Ремонт коробки приоры своими руками

На ремонт приехал автомобиль Лада Приора, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замену коробки передач. Кулиса на машине старого образца, обычная рычажная, не тросовая. Проблема в коробке в том, что в начале начало выбивать вторую передачу, спустя некоторое время, выбивает и вторую. Решено было не проводить ремонт, а заменить коробку на новую, в деньгах при этом теряется не так много, цена нового агрегата 18 000 рублей.

Из под капота снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор, отключаем датчики скорости и включения задней передачи. Открутим трос сцепления. Откручиваем передние колёса и поднимаем автомобиль. Снимаем питание со стартера.

Снимаем колпачок со ступицы. Берём крепкую отвёртку и вставляем её в рёбра охлаждения, головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:

Привода нам придётся снимать. Откручиваем два болта крепления пыльника Торкс Т30:

Откручиваем гайки на 24 крепления траверсы (саблю). Отцепляем шаровую от цапфы, откручивая все крепления, после этого свободно можно снимать привод. Ставим “тазик” и выкручиваем эту пробку:

Сливаем масло. Откручиваем “лючок”, который закрываем маховик, для этого нужна головка на 10:

Выкручиваем вот эти два болта:

Один из них на 17, другой на 19. Отодвигаем пыльник кулисы. Ключом на 10, откручиваем вот этот болт:

И сдёргиваем карданчик со штока. Масло у нас уже стекло, поэтому закручиваем сливную пробку. При помощи монтажки, выдёргиваем привода:

У нас остаётся два нижних крепления, это болт на 19:

И гайка на 19 которая крепится к блоку:

Также у нас остаётся крепления подушки. Нам необходимо будет подпереть двигатель, чтобы он у нас не упал в процессе съёма коробки.

Второй ролик почти полностью посвящён установке новой коробки.

Видео замена коробки передач в Лада Приора:

Вторая часть видео по замене коробки передач в Ладе Приоре:

Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с (см. «Снятие и установка коробки передач priora»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления лада приора вертикально, ключом «на 10» выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Ключом «на 10» отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Гаечным Ключом «на 10» выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора ваз 2170 вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и головкой «на 32» отверните гайку крепления первичного вала ваз 2171. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, головкой «на 32» отверните гайку крепления вторичного вала ваз 2172. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи лада приора (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, поскольку подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Демонтируйте с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Выньте шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор лада приора, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.

13. Вытащите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала приора. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Извлеките стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая валы рукой.

17. Ключом «на 13» отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Раскрутите двенадцать гаек и выверните болт крепления картеров коробки передач лада приора. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель 1 и транспортная проушина 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите заглушку 3, вставленную вместо одного из приводов.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. «на 10» выверните болты крепления вилок переключения I и II, III и IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы головка 1 штока вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач лада приора. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Развернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода priora.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню лада приора.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы приоры.

30. Выньте дифференциал лада приора из картера сцепления.

31. Ключом «на 10» выверните три болта крепления механизма выбора передач ваз 2170 (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Достаньте магнит из картера сцепления ваз 2172.

33. Ключом «на 10» отверните гайку крепления датчика скорости и снимите датчик.

34. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо датчика скорости ваз 2170.

35. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода ваз 2171. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

36. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала ваз 2171 существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

37. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

• 38. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии сделайте приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник лада приора. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
• 39. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

40. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

41. Ключом «на 10» выверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

• 42. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.
• 43. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник (см. «Замена подшипника выключения сцепления ваз 2170») и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники лада приора (см. «Замена сальников коробки передач»).

44. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

45. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

46. Проверьте состояние роликовых подшипников лада приора. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм) замените подшипник.

47. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

• 48. Проверьте сальники полуосей лада приора. Они не должны быть покороблены, иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.
• 49. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала ваз 2172 и штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).

• 50. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
• 51. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
• 52. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.
• 53. Соберите коробку передач лада приора в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

54. Перед установкой валов лада приора введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

• 55. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I и II передач, 2 – шток с вилкой переключения III и IV передач.
• 56. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
• 57. Не забудьте установить на место магнит.
• 58. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки нанесите герметик на их привалочные поверхности по всему периметру.

Автомобиль Лада Приора привлекает многих потенциальных покупателей своим изысканным внешним обликом. Машина может комплектоваться 16-клапанным силовым агрегатом (1.6 литра). Изначально устанавливалась 5 МКПП, с 2014 года стала встречаться АКПП. Такой автомобиль имеет передний привод. В базовых комплектациях встречается 8-клапанный 1.6-литровый силовой агрегат (ВАЗ 21114). Машина выдает мощность 87 лошадиных сил. Расход топлива оптимален во всех циклах.

5-ступенчатая КПП на модели Приора объединена с дифференциалом, главной передачей. В дополнении к этому, КПП на Приоре имеет первичный вал, который выполнен в виде блока ведущих шестерен. Они взаимодействуют с ведомыми шестернями вторичного вала. Установлен маслосборник под передним подшипником вторичного вала. Также, к системе КПП относится и синхронизатор. В гнезде картера сцепления установлен специальный магнит, который осуществляет удерживание металлического мусора, не давая ему идти дальше в систему.

Следует отметить, что на модели Lada Priora встречается тросиковая коробка передач. Она обеспечивает оперативность и четкость смены скоростных режимов. На Приоре на задней передаче нет синхронизаторов. Учитывая это, если отмечается проблема активизации задней скорости, рекомендуется выжать сцепление и перевести в нейтраль (N). Далее необходимо выжать и включить заднюю передачу.

Согласно регламенту ТО, при пробеге в 75000 км следует менять смазочный материал в коробке передач на Приоре.

В КПП можно заливать горючее ТМ 412. Следует обращать внимание на версию 75-80W, которая относится к группе GL-4. Ее преимущество в том, что она имеет отличные вязкостно-температурные характеристики. Если использовать жидкость низкого качества, то в скором времени может возникнуть шум, хруст со стороны КПП. Процедуру замены можно осуществить своими руками.

На функционирование транспортного средства влияет то, в каких условиях машина будет эксплуатироваться, как часто будет совершаться обслуживание ее системы, например, замена трансмиссионного масла. Своевременная замена данной жидкости способствует продлению срока службы КПП. Работа самой КПП непосредственно зависит от качества смазки. Замена сальника – это необходимая процедура, которую актуально провести, если отмечается течь горючего из КПП.

Необходимость ремонта КПП Приоры возникает, если стал возникать характерный шум коробки, когда осуществляется передвижение по дороге. Причин шума несколько. В частности, это может быть следствием того, что износились некоторые комплектующие детали, которые входят в состав коробки. Как правило, требуется разборка устройства. Снятие и разборку КПП лучше доверить профессиональным мастерам.

Со временем изнашиваются подушки КПП. Как правило, из-за этого начинает дребезжать ручка КПП. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запчасти.

Современен кулиса рычага переключения передач автомобиля Лада Приора (Lada Priora) разбалтывается и если регулировка уже не помогает то нужно ремонтировать кулису, менять втулки из ремкомплекта. Как отремонтировать кулису и устранить проблему с плохо переключающимися передачами на автомобиле ВАЗ Priora смотрите наглядную видео инструкцию по ремонту кулисы Приоры.

Осуществить ремонт кулисы своими руками не сложно, понадобится лишь ремкомплект пара рожковых ключей и 10 минут свободного времени, а также желание покрутить гайки самостоятельно.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как поменять масло в Приоре?

Стук в коробке при включении задней передаче

Рычаг переключения передач начал ходить свободно на Приоре

Здравствуйте дорогие читатели ВАЗ Ремонт, а также гости нашего сайта. Сегодня в рубрике “Ремонт Приора” я расскажу о том, как заменить верхнюю опору двигателя в домашних условиях. Как всегда, для начала несколько слов о том, что будем менять, для

Всем привет. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по установке ПТФ. На этот раз будем устанавливать противотуманки на Лада Приора в домашних условиях. Работа не сложная, однако требует определенных знаний и соблюдения последовательности действий.

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как произвести замену моторедуктора печки на Приоре в домашних условиях. Данный пошаговый фотоотчет позволит вам произвести такой ремонт самостоятельно, то есть своими руками.

Здравствуйте. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по ремонту. В этой статье вы узнаете как установить треугольные рычаги на Лада Приора в домашних условиях. Пошаговая инструкция по установке позволит вам понять как правильно выполнять данную работу для того, чтобы

Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как поменять подшипник муфты кондиционера на Приоре в домашних условиях. Как всегда инструкция будет представлена в виде пошагового фотоотчета, для того чтобы вы могли выполнить данную работу своими руками.

Каждый обладатель Приоры знает о таком “баге” любимой “ласточке”, когда при использовании омывателя щетки проделывают целых 4 прохода по «лобовухе» вместо 2-х, которых хватило бы вполне. Однако как говорится, наши руки – не для скуки, дело поправимое при условии,

Здравствуйте. В этой статье вы узнаете как заменить помпу на Лада Приора в домашних условиях, пошаговый фотоотчет поможет вам выполнить замену водяного насоса на Приоре быстро и правильно.

Понравился сайт? Подпишитесь на получение новых статей на электронку, для этого введите Ваш e-mail адрес:

Автопроизводители всего мира не стоят на месте в плане технического прогресса. Каждый год появляются автомобили, удивляющие своими новшествами в оснащении и характеристиках. «АвтоВАЗ» не выпускает высокотехнологичные машины, но время от времени производитель радует обновлениями тех или иных узлов. Например, ВАЗ 2170, больше известный как Лада Приора, теперь оснащается обновленной коробкой передач механического типа. Основная ее особенность в главной передаче и синхронизации с дифференциалом.

Конструктивно КПП Лады Приоры состоит из трёх основных узлов:

• картер сцепления;
• картер коробки передач;
• задняя крышка картера КПП.

Соединяются между собой узлы с помощью болтовых фиксаторов, дополненных нанесением герметика. В поддоне расположен специальный магнит, улавливающий металлические элементы, являющиеся продуктом естественной выработки ресурса. Первичный вал представляет собой узел с набором шестеренок, которые непрерывно зацепляются с ведомыми шестеренками всех имеющихся скоростей. Вторичный вал имеет полую форму и используется для подачи трансмиссионного масла. На нём находятся все ведомые шестерни передних скоростей.

На валах используется два типа подшипников: сзади – шарикового типа, спереди – с роликами. Маслосборник предназначен для перенаправления потока масла в полую часть вала. Исполнение дифференциала – двухсателлитное. К фланцу его коробки прикрепляется шестеренка главной передачи.

Для сообщения с внешней атмосферной средой используется сапун, он находится в верхней части КПП.

Управление осуществляется через рычаг и ручку переключения между скоростями – кулису с чехлом. Для предотвращения случайного включения и отключения передач при езде в механизм интегрирована тяга реактивного типа. Одним концом она соединена с двигателем, а другим – с основанием рычага-переключателя. Некоторые водители для большей чувствительности устанавливают короткоходную кулису в качестве доработки. На одной стороне штока внутри закрепляется переключатель, который оказывает воздействие на механизм, он представляет собой отдельный агрегат и крепится к поддону. В кожухе устройства закреплены три оси:

1. Первая служит для крепления переключателя выбора и включения скорости, а также двух блокировок из скоб.
2. Вторая проходит через прорези в скобах и предотвращает их проворачивание.
3. Третья крепит вилку включения задней скорости.

В КПП имеется специальный соленоид, осуществляющий блокировку самопроизвольного включения задней скорости. Средняя его часть имеет выступ и не допускает перемещения блокировочных скоб вдоль осей до положения включения задней скорости. На рукоятке рычага переключения передач размещен переключатель соленоида. Когда поднимется кольцо, происходит замыкание электрической цепи, и соленоид получает напряжение питания. Выступающая средняя часть при этом выдвигается внутрь, позволяя включить заднюю передачу. Если кольцо будет повреждено, или произойдет обрыв электроцепи, заднюю скорость включить будет нельзя.

Чтобы иметь возможность добраться до ближайшего автосервиса, нужно демонтировать соленоид из картера КПП и на его место установить пробку, фиксирующую вилку переключения передач. При этом есть риск включить вместо первой заднюю передачу и наоборот, поэтому следует соблюдать осторожность.

После устранения неисправностей необходимо долить масло в картер, так как его часть вытечет при демонтаже соленоида.

Механическая коробка передач Лады Приоры далека от идеала и имеет ряд характерных неисправностей. Возникают и общие для всех механических КПП неполадки. Условно их можно разделить на поломки в коробке и в механизме переключения передач. К первым можно отнести:

• повреждение муфт синхронизаторов и их шлицевого соединения;
• износ шестерней;
• утечка масла и понижение его уровня в картере;
• выработка ресурса подшипников на валах (первичного, промежуточного и вторичного);
• деформация и повреждение сальников;
• слабые соединения.

Поломки в механизме переключателя:

• дефект приводной тяги – повреждена, ослабла, болтается, закисла и изношена;
• изношен шток, люфт в механизмах;
• деформация или износ блокирующего механизма;
• изношена вилка.

Причины, по которым чаще всего возникают те или иные неисправности КПП и механизма переключения:

• нарушены правила эксплуатации – недостаточный уровень масла, некачественный смазочный материал, езда с неисправным сцеплением;
• низкокачественные запчасти;
• выработан ресурс деталей (естественный износ);
• неправильное техническое обслуживание и ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.

О неисправности в КПП можно узнать по ряду внешних факторов:

• передачи включаются с трудом;
• самопроизвольное включение передач (вылетают передачи)
• передачи не включаются или включаются с большим трудом и посторонними звуками, машина дергается на ходу;
• шумит КПП, при нажатии педаль сцепления шум пропадает;
• посторонние звуки при включении передач – скрежет, хруст, визг, дребезг, скрип, вибрация;
• утечка масла.

При проведении диагностики следует учитывать, что один и тот же признак может указывать на несколько неисправностей одновременно. Установка точной причины проводится только после снятия и разборки КПП. Для проведения ремонтных работ и определения изношенных или повреждённых деталей нужны квалификация и опыт.

Многие неисправности могут возникать из-за неполадок сцепления, так как два этих устройства неразрывно связаны в механизме переключения передач. По этой причине для диагностирования поломок нужна соответствующая квалификация, как и для ремонта, дефектовки и установки новых деталей.

Способ устранения неисправностей один: разборка узла и замена поврежденных деталей, а также регулировка зазоров.

Для работы понадобится набор инструментов:

• отвёртки;
• набор торцевых головок;
• гаечные ключи;
• монтажные лопатки;
• молоток;
• заглушка для отверстия привода (внутренний ШРУС).

Перед тем как начинать демонтаж, следует слить масло из картера КПП. Схема действий по снятию коробки выглядит примерно одинаково, отличается алгоритм только при демонтаже роботизированной КПП:

На этом демонтаж закончен, осталось спустить узел и приступить к дальнейшей разборке, дефектовке и сборке с новыми деталями. Установка проводится в порядке, обратном снятию. После монтажа нужно залить новое трансмиссионное масло до оптимального уровня. Для надёжности допускается перелив выше максимальной отметки на 100-200 мл. Это объясняется высоким расположением пятой передачи, которой часто не хватает смазки.

КПП Лады Приоры – не самая лучшая, но вместе с тем имеет простое устройство и может ремонтироваться в гаражных условиях своими руками, если есть определенные знания и навыки подобных работ. Для удобства лучше заниматься демонтажем вместе с помощником. КПП – тяжелый узел, и при снятии без страховки можно запросто его уронить на себя, получив травму.

Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, ключом «на 10» выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Ключом «на 10» отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Ключом «на 10» выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и головкой «на 32» отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, головкой «на 32» отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, поскольку подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая валы рукой.

17. Ключом «на 13» отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель 1 и транспортная проушина 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите заглушку 3, вставленную вместо одного из приводов.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Ключом «на 10» выверните болты крепления вилок переключения I и II, III и IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы головка 1 штока вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Ключом «на 10» выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Выньте магнит из картера сцепления.

33. Ключом «на 10» отверните гайку крепления датчика скорости и снимите датчик.

34. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо датчика скорости.

35. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

36. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

37. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

38. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии сделайте приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

39. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

40. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

41. Ключом «на 10» выверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

42. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.

43. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник (см. «Замена подшипника выключения сцепления») и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники (см. «Замена сальников коробки передач»).

44. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

45. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

46. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм) замените подшипник.

47. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

48. Проверьте сальники полуосей. Они не должны быть покороблены, иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.

49. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).

50. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

51. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.

52. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.

53. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

Проблемы со 2-ой передачей были изначально, с момента покупки этой лады приоры. Ну как сказать проблемы-поначалу вообще не включалась, потом же начала включаться с хрустом (речь идет о быстром старте и переключении с 1-ой на 2-ую при 6000-6500 об/мин, при нормальной езде-проблем не было).
Доездился:)
Вторая передача начала вылетать, при чем удержать на месте было не реально даже сильно держа рукой-машина сильно дергалась и никак не хотела ехать.
Ездил почти как в видеозаписи одного из блогов многим известного человека — 1-3-5 ДАЛ УШЕЛ

По рекомендации отца записался в сервис, где он ремонтирует свою машину. (кстати сервис оказался очень неплохим, теперь только туда:), находится напротив ГАИ)

Так как коробка должны была подвергнуться вскрытию, пробегала мысля поставить 18 ряд и пару 3.9.
Пары для моего вала не оказалось в наличии, нужно было ждать недели 2, а я не мог ездить без второй передачи.
Ну и посчитав финансы решил и ряд оставить стандартный и отложил все это дело до лучших времен
Имхо, лучше сначала увеличить мощность движка приоры, а уже потом подстраивать под него коробку.

Когда разобрали коробку-ничем в принципе не удивились
Зубья шестерни и муфты 2-ой передачи были практически стерты, вилка изношена. Синхронизатор, на удивление, был вполне в хорошем состоянии.

В итоге были куплены и поменяны
Шестерня 2-ой передачи
Муфта 1-2 передачи
Вилка 1-2 передачи
Синхронизаторы 3 шт.
Упорные подшипники 2 шт.
Сальники КПП
Прокладки КПП
Масло SHELL, какое то новое, забыл название, 75w90 вообщем, синтетика:)

Так же купил калиновский карданчик вместе с пыльником (приоровский хрен натянешь:)) и короткоходную кулису.
Кардан длиннее приоровского, поэтому пришлось подпилить.
Все поставили, отрегулировали. Говорят сядь, попробуй повключать передачи. Сажусь, пробую. Бляха-муха, не включаются же! И только приложив дюжину усилий-получилось)) Первая мысль-как ездить то?! Сказали привыкну)
Так и есть, поездив пол часа наловчился переключать с меньшим усилием) Все четко, коротко и никаких теперь хрустов и люфта рычага КПП.
Вообщем очень доволен:)
Фоток мало, т.к. было не до них особо то, и под рукой был только телефон.
Спасибо за внимание;)

Симптомы: передачи переключаются с осложнением, передачи не переключаются / не включаются / не выключаются, скрежет при переключении передач, передачи «выбивает», самопроизвольно выключаются передачи.

Возможная причина: вышли из строя детали КПП.

Инструменты: плоская отвертка, набор головок, набор гаечных ключей, монтажная лопатка, молоток, технологическая заглушка в отверстие КПП для привода колеса.

2. Извлеките указатель уровня масла из коробки переключения передач.

3. Установите вертикально коробку переключения передач на картер сцепления.

4. Отверните и выньте крепежный болт (1), используя гаечный ключ «на 10», и снимите его шайбу, установленную под головкой. Отверните две крепежные гайки (3) кронштейна троса сцепления и снимите пружинные шайбы, установленные под ними. Демонтируйте кронштейн (2) троса сцепления с коробки переключения передач.

5. Открутите оставшиеся четыре крепежные гайки задней крышки, используя гаечный ключ «на 10».

6. Подденьте, используя отвертку, прилив на крышке, после чего снимите ее.

7. Открутите и выньте крепежный болт вилки пятой передачи, используя гаечный ключ «на 10». Снимите шайбу, установленную под головкой болта.

8. Предотвратите проворачивание валов коробки переключения передач следующим образом:

– в ключите пятую передачу, сместив вниз муфту синхронизатора с вилкой таким образом, чтобы муфтовые шлицы вошли в зацепление с шестерней;

– в ключите третью или четвертую передачу, сместив шток выбора передач в нужное положение.

9. Расконтрите, а затем отверните крепежную гайку первичного вала, используя головку «на 32».

10. Тем же инструментом открутите крепежную гайку вторичного вала, предварительно расконтрив ее.

Примечание. Крепежные гайки первичного и вторичного валов затянуты большим моментом, и в связи с этим при их откручивании необходимо приложить большое усилие.

11. Демонтируйте ведомую шестерню пятой передачи вместе с синхронизатором и вилкой вторичного вала, приподняв их двумя отвертками.

Примечание. Предотвратите сход муфты синхронизатора со ступицы. Это необходимо потому, что шарики фиксации синхронизатора могут рассыпаться.

12. Извлеките упорную пластину из синхронизатора, после чего выньте вилку из муфты синхронизатора.

13. Демонтируйте шестерню пятой передачи вместе с блокирующим кольцом с синхронизатора. Отметьте взаимное расположение блокирующего кольца (1) и муфты (2), а затем снимите его. Это необходимо потому, что в ходе эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому правильная установка кольца очень важна.

14. Демонтируйте втулку вторичного вала.

15. Отсоедините ведущую шестерню передачи от первичного вала (обратите внимание на положение ее установки).

16. Выверните четыре крепежных винта пластины подшипников, используя ударную отвертку. Демонтируйте пластину (1) и снимите упорную шайбу (2) со вторичного вала.

17. Демонтируйте стопорные кольца подшипников с обоих валов, приподняв валы усилием руки.

18. Открутите три пробки фиксирующих элементов, используя гаечный ключ «на 13». Аккуратно выньте шарики фиксаторов вместе с пружинами.

19. Снимите кольцо уплотнения и выньте пружину элемента фиксации, предварительно открутив пробку фиксатора.

20. Извлеките шарик фиксатора, наклонив коробку переключения передач.

21. Открутите и снимите двенадцать гаек и выверните крепежный болт картеров коробки переключения передач. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель (1) и транспортная проушина (2). Выньте заглушку (3), вставленную на место одного из приводов.

22. Разъедините картер коробки переключения передач и картер сцепления, поочередно вставляя отвертку в пазы, расположенные по периметру картеров.

23. Приподняв картер коробки переключения передач, поверните его против часовой стрелки таким образом, чтобы картерный прилив (1) вышел из-под шестерни, после чего демонтируйте картер коробки передач с картера сцепления.

24. Открутите и выньте крепежные болты вилок переключения первой и второй, третьей и четвертой передач, используя гаечный ключ «на 10».

25. Выведите шток переключения первой и второй передач из опоры (3), немного приподняв его. Выведите головку (1) штока из зацепления со скобой блокировки (2), провернув шток против часовой стрелки. Извлеките штоковую вилку (4) из муфтового паза синхронизатора, после чего демонтируйте вилку.

Примечание. Не перепутайте вилки при сборке.

26. Выведите головку штока переключения третьей и четвертой передачи из зацепления с рычагом выбора передач, повернув шток. Выведите шток из опоры, немного приподняв его, после чего снимите шток вместе с вилкой, выведя ее из паза муфты синхронизатора.

27. Выведите головку штока включения пятой передачи из зацепления с блокировочной скобой, повернув его. Выведите из опоры и снимите шток.

28. Извлеките ось промежуточной шестерни заднего хода.

29. Смещайте промежуточную шестерню заднего хода до момента ее упора в механизм выбора передач, после чего поверните ее на 30 – 40 градусов. Демонтируйте промежуточную шестерню, выведя ее из-под валовых шестерен.

30. Одновременно извлеките первичный и вторичный валы, слегка покачивая их.

31. Извлеките дифференциал из картера сцепления.

32. Открутите и выньте три крепежных болта механизма выбора передач, используя гаечный ключ «на 10», после чего демонтируйте его.

33. Извлеките магнит из картера сцепления.

34. Открутите крепежную гайку датчика скорости, используя гаечный ключ «на 10», а затем демонтируйте датчик.

35. Произведите замену уплотнительного кольца датчика скорости, если оно повреждено или потеряло упругость.

36. Извлеките выключатель света заднего хода, вывернув его из картера коробки переключения передач. Под ним расположено металлическое кольцо уплотнения.

37. Произведите выпрессовку переднего подшипника вторичного вала, используя специальный съемник или отвертку.

38. Демонтируйте маслосборник (он установлен под подшипником).

39. Выпрессуйте передний подшипник первичного вала, используя специальный съемник. При отсутствии съемника соорудите приспособление из жесткой проволоки в форме крючка. Вмонтируйте изготовленное приспособление в один из пазов картера и введите крючок под подшипник. Выпрессуйте подшипник из картера следующим образом:

– в ставьте в крючок отвертку;

– п одложите деревянный брусок под отвертку;

– н аносите удары молотком по противоположному вставленному концу отвертки;

– п оочередно переставляйте крючок в пазах.

40. Произведите запрессовку новых подшипников валов в картер сцепления до упора, используя подходящую оправку.

41. Подденьте кромку защитного чехла штока выбора передач, используя отвертку, после чего сместите ее с втулки опоры штока.

42. Открутите крепежный болт (3) рычага (2) выбора передач. Демонтируйте рычаг выбора передач, сместив шток (1), а затем извлеките шток выбора передач из картера сцепления.

43. Если необходимо заменить шарнир штока:

– с двиньте чехол защиты со штока;

– о ткрутите и выньте крепежный болт шарнира.

Примечание. Болт зафиксирован с помощью специального клея ТБ-1324;

– п режде чем вкручивать болт, очистите его от слоя старого клея, а затем нанесите новый;

– з амените поврежденный или потерявший упругость / эластичность чехол защиты шарнира штока.

44. Если необходимо заменить картер сцепления:

– с нимите подшипник с картера сцепления;

– д емонтируйте вилку выключения сцепления;

– п роизведите выпрессовку сальников.

45. Произведите осмотр картеров сцепления и коробки переключения передач, а также задней крышки. Наличие трещин, сколов и других подобных повреждений не допускается. Привалочные поверхности не должны иметь забоин, вмятин, глубоких рисок и тому подобных дефектов. Допускается устранение небольших повреждений с использованием шлифовальной шкурки. Замените детали, если дефекты значительные.

46. Проверьте гнезда подшипников в картере сцепления и в картере коробки переключения передач. При обнаружении повреждений посадочных мест картеры следует заменить.

47. Проверьте роликовые подшипники. Замените их, если повреждены дорожки качения, сепаратора или роликов. Также подшипники следует заменить при обнаружении люфта.

48. Осмотрите штоки переключения передач на наличие задиров, заусенец, выработанных лунок под фиксирующие элементы и других дефектов. Замените штоки, на которых они обнаружены.

49. Осмотрите полуосевые сальники. Надрывы и следы коробления не допускаются. Также не допускается наличие вмятин, наплывов резины, глубоких борозд на их рабочей кромке. Пружина сальника должна быть упругой, не сломанной и не деформированной. Дефектные сальники следует заменить.

50. Произведите замену поврежденных и сильно обжатых уплотнительных прокладок.

51. Произведите очистку магнита от частиц износа деталей. При появлении трещин или ослаблении магнитных свойств магнит следует заменить.

52. Качественно удалите остатки старого герметизирующего средства с сопрягающихся поверхностей картера сцепления и картера коробки переключения передач.

53. Произведите сборку коробки переключения передач в обратном разборке порядке, учитывая следующие моменты:

– п режде чем устанавливать валы в картер сцепления, введите зубья валовых шестерен в зацепление;

– о бильно смажьте все трущиеся детали и узлы трансмиссионным маслом;

– у становите магнит на его место;

– н анесите герметизирующее средство по всему периметру сопрягающихся поверхностей картера сцепления и задней крышки.

54. Произведите установку коробки переключения передач.

Оцените статью: