Ремонт подвески паджеро 4 своими руками

Основные конструктивные особенности подвески Мицубиси Паджеро 4-го поколения были позаимствованы у 3-го поколения и отличаются высокой надежностью, кроме нескольких исключений. Наиболее типичными проблемами подвески и других узлов ходовой части авто являются:

· Втулки переднего стабилизатора, пробег которых до замены составляет около 30-50 тыс. км.

· Тормозные диски. В большинстве случаев они требуют замены уже через 40 тыс. км, а иногда и раньше. Но еще до окончательного износа они могут доставить много неприятностей, так как при торможении появляется биение на руле и увод авто в сторону.

В то же время основные узлы подвески (рычаги, тяги и пр.) часто не требуют замены и после 200-300 тыс. км.

День первый. Закатил в гаражик, начал левую сторону. Снял колесо, начал снимать ступицу — шаровые придубели. Отсоединил съемником верхнюю шаровую, скрутив гайку «не до конца», как по мануалу. Далее поимел геморрой со скручиванием остатка гайки — шаровая прокручивается, ухватить утиками или пасатижами нереально. Разозлился, решил срубить гайку зубилом (сталь там мягкая). Ушиб руку кувалдой до «разрыва мяса», пошел отдыхать. Работайте в перчатках, господа!

День второй.
Взял зубило, срубил гайку верхней шаровой. Нижнюю открутил полностью, вряд ли ступица «выстрелит» — снял съемником без проблем. Снял амортизатор (резиновая гофра целая). Далее меня «заглючило» и я начал снимать шаровую с верхнего рычага, за чем увлекательно провел время (отломил шляпки трем болтам, потом выбивал ее из рычага — не выбил). Шаровую можно не снимать, т.к. если рычаг выкидывать — можно сразу выкинуть и с ней.
Далее снятие самого верхнего рычага: при помощи упора (ручка от домкрата), трещётки, удлинителя и кувалды откручиваем 2 болта. Далее много матерков и рычаг не достается, т.к. мешает кузов (такая проблема только с левой стороны на леворуких и, видимо, с правой на праворуких пыжах). На лифтованных машинах этой проблемы не будет. Рулевое от редуктора откручивать не надо, достаточно снять «тарелки» с рычага (для этого временно надо обратно рычаг наживулить, а лучше вообще начать снятие рычага с тарелок). Если у вас стоят локеры — придется временно снять.

После снял привод. Делается это резким рывком на себя строго по оси моста. Будьте аккуратны, не рвите сальник в мосту шлицами привода, я даже не предположу сколько работы надо проделать чтобы его поменять. Дырку от привода временно можно заткнуть чем-нибудь подходящим, чтобы грязь не летела в мост. Я затыкал донышком от пластиковой бутылки из под кваса.
Снять нижний рычаг не удалось — закисли оба болта. Гайки отвернул, но болты в сайлентблоках сидят намертво. Мочу WD-40, грею. Бестолку.

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День пятый. Решил иметь полный фан с сайлентблоком — выжигаю сайлентблок строительным феном. Жечь довольно просто — надо включить фен на 500 градусов и направить четко в сайлентблок, далее зафиксировать в таком положении и покинуть гараж (не забудьте поставить рядом огнетушитель). Скажу сразу, что дыма будет очень много, но поскольку фен его сразу сдувает, то дым не сильно заметен. Однако надышаться угарным газом можно легко, что я и сделал, когда несколько раз ходил проверять как идет процесс (лучше проверять). Вот что осталось:

День шестой. Теперь нужно извлечь обойму сайлентблока. Для этого потребуется зубило и пила по металлу. Беру пилу — вжик вжик… Через минут 20 надоело, а результата никакого так и не появилось. Беру зубило — тыц тыц… Обойма оказалась прочнее чем я ожидал. Открываю мануал и нахожу там строчки «Чтобы извлечь сайлентблок с левой стороны — снимите картер дифференциала». Замеряю рулеткой расстояние от моста до сайлентблока — точно не вылезет, т.к. упрется краем в редуктор. Много матерков, теперь еще и редуктор снимать

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

День двенадцатый. Решил собрать без сайлентблока. Сборка обратно разборке — ничего интересного нет. На «новом» верхнем рычаге у меня была замята резьба у одной «тарелки». Купил лерку/метчик, прогнал резьбу (главное размер и шаг резьбы соблюсти). Крышка рычага торсиона, что заклеивал холодной сваркой, отвалилась. Решено было заварить нормальной сваркой — щелкнул в 3х точках и крышка держится как надо (не очень красиво, но не отваливается). Залил новое масло в мост — то же что лил в раздатку и коробку — синтетику Toyota universal gear oil GL4GL5 75W90.

Выкатился без стабилизатора и защиты. Ощущения странноватые, тестировать было некогда, да и страховка закончилась — докатил до дому, где и поставил на прикол.

Несколько дней позже. Дали зарплату — поехал в СТО, решил «добить», а заодно и рулевое перебрать. По дороге заметил какой-то странный гул и вибрацию в полу в районе ног переднего пассажира, подумал на ШРУС. СТО оказалось на ремонте — клали кафель и обещали открыться только через 3 дня. Решено было поискать другое СТО.
У Ромки оказался знакомый кореш Женя, который как раз держал СТО под названием Сеул-Авто. Записался на прием, приехал, объяснил проблемы, договорился на замену сайлентблока и рулевого — Женя обещал 2 дня.
Через день Женя позвонил и сообщил что сайлентблоки на рычагах моста рваные и лучше их сразу менять, иначе в будущем придется опять снимать мост. Сайлентблоки MB430694 в магазине стоят 1250р, но Женя нашел один где-то дешевле, второй тоже съездил купил сам, чем мне сильно облегчил жизнь. Еще через день прислал MMS с фоткой процесса работы, а так же сообщил, что к концу дня доделают и надо будет на сход-развал катить. На развал он ее так же откатил где-то рядом к своим знакомым, и днем следующего дня я забрал машинку.
Получилось 2 дня ремонта и полдня сход-развал (очередь в развальной).

Руль теперь стоит прямо — ляпота Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Пыльники внутренней гранаты BluePrint ADC48106 — 461 * 2 = 922р.
Пыльник внешней гранаты Maruichi MR-350588 — 850р.
Пыльник внешней гранаты BluePrint ADC48157 — 340р. (не брать, на 3.5 литровую гранату не налезет).
Хомуты для ШРУСов «простые» ленточные — 40 * 4 = 160р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 3048р.
Наконечники рулевые внешние MB831043 — 1370 * 2 = 2740р.
Наконечники рулевые внутренние MB831044 — 1458 * 2 = 2916р.
Тяга рулевая с ухом под демпфер MB673031 — 5353р. (можно и самому ухо к тяге приварить).
Трубки регулировки рулевой тяги MB166769 — 574 * 2 = 1148р.
Рулевая сошка MR592811 — 629р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя

250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила

400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься…

Недавно обсуждая по переписке с одним из читателей различия между арабом и официалом мне был задан вопрос – какие поломки были у моего Паджеро, какое было обслуживание Паджеро 4 проходило. Так как вопрос задавался уже не первый раз, я решил вспомнить все, благо со дня на день Паджерику исполнится 3 года. А заодно постараюсь совместить приятное с полезным на будущее, буду заносить в комменты все, что так или иначе связано с машиной, за исключением заправки топливом. Читая текст, не забывайте, что в плане механики я полный “ноль”. Так что могут быть нюансы.

За прошедшие три года Паджеро намотал 73 тыс. км. по восточно-казахстанским дорогам, на которых даже гаишники не стоят, все равно поймать на превышении скорости никого не получится. Разогнаться не успеешь, либо поворот, либо яма. За эти три года было сделано:

Обслуживание Паджеро 4 проводил как в официалных сервисах, так и в небольших частных СТО

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Сообщение beduyn » 05 фев 2012, 13:41

Сообщение straik » 05 фев 2012, 20:22

Сообщение beduyn » 05 фев 2012, 22:59

Сообщение straik » 06 фев 2012, 17:20

Сообщение beduyn » 07 фев 2012, 11:07

Сообщение beduyn » 07 фев 2012, 23:49

Сообщение Bart » 08 фев 2012, 00:48

Сообщение evgenyyy » 08 фев 2012, 19:34

Сообщение kuza » 09 фев 2012, 09:42

Сообщение beduyn » 09 фев 2012, 13:08

Сообщение kuza » 09 фев 2012, 14:44

Сообщение megranny » 09 фев 2012, 15:24

Сообщение straik » 09 фев 2012, 17:31

Сообщение beduyn » 09 фев 2012, 19:04

Сообщение beduyn » 09 фев 2012, 19:15

Сообщение megranny » 09 фев 2012, 23:02

В exist.ru вот такие втулки стабов предлагаются

X5 resource 31-0036-0 Полиуретановая втулка стабилизатора(передний)
Tochka opory 3-01-1735 Полиуретановая втулка стабилизатораа rr(задний)
X5 resource 31-0127 Полиуретановая втулка стабилизатора(задний)
на соседнем форуме есть положительные отзывы об этих изделиях.

Поколение внедорожника Mitsubishi Pajero IV отличается интегрированной в кузов рамой и мощной системой полного привода с понижающим рядом передач и блокировкой межосевого дифференциала. Однако при этом оно не является утилитарным внедорожником. Комфорта в салоне Mitsubishi Pajero IV достаточно для всех 5 пассажиров. Именно поэтому модель внедорожника Mitsubishi Pajero IV с пробегом присматривает множество автомобилистов. В данной статье мы расскажем о ремонте и обслуживании модели внедорожника Mitsubishi Pajero IV.

На сегодняшний день существует уже четвертое поколение японского внедорожника Mitsubishi Pajero. При этом в последнем поколении он пережил не один рестайлинг. Однако на данный момент японская компания Mitsubishi переживает кризис, и у нее недостаточно денежных средств для разработки следующего поколения внедорожника Mitsubishi Pajero. Тем не менее, на вторичном российском автомобильном рынке есть постоянный спрос на подержанные экземпляры внедорожника Mitsubishi Pajero IV.

Первое поколение внедорожника Mitsubishi Pajero вышло в далеком 1981 году. Первое время с конвейера завода Mitsubishi выходили только трехдверные версии внедорожника Mitsubishi Pajero. С 1983 года начался выпуск и пятидверной версии внедорожника Mitsubishi Pajero. В том же 1983 году внедорожник Mitsubishi Pajero вышел на раллийные трассы. У японского автомобильного производителя Mitsubishi выступления Mitsubishi Pajero стали довольно успешными. Через 2 года в 1985 году внедорожник Mitsubishi Pajero выиграл раллийный марафон Париж-Дакар. Второе поколение внедорожника Mitsubishi Pajero дебютировало в 1991 году. Именно это поколение уже стало популярным в странах постсоветского пространства. В 1997 году был проведён серьезный рестайлинг второго поколения внедорожника Mitsubishi Pajero. На конвейере второе поколение внедорожника просуществовало до 1999 года. После этого японский автомобильный производитель не занимался выпуском внедорожников Mitsubishi Pajero. Однако в мире чувствовался высокий спрос на него в 2002 году. Второе поколение получило название Mitsubishi Pajero Classic и новую жизнь на конвейера завода в Индии.

В 1999 году на свет появилось третье поколение Mitsubishi Pajero. Его конструкция резко изменилась. Рама стала интегрированной в кузов. Спереди и сзади устанавливалась независимая подвеска. Межосевой дифференциал получил электронное управление. Модель Mitsubishi Pajero третьего поколения уже не было утилитарным внедорожником. В первую очередь, он предоставлял пассажирам комфорт в пути и легкость управления водителю.

В 2006 году на мировой рынок вышло поколение внедорожника Mitsubishi Pajero IV. Именно о нем мы поговорим в этой статье.

Mitsubishi Pajero IV пока не получит своего преемника.

Как и любой другой внедорожник, автомобиль Mitsubishi Pajero IV требует особого внимания к трансмиссии, которая включает в себя автоматическую коробку передач, раздаточную коробку и два редуктора. Менять трансмиссионное масло в автоматической коробке передач необходимо каждый 90000 километров. Учитывая сложные дорожные условия в России, регламент замены трансмиссионного масла лучше сократить до 60000 км. Для трансмиссии необходимо будет порядка 10 литров масла. Его замена происходит методом вытеснения. Общая стоимость трансмиссионного масла составит 25000 рублей. За замену трансмиссионного масла на СТО возьмут 5000 рублей. Для этого понадобится смотровая яма или подъемник. Масло в редукторе необходимо менять каждые 45 тысяч километров. Масло для редуктора обойдется в 5000 рублей, работы по замене также оценены в 5000 рублей.

В подвеске Mitsubishi Pajero IV очень быстро ржавеют элементы и болты.

Самым слабым местом передней подвески внедорожника Mitsubishi Pajero IV являются втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Их стоимость составляет 200 рублей. Работа по замене втулок обойдется в 2000 рублей. Обычно замена втулок происходит каждые 30-40 тысяч километров. Из-за ржавления развальных болтов придется часто менять весь рычаг в сборе, а стоить он будет 20000 рублей плюс работа по замене 13000 рублей.

Четвертая серия джипов Mitsubishi Pajero производится уже восьмой год и пока все еще не собирается на пенсию. На сегодняшний день внедорожники Mitsubishi стали своеобразным спасательным кругом для всего автоконцерна. Напомним, что впервые эти автомобили появились на нашем, отечественном, рынке в 2007 году. В России официальный ассортимент Pajero представлен следующими моделями:

За годы конструкторы и инженеры Mitsubishi проделали немалый путь. Практически все так называемые юношеские болезни внедорожников марки были «вылечены», но кое-что все-таки осталось. Например, отсутствие рамы. Так же, как и в третьем поколении Mitsubishi Pajero, задний мост реализован посредством затейливой системы, состоящей из множества разрозненных деталей.

Хотя, если верить консультантам из автоцентра «Mitsubishi на Таганке», данный момент отнюдь не является действительно слабым местом внедорожников четвертой серии. А вот втулки стабилизатора могут в любой момент подвести. Средний срок их службы в редких случаях превышает пробег в тридцать тысяч километров.

Первый признак того, что втулки Mitsubishi Pajero требуют скорой замены, – характерный звук в виде легкого постукивания. Так что, поверьте, менять их придется с завидной регулярностью. Правда, рыночная цена этих расходных материалов отнюдь невелика, поэтому на общем впечатлении от эксплуатации автомобилей четвертой серии Pajero никоим образом не сказывается.

Если что — небудь подобное произойдет в дороге, то не исключено, что вам придется вызвать эвакуатор.

Что же касается остальных узлов и частей внедорожников Mitsubishi Pajero, то они весьма и весьма живучи. Замена амортизаторов потребуется примерно через двести тысяч километров пробега. Шаровые опоры могут заявить о себе чуть раньше, через сто пятьдесят тысяч километров. Пробег ступиц во многом зависит от условий и качества езды, а потому варьируется в диапазоне 100 — 200 тысяч пройденных километров.

Такой же срок отведен и тормозным манжетам, которые подлежат замене каждые сто, максимум, сто пятьдесят тысяч километров. Главной причиной их износа служит агрессивное воздействие, оказываемое на резину антигололедными химическими реагентами, которыми щедро «удобряются» зимние дороги в России. Вовремя замененные манжеты продлят использование дорогостоящих суппортов. Поводом для их демонтажа является течь тормозной жидкости.

Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Митсубиси должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Mitsubishi Pajero просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси Паджеро отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi Pajero позволит избежать подобной ситуации.

Диагностика ходовой Mitsubishi Pajero включается в себя проверку элементов:

• пружины и амортизаторы;
• рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
• втулки стабилизатора Митсубиси Паджеро;
• рулевые тяги и рейка;
• ступичные подшипники;
• ШРУС.

2. Для владельцев Митсубиси Паджеро со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.

Диагностика ходовой Митсубиси Паджеро должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi Pajero в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Митсубиси Паджеро:

• внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi Pajero, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
• слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
• произвольное подруливание в сторону, Митсубиси Паджеро уводит при езде прямо;
• неравномерное стирание покрышек.

4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Митсубиси Паджеро, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Mitsubishi Pajero, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi Pajero, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси Паджеро, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Mitsubishi Pajero начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси Паджеро). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси Паджеро. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi Pajero, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси Паджеро, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi Pajero поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси Pajero обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси Pajero. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi Pajero, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси Паджеро путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi Pajero, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси Паджеро, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi Pajero, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

9. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Mitsubishi Pajero. Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Митсубиси Паджеро. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.

Четвертая серия джипов Mitsubishi Pajero производится уже восьмой год и пока все еще не собирается на пенсию. На сегодняшний день внедорожники Mitsubishi стали своеобразным спасательным кругом для всего автоконцерна. Напомним, что впервые эти автомобили появились на нашем, отечественном, рынке в 2007 году. В России официальный ассортимент Pajero представлен следующими моделями:

За годы конструкторы и инженеры Mitsubishi проделали немалый путь. Практически все так называемые юношеские болезни внедорожников марки были «вылечены», но кое-что все-таки осталось. Например, отсутствие рамы. Так же, как и в третьем поколении Mitsubishi Pajero, задний мост реализован посредством затейливой системы, состоящей из множества разрозненных деталей.

Хотя, если верить консультантам из автоцентра «Mitsubishi на Таганке», данный момент отнюдь не является действительно слабым местом внедорожников четвертой серии. А вот втулки стабилизатора могут в любой момент подвести. Средний срок их службы в редких случаях превышает пробег в тридцать тысяч километров.

Первый признак того, что втулки Mitsubishi Pajero требуют скорой замены, – характерный звук в виде легкого постукивания. Так что, поверьте, менять их придется с завидной регулярностью. Правда, рыночная цена этих расходных материалов отнюдь невелика, поэтому на общем впечатлении от эксплуатации автомобилей четвертой серии Pajero никоим образом не сказывается.

Если что — небудь подобное произойдет в дороге, то не исключено, что вам придется вызвать эвакуатор.

Что же касается остальных узлов и частей внедорожников Mitsubishi Pajero, то они весьма и весьма живучи. Замена амортизаторов потребуется примерно через двести тысяч километров пробега. Шаровые опоры могут заявить о себе чуть раньше, через сто пятьдесят тысяч километров. Пробег ступиц во многом зависит от условий и качества езды, а потому варьируется в диапазоне 100 — 200 тысяч пройденных километров.

Такой же срок отведен и тормозным манжетам, которые подлежат замене каждые сто, максимум, сто пятьдесят тысяч километров. Главной причиной их износа служит агрессивное воздействие, оказываемое на резину антигололедными химическими реагентами, которыми щедро «удобряются» зимние дороги в России. Вовремя замененные манжеты продлят использование дорогостоящих суппортов. Поводом для их демонтажа является течь тормозной жидкости.

Купил мицубиси паджеро в мае 2007г. 3.2 дизель автомат. на данный момент пробег 76000км. За всё время эксплуатации никаких нареканий нет. Заводится в любой мороз. По трассе едет великолепно (разгонял до 200 км/ч) скорость в салоне не чувствуется, курсовая устойчивость работает отлично при прохождении поворотов на больших скоростях. По бездорожью митсубиси паджеро 4 тоже ползает отл. За все 3 года посадил его только 1 раз и то по своей дурости (полез в несусветную грязь не включив блокировки, а потом уже было поздно. После остановки авто сел на днище). Вообще мицубиси паджеро – машина отличная. Менять пока не собираюсь т.к. не вижу альтернативы. Всем рекомендую присмотреться к этой модели.

Я тоже “счастливый” обладатель, теперь уже месяц стоячего мицубиси паджеро с дв.6G75, провернуло вкладыши коленвала на 24 т. км. Дилер признал, что это гарантийный случай. Хотел вернуть авто в салон, да не тут-то было, закон не на стороне потребителя. Менагер рассказывает мне о качественной замене короткого блока, при том, что весь двигатель свалили мне в багажник , поцарапав обшивку. Разочарование в авто полнейшее. Дилер “роет” все каналы быстрой доставки блока, чтобы уложиться в отведенные 45 дней. мицубиси – это как русская рулетка. Увы мне не повезло, жду часа “Ч” когда мне выкатят авто и я буду искать другого лоха. До этого отъездил на 4 внедорожниках ,есть с чем сравнивать. Для меня машина неотъемлемая часть моей жизни – Мицу из нее я вычеркнул.

Владею паджериком с 2008г, Пробег 25000км, дизель автомат. На кочках гремят колодки ручного тормоза. Рольф не признает это заводским браком и просит оплатить ремонт.
Я в митсубиси паджеро разочарован.

Паджерик – отличная тачка! 😉 бензинчика конечно хавает литров 19-20 по городу, но компенсируется ощущением от вождения! 😉 мицубиси паджеро 4 – классная тачка!

Три года пользую Паджеро 4 3.0л. 100тыс.км. пробега – треть из них вне асфальта (круглогодично – охота, рыбалка). В машине уверен, бывало с лопатой, но выезжал всегда сам, многих внедорожников тянул. все дело в своевременном прохождении ТО у хорошего мастера, не дешево, конечно, но за удовольствие беспроблемным вождением надо платить!! поменяю только на новый мицубиси паджеро.

Добрый день ! Помогите в таком вопросе. Моему мицубиси паджеро 4 светит замена сайлентблока заднего продольного рычага, но сайлентблока, который приходит в цапфу ( кулак ) ступицы.
Искал его отдельно, но увы. Сказали надо брать кулак в сборе. Там и будет этот сайлентблок.
Неужели это такая проблема – сайлентблок

Купил митсубиси паджеро 4 в 2007 году у официального дилера – на сегодня пробег больше 100 тыс. пробег, особых проблем нет – слабое лобовое стекло, плохая шумоизоляция. И наверное общая проблема этих машин при торможении вибрация руля – прочитал где-то , что это вызвано деформацией передних тормозных дисков, появляется после 25000 пробега – после проточки вибрация пропадает – опыт чужой сам не протачивал, но биение руля присутствует. Ну и как все отмечают это скрип бардачка и пластмассы в салоне. Но так мицубиси паджеро 4 не разу не подвела, зимой заводиться без проблем. Дорогу держит лучше чем любой джип Тойота сравнивали с 100 и Прадиком. В общем соотношение цена качество и удобства думаю на сегодня лучше нет. Хотя предыдущие машины были крепче – опыт эксплуатации Паджеро 2 3л бензин при пробеге 300000 15 лет эксплуатации – оставил как раритет. Был бы выбор новую Паджеро 4 или 2 незадумываясь выбрал бы 2!

у меня субару мечтаю об мицубиси паджеро 4 . причина звуков возможна в защите… при определенных оборотах двигло касается , может и у вас тоже… самое… на субарике пришлось защиту опускать ниже чтоб избавится от звуков посторонних.

Владею с 2008г, мицубиси паджеро (4) 3.2 дизель автомат, пробег 59 тыс.км сегодня прошел плановый ТО. Нареканий к машине по надежности не было не разу, и в мороз -35 машина запускается с авто запуска из окна квартиры, когда рядом обладатели бензиновых корейских иномарок садят аккумуляторы в попытке все утро запустить движок, и в грязь на летней резине вылазил всегда только сам по крышу измазанный грязью , машина как для города комфортный хороший прием движка, так и для грязи,выезжая на природу не когда не сплю в палатке,в машине есть штатный DVD, удобно сухо, и всегда тепло. соотношение цена качество пока вариантов на замену митсубиси паджеро я не вижу, не пожалел что взял дизель . до этого был 6G74T .в общим по моему мнению машина надежная сам езжу каждый день это 4-ый мой вне дорожник, пока все нравится…

мицубиси паджеро – это машина о какой можно лишь мечтать. У меня он с 2007 года, пробег 60 тыс.
Недостатки митсубиси паджеро: слабое лобовое стекло и заоблачные цены на ТО у официального дилера.
Гарантия закончится – уйду в тень.

Всем привет.
Имеется П3. 2006 год
Рычаги в печальном состоянии (ржа) + сайленты надо менять.
Есть желание заменить, однако новые стоят весьма прилично.

Интересует следующее: можно ли применить для замены рычаги с п4?
По номерам естественно не подходят.

Кто сталкивался, подскажите?

Интересуют передние нижние, задние нижние и рычаги схождения.

Продольные задние, например, по эксисту одинаковые п3-п4.
Задние нижние на п3 и п4 коротком одинаковые, а если лонг?

avtosous » 25 апр 2011, 17:46

subzero » 25 апр 2011, 19:54

vitalya74 » 25 апр 2011, 20:10

игорь » 25 апр 2011, 22:39

да да надо тему создать взаимозаменяемость деталей п1, п2, п3, п4, чтобы не путаться

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Женя » 26 апр 2011, 22:31

игорь » 26 апр 2011, 22:36

Женя » 26 апр 2011, 22:44

Niyaha » 27 апр 2011, 02:48

Делал в 2010 году в сентябре ходовку.. все болты развальные закисшие были
Все аморы Kyb – 12000 р
Мастер определил и сказал что купит вот этот список
1. Сайленблок заднего нижнего рычага Febest 800×2=1600 р
2. Сайленблок переднего нижнего рычага Febest 900×2=1800 р
3. Пыльник+ Отбойник Marvichi Япония 600×2=1200 р
4. Рулевые тяги 555 Япония 1000х2=2000 р
5. Рулевые наконечники 555 Япония 1000х2=2000 р
6. Линки F CTR 600х2=1200 р
7. Болт в стойку б/у 200 р оригинал
8. Втулки стабил. 600х2=1200 р
9. Шаровые заднего верхнего рычага55 япония 1200х2 =2400
10 Сайленблок заднего поперчного рычага Febest 700×2=1400
11. Линки СTR 650х2=1300 р
12 Втулки стабил.ориг. 600х2=1200

+развальные болты 8 шт. с японии заказывал и пару оригинальных сайленблоков – 5000р где то.
Рулевую рейку, надо менять, крутишь руль туда-сюда на заглушенном двигателе, слышно как стучит
Итог: ходовка стала лучше, ехал 175 по прямой, сделал наконец то развал, рулевая рейка под замен..

avtosous » 27 апр 2011, 20:56

pavlovich29 » 27 апр 2011, 21:22

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Оцените статью: