Ремонт обогревателя нобо своими руками

Есть хороший конвектор Nobo 1,5 кВт, но не работает. Попробовал включить напрямую сам нагреватель – греется. Значит, неисправна схема управления. Можно ли купить или прозвонить как-то? Ничего там сложного нет, вроде. В гараж очень даже пойдет, покупать новый за несколько тыщ не по-нашенски как-то

Может лучше было в разделе электрика спросить?
А так глянуть визуально, нет ли почерневшей детальки, мож микросхема сгорела или транзитор. Может конденсаторы вспучились. Прозвонить диоды/стабилитроны если есть. Может переменный резистор сдох(крутилка)? прозвонить саму кнопку включалку.

Кнопку проверял – работает! Резистор проверю. Детали на вид не горелые, как их проверить не знаю.

Вот расскажите, как можно через инет починить нагреватель?
Схема там примитивная, найдите знакомого электронщика и он легко сделает.

Ищи там термопредохранитель!! Должен быть в таких нагревателях

AndGr написал :
термопредохранитель

Не факт. Его роль может выполнять даже тонкая печатная дорожка. Не зная что ищещь, не найдешь. Надо все таки понимать, что перед тобой и как это работает. Хотя бы основные принципы. Ну и практика ремонта электроники.

Переделка зарядных устройств и не только

ArVicBor написал :
Вот расскажите, как можно через инет починить нагреватель?
Схема там примитивная, найдите знакомого электронщика и он легко сделает.

На хрен форум тогда вообще? Есть ремонтники всего и всегда))) А через инет можно много чего сделать, разве только забеременеть нельзя, да и то.

ArVicBor написал :
Не факт. Его роль может выполнять даже тонкая печатная дорожка. Не зная что ищещь, не найдешь. Надо все таки понимать, что перед тобой и как это работает. Хотя бы основные принципы. Ну и практика ремонта электроники.

Я понимаю что передо мной и как это работает. Принципы тоже известны. Практика тоже есть. И даже несколько паяльников и три тестера))) П

Все просто – если есть стандартный отказ у данной техники и способ его решения, то опытные люди могут его знать и дать ответ менее опытным в данном вопросе. Например, от “накрылся транзистор такой-то”, до “выкинь”)))

В интернедтах как ни странно весьма скудная информация о платах управления Nobo.
Еле отрыл инфу чего копать и где.
Разобрал конвектор, снял плату управления.
осмотрел тщательно – офигел от компании Nobo.
Дорожки на плате к выключателю киловаттнику имеют толщину чуть больше 1 мм.
Соответсвенно через много лет эксплуатации 2 дорожки от выключателя тупо отгорели.
С таким подходом о строке службы 20 лет, который декларирует Nobo можно забыть, я думаю.

5 минут паяльника исправили ситуацию – все работает. Посадил на дорожки пару горок припоя, чтоб контакт был больше.

В сервисном центре ничего не паяют – тупо меняют плату управления.
За пол-стоимости нового конвектора.

“А я предупреждал!” (с) Я 🙂 По поводу Нобо конечно не мог предупредить. Но свои Сименсы прежде чем покупать много – один разобрал, изучил, одобрил.

Так вот: дифирамбы Нобо всегда вызывали удивления. Теперь наконец-то ты поставил жирную точку 🙂

ну справедливости ради надо сказать –
у меня 5 обогревателей Nobo.
2 – 1,5 киловаттника,
1 – 1,25 киловаттник,
2 – киловаттника.

Работают больше 10 лет – были куплены в 2003 году.

Но все это наводит на грустные размышления – к вопросу об заявленном времени эксплуатации.

Короче походу перед зимой надо бы скинуть крышки со всех и посветить фонариком туда.

Итак, для начала рассмотрим конструкцию электрического конветкора, чтобы вы понимали, что придется проверить и отремонтировать. Обогреватель состоит из шнура с вилкой, подключаемой в розетку, кнопки включения/выключения, терморегулятора и нагревательного элемента (ТЭНа). Помимо этого в схеме может быть расположен термопредохранитель, защищающий при перегреве, а также датчик наклона, который отключит питание и спасет от пожара при опрокидывании мобильного конветкора. Также в некоторых моделях может быть установлен специальный датчик защиты от проникновения посторонних предметов внутрь корпуса.

С конструкцией разобрались, теперь переходим к основам ремонта электрообогревателя своими руками.

Итак, чтобы вам было понятнее, как нужно действовать, предоставим инструкцию пошагово:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить ремонт конвектора своими руками на дому. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в решении проблемы!

Будет интересно прочитать:

Электрические конвекторные обогреватели обладают довольно простым устройством. Именно этот факт влияет на их доступность и продолжительность срока службы. Но от случайных поломок не застрахована ни одна техника, в том числе и отопительная. Ремонт конвекторов отопления своими руками, в случае поломки оборудования, поможет сэкономить деньги в семейном бюджете. Ведь для того, чтобы отремонтировать вышедшую из строя технику, вам не понадобятся какие-либо сложные измерительные приборы и инструменты.

Вы уже знаете, что конвекторы отопления подразделяются на приборы с электронным и механическим управлением. Ремонту своими руками поддаются обе модификации. Другое дело, что «механика» ремонтируется гораздо легче, так как лишена тонкой электроники. Из инструментов вам понадобятся отвертки и кусачки, из измерительных приборов – мультиметр или тестер. Также понадобятся начальные знания в области электротехники, ведь вам нужно будет представить в голове схему конвектора.

Если после разборки вы где-то увидите черный нагар, то в первую очередь обратите свое внимание на этот элемент.

Ремонт конвекторных обогревателей начинается с разборки корпусов. Нужно аккуратно снять кожух, стараясь не повредить ничего внутри. Далее осматриваем внутренности на предмет их целостности. Если что-то где-то замкнуло, вы это обязательно увидите по характерным обгорелым пятнам – в этой стороне и будут находиться неисправные узлы. Но некоторые неисправности себя никак не проявляют.

Прежде чем мы расскажем, как производится ремонт конвекторных обогревателей своими руками, полезно вспомнить устройство конвектора отопления с механическим термостатом:

Устройство конвекторного обогревателя с механическим управлением.

• Выключатель – обеспечивает полный разрыв электрической цепи, отключая агрегат от розетки;
• Предохранители – защищают электросеть от перегрузок, срабатывая при коротком замыкании;
• Механический термостат – контролирует температуру воздуха, включая и выключая нагревательный элемент конвектора отопления;
• Нагревательный элемент – чаще всего представляет собой ТЭН закрытого типа, запаянный в металлическую трубку.

Итого, перед нами почти весь список того, что может здесь сломаться. Ремонт такого конвектора своими руками не отягощен какими-либо сложностями, нужно только разобраться в его устройстве.

Аккуратно прозвоните все узлы конвектора мультиметром.

Ремонт конвектора отопления своими руками начинается с проверки поступления питающего напряжения из электросети. То есть, нам нужно проверить целостность кабеля и вилки. Берем в руки мультиметр и проверяем наличие электрического тока на конце питающего кабеля. Если тут ничего нет, следует заменить сам кабель или вилку. Не мешало бы проверить и саму розетку – вполне возможно, что сломалась именно она.

Выполняя ремонт конвекторов отопления своими руками, не забудьте проверить выключатель. Конвекторные обогреватели представляют собой довольно мощное оборудование, поэтому контактные группы в тумблерах могут искрить. Со временем это приводит к полному отсутствию контакта. Вышедший из строя тумблер можно заменить или прочистить – разбирайте его аккуратно, так как имеющиеся внутри мелкие детальки с пружинками имеют свойство разлетаться по всему столу.

Если с выключателем все хорошо, продолжаем ремонт конвектора своими руками – проверяем термостат. В холодном состоянии его контакты замкнуты, поэтому они легко «прозваниваются» мультиметром. Если термостат неисправен, следует отыскать такой же узел и заменить его – так будет проще. В некоторых агрегатах термостат объединен с выключателем, поэтому замене подлежит все и сразу.

Если все предварительные цепи целые, у нас остается последний подозреваемый – это ТЭН. Именно он может стать основной причиной выхода конвектора отопления из строя. Ремонт этого узла своими руками невозможен, так как нагревательные элементы не ремонтируются – вам нужно найти аналогичный ТЭН и подвергнуть его замене.

Определить исправность или неисправность ТЭНа поможет его сопротивление:

Проверьте сопротивление ТЭНа конвектора.

Кстати, если конвектор не работает по причине того, что в щитке срабатывают «автоматы», проверьте сопротивление между контактами ТЭНа и его корпусом (а также корпусом всего прибора).

Электронное управление реализовано во многих конвекторах отопления. Их ремонт своими руками затруднен, так как проверить управляющий узел, не имея специальных знаний в области электроники и схемотехники, просто невозможно. Но попытка не пытка – попробуем хотя бы примерно определить, что здесь сломалось.

Ремонт конвектора своими руками начинаем с самого простого прозвона кабеля питания, идущего от розетки. Нам нужно убедиться, что он цел, и что по нему в обогреватель поступает электрический ток. Одновременно с этим убеждаемся в целостности розетки. Неисправный кабель смело выбрасываем и монтируем новый – не забудьте подобрать провод с подходящим сечением, учитывая мощность ремонтируемого конвектора отопления.

Устройство прибора с элетронным управлением.

Далее необходимо проверить плавкие предохранители. Они могут выйти из строя в результате поломки каких-либо внутренних узлов, либо в результате скачка напряжения в питающей электросети. Сгоревшие плавкие предохранители подвергаем замене и включаем технику в сеть – если все нормально, и нагрев пошел, собираем обогреватель и устанавливаем его на штатное место.

Если предохранители снова вышли из строя, то дальнейший ремонт своими руками сводится к проверке нагревательного элемента – скорее всего, его тестирование покажет наличие короткого замыкания. Также не исключен выход из строя блока управления. Неисправный ТЭН следует вынуть и выбросить, установив на его место исправный узел. Если же последним подозреваемым оказался управляющий модуль, придется отправиться в сервисный центр.

Если ремонт конвектора отопления своими руками оказался невозможным, следует обратиться в ближайший сервисный центр. Найти адреса можно в интернете или в паспортах к оборудованию. Авторизованные сервисы могут принимать в ремонт обогреватели почти любых марок – это Ballu, Nobo, Электролюкс и многие другие. Также во многих городах работают неавторизованные мастерские – цены тут чуточку ниже, но ни о каком гарантийном ремонте здесь не может идти и речи.

Если гарантия закончилась, то мы в любом случае советуем сначала попробовать провести ремонт конвектора отопления своими руками. Благодаря предельно легкому внутреннему устройству, эти аппараты хорошо поддаются ремонтным работам. Вам останется лишь отыскать запасные детали и узлы – они продаются в некоторых мастерских и в специализированных интернет-магазинах.

С наступлением холодов вы вспомнили, что где-то в кладовой должен быть электрический конвектор, который отлично дополнял центральное отопление в прошлую зиму. При включении в сеть устройство не подает признаков жизни, хотя ток в сети есть? Значит, причина, по которой конвектор не желает обогревать помещение, скрыта внутри прибора. Не спешите вызывать мастера – ремонт конвектора вполне можно осуществить своими руками.

Прежде чем вскрывать конвектор, надо прочитать инструкцию по эксплуатации, найти подробную схему и тщательно ее изучить. Конструкция конвектора довольно простая, и в ней можно разобраться без технического образования.

Совет! Перед включением прибора его необходимо пропылесосить, вернее — продуть, направляя струю воздуха внутрь прибора, чтобы удалить слой пыли с нагревательных элементов.

Для начала надо проверить кнопку включения, если она исправна, то двигаемся далее: снимаем переднюю панель прибора, чтобы открыть доступ к внутреннему устройству. Визуально проверяем все провода, подходящие к клеммам — ищем следы пригорания или ослабления в затяжке винтов крепления, которые крепят монтажные провода. Если обнаружен винт, ослабший из-за сорванной резьбы, то меняем его на новый и затягиваем. Обнаруженную окалину удаляем, место подключения провода зачищаем, разобрав соединение. К этой операции надо подходить основательно: зачистить наждачной бумагой шайбы и оголенную часть провода, потом все собрать заново, прочно затянув винт.

Затем проверяем при помощи мультиметра регулятор температуры. В электрических конвекторах разных моделей может сломаться именно этот переключатель механического действия.

Его задача — автоматически отключить конвектор при достижении внутри прибора предельной температуры, установленной производителем. Контакты аварийного термического ограничителя всегда замкнуты, что легко проверить при помощи пробника.

При обнаружении нагара, его удаляют, а в случае образования раковин на контактах, их надо опилить надфилем, затем обезжирить бензином Б-70. Все операции надо делать осторожно, чтобы не нарушить биметаллическую пластину и не сбить заводские настройки.

Если термоограничитель не подлежит ремонту, то необходимо заменить его на новый, чтобы обезопасить себя от различных неприятностей, связанных с перегревом электрического конвектора.

Если на конвекторе, кроме кнопки включения, есть другие клавишные переключатели режимов и тому подобное, то надо проверить их исправность. Ставим положение «Вкл.», проверяем омметром проводимость каждого переключателя по очереди, касаясь щупами его контактов.

Обнаружив неисправность, надо попытаться ее удалить методом зачистки контактов, а при поломке выключателя следует заменить его полностью.

Проверка контактов переключателя

Если все переключатели исправны, шнур целый, а конвектор все равно не работает, то вина тут может быть в неисправности именно нагревательного элемента. Их в современных конвекторах используют от одного до трех одновременно.

Чтобы проверить целостность такого элемента, используем обыкновенный мультиметр: один щуп прикладываем к точке монтажа, а второй поочередно касаемся других выводов на элементах. Часто хорошему контакту препятствует слой образовавшейся окалины или посторонние загрязнения. Зачищаем все контакты, монтажные провода до сверкающего блеска и повторяем замеры. Когда выявлена причина неисправности, то пытаемся нагревательный элемент отремонтировать, если это невозможно — он подлежит замене.

Нагревательные элементы применяются двух видов — закрытого и открытого типа.

К такому типу относятся нагревательные элементы:

• спираль, натянутая между планками, сделанными из керамики;
• нихромовая проволока, свитая в спираль с нанизанными керамическими бусами;
• стержень из керамики, на который плотно намотана нихромовая нить.

Из открытых нагревательных элементов вместе с тепловыми экранами создаются отдельные блоки.

Открытый нагревательный элемент

Такие элементы нагрева состоят из спирали, заключенной в герметическую трубку из прозрачного стекла, отлично передающую тепло, но служащую одновременно и диэлектриком. К ним относятся и герметические трубчатого типа электрические нагревательные элементы (ТЭН) — в них спираль заключена в стальную оболочку, а диэлектриком служит кварцевый песок, плотно набитый внутрь.

Во многих конвекторах импортного производства можно встретить нагреватели, которые образованы нанесением покрытия, проводящего ток, на стекло особой закалки или очень тонкую проволоку, вплетенную в термостойкую ткань.

Закрытый нагревательный элемент

Такие элементы не ремонтируются, а заменяются на новые из ремкомплекта, если производитель позаботился об этом. При отсутствии запасных придется подбирать из отечественных — вот здесь уже понадобятся знания основ электротехники. Такие нюансы лучше доверить специалистам из сервисного центра, иначе вам предстоит покупка нового конвектора взамен сгоревшего из-за вашей не компетенции.

Сделать ремонт своими руками конвекторов несложно, если внутри стоят отечественные тэны. Если они открытого типа, то можно произвести ремонт по следующей методике:

1. Снимите спираль с планки.
2. Замерьте ее длину и намотайте такого же сечения спираль из нихромной проволоки.
3. Оденьте спираль на керамические планки (оденьте предохраняющие бусы из керамики).
4. Установите на прежнее место.

При этом нельзя забывать одну особенность нихрома — при нагревании нить удлиняется и провисает, поэтому при монтаже ее необходимо немного натянуть, чтобы исключить опасное касание металлических частей корпуса.

Закрытые виды нагревателей меняются аналогично — из герметической стеклянной колбы удаляется перегоревшая спираль, а вместо нее вставляем новую. Но предварительно ее надо промыть сначала в бензине, чтобы убрать смазку — только после этого можно приступить к окончательной сборке со всеми предосторожностями.

Если в конвекторе установлен ТЭН, то ваша задача состоит в том, чтобы точно установить его неработоспособность, а замена проводится еще легче, чем в других случаях. Новый ТЭН устанавливается на место перегоревшего нагревателя с последующим подсоединением токопроводящих проводов.

Ремонт нагревательного элемента

Многие пользователи уверены, что они знают эти постулаты, но на самом деле часто неправильно используют конвекторы, что способствует быстрому износу дорогостоящего оборудования. Соблюдайте несложные рекомендации производителей — это залог безупречной службы конвекторов в течение долгого времени.

1. Никогда не накрывайте корпус одеждой или покрывалом — происходит нарушение циркуляции воздуха, что гарантирует поломку оборудования.
2. Не сушите мокрую одежду на конвекторе — для этого есть специальные раскладные устройства.
3. Для помещений с высокой влажностью надо использовать модели со знаком IP 24.
4. Помните, что корпус конвектора не защищен от механического воздействия, при внешнем ударе может поломаться что угодно внутри устройства — от простого датчика до дорогостоящего нагревательного элемента.
5. Не используйте переноски, не рассчитанные на мощность вашего конвектора, они могут перегореть и стать причиной пожара.
6. Не допускайте детей к работающему устройству во избежание случайного ожога.
7. Не прикасайтесь к выключателям изделия мокрыми руками — риск получения электротравмы резко возрастает.
8. Исключите риск попадания мелких предметов внутрь конвектора.

Изделие прослужит долго и не подведет вас во время эксплуатации, если на период временного неиспользования во время летнего периода, вы запакуете его в полиэтиленовый мешок и уберете коробку в сухое помещение. Извечный враг таких устройств — пыль — не сможет проникнуть внутрь корпуса и накопиться на нагревательных элементах.

Чтобы усилить герметичность — подключите к пакету на короткое время пылесос, он отсосет излишки воздуха, получится 100% изоляция.

Заглянувший

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303

Конвекторный обогреватель NOBO, 1200 Вт, отработал лет 6. Перестал работать сетевой выключатель. Разобрал. Стоит обычный клавишный выключатель, двух контактный, рвет и фазу и ноль – 250 в на 16 ампер.. Аналогичные стоят в удлинителях. Обуглилась пластмасса вокруг контактов. Нашел в Москве единственную гарантийную мастерскую, звоню. Есть ли на замену выключатель? Да, стоит 870 руб . ?? Но, говорят, виновата плата управления и надо менять её – цена 2200 руб. !! Конечно проще купить новый обогреватель. Покупаю в “Электромонтаже” аналогичный выключатель – 45 руб. (250 в на 16 ампер). Меняю, включаю обогреватель, все работает,Греет, термостат работает (это отдельный блок от платы управления). Все выключаю (и сеть соответственно). Трогаю контакты, нагрелись – рука не держит, градусов 70-80. Контакты перед подключением подобжал. Это нормально или при долгой эксплуатации снова выгорит переключатель или виновата плата управления. Чем она управляет: защита от перегрева.

Посоветуйте, кто может советом. С уважением, Анатолий

Поломка масляного радиатора может случиться неожиданно и в очень неподходящий момент. Если на корпусе появились потеки масла – прибор следует немедленно выключить из сети и задуматься о покупке нового источника тепла. При других неисправностях устройство можно вернуть к жизни при помощи мастера или самостоятельно. Браться за ремонт масляного обогревателя своими руками рекомендуется только при наличии элементарных знаний в области электрики, не забывая при этом о соблюдении техники безопасности.

Любой ремонт начинается с диагностики. Важно правильно определить причину выхода из строя и вычислить неисправную деталь.

1. Не стоит пугаться, если источник тепла начал издавать треск сразу же после включения. Как правило, это происходит во время разогрева минерального масла, находящегося внутри. Потрескивание считается нормой и не отражается на работе электроприбора. Иногда уменьшить шум помогает перестановка радиатора на идеально ровное место.
2. Если обогреватель перестал включаться, первым делом следует исключить поломку в розетке и включить прибор в другой источник питания. Самая распространенная поломка в этом случае – отошедший контакт, на втором месте – неисправность вилки, а на третьем – повреждения и разрывы шнура.
3. Если обогреватель подает признаки работы (горят индикаторы, включаются вентиляторы), но не нагревается, причину следует искать в термореле. Эту запчасть несложно купить и заменить своими руками.
4. Холодный корпус также может свидетельствовать о выходе из рабочего состояния нагревательного элемента – это довольно серьезная причина и самостоятельно устранять ее не рекомендуется.
5. Если прибор не отключается после нагрева до заданной температуры, это может сигнализировать о неисправности термостата – такая работа становится не только некомфортной и опасной, но и неэкономичной в плане расхода электроэнергии.

Масляный радиатор представляет собой неразборную конструкцию, поэтому нельзя нарушать герметичный корпус прибора, пытаясь заменить неисправный ТЭН. Самостоятельный ремонт масляного обогревателя возможен только на уровне шнура, вилки и блока управления. К радости домашних мастеров наиболее частые поломки случаются именно в этих местах. Чтобы не запутаться в запчастях, рекомендуется группировать все крепежи и детали и делать пошаговые фото во время работы – так будет легче собрать устройство в обратном порядке.

В первую очередь шнур осматривают и тщательно прощупывают, пытаясь обнаружить заломы. Если шнур долго находился в изогнутом состоянии, вероятнее всего именно в этом участке образовался дефект. Вилку, если позволяет ее конструкция, разбирают и проверяют целостность контактов. Чаще всего проблема скрывается в точке соединения штырей вилки с концами токоведущих жил шнура.

Если на шнуре и вилке нет видимых признаков выхода из строя, следует воспользоваться специальным прибором – омметром и «прозвонить» кабель. Также необходимо провести ревизию соединения электрического провода с клеммами блока питания и проверить состояние блока, предварительно сняв декоративную крышку передней панели. Обнаруженный нагар удаляют, тщательно зачищая элементы. Ослабевшие крепежи аккуратно подтягивают, восстанавливая контакты. Если в запасе есть новый электрошнур с розеткой, можно заметить им состарившийся кабель.

Чтобы не разбирать блок питания во второй раз, рекомендуется сразу же осмотреть терморегулятор. Для получения доступа к этому модулю необходимо слегка приподнять якорь устройства и осмотреть контакты. Потемнение свидетельствует о том, что в электроприборе было короткое замыкание. Его последствия несложно устранить, зачистив электрические контакты наждачной бумагой и обработав спиртом. Мелкий мусор, образовавшийся в процессе чистки, удаляют из блока пылесосом.

Замене также подлежат поврежденные шины – новые заготовки несложно вырезать из листа латуни такой же толщины, воспользовавшись старыми деталями в качестве шаблона. Отверстия для крепежей просверливают дрелью. В регуляторе температуры имеются биметаллические пластины, которые в случае обнаружения поломки, нужно заменить. Чтобы извлечь пластину, разбирают терморегулятор, аккуратно и последовательно откручивая все гайки.

У этих полярных проблем один корень – неисправность терморегулятора. Для поиска причины важный модуль разбирают и внимательно осматривают. Надежнее всего – заменить эту деталь, поискав в продаже запчасти для масляных обогревателей. Сбитые настройки можно попробовать отрегулировать самостоятельно, установив ход якоря в пределах 1,5-2,5 мм. В идеале он должен скачкообразно двигаться от магнита к упору.

Завершив ремонт, устройство собирают и включают в сеть. Отсутствие ожидаемого результата – повод обратиться к специалисту или красноречивый намек на то, что пора приобрести новый электрообогреватель. Заниматься в домашних условиях заменой ТЭНа, а также сваркой и пайкой поврежденного корпуса настоятельно не рекомендуется.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

В купленном радиаторе в нижней части его вытекает масло(между секциями).(изготовитель Турция).Можно ли устранить?

Думаю, что можно все зависит от суммы в карманах!

Электрические масляные обогреватели являются распространенными приборами и обладают высокой надежностью, но бывает, что и такие простые приспособления выходят из строя. В ситуации, когда обогреватель не включается или плохо греет, нужно проверить наличие гарантийного талона. При действующей гарантии его следует отнести в сервисный центр. Но часто случается так, что подобная возможность отсутствует, и ремонт масляного обогревателя придется делать своими руками. В этом случае необходимо рассмотреть возможные причины поломок и выяснить методы их устранения.

Различные модели обогревателей могут иметь разное количество нагревательных элементов, терморегуляторов и коммутирующих устройств для соединения и подключения. Также в них установлены системы принудительного обдува для усиления конвекции и повышения теплоотдачи.

Нагревательные элементы помещены в заполненный маслом прочный герметичный корпус с ребрами, покрытый стойким порошковым диэлектрическим напылением. Выключатели крепятся к обогревателю с внешней стороны. Все соединения нагревательных устройств и внешних элементов управления подключены через герметичную муфту.

Схема масляного обогревателя сконструирована следующим образом: питающий провод со штепсельной вилкой подсоединен через выключатели и термопредохранитель к нагревательным элементам. При этом термопредохранитель обеспечивает разрыв питающей цепи в случае аварийного перегрева прибора. Последние модели масляных обогревателей также оснащаются датчиком положения, который отключает прибор в случае его падения или критического отклонения от рабочего состояния.

Если принято решение устранить неисправность своими руками, то разбор обогревателя следует начинать со стороны присоединения шнура питания. В большинстве случаев он подходит к крышке, закрывающей панель управления, и крепится внешними винтами. Открутив их и демонтировав крышку панели управления, можно получить доступ ко всем предохранительным и коммутирующим устройствам.

На этом разбор обогревателя завершен, т. к. нарушать герметичность корпуса крайне нежелательно. В 90% случаев любая неисправность – это выход из строя управляющих систем или обрыв контактов, находящихся вне герметичного корпуса.

Типичные неисправности обогревателя бывают следующими. При включении устройства в сеть происходит срабатывание автоматической защиты на распределительном щитке. Это признак короткого замыкания. Ремонт масляных обогревателей в этом случае выполняют путем определения места КЗ и устранения причины замыкания. Если устройство не греет или греет слабо, причин может быть множество. Выяснить, почему не работает прибор, можно путем прозвонки схемы и определения неисправного элемента.

Следы масла на корпусе и полу скажут о нарушении герметичности. Нужно найти место утечки и восстановить целостность корпуса. Чтобы починить обогреватель, понадобятся инструменты, но они достаточно распространенные и скорее всего найдутся в любом доме.

Необходимо подробнее рассмотреть каждую из возможных поломок.

Если на корпусе прибора обнаружен потек масла, требуется найти место утечки, заварить его или провести пайку. В последнем случае следует использовать серебряный припой, простым оловом паять нельзя. Подтекающее масло не позволит качественно пропаять место утечки, а значит, придется слить масло и только тогда провести пайку с применением горелки. Затем следует проверить герметичность места пайки, наполнив обогреватель водой. Убедившись, что жидкость не просачивается в месте протечки, ее нужно слить, а обогреватель просушить путем нагрева.

После того как вся вода испарилась, можно залить масло в обогреватель. Перед заливкой субстанцию следует нагреть до 90°C. При существенной утечке нужно менять весь объем, по возможности используя трансформаторное масло. Заполняя обогреватель, надо оставлять место для теплового расширения. Доливать другое масло категорически запрещено, т. к. марка исходного продукта неизвестна, можно случайно смешать минеральное с синтетическим. Замене подлежит весь объем масла.

Шумы в обогревателе могут носить как периодичный, так и постоянный характер. Источником шумов после включения может стать вода, которая попала в масло в виде пара при сборке по причине высокой влажности в цеху. Нагреваясь, вода переходит из жидкого состояния в газообразное и производит треск.

Еще одной причиной шума при включении могут быть лопающиеся пузырьки воздуха. Это случается, когда обогреватель переносили и взбалтывали в нем масло. После прогревания прибора данные шумы исчезают и не несут в себе опасности для дальнейшей эксплуатации.
Постоянный треск – это причина неисправности электрической части обогревателя. Ее следует найти и устранить, поскольку эксплуатировать такой прибор нельзя.

Также обогреватель может потрескивать при линейном расширении деталей, размеры которых меняются при нагревании. Это тоже не является опасным, кроме того, звуки пропадают при прогревании.

Если масляный радиатор перестал работать, скорее всего это связано с проблемами и неисправностями электрической части. Проверку следует начинать с демонтажа крышки, закрывающей электросхему обогревателя. После этого с помощью тестера необходимо проверить исправность питающего шнура. Неисправный элемент находят путем поочередной прозвонки. Затем следует перевести тестер в режим измерения сопротивления и проверить состояние проводников. Если сопротивление хотя бы одного проводника отличается от нуля, выполняется замена вилки или провода.

Произвести ремонт электрической части, кроме шнура, в домашних условиях не удастся. Необходимо запомнить, а лучше сфотографировать порядок подключения клемм, после чего демонтировать неисправный датчик. В магазине нужно приобрести такой же и установить на место старого.

Биметаллический терморегулятор находится рядом с клавишами управления режимами обогревателя. Он представляет собой вращающуюся рукоять, подсоединенную к подвижному контакту и биметаллической пластине. Она состоит из двух разных металлов и способна менять свои линейные размеры в зависимости от температуры, а при жестком закреплении концов – изгибаться и замыкать контакт.

Проверку исправности биметаллического терморегулятора производят путем его подключения к тестеру. При постепенном повороте ручки управления температурой обогревателя проводят измерение сопротивления на выводах реле. Сопротивление должно быть равно 0 при всех положениях регулятора. В противном случае нужно протереть контакты спиртом или зачистить наждачной бумагой (нулевкой). Если манипуляции не привели к нормальной работе регулятора, его следует заменить.

Количество данных элементов зависит от схемы подключения ТЭНов и набора режимов обогревателя. В большинстве случаев прибор имеет 3 режима работы и 3 самовосстанавливающихся термопредохранителя, при этом установлены 2 ТЭНа разной мощности.

Термопредохранители находятся в стекловолоконных защитных трубках. Проверив сопротивление каждого из них, можно определить исправность элементов. В случае наличия неисправности термореле подлежит замене. После выполнения ремонта следует проверить сопротивление цепи в каждом режиме работы обогревателя.

ТЭН (трубчатый электрический нагреватель) для масляного обогревателя состоит из оболочки – трубчатого металлического корпуса, нихромовой спирали и кварцевого песка, изолирующего спираль от стенок трубки. С обоих концов трубка герметизируется проходными изоляторами, через которые подключены выводы нагревательной спирали. Они не имеют полярности и подключаются к сети произвольно.

Наиболее частая неисправность в ТЭНе – это обрыв спирального нагревательного элемента (нихромовой нити). Для проверки необходимо притронуться щупами тестера к выводам ТЭНа в режиме измерения сопротивления. При появлении на дисплее мультиметра 1 (сопротивление равно бесконечности) диагностируется обрыв нити.

Если выяснилось, что ТЭН для масляного обогревателя сгорел, то потребуется ремонт, связанный с большими сложностями. Это поиск ТЭНа нужной конфигурации и мощности, его выпрессовка из корпуса с сопутствующим процессу сливом масла, замена ТЭНа, заливка масла, герметизация и т. д. Проще купить другой обогреватель, т. к. ремонт выльется практически в ту же сумму.

Датчик падения или вертикального положения масляного обогревателя представляет собой систему из грузика и подпружиненного рычага, находящихся в равновесии. При вертикальном положении обогревателя грузик воздействует на рычаг, а тот – на концевой выключатель, замыкающий сеть. При изменении положения масляного обогревателя равновесие системы нарушается, и выключатель разрывает контакт.

От датчика положения отходят 2 провода. Измеряя сопротивление датчика в разных положениях, определяют его исправность. Если масляный обогреватель находится в вертикальном положении, сопротивление на концах датчика должно равняться нулю. В наклоненном состоянии сопротивление должно равняться бесконечности. Если измерения отличны от нормы, то датчик следует заменить.

Многие поломки отопительных устройств можно устранить самостоятельно, что будет весьма дёшево.

Провести ремонт обогревателя, который сломался, можно тогда, когда известно его строение. Оно является таким:

Ремонт масляного обогревателя своими руками всегда начинается с этой процедуры, ведь электрические элементы находятся под защитным кожухом, который прикреплен к одному торцу обогревателя. Причем производитель присоединил его так, что, кажется, будто он и корпус являются одним целым.

1. Снимают крышку наверху кожуха. На ней есть слова «не накрывать» или do not cover. Для снятия используют отвертку.
2. Ставят радиатор на бок, снимают пружину.
3. Слегка разгибают пластмассовую или металлическую накладку и снимают ее. Это делают аккуратно, без резких движений. Иначе накладка может сломаться.
4. Аккуратно откладывают в сторону кожух. Его получится только развернуть и поставить на пол у основной части устройства, ведь закрепленное на нем термореле соединено с ТЭНом коротким проводом.

1. Перегорание, загрязнение контактов.
2. Неисправность вилки.
3. Выход из строя термопредохранителя.
4. Деформация биметаллической пластины.
5. Поломкаа ТЭНа.
6. Выход из строя датчика падения или положения.
7. Утечка масла.

Этими поломками являются окисление, ослабление контактов, выход из строя вилки.

После разбора радиатора нужно проверить каждый провод. Это делают с помощью мультиметра или тестера. Сначала проверяют исправность вилки. Для этого к одному ее концу прикладывают одну клемму тестера. Вторую клемму тестера нужно приложить к соединению термореле и провода, отходящего от вилки.

Если тестер не дал сигнала при поочередном приложении второй клеммы тестера к концу входного фазного и нулевого провода, то неисправной является вилка. Ее нужно заменить.

После этого тестером проверяют все остальные провода. Одна его клемма всегда прикладывается к вилке. Другой касаются всех клемм. Последовательность проверки такова:

• контакты термореле;
• контакты термопредохранителя;
• контакты регулятора работы ТЭНа;
• контакты ТЭНа.

Если при проверке выходного контакта термореле нет сигнала тестера, то возможно плох контакт или сломалось термореле, а точнее биметаллическая пластина. Сначала обращают внимание на контакт. Клемму провода вытягивают и проверяют. Если она является чистой, нет окислений или копоти, то она исправная, и проблема заключается в основании крепления клеммы или термореле. Если клемма имеет перечисленные недостатки, то ее нужно почистить. В крайнем случае её заменяют новой.

Визуально можно проверить все контакты. Если клеммы чисты, без повреждений, то проблема не в них. Некоторые из контактов могут быть ослабленными. Тогда их докручивают или более сплющивают основание, в которое вставляется клемма.

Этот процесс заключается в замене биметаллической пластины или всего элемента. Биметаллическую пластину нужно заменять тогда, когда она сильно деформировалась, и любое положение колесика реле не замыкает контакт.

Биметаллическую пластину меняют так:

1. Выставляют наименьшую температуру нагрева.
2. Снимают ручку регулятора.
3. Выкручивают гайки, демонтируют рамку.
4. Снимают биметаллическую пластину, ставят на ее место новую.
5. Собирают регулятор.
6. Проверяют правильность работы пластины. Для этого нужно повернуть ручку регулятора, изменив положение пластины и выставив определенный уровень температуры. Далее нагревают пластину феном или вентиляторным обогревателем до выставленного уровня температуры. Если она выгибается и контакт разъединяется, тогда она установлена хорошо. В обратном случае замена является неправильной. Решать сложность нужно, ослабляя давление пластины на контакт, который соответствует наименьшей температуре нагрева.

Аналогичные действия выполняют со сломанным термопредохранителем.

Нарушение герметичности основной части радиатора и утечка масла является наиболее частой проблемой этих обогревателей. Масло может вытекать через случайную пробоину или стенку, которая проржавела. Если имеет место второй вариант, то лучше приобрести другой радиатор, поскольку коррозия может разрушить большую площадь, чем видно. Поэтому через некоторое время возле заваренного или запаянного места потечет масло.

Пробоины или малые дырочки, трещины можно:

Первого варианта следует избегать. Пайка не может обеспечить надежного соединения, и при постоянном нагревании/охлаждении, прочный контакт припоя и металла бака начнет превращаться в трещину. Поэтому пробоину лучше заварить.

Подготовка обогревателя к пайке или сварке является одинаковой:

1. Спуск масла из бака.
2. Очистка проблемного места от грязи и ржавчины. Это можно сделать наждачной бумагой.
3. Наливание воды в бак. Это позволит избежать возможного возгорания (внутри было масло, и его остатки точно сохранились).
4. Переворачивание радиатора в такое положение, при котором вода не будет вытекать из пробоины.

После ликвидации проблемы воду сливают, бак высушивают и заливают масло. Старое масло вряд ли подойдет, поскольку часть его успела вытечь. Поэтому его количества не хватит, чтобы наполнить емкость на 90%. Если известна марка и характеристики масла, то можно докупить такое же. Нельзя смешивать синтетические и минеральные масла. Если планируется залить новое масло, то берут только трансформаторное. Отработку использовать нельзя. Иначе на ТЭНе появится накипь.

Масло требует подготовки. Она заключается в нагревании его до температуры 90 °С и испарении. Более нагревать нельзя, поскольку начнется окисление и горение жидкости. Количество масла должно быть таким, чтобы не превышало 90% емкости бака.

Первый отремонтировать невозможно.

Если ТЭН встроенный, то нужно покупать новый радиатор потому, что если снять поврежденный нагревательный элемент можно, то поставить его на место так, чтобы не было утечки масла практически невозможно. Этот элемент завальцован в металлический корпус. Развальцевать его легко, однако выполнить очень качественную завальцовку сложно.

Ситуация со съемным ТЭНом проще. Его снимают и ставят на место другой. Подбираемые на место плохого нагревательного элемента запчасти должны иметь такую же мощность, быть сделанными из меди и плотно заходить в отверстие. Для герметизации используют термостойкие прокладки и герметик.

Правильность работы датчика падения проверяют, наклонив обогреватель в сторону и прозвонив контакты. Отсутствие сигнала говорит о неисправности датчика. Его ремонт является длительным, поэтому проще купить новый.

Оцените статью: