пищалки трещат и еле слышен звук. Печатная плата с усилителями спрятана в сабвуфере
Разобрал сабвуфер, плата просто приклеена термоклеем к корпусу(даже здесь экономия, еле отодрал. Волновался что бы плату не повредить). Вытащил плату, на ней две микросхемы. Выяснил опытным путем, что для пищалок усилитель собран на микросхеме, которая находится под маленьким радиатором

Плата управления аудиосистемы MicroLab M-113

Сняв радиатор, обнаружил микросхему CD8227GP, это стерео усилитель на пару ватт. Нашел схему в даташите на CD8227GP, питание приходит на 12 ножку. Проверил питание, оно в норме. Следом попробовал на прямую подключить динамики, надеясь что дело в разьеме к которому подключаются колонки, но увы эксперимент результата не дал. Значит дело именно в микросхеме CD8227GP.
Кстати обнаружил, что два диода из диодного моста просто не пропаяны, что за косорукость не понимаю

С помощью медной оплетки и паяльника с температурой где-то 250С выпаял микросхему, очистил контакты под новую микросхему и впаял ее.
Усилитель заработал как положено, динамики не хрипят, звук чистый

Подготовил контакты для установки новой микросхемы CD8227GP

Микросхема CD8227GP и радиатор для нее

Установил микросхему CD8227GP и радиатор

Установил плату усилителя MicroLab M-113 на место

Знакомый остался очень доволен, так как думал выкинуть колонки, а в итоге ремонт обошелся в 100 рублей за микросхему
Ну а я никогда бы не купил такой ширпотреб, так как оно того не стоит.

Всем доброго времени суток, прошу прощенья, если повторяюсь с темой – нужную мне информацию найти не смогла

Для упрощения объяснения сразу добавлю схему колонок:
SOLO1-mk2.pdf

Колонки гудели, почитала форумы и решила заменить конденсаторы С15 и С16.
В спешке перепутала полярность, включила – через несколько секунд конденсатор вспух, всё подымилось немного и погасло.
Со слабой надеждой впаяла новые конденсаторы (уже правильно), но ничего не заработало.
При ближнем рассмотрении оказалось, что треснули 2 диода D1 и D2, мультиметр их тоже за живые не принимает (D3 и D4 выглядят живыми, но планирую всё четыре заменить на KD213Б).

Теперь основной вопрос: как проверить, что причина только в этих элементах? Или перепаять всю плату, благо их там немного?
Могло ли что-то случиться с трансформаторм/блоком питания колонки или пострадали только элементы на плате – и как это проверить?
Если включить колонку в сеть, какое напряжение должно быть на диодном мосту (и должно ли оно вообще какое-то быть, если D1 и D2 сдохли, а C15 и C16 выпаяны)?

(Схемотехника в универе была давно, так что адски торможу в элементарных вещах, помогите пожаааалуйста )

В этой статье мы будем ремонтировать акустическую систему типа subwoofer или по-русски сабвуфер, который называется microlab.

Принцип ремонта рассматриваемого нами буфера может быть применён и к другим маркам, так как конструктивно схема таких акустических систем довольно схожа и такие сабвуферы для компьютера имеют разные варианты исполнения.

После включения данного устройства был выявлен фоновый гул в колонках, хрипота звука при увеличении громкости, а также не работал один из выходов.

После разбора перед нами предстают два усилителя мощности, которые собраны на четырёх микросхемах TDA7265 (по две микросхемы на каждом усилители).

При визуальном осмотре данных усилителей, невооружённым глазом, были выявлены неисправные элементы схемы.

Конденсаторы, которые стоят на питании усилителей мощности, были «вздутыми», а также одна из микросхем была взорвана.

Ну, чтож, неисправные элементы были выявлены и теперь осталось только произвести ремонт усилителей, путём замены вышедших из строя радиокомпонентов.

Так как вышли из строя конденсаторы на питании, то были проверены и другие элементы в этом узле, которые оказались в исправном состоянии.

Итак, неисправные конденсаторы, номиналом 25В 4700мкф, а также взорванная микросхема TDA7265 были заменены на новые.

Всё, ремонт сабвуфера, а точнее ремонт усилителей данного сабвуфера был успешно окончен.

Также приглашаю вас на свой канал в YouTube , на котором много видео по ремонту различной аппаратуры.

Виктор, Вы , как всегда на высоте. Спасибо за отличную статью.

Здравствуйте, Виктор!
Могу ли я озвучить здесь свою (похожую) проблему с сабом, надеясь на Вашу (посильную) помощь? Спасибо.

Сабвуфер Polk Audio PSW12. Гудит при включении в розетку электропитания (как через «пилот» так и напрямую …), в
независимости от положения тумблера (вклвыкл).
Так же, не зависит подключены или нет — усилитель и колонки, уровня громкости и частоты среза …

(звук хорошо передаётся если слушать через (приличные) акустику или наушники).

Конденсаторы (63v 4700mf) я уже менял —
поработалило какое-то время (1-2 мес.) и снова загудел :(.
Скорее всего, есть ещё
«что-то» до (или после) них, а вот что именно я и не знаю
(транзисторы, резисторы … — где и какие …?).

Знаний у меня не много, но хочется самому …, + сэкономить (отдельная тема).
С паяльником «дружу», но не боле … )).
P.S.
Вчера вновь поменял кон-ры, но не родные, а те, что были (у знакомого) (63v, 15000mf). Гул стал гораздо тише (15-20% от начального).
Спасибо.

Не знаю… по всем признакам — конденсаторы. А вообще противные штуки эти буферы… я перестал их вообще брать на ремонт.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Здорова мужики, напишу тут чтобы не плодить темы.
В наличии есть Микролаб М-880, отдали за так, были взорваны 2 из 4-х TDA2030, так же сгорел стабилитрон. Я для чистоты дела заменил все 4 микрухи на 2050.
Собственно вопрос в чём, саб довольно тихо играет, элетролиты 2 по 4700uf 25v целые, трансформатор в системе стоит на 12.5В*2 двухполярное питание, при этом сателлиты играют громко капец. Может на саб вернуть 2030 т.к. для раскачки на 2050 не хватает питания?

Выглядят так:

Кишки:

Схема пишут что от них, но не похоже (для справки):

Всё отмыл начисто, пищалки левая и правая огонь валят на 2050, те же стоят 2 штуки на саб, всё от одного продавца.
На всех микрухах на 3 и 5 ногах строго 17.1В
На больших кондёрах так же
Стабилитроны и диоды в одно сторону пускают как положено.
На плате есть 2шт YG4558 и одна на морде, у них питание на ногах одинаково 4 нога 8.97В 8 нога – 9,56

Добавлено (13.09.2017, 23:19)
———————————————
На всякий случаю напишу в чём был мой косяк, на мосте сабвуфера был пробит конденсатор на 2.2 мкф,причём это обнаружилось при тщательном осмотре выпаянных по очереди деталей. Фото я не сохранил, но пробой был выражен в виде отверстия размером с игольное ушко около вывода конденсатора. Microlab M-800.

Племянница попросила отремонтировать колонки. Вздулся электролитический конденсатор в блоке питания и, похоже, вышел из строя один из диодов. Для верности были заменены оба конденсатора, а также все диоды выпрямителя на более мощные. До кучи заменен и нормально оконцован акустический кабель.

Eugene Johns: Спасибо, мужик. Думал уже менять колонки! В электронике мало что понимаю, но паять умею, да и руки вроде не из жопы) А тут – хоба! Все тоже самое, что и с колонками на видео. Вздулся один кондер. Купил два и четыре диода на всякий случай. Поменял оба конденсатора и все заработало!

ВидеоСтудия ИДИЛЛИЯ: КНРАСАВА! СПАСИБО! СУПЕР .. И музыку хорошую слушаешь ) (Высоцкий) СПАСИБО!

Дмитрий Колмаков: Подскажите пожалуйста, для чего нужно удалять припой после выпайки конденсаторов?

Эдуард: у меня проблема с колонками, как на вашем видео. но когда я разобрал колонку я увидел что платы различаются. можете мне помочь? если я скину вам фото – вы сможете написать какие элементы нужно заменить?

Денис Мершинин: Во,мужику заняться нечем

demOOn K: А еще говорили что Ереванские кондеры – говно.

Artem Verentsov: Спасибо! Была такая же проблема, Сделал все тоже самое-получилось!

Акула Черная: Привет, у меня такие же колонки и такой же звук. Вот эти два кондера они одинаковые? У меня вроде один меняный на 25 стоит, а второй родной, вот он и вздулся, наверно. Но всё же мне в магазине что сказать, 2 кондера к50-35 4700МКФ х 25 ?

РУСЛАН ТЕХОВ: Спасибо за решение проблемы.Кстати за Владимира Семёновича отдельный респект))

old Beard: так ты заменил кондеры или просто перепоял?

Антон Иванов: уменя гудят колонки при в клучения что делать

sergio mauricio: Hi. For that reason, you did not repair a MICROLAB M-500U ??

INFOALL: Парни а какой модели у него усилитель??

RINAT YAHUDIN: Хорошо когда знаешь стаю работу!

алексей волосевич: Приветствую.. а если кондеры заменить не на 25 v а на 30-35v например.. Это привело бы к поломке других элементов??
Я к тому что звук по идее должен улучшится вот только сыкотно. ))

Артем Волков: Подскажите пожалуйста.
Решил переставить колонку, вынул шнур соединения(при вкл колонках), звука в левой нет, при вставлении провода только шуршит. +-Местам менял

pavel bemol: Здрасте. У меня microlab solo 6C когда включаешь музыку играет временно с помехами иногда минут 5 а потом звук пропадает как будто я их выключил что это может быть.

Павел: Нужно было еще поменять теплопроводную пасту под микросхемой, а также я обычно меняю все электролитические конденсаторы, так как при проверке прибором видно, что они значительно теряют в емкости. Также замечал, что многие мастера с не слишком прямыми руками при снятии динамика (ну что они без опыта там могут увидеть?) повреждают подкладку из картона под контактами, что может привести к короткому замыканию выводов динамика.

Jamieson: Привет
Можно вопрос!У меня были точно токие-же колонки. Ну бида кароч с ними потом поивились другие как бы типо бу знал что они не исправны и врубил их кароч там жыыыыыыыфвыфвыф и как-то так и после как я подлючил другу калоку они стали играть!Но были звуки постороние рырырыры и все в том духи и кароч даигрался у меня вся комната в в думу кароч сжок там что-то не стал марочется и взял плату от старых микролаб и поменял сейчас врубается и не фига не рубил почему не понемаю все вроде бы как правельно спаял можно ли как-то с тобой свизатся и скинуть фото или что вам будет нужно!Чтоб исправить проблему зарание спасибо огромное

Sergey Gomzyakov: крутован, культура производства на высоте! Хвалю.

Microlab Solo3 нет высоких частот, ремонт в FixAudio

Microlab Solo3 нет высоких частот, ремонт в FixAudio http://fixaudio.ru/

Ремонт активных колонок MicroLab

Причины выхода из строя колонок для компьютера, что было заменено при ремонте https://mister-remont.ru/

Самостоятельный ремонт усилителя акустической системы SOLO 2 MicroLab

Ремонт SOLO 2 MICROLAB (соло 2 микролаб). Со временем усилитель акустической системы выходит из строя, это типичная.

Ремонт акустики Microlab Solo-3 MK3

https://vk.com/balzaktv https://vk.com/hddrecover_39 https://vk.com/all_antenns_39 Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCdck7eb-sKCpKWSoTGuXllA .

Небольшой ремонт акустики Microlab solo 1

Ремонт и доработка Microlab Solo 2 mk3

Вздулся электролитический конденсатор в блоке питания,грелся трансформатор и взорвалась микросхема усили.

Ремонт колонок Microlab Solo 1 mk3

Ремонт колонок Microlab Solo 1 mk3

Племянница попросила отремонтировать колонки. Вздулся электролитический конденсатор в блоке питания.

Оцените статью: