Ремонт объектива сони своими руками

Одной из изюминок этого аппарата является наличие поворотного механизма объектива относительно корпуса аппарата, который позволяет вести съёмку держа его у ноги или над головой с возможностью видеть видоискатель.

Именно поворотнику и потребовался ремонт, т.к. появился ощутимый и неприятный люфт.

Подготовил кучу мелкого инструмента, но понадобились только миниатюрная крестовая отвёртка с магнитом на кончике и шило.

Процесс разборки был весьма занятным, пришлось понервничать. Раскидал SONY DSC-F828 почти полностью, но изучение механизма показало что можно было обойтись в разы более простым, но несколько необычным, способом убрать люфт. Впрочем, правильным способом убрать люфт тоже не удалось, именно поэтому и появился вариант «необычного»…

Опишу этот способ, а в заключение покажу фотки про «что там внутри» сделанные при сборке (появилась возможность пощёлкать на телефон. Качество не очень, но терпимо).

1. Откручиваем 6 винтиков крепящих левую панельку объектива с кнопками управления. Аккуратненько снимаем эту панельку и не менее аккуратно вытягиваем шлейфик из разъёма («ШЛЕЙФ» на фото ниже), который не даёт нам отложить эту панельку в сторону.

В моём случае ослабли «ВИНТЫ 1-4″. Их нужно закрутить. Как видим, для этого нужно разбирать корпус аппарата .вынимать механизм и добираться до головок этих винтов.

Вот так выглядит механизм вынутый из аппарата.

На фото ниже механизм с другой стороны. Чтобы добраться до шляпок тех самых «ВИНТОВ 1-4″, необходимо отвернуть эти три винта и снять храповик. К сожалению, мне это не удалось. Эти три винта посажены на краску (или ещё что-то цветное), только испоганил отвёртку и почти сорвал «крестики» на шляпках… Ни один даже не стронулся… Блин…

2. Нет худа без добра. Эта проблема привела к тому самому необычному решению, при котором разбирать фотоаппарат до такой степени не нужно, всё что нужно откручивать — крышку с кнопками, указанную в п.1.

Берём пассатижи-утконосы и аккуратненько захватывая хвостики «ВИНТОВ 1-3» (указанные в п.1) начинаем затягивать эти винты прокручивая их против часовой стрелки. Работа тонкая, не перестарайтесь. Почаще перехватывайте. В моём случае один из винтов затягивался аж на целый оборот…

Резьбу конечно испоганим, но что делать…

«ВИНТ 4» затянуть мне не удалось, не смог подлезть. Точнее смог, но не рискнул крутить, т.к. велика опасность повредить шлейфы и чёрный пластиковый «ФИКСАТОР«.

Освободить доступ можно только убрав шлейфы и «ФИКСАТОР«. Переходим к п.3

3. Выкручиваем серебристый «ШУРУП» (на фото ниже не показан, уже выкручен) удерживающий экран и шлейфы. Шилом аккуратненько расклеиваем «ЭКРАН«, который склеен внахлёст и разводим его в стороны.

Далее необходимо аккуратненько шилом приподнять коричневые крышечки-защёлки на разъёмах и вынуть «ШЛЕЙФ 1-3«

Шилом аккуратненько выводим из «ФИКСАТОРА» два белых проводочка и откручиваем сам «ФИКСАТОР«.

После этих манипуляций становится доступным «ВИНТ 4» и затягиваем его по аналогии с предыдущими тремя.

Завершаем затяжку капнув суперклеем или краской на резьбы «ВИНТОВ 1-4«. Надеюсь больше не раскрутятся…

Аккуратненько, неспеша (почаще промакивая лоб платочком 🙂 ) собираем всё обратно.

• Шлейфики втыкаем в разъёмы до упоров и придерживая защёлкиваем коричневые крышечки.
• «ЭКРАН» конечно «самоклеиться» больше не захотел, но скотч пресёк его сопротивление.
• Перед установкой панельки с кнопками не забываем воткнуть шлейфик.

Примечание: Если расслабленными окажутся те три «упёртые» винта (которые я не смог открутить на механизме) — разбирать аппарат придётся полностью.

Как и обещал, ещё несколько фото внутренностей SONY DSC-F828.

SONY DSC-F828. Объектив с другой стороны

SONY DSC-F828. Корпус со снятым поворотным механизмом

Неисправность объектива – это должно быть наиболее распространенный отказ цифровых фотоаппаратов. Некоторые общие сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камер с этой проблемой включают“E18 lens” ( “E18 ошибка объектива” в более старых моделей Canon ), “ACCESS ” (ошибка доступа) (Sony), “Zoom Error”( ошибка зума) (Fuji), ” Lens Obstructed “( “проблемы объектива») (Kodak) , “lens>error, restart camera ” (“ошибка объектива, перезапустите камеру”) или просто” lens error ” ( “ошибка объектива”) (почти все производители камер в последнее время используют этот вариант). Некоторые фотокамеры могут вовсе ничего не показывать на дисплее, а только издают звуковой сигнал , объектив заезжает и фотоаппарат выключается. Иногда объектив не будет даже выдвигаться.

Проблема на самом деле довольно часто встречается у всех моделей цифровых фотоаппаратов. Обычно это песок или другие мелкие частицы попадающие в механизм выдвижения объектива и механизм автофокуса. Или фотоаппарат уронили с выдвинутым объективом. Возможно фотокамера была включена, но выдвижению объектива препятствовали ( например случайное включение в сумке).Бывает, что после выдвижения объектива батарейки разряжаются и фотоаппарат выключается с выдвинутым объективом. Хотите верьте, хотите нет, но одна из причин неисправностей объектива – использование чехлов и сумочек. Песок, грязь, волокна, и т.д. накапливаются в нижней части корпуса. Эти материалы любят цепляться за корпус фотоаппарата вследствие электростатического заряда при трении (особенно в тех случаях, когда чехол мягкий и ворсистый). После того как эти частицы находят путь внутрь механизма объектива и случаются сообщения о неисправности. У меня много фотокамер Canon , и я никогда не использую чехлы по этой самой причине.

Владельцу фотоаппарата с этой проблемой, возможно, нет никакого смысла обращаться в гарантийную мастерскую. Многие производители камер не будут устранять эту проблему по гарантии. Как они утверждают- это из-за повреждения фотоаппарата вследствие удара или песка или мусора попавшего в механизм выдвижения объектива (ни один из случаев не покрывается гарантией). Стоимость ремонта, как правило, близка или больше той, что камера на самом деле стоит. Так как гарантийные мастерские в большинстве случаев меняют неисправный объектив на новый, стоимость которого как запчасти высока.

К счастью, около половины камер, которые страдают от этой неприятности можно легко устранить одним из следующих способов. Ни один из этих методов не требует разборки фотоаппарата, хотя некоторые из них способны вызывать другие повреждения , если переусердствовать и быть неаккуратным. Если камера находится еще на гарантии, прежде чем применить любой из них, пожалуйста, посетите гарантийную мастерскую производителя вашей камеры, чтобы узнать, будет ли ремонт гарантийным, или чтобы определить, сколько они будут взимать за платный ремонт. Кто знает, может повезет. Но если они укажут сумму, которая выше, чем стоимость вашего фотоаппарата, вы можете рассмотреть следующие методы. Вот видео описание каждого из методов устранения проблемы, вслед за этим подробное их описание.

Способы перечислены в порядке риска повреждения вашей камеры. Таким образом следует попробовать их в указанном порядке. И помните, что эти способы (в частности, № 6 и 7) следует рассматривать только для фотоаппаратов, для которых вышел срок гарантии, указанная стоимость ремонта была бы чрезмерны. В случае, если эти способы не привели к исправлению ошибки возможно обратиться в платный сервис, стоимость ремонта в котором ниже чем в гарантийном.

Метод 1: Извлеките элементы питания из фотоаппарата, подождите несколько минут. Вставьте свежий комплект батарей (желательно перезаряжаемые NiMH 2500 mAh или выше) и включите фотокамеру. Если вы используете аккумуляторы более чем год, рассмотрите вопрос о приобретении новых аккумуляторов, поскольку они не могут предоставлять достаточную мощность для запуска фотоаппарата.

Метод 1а : Если новые батареи не работают, попробуйте нажать и удерживать кнопку меню, функция, Set, или ОК, в момент включения фотокамеры. Это наряду с Методом 1 и № 2 иногда срабатывает для устранения ошибки объектива, которые возникают по причине разряда батарей, когда объектив выдвинут.

Метод 1б : Для тех из вас, кто смог получить доступ к меню камеры с этой ошибкой, попробуйте найти и выбрать “сброс”, чтобы установить камеру в исходное стояние. На некоторых камерах Canon, для этого требуется удерживать кнопку меню с кнопкой включения до 10 секунд. Однако обратите внимание, что ошибка объектива может иногда недопустить опцию сброса, и таким образом параметр может не отображаться.

Метод 2 : Если батареи камеры разряжены полностью, а его объектив был еще открыт, камера может показать ошибку объектива или не запускаться правильно, когда новые батареи будут установлены. Выньте карту памяти и не вставляйте в фотоаппарат, а затем установить новые батареи. Когда вы включаете фотокамеру без карты она может вернуться к жизни, так как это вызывает сброс, в некоторых моделях. Ошибка E30 (для старых Canon) означает, что у вас нет установленной карты , поэтому следует фотоаппарат выключить, вставить карту и включить снова.

Метод 3: Вставьте в фотоаппарат его аудио / видео (AV) кабель и включите камеру. Подключение кабеля гарантирует, что ЖК-экран камеры остается выключенным во время начала процесса. Таким образом дополнительное питание от батареи будет доступно для двигателя объектива фотокамеры во время запуска. Эта дополнительная мощность может быть полезна в преодолении пыли или песка, которые могут быть помехой объективу. Если аудио-видео кабель не исправит ошибку объектива сам по себе, считаю сохранение этого кабеля установленным полызным при попытке исправления 4, 5 и 7 в качестве средства для обеспечения дополнительной мощности, чтобы помочь в процессе этих попыток. Но заметьте, что я не рекомендую держать кабель устанавливается в процессе Fix 6 так как это может повредить AV порт при попытке включения фотоаппарата.

Метод 4: Поместите фотокамеру навзничь на стол, чтобы объектив указывал на потолок. Нажмите и удерживайте кнопку спуска, и в то же время нажмите кнопку включения. Идея в том, что камера будет пытаться произвести автофокусировку в то время как выдвигается объектив. Надеемся, что пока объектив выдвигается и линза автофокуса двигается направляющие пины сядут на свои места.

Метод 5: Продуйте сжатым воздухом с помощью резиновой груши зазоры между стаканами объектива. Идея в том, чтобы выдуть песок или другой мусор застрявший в механизме объектива. Другие варианты продувки- использование фена в режиме без нагрева или высасывание воздуха из зазоров объектива (будьте с этим осторожны!). Некоторые используют для этого пылесос.

Сейчас мы входим в область потенциально опасных способов спасения фотоаппарата. Существует, безусловно, определенный риск, так что будьте аккуратнее при проведении следующих действий:

Метод 5а : Если вы на самом деле заметили частицы песка в полости вокруг тубуса объектива, и поток воздуха не помогает выбить их, рассмотрите возможность использования тонкой бумаги или швейной иглой, чтобы помочь убрать их. Обратите особое внимание, чтобы не поцарапать корпус объектива иглой. Кроме того, я не рекомендую слишком глубокого зондирования вокруг тубуса объектива с бумаги (не углубляйтесь больше, чем 1 см). Особенно я не рекомендую глубокого зондирования вокруг самой внешней (самый большой) части корпуса объектива, так как вы можете выбить антипылевую прокладку, которая находится как раз внутри этого промежутка.

Метод 6 : Неоднократно ударьте по резиновой крышечке гнезда USB c намерением выбить любые частицы, которые могут быть помехой линзам объектива. Возможно также постучать по корпусу фотоаппарата ладонью. Многие люди сообщают об успешности этого метода. Однако, есть также некоторые очевидные возможности повреждения или смещения внутренних компонентов с помощью этого метода, такие как выпадение шлейфов из разъемов, или трещины ЖК-экрана.

Метод 6а : Это вариация Метода 6, и применима, если баррели объектива прямые (не искривлены ударом). Другими словами, попробуйте это, если нет очевидного механического повреждения баррелей, которое вызывает саму проблему. С объективом, направленным вниз, попробуйте “мягко” постучать по объективу со всех сторон с небольшим предметом, таким как ручка или карандаш. Идея заключается в попытке выбить частицы песка, которые могут быть помехой движению оправ объектива. Одновременно попробуйте включать и выключать фотокамеру пока вы делаете это.

Метод 7а : Обратите внимание, что этот способ исправления предназначен только для фотоаппаратов объектив которого выдвигается, затем останавливается, пройдя часть пути, а затем снова возвращается в исходную позицию. Попробуйте захватить и удерживать наименьший передний стакан объектива в наиболее выдвинутом положении, не давая объективу вернуться. Осмотрите и очистите зону вокруг стаканов объектива от пыли и песка. Выключите и снова включите фотокамеру. Если объектив выдвигается дальше, снова схватите передний стакан, не давая ему вернуться. Повторите чистку снова. Выключите фотоаппарат и включите снова, чтобы проверить исчезла ли проблема.

Метод 7б : самый экстремальный способ исправления. Только учтите, что это абсолютно последний способ перед тем как выбросить свой фотоаппарат, и есть очевидный потенциал для дальнейшего повреждения камеры с помощью этого метода. Вы можете рассмотреть эту методику, если объектив заметно и очевидно поврежден, изогнут, или искривлен, например, от падения. В этом случае, попробуйте думать об объективе как о вывихе плеча. Попробуйте заставить объектив выпрямиться и стать обратно на свое место. В таком случае пины стаканов объектива станут в свои направляющие. Ваша цель пытаться пересаживать их выпрямлением объектива. Слушайте “клик” подтверждающий, что пины перескочили в направляющие, и немедленно прекратите дальнейшие усилия в этой точке. Все больше людей сообщают об успешности этого метода, в сравнении с любыми другими методами.

Вариации способа 7b:осторожно потянув, вращать, и / или скручивать корпус объектива во время нажатия кнопки питания. Проверьте объектив на любой намек на наклон или неровность. Опять же, целью является попытка выпрямить или выровнять баррели, если они искривлены или перекручены. Еще один вариант заключается в поиске неравномерности зазоров вокруг тубуса объектива, а затем нажатием на сторону корпуса объектива, которая имеет наибольший зазор (обратите внимание, нажатие корпуса объектива до упора, не рекомендуется, поскольку он может застрять там). Опять же, при всем вышеперечисленном следует слушать «клик», что означает пины стаканов попали в направляющие желобки. Если вы слышите этот звук, немедленно остановитесь и попробуйте включить фотоаппарат.

Разбираем цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot DSC-W120… какой милый розовый цвет!

Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.

Эта инструкция подойдет и к другим камерам Sony серии W, включая фотоаппарат W150, которым сделаны фото процесса разборки. Как правило, фотокамеры эксплуатируются весьма нещадно – их часто ударяют или роняют. К сожалению, разбитый фотоаппарат чаще всего приходится выбрасывать. Если удаётся найти запчасти, многие распространённые неполадки вроде заклинивания или загрязнения объектива несложно починить, приложив некоторые усилия. Итак, приступим!

Прежде чем разбирать камеру, нужно вытащить аккумулятор и карту памяти.
Переверните камеру и осторожно сдвиньте в сторону дверцу аккумуляторного отсека.

Дверца имеет пружинную фиксацию, и она откинется.
Когда дверца откроется, нажмите на специальный рычажок, и аккумулятор выдвинется.

После этого аккумулятор легко извлекается.
Если в камере установлена карта памяти, слегка надавите на карту, и она выдвинется из слота.
Вытащив аккумулятор и карту памяти, закройте дверцу аккумуляторного отсека, чтобы не повредить её во время разборки.

Прежде чем разбирать корпус фотоаппарата, давайте рассмотрим, как разобрать зум-объектив. Именно эта деталь чаще всего повреждается, когда камеру роняют или ударяют. Попадание пыли и грязи в объектив также сказывается на качестве снимков.

Итак, сначала включите камеру, чтобы полностью выдвинуть объектив. Когда объектив выдвинется, извлеките аккумулятор описанным выше способом. Иначе камера задвинет объектив обратно.

Возьмитесь за внешний сегмент оправы объектива и покрутите туда-сюда. Рекомендую другой рукой придерживать внутренний сегмент во избежание излишнего давления на объектив.

Внешняя оправа закреплена тонкой полоской клейкой ленты, так что вы столкнётесь с некоторым сопротивлением.
Продолжайте осторожно крутить оправу туда-сюда, и внешняя оправа снимется. Вы увидите механизм затвора.

Механизм затвора прикреплён к модулю объектива 4 выступами-защёлками. Эти выступы вставляются в модуль объектива в 4 местах, обведённых жёлтыми кружками на картинке.

Чтобы отсоединить затвор, осторожно приподнимите выступы специальной пластиковой лопаткой.
Как только вы отсоедините выступы, затвор снимется с объектива.

Сняв затвор, можно добраться до линзы объектива. Это отличная возможность очистить её от грязи и отпечатков пальцев. Если действовать очень осторожно, можно добраться и до внутренней линзы через отверстия по краям.

Три выступа имеют одинаковую форму (такую, как обозначено на картинке в красной рамочке). Четвёртый отличается по форме, но открепляется точно так же.

Если в камере возникала неисправность (как показано здесь), связанная с неполным открытием или закрытием затвора, на этом этапе её можно устранить.

Зачастую для починки механизма затвора достаточно просто разобрать его и собрать заново. Если это не помогает, можно сполоснуть его дистиллированной водой, чтобы смыть загрязнения, вызывающие застревание затвора.

Затвор открывается и закрывается с помощью выступа, обозначенного зелёным кружком на картинке. Когда фотоаппарат собран, при выдвижении затвора происходит нажатие этого выступа.

Если вы разобрали объектив, соберите его в обратном порядке, затем вставьте на место аккумулятор, чтобы объектив задвинулся, прежде чем переходить к разборке корпуса камеры. Не забудьте снова вытащить аккумулятор перед дальнейшей разборкой!

Теперь мы готовы приступить к разборке корпуса фотоаппарата. К счастью, фирма Sony любезно позаботилась, чтобы все винтики были хорошо видны и в пределах досягаемости.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 3 небольших одинаковых шурупа внизу камеры.

Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с правой стороны камеры.

Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с левой стороны камеры.

Все шурупы кроме одного в этой камере совершенно одинаковые, так что можно особо не следить, откуда именно вы их выкрутили.

Выкрутив эти 7 шурупов, вы можете снять заднюю панель камеры.
Осторожно покачайте заднюю панель, пока она не открепится.

Начиная снизу камеры, приподнимите заднюю панель и отогните вверх. Достигнув угла в 45 градусов, верхние защёлки панели открепятся, и она легко снимется.

Снимите заднюю панель камеры и отложите в сторону. Итак, вы добрались до ЖК-дисплея и системной платы.

Далее мы снимем блестящие пластиковые панельки по бокам камеры.
Легче всего снимается панель возле объектива камеры. Она просто сдвигается к задней стороне камеры и снимается.

Панель с правой стороны тоже несложно снять. Слегка отогните панель к передней стороне камер, и она легко снимется.

Будьте осторожны! Вверху камеры идут розовые и голубые провода, припаянные к печатной плате. Они соединены с конденсатором для фотовспышки и даже при извлечённом аккумуляторе сохраняют приличный заряд. Не касайтесь этих проводов, иначе получите удар током!

Итак, мы сняли боковые панели, теперь можно приступить к снятию лицевой панели.

Сначала нужно выкрутить с помощью крестовой отвёртки 2 небольших шурупа сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Эти шурупы идентичны тем, что мы уже выкрутили.

С помощью специальной пластмассовой лопатки или маленькой плоской отвёртки осторожно приподнимите металлический выступ с другой стороны камеры, чтобы открепить его от корпуса.

Немного сдвиньте вперёд лицевую панель, чтобы выступ снова не закрепился.

Лицевая панель прикреплена к корпусу фотоаппарата несколькими выступами-защёлками, которые несложно открепить.

С помощью специальной пластмассовой лопатки или подобного инструмента открепите от корпуса защёлки панели по периметру камеры, начиная сверху. Защёлки должны открепляться практически без усилий.

Нижнюю часть камеры разобрать немного сложнее. Она держится на 3 защёлках сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Вставьте пластмассовый инструмент для вскрытия корпусов или специальную лопатку в щель между корпусом и панелью и осторожно двигайтесь по периметру, слегка поддевая и открепляя панель. Вам может понадобиться не одна попытка.

Как только вы отсоедините защёлки, лицевая панель легко снимется с корпуса камеры. Примерное расположение защёлок показано на картинке жёлтыми рамочками.

Итак, мы разобрали корпус, теперь можно перейти к разборке внутренних деталей камеры.

С помощью небольшой крестовой отвертки выкрутите маленький чёрный шуруп, расположенный справа возле переключателя режимов съёмки:

После этого можно повернуть вправо весь модуль ЖК-экрана и платы управления. Будьте осторожны! Он соединён с системной платой двумя шлейфами.

Осторожны приподнимите чёрные фиксаторы шлейфов пальцем или пластиковой лопаткой (обозначены зелёными рамочками на картинке). Затем отсоедините шлейфы от системной платы и снимите модуль ЖК-экрана и системной платы с корпуса камеры.

Фирменный порт ввода-вывода Sony соединён шлейфом с системной платой. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф. Теперь можно снять порт ввода-вывода.

Если вам нужно заменить треснувшую ЖК-панель, это легко сделать на данном этапе разборки. Наряду с объективом, эта деталь камеры также чаще всего ломается.

Помните опасный конденсатор для вспышки, контакта с которым вам (надеюсь) удалось избежать? Вот он, слева от модуля объектива. Постарайтесь его не задеть, т.к. под белым скотчем находятся контакты конденсатора.

При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрную поролоновую ленту над контактами конденсатора.

Открепив розовый и голубой провода, осторожно вытащите конденсатор и отложите в сторону возле камеры. Он по-прежнему соединён с камерой, но по крайней мере не будет мешать.

Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно приподнимите чёрные фиксаторы двух шлейфов, соединяющих модуль объектива с системной платой.

На этом этапе модуль объектива держится на месте исключительно за счёт этих шлейфов. Отсоединив шлейфы, можно легко снять весь модуль объектива с корпуса фотоаппарата.

Модуль объектива представляет собой неразборный элемент, и я не рекомендую его вскрывать, если только у вас не стерильной лаборатории или камера вам больше не нужна. Внутренние детали миниатюрные и очень чувствительные к воздействию пыли. При повреждении их лучше заменить.

Чтобы добраться до ПЗС-матрицы, выкрутите 2 небольших шурупа, обозначенных зелёными кружками, с помощью крестовой отвёртки. Тёмные пятна на фотографиях нередко возникают из-за пыли на матрице. Эти проблемы зачастую можно решить путём чистки матрицы. Но опять-таки это нужно делать в стерильных лабораторных условиях.

На этом этапе камера уже почти разобрана. Далее нам осталось снять верхнюю панель и соответствующую электронику. В корпусе остались только аккумуляторный отсек и системная плата.

Переверните камеру лицом вниз и выкрутите с помощью крестовой отвёртки небольшой шуруп, обведённый красным кружком на картинке.

Переверните камеру лицевой стороной вверх. Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно открепите защёлку в левом верхнем углу.

Будьте осторожны, снимая верхний модуль. Он всё ещё соединён с корпусом шлейфом. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф.

Теперь можно снять верхний модуль. Он состоит из лампы-вспышки, кнопок включения и спуска затвора. А также к нему присоединён конденсатор для вспышки, так что обращайтесь с этим модулем осторожно!

Готово! Мы разобрали фотокамеру на основные компоненты. Если задуматься, сколько стоит ремонт в сервисе, разборка камеры и замена деталей покажется не такой уж и сложной.

Некоторые наблюдения и выводы:

• Фотоаппарат держится на небольшом количестве шурупов. Похоже, по большой части детали просто держатся за счёт плотного сцепления.
• Учитывая сложность функций камеры, внутри не так уж много деталей. Большинство крупных деталей предназначены для взаимодействия с пользователем.
• Приятный сюрприз: до разборки у камеры были проблемы с выдвижением объектива. После сборки, юстировки и чистки камера заработала нормально. Надо же!

Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂

Вы можете оценить эту статью:

Если вы решились провести диагностику поломки в фотоаппарате, специалисты рекомендуют изначально обратить внимание на технические характеристики и особенности той или иной модели. К примеру, большое количество современных фотоаппаратов самостоятельно идентифицируют ошибку и выдают на дисплее ее код.

Некоторые могут проводить самодиагностику и потом предлагать пользователю возможные пути решения или обратиться в сервисный центр для осуществления ремонта фотоаппарата Canon.

После того, как питание фотоаппарата было выключено, объектив не удается установить в исходное положение (иными словами, он или не выезжает или не убирается), снимки можно охарактеризовать как не сфокусированные, при этом «цифровик» не отключается и не выдает каких-либо данных об ошибке.

При диагностике неполадок, никаких механических недочетов в работе деталей объектива можно и не обнаружить. Но это только при первичном осмотре При подаче низковольтного тока от регулируемого внешнего источника питания на вывод привод азума, объектив четко будет работать как в минимальном, так и максимальном положении. Если механически восстановить исходное положение объектива в фотоаппарате, то устройство будет работать нормально. Снимки получаются четкими, фокусировка работает нормально, трансфокация тоже работает в стандартном режиме.

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

После падения 18-55 VR стал люфтить “хобот”. В интернете без труда нашел сервисный мануал. У меня лопнула пластиковая шайбочка в геликойде, после замены которой все стало работать как и прежде. По поводу мануала – лучше вначале изучите его целиком. Я делал все по нему с первых шагов, потом оказалось, что половина действий была лишней.

Как я понял у вас на проблему влияет режим стабилизатора, поэтому точно в чем проблема сказать не берусь. Тем не менее вся документация по разборке и работе данного объектива есть, а дальше только в путь.

После падения 18-55 VR стал люфтить “хобот”. В интернете без труда нашел сервисный мануал. У меня лопнула пластиковая шайбочка в геликойде, после замены которой все стало работать как и прежде. По поводу мануала – лучше вначале изучите его целиком. Я делал все по нему с первых шагов, потом оказалось, что половина действий была лишней.

Как я понял у вас на проблему влияет режим стабилизатора, поэтому точно в чем проблема сказать не берусь. Тем не менее вся документация по разборке и работе данного объектива есть, а дальше только в путь.

Спасибо за совет! Где шайбочку нашли новую если не секрет?)
Инструкцию нашел, попробую разобрать. по гарантии думаю все ровно не будет его никто чинить, а сервисного ремонта он не стоит.

Шайбочку сделал, отрезав кусок от изолятора для проводов. На работе много разных – нашел нужного размера. Материал сейчас не вспомню какой, но стенка нужной толщины и жесткая – как родная.

Разбирал я на основе официального сервисного мануала от Nikon. Там все подробно описано с иллюстрациями. Снималось все действительно легко. Резинка кольца -> скотч ->Верхнее кольцо объектива -> потом выкручивается сам хобот.

Старой но ранее добротной мышке PS/2 конец, зато теперь ничего не люфтит
Не качественные тайванские шайбы заменил шайбами из качественной проверенной годами изоляции мышки Genius и все стало еще лучше чем с завода
Огромное Вам спасибо за советы Николай!

Теперь еще как то надо оттереть заднюю линзу от моих рук Раскрутил все полностью чего делать не надо было(
Один шурупик так и не открутился, пришлось впресовывать новые и снимать старые шайбы изнутри.

Приветствую. Имею на руках объектив Canon EF 28-135 mm f/ 3.5-5.6 IS USM с проблемой автофокуса. есть желание его восстановить своими силами. может кто посоветует с чего начинать, и где копать?
Попробую описать проблему: При попытке сфокусироваться объектив елозит USM движком несколько раз туда-обратно и в 50 процентах останавливается с подтверждением фокусировки но фокус сбит (каждый раз по разному, и фф и бф, бывает и попадет), в остальных случаях подтверждения не происходит. Процесс умирания автофокуса был длительным. сначала описанные трудности были на длинном конце при попытке сфокусироваться на близкие (1м-2м) предметы потом проблема перетекла на все фокусные расстояния. Недавно нацепил его на 5D (до этого был 30D) на полном кадре все стало еще хуже – теперь и на бесконечность не сфокусироваться(((
При всем этом в мануальном режиме подтверждение автофокуса происходит и довольно точно!

Пока нарыл только мануал по разборке.

Осталось нарыть мануал по СБОРКЕ!
На подоконнике стоит разобранный объектив, а я чешу репу шаловливыми ручёнками. И вообще ветку предлагаю переименовать в “Сборище обезбашенных”.

Мануал по разборке в обратном порядке тебе в помощь

похоже накрылся усм мотор. ройте форум на предмет его ремонта.

Тоже думал что USM всему виной. но ведь он крутит, причем весьма живенько, никаких посторонних звуков в виде писка и скрежета нет

ОК! Завтра займусь разборкой, по результатам отпишусь.

Напишу сразу, разборка осмотр и чистка внутренностей объектива мою проблему не решило.
НО USM стал работать бодрее и тише после чистки.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО USM.
попробую описать процесс разборки моего EF 28-138 IS USM фотки не очень качественные снимал телефоном)))

Открутить четыре винта крепления байонета к корпусу объектива
Открутить с торца байонета два винта крепления контактной площадки и стопорный винт (синие стрелки)
Теперь нужно поддеть и приподнять байонет с противоположной стороны контактной площадки и с внутренней стороны выдавить наружу пластиковое “кольцо” с номером объектива (красная стрелка)
Аккуратно снять байонет отсоединив от него контактную площадку

Отсоединить шлейф переключателей AFMF и IS ONOFF от платы (красная стрелка) и снять крышку с объектива.

Дальше нужно открутить один винт крепления платы (красная стрелка) и ОСТОРОЖНО. отсоединить пять шлейфов. Два разъема (право верх на фото) имеют откидывающийся зажим, два (лево верх и низ на фото) имеют выдвижной зажим.

Снять плату
Открутить шесть винтов крепления крышки USM (красная стрелка) шестой винтик под шлейфом не видно.
Снимаем крышку и USM в полном доступе!

ВНИМАНИЕ. ВСЕ дальнейшие действия требуют особой аккуратности и внимания! Советую делать метки маркером или любым другим способом, чтобы дальнейшая сборка была проще.

Можно не снимать кольцо ручного фокуса, но для точности лучше снять его (оно цепляется за выступы указанные зеленой стрелкой) и нанести метки (красная стрелка) на корпусе. особое внимание уделить контактной группе (синяя стрелка) после снятия статора USM кольцо с этой группой будет легко двигаться и могут подмяться контакты. (на фотке статор уже снят и все “гуляет” в разные стороны)

Теперь снимаем прижим USM сдвигая прижимное кольцо против часовой стрелки пока выступы кольца (красные стрелки) не попадут в пазы и не позволят его снять.

Под ним находится уплотнительная прокладка и сам статор.
ВНИМАНИЕ. перед тем как снять статор, пометьте его положение относительно корпуса, статор неподвижен и цепляется за небольшие выступы в пластике.

зеленая стрелка – странное окисление на поверхности токопроводящего напыления соединяющего сектора статора. (возможная причина неисправности)

Теперь ЧИСТКА

Снять роторное кольцо и почистить от пыли и возможной грязи.
Красной стрелкой указано колесико, которое вращается ротором и крутит фокусировку. Так вот, в моем экземпляре одно из трех колесиков не крутилось!
Пришлось чистить и смазывать.
Ротор со стороны колесиков подверг обезжириванию спиртом. Колесики поддев клипсу снял с оси. тщательная чистка спиртом и колесиков и ось, на которых они сидят. Слегка смазал оси с помощью зубочистки силиконовой смазкой (продается в авто магазинах в баллончике) главное чтобы смазка не попала на наружнюю часть колеса и соответственно на поверхности по которым они ездят.
Теперь обратная сборка. прижимное кольцо имеет прижимную пластинку (на фото не видно ) я ее немного подогнул, чтобы усилить прижим. Остальное собрал в обратном разборке порядке.

РЕЗУЛЬТАТ Проблема авфокусировки не исчезла. Объектив по прежнему гоняет USM двиглом вперед назад в попытках поймать таки фокус. но его хаотичные “судорожные” движения ни к чему не приводят.НО сам процесс работы двигателя стал ЗНАЧИТЕЛЬНО ТИШЕ.

monitor.net.ru

Сообщения: 5586

monitor.net.ru

Сообщения: 5586

riv, с торца отверстие закрытое черным скотчем – под скотчем крючек на котором пружинка

Si-MACHINE, я ж и говорю – просто там все. А если по той инструкции что в мануале собирать – только время потеряешь

Да не было у меня пружинок, я знаю конструкцию сониковских объективов с пружинками , тут их вообще небыло, может до меня его разбирали

Может мы говорим о разных объективах ?

monitor.net.ru

Сообщения: 5586

monitor.net.ru

Сообщения: 5586

так дальше все стандартно – снял пружинку, снял редуктор, открутил винты на задней стенке и разнимай

просто фокусная линза закреплена на задней стенке и не снятая пружинка растянется, больше хитростей никаких нет

monitor.net.ru

Сообщения: 5586

блин нету под руками оптики 005 а по картинкам там фиг чего поймешь.

monitor.net.ru

Сообщения: 9034

monitor.net.ru

Сообщения: 5586

Э батенька как все запущено . эт только в W30-W55 оно притягивается двумя пружинками. в оптике BEXXX никаких пружинок нет, да и не только в этой.Спарка первых тубусов ходит по эвольвентам внутри и прямым пазам корпуса снаружи

если обломаны выступы на большем тубусе спарки то как раз оно и выйдет как у тебя.О чем собственно и кусок бюллетеня

Влад, Вы правы. Все верно, как раз эти “пенечки ” и отломаны, я думал это технологическое.
Всем спасибо.

P.S. про другие объективы , это я и имел ввиду w30-35. Так как Вы намекали мне про пружинки

Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group! Оцените статью: