Ремонт рулевой рейки мондео 3 своими руками

Типичные неисправности рулевой рейки Форд Мондео-4, S-MAX, ЭС-МАКС, Галакси-2:

Рулевые рейки производятся фирмой Ford. Номера реек:

Рулевая рейка Мондео-4 CA2 (’07-) 1459747, 1462955, 1504781, 1514144, 1572577, 1749757, 1749762, 1749778, 1758591, 1789455, 1789460, 1789462, 1789466, 36000348

Рулевая рейка S-MAX (CA1) (’06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевая рейка Галакси-2 (CA1) (06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевые рейки Мондео-4 отличаются от рулевых реек S-MAX и Галакси-2 только длиной “пера” (насадка на первичный вал) и средним положением. Если знать как – перо переставляется (стучать нельзя!).

Еще есть отличия в величине хода вал-рейки, который может быть ограничен проставками (колечками) перед установкой тяг. Их можно поставить/снять открутив тяги.

Рулевые рейки Галакси-2, Мондео-4 и S-MAX представляют собой очень прогрессивную разработку фирмы Форд. В ней воплощены новейшие технологии. Например, оригинальная методика приварки стальных трубок к стальному картеру. Картер рейки весь стальной – это гарантирует отсутствие таких неисправностей, преследующих фордовские рейки все предыдущее время, как износ картера распределителя и износ картера цилиндра. Кроме того стальные картера дешевле алюминиевых.

Перепускная воздушная трубка между пыльниками теперь тоже приварена намертво к картеру и не может просто так соскочить, как бывало ранее. Качество металла хорошее, зубья твердые, обработка чистая.

Так почему же эти рейки так часто выходят из строя на постгарантийных машинах? Как будто по мановению волшебной палочки сразу после окончания гарантийного периода “карета превращается в тыкву”.

О секретах фирмы Форд можно говорить часами. Талант заключается не только в том, чтобы создать автомобиль, но и в том, чтобы в одночасье он исчез. Такова политика компании и с этим ничего не сделаешь. Если Форд сделает надёжный автомобиль, то их перестанут покупать. Поэтому каждый уважающий себя современный автопроизводитель внедряет в конструкцию авто мину замедленного действия, которая должна сработать ровно по часам. Вот с такими “минами” мы и имеем дело.

Первое слабое место – быстроизнашивающаяся втулка

С виду все хорошо – втулка трется по вал-рейке через тефлоновую вкладку, которая имеет достаточно большую площадь и изначально установлена плотно. Сама алюминиевая втулка имеет самоцентрирующуюся конструкцию. Она вставляется в стальной картер рейки легко, запирается пружинным кольцом, а в процессе эксплуатации ее намертво прихватывает, она не шевелиться, не стучит.

Однако, МАТЕРИАЛ ВКЛАДКИ РЫХЛЫЙ И НЕ ТАКОЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ как хотелось бы.

К примеру у Тойоты тефлоновые вкладки не изнашиваются и за 200 тыс. км. Допускают высокие температуры, химически агрессивные жидкости (синтетические масла), ударные нагрузки.

Первое, что делает компания Гидролаб при ремонте рулевых реек Мондео-4, Гэлакси-2 и S-MAX – приводит в порядок внешнюю втулку вал-рейки. Как это делается читайте здесь.

Второе (и главное) слабое место – самовыскакивающая заглушка сухаря

Форумы пестрят обсуждениями про некую “пробку”, а по-научному – заглушку сухаря рулевой рейки Мондео, S-Max, Галакси.

Сколько негатива она на себя взяла. Почему? Сейчас разберемся.

Разбираем рулевую рейку Форда. И обнаруживаем, что заглушка сухаря пластиковая! Обратите внимание – она вкручивается на заводе с деформацией по специальному герметику, обеспечивая полную герметичность.

Далее на нее наклеивается клеем стопорное кольцо с усиками, попадающими в пазы – так заглушка защищается от проворота и откручивания.

Все хорошо пока рейка эксплуатируется в штатном режиме. Т.е. насос ГУР работает исправно, машину не буксируют с заглушенным двигателем, не случается ударов по рейке (не встречается бордюров и ям) и наконец, не пытаются заменить рулевые тяги на машине!

Конструкция сухаря и его заглушки (пробки) крайне слаба и работает на пределе. При любом удобном случае пробка выскакивает, что приводит к разгерметизации рейки со всеми вытекающими проблемами. По поводу опасности попадания влаги в рейку читайте в статье История про пыльник рулевой рейки или как убить рейку быстро.

Однако чаще всего факт выскакивания заглушки сухаря остается владельцем незамеченным. Поэтому эти рейки собрали столько разнообразных неисправностей в шапке статьи.

Самым частым случаем, приводящим к ремонту рулевой рейки S-MAX, Галакси-2 и Мондео-4 является попытка замены рулевых тяг без снятия рейки с автомобиля. На таких машинах как Форд S-MAX, Мондео, Галакси это не проходит. Во время откручивания тяги на вал-рейку приходит значительный вращающий момент. Сухарь и его пробку просто выдавливает. Как правильно откручивать/прикручивать тяги читайте здесь.

Форд рассчитал конструкцию так, что пробку сухаря может выдавить даже при резком наезде колеса на препятствие или приложение избыточного усилия к баранке на заглушенном автомобиле.

Сам сухарь так же сделан из пластика и быстро изнашивается.

Износ виден и с боков сухаря, где он трется по картеру, и со стороны вала-рейки, который он прижимает.

Попытки “подтянуть” сухарь (как говориться подтянуть гайку) приводит опять же к тому, что заглушка сухаря срывается и происходит разгерметизация рейки.

Сухарь и его заглушка рулевой рейки Галакси , S-Max и Мондео ремонтируются в компании Гидролаб в первую очередь. Конструкция усовершенствуется, люфты, стуки и выдавливание заглушки исключаются. Подробнее здесь.

Стоит ли менять пробку рулевой рейки самостоятельно?

В интернете, в клубах продаются самодельные металлические пробки сухаря. Чаще всего это точеные детали – заглушка с резьбой и контргайка.

Купить просто – поставить грамотно не легко. Во-первых, понадобится специальный герметик (обычный силикон не гарантирует герметичности).

Во-вторых, отрегулировать правильно сухарь на машине не реально. Он будет либо перетянут, либо болтаться.

В-третьих, износ самого сухаря останется и рейка по прежнему будет стучать.

И наконец, последнее – самое главное! В большинстве случаев пробку сухаря выдавливает еще ранее. В рейке скапливается влага. Установка новой заглушки сухаря без просушки всей рейки приводит к тому же печальному результату, что и езда с открученной пробкой – рейка сгниет.

Так стоит ли тогда тратить время, деньги на самостоятельную замену пробки рулевой рейки или лучше подъехать к специалистам?

При ремонте рулевой рейки Мондео-4, S-MAX, Галакси-2 в компании Гидролаб, все сальники, подшипники, кольца и пр. изношенные детали заменяются новыми.

По вопросу ремонта рулевых реек ООО “Гидролаб” работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Ремонт рулевой рейки S-MAX, Галакси и Мондео в компании Gidrolab хорошо отработан и занимает около 4-х часов, включая снятие-установку.

На все работы дается гарантия 13 месяцев без ограничения пробега.

При этом качество и ресурс отремонтированной рейки не уступает и даже превосходит новую оригинальную.

Устройство автомобиля крайне сложное и, несмотря на дороговизну и качество его комплектующих, все детали имеют запас прочности и рано или поздно выходят из строя. Практически во всех моделях современных авто, наиболее подверженными износу и поломкам являются конструкционные составляющие рулевой рейки. Модельный ряд Форд Мондео не исключение. Именно на систему управления рулевым механизмом приходится основная нагрузка при движении, а малейшие кочки или ямы на дороге напрямую передаются рейке рулевыми тягами. Кроме того, резкие движения руля водителем оказывают дополнительное пагубное влияние на весь механизм. Поэтому, несмотря на повышенную прочность, ремонт рулевой рейки Форд Мондео требуется относительно часто.

Удобство управления современным автомобилем является одним из приоритетных факторов для большинства автолюбителей. Именно максимально легкий поворот руля и «послушность» автомобиля на дороге становятся ключевыми при выборе нового авто. Однако не все автолюбители задумываются о том, что чем сложнее и дороже механизм, тем дороже будет обходиться и ремонт рулевой системы.
В современных автомобилях используется несколько основных типов конструкций реек автомобильного рулевого управления. Классическая механическая система осталась сегодня только на устаревших отечественных автомобилях. Относительно новая гидравлическая рейка – самый распространенный вариант, которым оснащается сейчас большинство автомобилей. Новейшая конструкция системы управления, устанавливаемая на самых новых моделях авто, – электрическая. В таком варианте отсутствует ГУР, а вождение осуществляется за счет электродвигателя. Такая конструкция наиболее идеально подходит для большинства дорожных условий, однако она довольно дорогостоящая.

Для того, чтобы грамотно и максимально качественно осуществить, ремонт рулевой рейки Мондео, специалисты стремятся произвести диагностику всех составляющих механизма. Основные комплектующие, составляющие систему рулевого управления:

• Картер (или корпус). В нем расположены все составляющие рулевой рейки, преимущественно изготавливается из легкого алюминиевого сплава, что делает его достаточно уязвимым.
• Комплект шестерни и зубчатой планки. Именно с их помощью осуществляется передача движения от рулевого колеса к тягам и далее к колесам.

• Пружинная система. Она отвечает за отсутствие зазора между рейкой и шестерней, что гарантирует отсутствие произвольного хода рулевого колеса.
• Подшипники. В них происходит движение рейки при поворотах.
• Ограничители. Устанавливают и регулируют крайние положения рейки.
• Рулевые тяги. Крепятся к выдвижным деталям рейки.
• Наконечники. Осуществляют непосредственный поворот колес.
• Гидроусилитель руля. Обеспечивает легкий поворот колес.

На более дорогостоящих современных автомобилях существуют дополнительные механизмы рулевого управления, делающие управление машиной комфортным и обеспечивающие удовольствие при езде. Однако в случае необходимости часто ездить по некачественным дорогам, автолюбитель рискует из-за всех этих «наворотов» значительно быстрее вывести из строя весь механизм рулевой рейки.

Проводить ремонт рейки Форд Мондео 3 следует только в специализированных сервисных центрах, поскольку только профессиональные мастера досконально знают устройство механизма рулевого управления, поэтому смогут быстро и качественно устранить возникшую поломку. Чтобы не понадобился экстренный ремонт рулевой рейки Форд Мондео 3 необходимо знать главные особенности работы системы ГУР:

• Конструкция усилителя руля автомобилей Форд Мондео частично встраивается в картер рейки и его работа возможна только при запущенном силовом устройстве.
• Крутящий момент передается временной передачей, после чего запускается гидравлический усилитель, который задает необходимое давление внутри корпуса рейки автомобиля.
• Специальный компьютер задает направление давления при движении на рейку и величину передаваемого усилия.
• Нагнетание давления происходит при помощи золотникового распределителя, увеличивающего давление только в необходимых участках рейки.
• Комплекс электронной системы и специального торсиона определяет направление давления, помогающего повороту руля в определенный момент движения.
• Емкость с маслом, наполняется исключительно в состоянии заглушенного двигателя автомобиля, а также при движении прямо. Во время поворота автомобиля, масло из резервуара, при помощи золотникового распределителя, поступает в определенный отсек рулевой рейки и создает уровень требуемого давления для произведения поворота.
• Насос гидроусилителя руля непосредственно регулирует впрыск масла на рейку машины, а затем возвращение его обратно в резервуар при прекращении давления на рулевое колесо.

Такая система значительно облегчает процесс управления автомобилем Форд Мондео, однако требует постоянного профилактического обслуживания и проверки наличия подтеков масла.

Количество различных неполадок, которые могут возникнуть в механизме рулевого управления, значительно. Оно зависит от конструкции конкретной рулевой рейки, ведь производители постоянно усовершенствуют данный механизм, стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Усложнение устройства, в свою очередь, ведёт к сложностям в ремонте и обслуживании системы рулевого управления автомобиля. Ремонт рейки Мондео 3, к счастью, не вызовет больших сложностей у специалистов автосервиса, поскольку конструкция рулевого управления этого автомобиля уже стала классической и мало чем отличается от ремонта рулевой рейки мондео 2.

• Стук рейки в районе передней оси автомобиля. По началу он не слишком ощутим и возникает только во время движения по неровной дороге. Если не обратиться вовремя в сервис, стук постепенно усилится и будет отдавать в зону рулевого колеса. Как результат, может понадобиться не только ремонт, но и замена полного механизма рулевой тяги Форд Мондео 3.
• Затруднение хода рулевого колеса. Трудности возникают при повороте руля в обоих направлениях и при этом слышен свист механизма.
• Трудности поворота руля, которые пропадают с набором скорости, при этом появляется зудящий звук.
• Плохой ход руля при температуре масла ГУР до 30 градусов. С повышением температуры от 50 и выше ход руля нормализуется.
• Разница между углом поворота колес и руля, заносы автомобиля и трудности в управлении.
• Вибрации руля при прямом движении.
• Протечки жидкости гидроусилителя руля.
• Отсутствие возврата руля в исходное положение, а также его самопроизвольное движение.

При неисправностях в работе рулевой рейки редко возможно выполнить ремонт или восстановление. Чаще всего наиболее оптимально произвести полную замену рейки или даже всего механизма. Грамотные специалисты автосервиса не только заменят конструкцию рулевого управления, но могут также укрепить узел, повысив тем самым его надежность.




При необходимости замены рейки, стоит приобрести оригинальную деталь Форд. Более дешевые аналоги или комплектующие других производителей могут работать не достаточно надежно и не обеспечат должное качество управление автомобилем. Важно помнить, что рулевой механизм — это один из наиболее важных механизмов в автомобиле, который не только обеспечивает передачу усилий от руля к колесам, но и отвечает за безопасность движения.

Небольшой отчёт о том , как я подтянул рулевую рейку.
машина моя проехала 176 тыкм , вмешательства в подвеску были полгода назад – заменилось многое(почти всё)) , но это не избавило от стука спереди при проезде неровностей , ямок и прочих дефектов дорог. стало ясно, что это стучит рейка , да и при шевелении руля из стороны в сторону тоже слышался заметный характерный стук. вобщем решил повторить процедуру , которую уже делал на предыдущей машине – фф2.
сначала попытался подлезть к заветному месту сбоку – через арку левого переднего колеса, но оказалось, что только зря снимал колесо – нет возможности даже увидеть место , где находится эта зелёная гайка. стало ясно , что процедура без ямы(подъёмника) неосуществима.
итак , вот инструменты для подтяжки – ключ с трещёткой на 17 и крепкий нож. ключ с трещёткой можно купить в автозапчастях-ашане-леруамерлене. цена от 350 руб.
ессно ещё нужно освещение – фонарик или переноска.

Читайте так же:  Ремонт холодильника indesit своими руками

теперь можно залезать под машину. смотреть нужно приблизительно с места , которое под водительским креслом. смотреть вперёд , между подрамником и днищем. вот искомое место , уже очищено от грязи –

как видно на фотке – подкручивать нужно зелёный шестигранник, вокруг которого красное фиксирующее кольцо. ничего снимать с машины не надо , откручивать подрамник или ещё чего – тоже. везде можно подлезть, гуттаперчивым быть не обязательно.

нужды в нём никакой, приделывать обратно не нужно – в помойку.

затем берём ключ с трещёткой и по часовой стрелке закручиваем . тут главное не переборщить, иначе будет очень большая бяка. подкручивать лучше аккуратно , по четверти оборота . при этом нужно подниматься и проверять – стук остался или прошёл. или второй вариант – пригласить помощника.
мне понадобилось подкрутить больше чем на один оборот. как только появилось небольшое сопротивление на ключе, я остановился. рейка больше не стучала.

после ходовых испытаний – стук исчез совсем, подвеска снова не гремит, упруго отрабатывает ямки.

Сообщение отредактировал ks222: 11 Сентябрь 2014 – 22:14

Во время передвижения на автомобиле мы в ответе за пассажиров, которые находятся рядом с нами, поэтому, наше транспортное средство всегда должно быть в исправном состоянии. Это возможно при условии систематического посещения СТО.



• Диагностика и профилактика на современном цифровом оборудовании;
• Капитальный и частичный ремонт основных узлов и агрегатов;
• Ремонт двигателя, ходовой части, трансмиссии;
• Восстановление геометрии кузова при попадании в аварии или ДТП;
• Лакокрасочные и грунтовые работы;
• Восстановление обшивки салона;
• Качественный и быстрый ремонт рулевой рейки Форд Мондео 3 по оптимальным ценам;
• В наличии и под заказ оригинальные детали и запчасти на любые отечественные и зарубежные марки.

Несмотря на то, что американский и европейский производители Форд твердят о качественной сборке своих моделей, далеко не все соответствуют заявленному стандарту. Наиболее распространённая «болезнь» – ходовая часть. Да, можно грешить на плохое дорожное покрытие или некачественные детали, но факт остаётся фактом.

Форд Мондео третьего поколения, не исключение. До него два рестайлинга также имели подобные проблемы. Очевидно, причина кроется намного глубже. В целях повышения прибыли изготовитель решил экономить на некоторых запчастях.

Итак, проблемы с рулевой рейкой начинаются уже на третьем ТО, как правило это 80-100 тыс. км. пробега для европейского варианта. Американские модели имеют больший интервал пробега. При неисправном агрегате:

• Стук в области рейки при движении по пересечённой местности. В последующем, стук будет слышен даже при ровном покрытии;
• Во время поворота руля слышен хруст и скрип;
• При максимальном поворачивании руля влево или вправо его клинит в конечной точке;
• Во время начала движения, когда машина не прогрета, руль непослушный. После прогрева до 55℃, ситуация нормализуется;
• Под рейкой образовываются пятна маслянистого характера после того, как машина постоит некоторое время без движения;
• Руль не возвращается в исходное положение после окончания поворота.

Мотористы нашей мастерской часто сталкиваются такими проблемами. Как поясняют сами владельцы, на тот момент они не имели достаточных средств для диагностики, в ином случае – времени. Это не спасает и не облегчает работу. Ведь для обычного осмотра необходимо всего полтора часа времени на СТО. Специалист выдаст полное заключение о состоянии вашего авто.

После оформления услуги по осмотру, к основным узлам автомобиля подключаются цифровые датчики, выводящие результаты на центральный монитор. Работник диагностирует основные узлы, выявляет критические зоны, подготавливает перечень работ по устранению.

• Демонтируется защита поддона картера, при условии, что она была установлена;
• Всё начинается со слива смазывающего вещества с ГУРа;
• Отвинчивание наконечников рулевых тяг с каждой стороны;
• С помощью специального ключа-насадки снимаются крепёжные болты, фиксирующие колонку с кузовной частью машины;
• Отсоединяется патрубок – подача масла в ГУР;
• Отсоединяются электрические провода, ведущие к датчикам;
• Извлекается сама рейка через нижнюю часть моторного отсека. Для большего удобства рекомендовано отсоединить штаны выхлопной системы.
• Сальники червя – штока, шестерни;
• Втулка правая и левая;
• Сальник в верхней части шестерни;
• Масло для гидроусилителя руля два литра, рекомендованное заводом-изготовителем, но можно использовать иные бренды;
• Уплотнительное кольцо на штуцер ГУРа, лучше два, так как во время монтажа может лопнуть.

1. Набор головок и накидных ключей, особенно на «19», так как это основной ключ.
2. Накидной ключ на «18» для отвинчивания штуцеров, рамки, подрамника.
3. Специальный U-образный ключ для подрамника.
4. Головка для рулевых наконечников на «15» и «17». Заводской вариант первый, второй, если проводились ремонт рейки Форд Мондео 3 на территории стран СНГ, устанавливают на «17» для простоты и удобства. Как говорится, оригинал и не оригинал.
5. При наличие стандартных тяг, подойдёт ключ на «31», нестандартные – обычный газовый ключ.
6. Напоследок шестигранники, головки, съёмники, шило, ветошь, тиски.

После того, как извлекли рейку, она сразу очищается от грязи и ржи для удобства проведения работ. Достаточно вымыть в керосине или бензине. Вытираем тряпкой.
Зажимаем в стационарные тиски, но не очень сильно, так как алюминиевый корпус может лопнуть.
Поочерёдно начинаем разбор и проводит параллельны осмотр. Прежде всего, обращаем внимание на наличие явных дефектов и повреждений на корпусе. Если есть, то замена основы однозначно.
Внутри рейки нужно в обязательном порядке заменить сальники, втулки пластиковые, пыльники.
Провести осмотр червя, зубчатой рейки на предмет целостности зубьев.
Проверить подшипники на люфт, состояние шлицов на концах тяг. При резком старте или сильной пробуксовке, они стираются и проскальзывают.
Что касается ГУРа, то там может быть только одна поломка – стёртые грани шестерни на валу вращения.
Сборка в обратном порядке.
После монтажа заливается новое масло в ГУР до отметки уровня. Проверяется и тестируется машина на специальном стенде.

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Как и где в Москве и области лучше привести это в порядок или только замена?

Всем привет уважаемые форумчане! Произошла поломка переднего стабилизатора, а именно лопнул на повороте к стойке стабилизатора (на картинке позиция №3). Стал искать по разборкам и удивило то , что попадается разные виды (изгиб разный).Новый стоит 6000-8000 и только оригинал. Подскажите пожалуйста рестайлинг и дорестайлинг разные?от дизеля есть еще, подойдет или нет?? Я так думаю, что база передняя одинаковая и стабилизаторы должны быть одинаковые или я ошибаюсь. Если есть различия то какие? У меня форд мондео 3 2004г 2.0 автомат. Да и еще придется голову поломать как открутить скобы на втулках без снятия подрамника (какие нюансы и инструмент,приспособы подготовить) Не проходите мимо и нужны советы. Всем заранее благодарен.

Всем привет . Мотор 131 л сколько ремней и роликов и каких надо для замены ?. Спасибо

Неполадка: из-за того, что ремень у меня постоянно слетал (это отдельная тема) мне приходилось крутить руль без ГУРа, а как только я начинал его крутить без работающего насоса, у меня выдавливало силовой сальник рейки. Загнав машину в гараж и вывесив полностью передние колеса

Далее снимаем передние колеса, снимаем рулевой наконечник (я снимал так: откручиваем гайку так чтоб она стала вровень с пальцем, затем кувалдой один удар и откручиваем дальше гайку, если палец прокручивается, то легким ударом сверху вставляем его обратно, откручиваем гайку и затем легким ударом молотка через проставку выбиваем палец). Откручиваем болт внутри салона, крепящий рулевой вал к рейке. Внимание! Колеса должны стоять прямо и в процессе руль поворачивать нельзя, если вы собьете положения руля, то получите порванный шлейф подушки безопасности! Далее ослабляем один болт на рейке на 18 (у меня было 2 набора удлинителей, поэтому я легко открутил его из-под капота), второй болт.

Будем откручивать после того, как полностью снимем подрамник. Он держится на 4 болтах. При помощи двух домкратов, немного поддомкрачиваем подрамник.

Для того, чтоб снять подрамник, нужно подвязать радиаторы и открутить нижнюю подушку (ограничитель крутящего момента. Затем откручивая все 4 болта, крепящие подрамник и, постепенно опуская его, полностью вывешиваем его. Затем откручиваем второй болт, крепящий рейку на 18.

После того, как открутили рейку от подрамника, можно снять трубки, которые подключены к рейке. Для этого берем торкс 40 (вроде) и откручиваем один болт и вынимаем трубки из рейки, ну и достаем всю рейку через пассажирскую сторону.

Затем приступаем к разбору рейки. Тут фоток не очень много т.к. все руки были сильно грязные.

Снимаем рулевые тяги при помощи тисков с алюминиевой прокладкой и газового ключа

затем мы изготовили спец ключ для снятия пластиковой гайки

Вот такой вот ключ был изготовлен из ключа для откручивания свечей ВАЗ

далее ключом на 19 откручиваем прижимную гайку запомнив ее точное положение, ее нельзя перетягивать и не дотягивать. Далее снимаем резиновый сальник сверху рейки

Вот здесь виден сверху сальник и метка на валу при которой рейка находится в среднем положении

затем снимаем стопорное кольцо, откручиваем гайку и выбиваем вал, затем, чтобы снять саму рейку, нужен спец ключ

Вот он. У меня его не было, я откручивал подручными средствами, поэтому немного помял центрирующую шайбу. Пришлось поработать напильником

после того, как открутили центрующую гайку снимаем саму рейку

Рейка у меня снялась с двумя сальниками, поэтому и бежала, один сальник вставляется в корпус рейки, второй можно оставить на рейке и зажать центрирующей гайкой

Затем меняем сальник там де вал и собираем все в обратно последовательности все хорошенько смазав.

А вот эти резинки были в наборе, но не понадобились, их попросту некуда ставить

Вот два ремкомплекта которые устанавливались на наши рейки и 100% подходят: RR-3662 и AG0076.

Неполадка: был большой люфт в рулевом колесе, но я, как начинающий водила, не обратил на это внимания.
Прошёл год, заехал на ТО, меня инспектор ТО предупредил что в рулевом что-то не то, но колёса поворачивают.

Диагностировать неполадку удалось не сразу. Некоторые «мастера» говорили, что рейка течет и ей пришел конец.
Заезжаю на СТО, там знакомые ребята. Глянули, что и как, и сказали, что люфт в крестовине. В обычных машинах крестовина, а у тебя что-то похожее на чашку какую-то, ищи на разборе. Замена будет от 300 000 бел. рублей стоить, мол там под машиной работать…
Пришёл на разбор, объяснил, но продавец меня никак не понимает говорит нету чашки. Продал мне кардан рулевой, это такая деталь, которая зажимает треугольник, одним словом крестовина, но фордовская. (МАШИНА У МЕНЯ 1996 ГОДА, ТО ЕСТЬ СКОРЕЙ ВСЕГО ПЕРЕХОДНАЯ, СТОИТ ЭТОТ КАРДАНЧИК ОТ МОНИ МК1) В МК2 СИСТЕМА СКОРЕЙ ВСЕГО ТАКАЯ ЖЕ ТОЛЬКО ЭТОТ КАРДАНЧИК ДЛИННЕЕ)

Подтянул рейку в Форд Мондео. Конечно, помучался, но всё же сделал это. Надоедливый стук пропал, всё стало тихо, даже не верится.

Вот что для этого нам понадобилось: головка на 19 и кусок железки длинной 12 см.

Берём головку на 19 отрезаем от неё сантиметр, но, как я понял потом, нужно 1.5 сантиметра, так как при подтяжке регулировочная гайка вкручивается, и в дальнейшем этот сантиметр не достаёт

вот из этой части я сделаю второй ключ только оставлю 1.5 сантиметра, это на случай, если опять загремит

Свариваем головку и полоску 12 см в одно целое

Примерно – вот так, потом, конечно, обтачиваем торчащие кончики заподлицо с головкой

После этого нужно этот ключик правильно изогнуть чтобы он не за что не задевал в момент подтяжки у меня это получилось примерное так

Сначала сделал из тонкой железки – выгнул угол, который мне понадобился, потом по этому углу изогнул вторую железку и примотал их изолентой, чтобы стал жестче

Я подтягивал снаружи машины (из-под капота прямо) нужно изрядно попотеть из-за нехватки места и неудобства. Подтягивал гайку до тех пор, пока при качании рулём в салоне на заглушенном двигателе не пропали стуки. Потом прокатился, убедился, что руль возвращается при выходе из поворотов. Хотел подтянуть ещё чуток на всякий случай, но тут у меня перестала доставать головка до гайки, но конечно я чуток-то подтянул и этого достаточно, всё стало тихо. Повернул эту гайку примерное на 1.5 оборота по часовой стрелке.
Поездим посмотрим как будет дальше, себя вести рейка

https://www.drive2.ru/l/7640602/, https://www.drive2.ru/l/1696056/, https://www.drive2.ru/l/7039715/

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг в Форд Мондео и наконечников со снятием рулевой рейки.
Для

Автомобиль Ford Mondeo III поколения имеет высокое качество сборки. Так, здесь присутствуют тормоза, которые позволяют производить эффективное замедление хода, рулевое управление, обеспечивающее хорошую маневренность. Установленная рулевая рейка отличается своей надежностью.

Подводит к ремонту данной системы езда по некачественно положенному дорожному покрытию или когда автомобиль совершает частые наезды на бордюры. Ремонт рулевой рейки Форд Мондео 3 может сводиться к устранению следующих причин возникших неисправностей.

В частности, это:

• Износ сальника, втулок;
• Коррозия вала (штока);
• Деформация пыльника.

Из всех этих проявления наибольшую опасность представляет коррозия вала. Из-за этого всегда отмечается ухудшение управления транспортным средством. Как правило, коррозия образуется из-за порванного пыльника. Даже если пыльник на Мондео будет иметь небольшую трещину, он должен быть заменен, герметично установлен.

Ремонтом рулевого механизма актуально заняться, если стали появляться стуки со стороны рейки или отмечаются подтеки масла. При профессионально проведенном ремонте рулевая рейка на авто сохранит свои функциональные (рабочие) характеристики. Как правило, полная диагностика рейки происходит на специальном стенде.

Заказать восстановление рулевой рейки Форд Мондео 3 на выгодных условиях представляется возможным, если обратиться в компанию Gidroremont. Немаловажным является то, что мастера нашего сервиса на достойном уровне выполнят ремонтные работы данного элемента. Также, мы проверим состояние имеющихся уплотнений.

Таким образом, стоит своевременно обращаться за диагностикой рулевого управления, чтобы машина не подвела хозяина данного авто.

Замену рулевой рейки Форд Мондео 3 делается в том случае, если рейка уже не подлежит ремонту или в следствии механического повреждения рейки. Вместе с заменой рулевой рейки Форд Мондео 3, мы рекомендуем сразу заменить рулевые тяги и наконечники.

Определить необходимость ремонта или замены рулевой рейки Ford Mondeo 3, можно на бесплатной диагностике в наших автосервисах. Обычно, если рейка потекла, то ремонт в 90% случае возможен. Если же в рейке пошел стук, то ремонт может обойтись дороже замены на новую или восстановленную рулевую рейку.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

После замены рулевой рейки Форд Мондео 3 необходимо обязательно заменить жидкость в ГУРе, а также сделать развал-схождение колес.

Мы настоятельно рекомендуем провести проверку работы насоса ГУР. Зачастую, виновником выхода из строя рейки, является насос ГУРа. При западании клапана создается избыточное давление в рейку и сальники начинают течь. Можно произвести замену рейки на новую и через месяц, если насос ГУР неисправен, новая рейка также выйдет из строя.

Если бачок ГУРа пустой, а вы не знаете, что туда заливать, мы не рекомендуем двигаться своим ходом или заливать туда любую жидкость. Лучше, воспользоваться услугой эвакуатора.

Рулевой механизм снимают для ремонта или замены. Однако учитывайте, что рулевой механизм – это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.
Вам потребуются: ключи «на 10», торцовая головка «на 15», ключ «на 13» для гаек крепления трубопроводов.
1. Снимите подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом, штангой стабилизатора и рычагами (см. Снятие и установка подрамника передней подвески).
2. Снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески).

3. Выверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески…
ПРИМЕЧАНИЕ.
Показано выворачивание левого болта крепления, правый болт расположен симметрично.

4….и снимите рулевой механизм.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Обратите внимание на маркировку, нанесенную на картер рулевого механизма. Для замены приобретайте рулевой механизм с такой же маркировкой.

7. В случае необходимости замены трубопроводов рулевого механизма отверните гайки их крепления к распределителю…

8….и картеру механизма, затем снимите трубопроводы.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Процесс замены защитных чехлов рулевых тяг описан в подразделе Замена рулевой тяги.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию. При установке рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы рейка находилась в среднем (нейтральном) положении, а положение рулевого колеса соответствовало прямолинейному движению.
10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

Известно, что рулевая рейка ФМ стоит немало денег. Стоит ли по выходу её из строя приобретать новую или б.у или же можно починить старую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я подумал, что неплохо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, ну а ремонтировал, как обычно, сам.

Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки – случай клинический – решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.

Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

• 6877364 – сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни – всего нужно 2 шт
• 6317413 – сальник штока правый
• 3760672 – сальник вала шестерни верхний
• 5014519 – жидкость ГУР 1л (лучше два)
• 3518119 – кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки – всего нужно 2 шт

• Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
• Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам – так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель – вороток
• Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) – у кого как: гайки концевиков рулевых тяг
• Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых – у оригинала отсутствуют
• Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет
• Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте
• Шестигранник-звёздочка – торкс – N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни
• Съёмник рулевых наконечников
• Короткая крестовая отвёртка
• Шило
• Мощные тиски
• Преобразователь ржи
• Тряпки и прочая канитель

Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!

Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР. Я действовал по хайнесу (почти) и как результат весь пол гаража был залит маслом. Кстати, хайнес также пишет, что нужно снимать переднюю и заднюю опоры двигателя. Я не понял зачем это нужно (возможно для освобождения места под U-образный ключ) и этого не делал.

Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.

Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал.

Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки.

Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг – она просто вставлена в резину пыльников.

Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу. заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна.

Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал.

Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки 🙁 Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки – они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там – защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим!

Далее ищем на муфточке шестигранник (нужно её повернуть по часовой стрелке), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.

По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение “прямо” чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении “прямо”.

Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два – по одному с каждой стороны. Откручиваем их.

Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче.

Ну вот – рейку вытащили :), неплохо бы её помыть.

— Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем – нибудь прикрыть от грязи. —

Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно – алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить).

Далее без разницы в какой последовательности.

Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро – будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до “18”). После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.

Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю – чем-нибудь подходящим – это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни – её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны – на нём шлицы под муфту.

Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо – снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно.

Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Я откручивал её форсевским съёмником рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. В качестве упоров, вставленных в дыры заглушки, я использовал головки шурупов подходящего диаметра и длиной

мм15. Съёмник крутил разводным ключом – всё открутилось на ура, хотя и было туго. К сожалению я не измерял заглушку (это для любителей изготавливать инструмент).

Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников.

Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник.

Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я бился с ним: ни выдавить его с обратной стороны, ни поддеть чем-нибудь острым не получалось. Причём довольно долго, пока я аккуратно не перерубил его длинной отвёрткой и потом уже поддел. Если воспользуетесь этим способом, то будте осторожны – не повредите зеркало цилиндра и посадочное место сальника.

Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться “сборка в обратной последовательности”.

Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.

Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет – меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд – по ходу авто).

Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять.

Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее).

Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал каким-то ЦИАТИМ’ом (валялась древняя банка). В оригинале тоже прослеживалась смазка, напоминающая наш литол.

Рулевые тяги я прикручивал к рейке уже установленной на авто – мне показалось, что без них проще засовывать. Вам может показаться по-другому.

При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.

Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс.

К сожалению в хайнесе не предусмотрен ремонт рулевой рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек.

Рулевые тяги к рейке – нет данных

Болты крепления рулевой рейки к подрамнику – 137Нм

Штуцеры нагнетания/обратки – 31Нм

Гайки концевиков рулевых тяг – 41Нм

Болт и гайки впускного резонатора – 4 Нм

Хотелось бы отметить вот что. График сервисного обслуживания не предусматривает замену жидкости ГУР. Имхо это неправильно и жидкость гур нужно менять с той же периодичностью, что и жидкость в АКПП – т.е. через 45000 км (ну может чуть реже: раз в 60 тык). Также выскажу осторожное предположение, что разговоры о “стучащей рейке” не более чем вымысел – по большому счёту там нечему стучать (я имею в виду рейку-оригинал и качественные материалы). Всё глубокое ИМХО.

Оцените статью: