Ремонт старой бани своими руками

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Баня – сооружение, где витает волшебство! Хозяева парилок – истинные счастливчики, поскольку могут наслаждаться таинственной магией изо дня в день. А чтобы чары всегда витали в атмосфере народной здравницы, следует бережно за ней ухаживать – вовремя производить ремонтные работы.

Если в силу тех или иных обстоятельств пренебречь этим процессом, можно с баней попрощаться, так как отсутствие капитального ремонта – основная причина разрушения всей конструкции. Процесс, без сомнения, требует колоссальных денежных вложений, однако, чем раньше начать ремонт бани, тем дешевле обойдётся переделка.

Кроме того, если производить работу своими руками, можно сэкономить. В некоторых случаях желательно прибегнуть к помощи профессионалов , специализирующихся на выполнении ремонта того или иного объекта «под ключ». Но Вы хотите починить баню самостоятельно? Тогда приступим к выполнению сего занимательного процесса.

Из этой статьи вы узнаете:

Как понять, что парильня «приболела»? Как разобраться, когда ей нужна «терапия»? Баню срочно необходимо «лечить», если:

• помещение крайне медленно нагревается;
• комната очень быстро остывает из-за утечки тепла;
• в парильне ощущается сквозняк;
• в здравнице чувствуется затхлый запах;
• в «домике чистоты» ощущается аромат гари;
• помещение «украшено» гнилью, плесенью, бороздами;
• часто накапливается конденсат на стенах;
• протекает крыша.

Наличие проблем из перечня – это звоночек, который громко оповещает о необходимости проведения ремонтных работ.

Цель мероприятия – выявление неисправностей, определение метода их исправления и составление перечня необходимых материалов и работ.

Ревизия выполняется следующим образом:

• осмотр внешних стен – проверяется состояние утепляющего материала, наличие или отсутствие трещин, щелей, зазоров, гнили, целостность углов и других стеновых конструкций;
• осмотр основания – проверяется наличие или отсутствие изъянов;
• осмотр кровли и потолка – проверяется общее состояние тепло- , гидро- и теплоизоляционного сырья, а также наличие или отсутствие дефектов;
• осмотр печи и дымохода – проверяется наличие или отсутствие тех или иных разрушений или прогара, а также состояние облицовки, если такая есть;
• осмотр дверей и окон – проверяется наличие или отсутствие перекосов, трещин, сколов, зазоров, щелей, а также герметичность;
• осмотр пола – проверяется общее состояние изоляционных материалов, наличие или отсутствие грибка, термитов, трещин, щелей и других дефектов, а также «самочувствие» отделки, если такая имеется;
• осмотр внутренних стен – проверяется наличие или отсутствие щелей, трещин, сколов, зазоров и других изъянов, а также состояние облицовочного материала, если такой имеется;
• осмотр предметов интерьера;
• осмотр систем водоснабжения и водоотвода;
• осмотр электропроводки.

После оценки состояния всех элементов сооружения составляется смета, закупаются материалы, и делается ремонт.

Дорогие друзья, минуточку внимания! Чтобы закупка сырья «не съела» все деньги, имеющиеся в закромах, целесообразно проводить осмотр баньки ежегодно и выполнять лёгкий косметический ремонт регулярно.

Итак, закупив необходимые материалы, приступаем непосредственно к осуществлению «терапии».

«Лечить» базис нужно, если имеются следующие проблемы:

• крен полового настила;
• большие трещины в фундаменте;
• стремительное разрушение стен.

«Терапия» основания состоит из следующих этапов:

• отводятся грунтовые воды от стен парильни с помощью качественной отмостки, ливневой канализации и, разумеется, дренажной системы;
• внутреннее пространство освобождается от всех предметов интерьера;
• конструкция поднимается – сначала приподнимается один угол, а затем противоположный, далее – другой, после чего – противоположный (делается это с помощью домкратов и брусьев);
• расчищается рабочая область под сооружением;
• устанавливается опалубка;
• изготавливается каркас из арматуры;
• заливается бетонный раствор в опалубку (чтобы немного сэкономить, в опалубку можно положить камни);
• делается техническая пауза (чтобы бетон застыл);
• покрывается основание гидроизоляцией, изготовленной с применением битумных составов;
• снимается опалубка по истечении 3–4 недель;
• опускается банька на новенький фундамент.

Ещё раз минуточку внимания! Поднимать и опускать парильню нужно крайне медленно и аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. При правильном выполнении всех этапов, Ваша банька сможет демонстрировать свою красоту на новехоньком, безупречно возведённом, «пьедестале»!

Довольно частое явление у деревянных парилок — гниют нижние брёвна или брус. Приятного мало, но смертельного ничего нет. Вы можете произвести замену нижних венцов. Как это делается? Выполняется работа тремя способами.

Первым методом замены является разборка стен. Этот способ позволяет не только произвести замену нижних венцов, но и выполнить ремонт тех зон, которые также подверглись процессу гниения. Работа осуществляется таким образом: разбирается стена, брусья нумеруются, а затем собираются снова. Способ невероятно сложный и затратный, так как сопоставим с сооружением новых стен.

Второй метод – подъём парилки и последующая замена нижних венцов. Этот способ пользуется небывалой популярностью, однако самостоятельно выполнить работу довольно трудно. Выглядит процесс следующим образом: с помощью домкрата поднимается первый угол бани, затем – второй, далее – третий, после чего – четвертый. Под каждый из них подкладываются брусья, сгнившие венцы удаляются, новые устанавливаются. Если опыт отсутствует, желательно «заказать» специалистов . Стоимость замены венцов невысока.

Третий метод – точечный ремонт. Этот способ является самым простым. Его суть – сгнившие участки выпиливаются и удаляются, а новые устанавливаются. Однако в конструкции появляется ряд новых стыков, что в разы снижает её прочность.

Дорогие друзья, минуточку внимания! Мастера советуют использовать первый метод – разборку стен и второй способ – подъём парилки.

Признак поражения пола гнилью – малоприятный запах из подпольного пространства. Визуально определить порченое сырьё сложно, поскольку древесина очень часто выглядит здоровой. Однако можно взять шило и проткнуть доску. Она весьма легко протыкается, если поражена гнилью. Помимо того, можно ударить молоточком по доске – если звук глухой, значит, пол гнилой.

Если доска испорчена, следует немедленно приступить к замене пола. Этот процесс выглядит так:

• старый пол демонтируется;
• обустраивается черновой пол;
• между лагами укладывается теплоизоляционное сырьё;
• утеплитель закрывается гидроизоляционным материалом;
• крепится контр рейка к лагам;
• укладывается новая половая доска.

Помимо того, можно произвести точечный ремонт. Процесс состоит из таких этапов:

• выпиливаются куски испорченной древесины;
• вставляются новые доски;
• надёжно фиксируется «здоровая» древесина к лагам;
• новые доски выравниваются с помощью рубанка.

В принципе, работа несложная, но требует серьёзного отношения.

Если тепло из баньки уходит через трещины, их необходимо немедленно ликвидировать. Для этого используется натуральный материал – мох, пакля, лён, джут. Как? Легко, но долго по времени. Щели плотненько конопатятся выбранным материалом.

Если же ревизия показала, что утечка тепла из парилки происходит из-за утеплителя, который со временем пришёл в непригодность, надо произвести замену. Процесс состоит из следующих этапов:

• удаляется со стен старый материал;
• набиваются бруски в вертикальном положении на бревенчатые стены;
• фиксируется пароизоляционная мембрана с помощью степлера;
• укладывается теплоизоляция в виде плит между ячейками обрешётки;
• снаружи утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной, а внешне – обшивочным материалом.

Минутку внимания, друзья! Если утепление осуществляется снаружи, то роль обшивки могут играть вентилируемые навесные панели. В том случае, когда утепление выполняется внутри, в качестве облицовки чаще всего выступает вагонка из ароматных пород.

Осмотр показал, что подшивной потолок нуждается в срочном ремонте? Приступаем к реконструкции. Процесс состоит из таких этапов:

• удаляется старое покрытие – демонтируется теплоизоляция со стороны чердака;
• снимается первая доска (лист фанеры);
• последующие доски (листы фанеры) удаляются изнутри, иначе можно упасть и травмироваться;
• производится осмотр балок – если они прогнили, выполняется замена;
• осуществляется утепление – теплоизоляционное сырьё укладывается на пароизоляционный материал, затем накрывается гидроизоляционной плёнкой и досками (настил пола чердака), которые прибиваются к балкам.

На этом ремонт потолка закончен.

Занимаясь реконструкцией крыши, будьте очень осторожны.

1. Шифер. Трещины в шиферном листе заделываются специальной смесью, состоящей из одной части цемента, трех частей асбеста, одной части воды и одной части клея. Процесс выглядит так: очищается рабочая область от загрязнений, затем грунтуется, после чего производится заделка трещин – наносится мастика слоями (общая толщина 2 мм).
2. Металл. Процесс заделки изъянов состоит из таких этапов: пакля обмачивается в горячем битуме, вставляется в свищи и заливается мастикой. Более серьезные дефекты ремонтируются с помощью заплат: металл вокруг повреждений обрабатывается битумом (горячим, разумеется), потом кладётся рубероид (несколько слоев) и выполняется обмазка мастикой.
3. Мягкая кровля. Ремонт производится так: удаляется испорченный фрагмент, зачищается поверхность, извлекаются гвозди (если есть), смазывается специальным клеем новый гонт плитки, устанавливается, фиксируется, а на стыки наносится герметик.

Как видите, нет ничего сверхъестественного.

Выполняя ремонт главных элементов конструкции, не стоит забывать и о второстепенных деталях. Хотя, думаю, грешно их так называть, поскольку их наличие играет важную роль.

1. Электрическая проводка. Старый алюминиевый провод требуется поменять на провод с медными жилами и хорошей негорючей изоляцией, например ВВГ_нг или NYM.
2. Окна и двери. Старые полотна следует заменить новыми. К тому же их нужно утеплить.
3. Мебель. Предметы интерьера, вышедшие из строя, необходимо выбросить, чтобы не травмироваться в процессе их эксплуатации, и купить новые. Помимо того, мебель можно изготовить из древесины своими руками. Но в обязательном порядке её надо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы защитить от губительного влияния плесени и огня.
4. Печь. Не стоит экономить на столь важном оборудовании, так как от его качества зависит не только комфорт, но и здоровье.
5. Водоотвод. Следует выполнить прочистку труб или их замену.

Из выше описанного напрашивается такой вывод: не затягивайте с ремонтом, поскольку в лучшем случае Вам придётся выложить кругленькую сумму за это мероприятие, а в худшем – снести баньку совсем.

Парильня, красующаяся на даче – это настоящая кудесница, дарящая райское наслаждение! Ввиду чего, дорогие друзья, не забывайте заботиться о сооружении, которое способно на чудеса.

Анекдот в тему: Ремонт – это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из неё.

Не дорогого, но высококачественного ремонта Вашей баньке! Надеюсь на скорую встречу в следующих статьях. Пока!

Цитата мудрости: Доброе утро — это не время суток, это — состояние души (Ошо).

Баня — это любимое место отдыха подавляющего большинства людей. Посетив парную, можно отдохнуть душой и телом, набравшись сил для дальнейших трудовых свершений. Помещение с парилкой имеется на каждом втором приусадебном участке, поэтому вопрос, как грамотно выполнить ремонт бани, рано или поздно заинтересует каждого.

Ремонт бани своими руками или с привлечением специалистов приходится проводить в ряде случаев:

• здание эксплуатируется на протяжении длительного срока и уже появились проблемы, которые нельзя игнорировать или решить легким косметическим ремонтом;
• на участке есть долгое время не использовавшаяся по назначению баня. В подобной ситуации нужен не простой ремонт, а полная реконструкция бани;
• при покупке сруба, бывшего в эксплуатации продолжительное время, необходимо производить ремонт и частичную модернизацию.

Чаще всего ремонта требует старая баня, эксплуатирующаяся в неблагоприятных климатических условиях, например, при значительной разнице температур в летнее и зимнее время. В таких условиях в первую очередь страдают деревянные составные части бани, то есть практически все сооружение, начиная от бревенчатых стен и заканчивая полками.

Переделка бани начинается с проведения ревизии. В процессе выполнения этого мероприятия в первую очередь следует обратить внимание на состояние фундамента. Если ревизия выявила наличие серьезных повреждений несущей конструкции, например, большие трещины, то переделка старой бани невозможна. Следует отказаться от этой идеи и построить новое здание или перенести старое на другой фундамент.

Если с фундаментом все нормально, то следует продолжать осмотр дальше, уделяя внимание следующим моментам:

• наличие трещин на внешних частях стен;
• состояние утепляющего материала (если он был использован в процессе монтажа здания);
• наличие повреждений на потолке и стенах. При ревизии этих частей бани не лишним будет оценить состояние дымоходной трубы и печи;
• повышенная влажность оказывает сильное влияние на состояние дверей и окон. Их тоже необходимо тщательно изучить на предмет наличия деформации;
• в последнюю очередь нужно обратить внимание на внутреннюю отделку. Если речь зашла о необходимости ремонта бани, то элементы отделки с вероятностью 99,9 % пришли в негодность.

На основе полученных данных необходимо составить план проведения ремонта, при надобности включив в него графу, касающуюся модернизации. Например, если баня была построена в незапамятные времена, то в ней наверняка нет водопровода, полноценной канализации, теплообменной системы и т. д.

Полы в бане изготавливаются из досок толщиной 35–50 миллиметров. При этом перед монтажом они обрабатываются специальными веществами, способствующими повышению сопротивляемости воздействию влаги. Постоянное наличие воды и перепады температур приводят к тому, что доски приходят в негодность и требуют замены. Ремонт пола в бане — это первоочередная задача.

Ремонт пола в бане своими руками необходимо начинать с оценки его состояния. В большинстве случаев реставрация не подразумевает полной замены покрытия. Все, что нужно, — это убрать доски, начавшие загнивать, и заменить их новыми. Замене подлежит и плинтус.

Полная замена пола производится лишь в том случае, если имеется необходимость переделать канализацию. Например, заменить проливной пол на другой вид отвода стоков. При этом доски, которые еще не выработали ресурс, можно использовать повторно. Их, как и новый пиломатериал, необходимо высушить и обработать антисептиком.

Ремонт бань — это трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Чтобы отремонтировать старую баню из бревна, нужно тщательно заделать все трещины и щели, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Благодаря этому помещение будет прогреваться гораздо быстрей и сохранять тепло дольше.

Как правило, большее количество трещин и щелей образуется на наружных частях стены.

Это обусловлено тем, что они являются своеобразной границей разных климатических условий. Заделать трещины и щели можно, используя массу строительных материалов: начиная от пакли и заканчивая монтажной пеной. Главное, чтобы имеющиеся повреждения были тщательно устранены.

Дополнительно теплоизолировать баню из бревна можно, используя стандартные утеплители, например, минеральную вату или пенопласт. Их можно разместить под внутренней или внешней отделкой.

Самым главным элементом бани из бревна и любых других строительных материалов является печь. Если баня не эксплуатировалась на протяжении длительного срока, то необходимо проверить ее состояние, прочистить дымоход и заменить вышедшие из строя элементы.

При необходимости кирпичную печь можно заменить металлическим котлом, купленным в магазине или сделанным своими руками. Преимущества котла очевидны:

• во-первых, он более компактен;
• во-вторых, у него больше теплоотдача;
• в-третьих, с котлом гораздо проще обустроить отопление и теплообменную систему.

Разумеется, можно оставить и печь. После проверки работоспособности ее нужно покрасить мелом или известью.

Старая баня, которая стоит на участке с давних времен и не используется, вряд ли имеет водоснабжение. Чтобы париться и мыться с комфортом, необходимо исправить это недоразумение.

Баню можно подключить к любому источнику воды, начиная от колодца и заканчивая центральной системой водоснабжения. Главное — грамотно проложить трубопровод. Трубы должны быть установлены в земле не выше уровня промерзания почвы. В районе подпола их необходимо тщательно утеплить. Если парная не отапливается зимой, следует озаботиться монтажом устройства, позволяющего сливать воду из системы. В противном случае трубопровод разморозится.

Если вода поступает из колодца или скважины, которые расположены на участке, то эта проблема решается довольно просто. Все, что нужно, — это произвести монтаж трубопровода с уклоном в сторону источника воды. Не следует забывать и о кране для слива воды из теплообменной системы и отопления.

Если пришла пора отремонтировать баню, то нужно обращать внимание не только на бревна, пол и печь, но и на потолок с крышей. Со временем они могли начать протекать, в том числе и в месте прохода трубы дымохода. Проходку трубы нужно проверить в первую очередь. В остальном же следует опираться на текущее состояние крыши.

Потолочное перекрытие следует дополнительно утеплить, например, минеральной ватой. Вблизи дымохода потолок утепляется негорючими материалами, способными выдерживать воздействие высоких температур.

Как правило, оконные рамы и двери, установленные в банях, изготавливаются из древесины. Она при постоянном взаимодействии с водой деформируется, в результате чего образуются щели. Решением проблемы является полная замена оконных рам и дверей.

Финальным этапом ремонта бани является внутренняя отделка. Процесс благоустройства помещения бани оставлен на откуп их владельцам. Формируя интерьер, можно использовать любые строительные материалы. Главное — не размещать в непосредственной близости от котла или печи легковоспламеняющиеся вещи. Предпочтение следует отдавать древесине. Ее использование более соответствует стилю оформления русских бань.

Ремонт и модернизация старой бани — это трудоемкий, но не сильно затратный процесс. Он по карману любому среднестатистическому владельцу загородного участка.

Модернизация бани может подразумевать проведение еще ряда мероприятий, например, можно пристроить веранду, на которой отлично встанет садовая мебель, но подобные задачи не являются первоочередными. Эксплуатировать баню без веранды или даже предбанника можно, а вот при прогнивших полах или протекающей крыше делать этого не рекомендуется.

Для проведения ремонта следует использовать качественные натуральные материалы. При взаимодействии синтетики с водой и высокой температурой различные химические элементы могут высвобождаться и негативно влиять на здоровье. Как и было сказано выше, идеальным решением является древесина, полностью безопасный и имеющий притягательный внешний вид материал.

Содержание:

1. Ревизия конструкций в бане
2. Ремонт основных конструкций
   • Фундамент
   • Пол
   • Стены
   • Потолок
   • Крыша

3. Полезные советы

Если в старой банной постройке прохудилась кровля, подгнили полы, а нагретые помещения не сохраняют свое тепло, это говорит об одном — пора делать ремонт. При этом вовсе не обязательно нанимать искушенную бригаду спецов, вполне реально выполнить ремонт бани своими руками. Начинать его нужно с анализа дефектов строения, а затем переходить к их устранению.

Целью этого мероприятия при ремонте деревянных бань является обнаружение строительных дефектов, определение способов их исправления и комплекса необходимых работ.

Ревизия производится таким образом:

Выполняется осмотр внешних стен. Проверяется состояние их утеплителя, наличие или отсутствие щелей, трещин, сохранность углов и других стеновых элементов.

Производится осмотр фундамента. При наличии в нем просадки и больших трещин ремонт фундаменту может не помочь, и строение придется снести или разобрать.

Осматривается состояние потолка, кровли, дымохода и банной печи. Потолок и кровля не должны иметь щелей и дефектов изоляции, банная печь и дымоход — трещин и разрушений.

При осмотре состояния окон и дверей проверяется их герметичность, отсутствие перекосов и других типов деформаций.

Полы бани и ее внутренние стены осматриваются на предмет отсутствия грибка, сохранности древесины досок пола и каркаса перегородок.

• Проверяется состояние системы водоотвода из бани, полков и банной мебели.

После выявления участков строения, требующих ремонта, и оценки масштаба трагедии необходимо составить расходную смету нужных материалов и приступать к работе.

К числу основных конструкций бани принадлежат: фундамент, стены, крыша, пол и потолок. Рассмотрим, как выполняется их ремонт.



В старой бане ремонт фундамента необходим при наличии таких признаков: заметный крен полового настила, начало разрушения стен, трещины в основании бани. Если таковые имеются, первое, что необходимо сделать — это отвести грунтовые воды от стен бани с помощью устройства дренажной системы, ливневой канализации и надежной отмостки.

Устранив причину просадки или разрушения, можно приступать к ремонту фундамента бани. Делается он так:

Подготовка бани к перемещению. Для этого необходимо максимально освободить ее внутреннее пространство от мебели, техники, предметов интерьера и даже печки.

Для поднятия небольшой деревянной бани понадобится несколько домкратов и брусьев для фиксации постройки в новом положении. Этот процесс происходит постепенно и медленно во избежание нарушения геометрических пропорций стен. В противном случае вернуть их в первоначальное положение будет проблематично. Баня с помощью домкратов поднимается частями: сначала на небольшую высоту поднимается один ее угол, затем на такое же расстояние перемещается противоположный угол. Все новые положения конструкции фиксируются подкладыванием бруса. Действия повторяются до поднятия бани на нужную высоту.

После завершения данного этапа работ под постройкой расчищается территория для устройства нового фундамента.

Затем устанавливается опалубка, изготавливаются арматурные каркасы.

После этого в опалубку заливается бетонная смесь. Для ее экономии в опалубку можно наложить камней.

После застывания бетона новый фундамент необходимо покрыть обмазочной и рулонной гидроизоляцией, изготовленней на основе битумных материалов.

По истечению трех недель на набравший прочность бетонный фундамент можно опускать баню, предварительно сняв опалубку. Как и поднятие бани, ее транспортировка на новое место производится поочередно по сторонам — осторожно и медленно.

При диагностике пола проверяется его лицевая отделка, состояние закладного бруса, лаг и нижнего венца сруба. Признаком гниения пола служит появление неприятного запаха из подпольного пространства. Визуально сложно определить порченый материал — внешне древесина его выглядит здоровой. Для проверки ее состояния можно воспользоваться обычным шилом. Гнилое дерево протыкается им практически без усилия.

Лаги пола начинают разрушаться со своей торцевой части. В случае отсутствия гидроизоляции разрушение идет в разы скорее. Гниение дощатого пола особенно опасно для каркасных бань и срубов, так как этот процесс может перейти на их стены.

При точечном ремонте полов бани из их верхней части выпиливаются куски негодной древесины, а в освободившееся место вставляются и прибиваются к лагам новые доски. Потом они выравниваются рубанком.

При гниении пола балки, лаги, черновое и чистовое покрытие, а часто и закладные венцы необходимо срочно менять. При этом весь пол приподнимается домкратом, удаляется по частям нижняя часть сруба и меняются старые закладные балки на новые брусья. К новым закладным элементам крепятся лаги пола, а на них — новый дощатый настил. Кроме того, пол необходимо утеплить. Для моечного отделения можно применить пеноплекс толщиной листов 15 см, а для предбанника — пенопласт такой же толщины.

Если при ревизии обнаружилась утечка тепла бани через ее стены, выполняют их новое утепление. Оно выполняется так:

Старые материалы со стен удаляются, для получения ровной поверхности на бревенчатые стены набиваются бруски. Они располагаются на бревнах в вертикальном положении.

Затем на брусьях с помощью степлера закрепляется пароизоляционная мембрана.

Между ячейками обрешетки укладывается плитный утеплитель, изготовленный из базальтовой ваты.

Утеплитель укрывается с наружной стороны гидроизоляционной пленкой и внешней обшивкой.

При наружном утеплении в качестве внешней обшивки могут применяться навесные вентилируемые панели, внутреннем — вагонка из хвойных пород дерева. Часто ремонт стен в бане ограничивается простой конопаткой горизонтальных соединений бревен.

Часто потолок ремонтируется по причине состоявшегося ремонта печи. Для ремонта потолка бани вначале удаляется старое покрытие. Для этого с чердака убирается весь утеплитель. В старых банях в качестве теплоизолятора служили мох, песок, опилки, керамзит, шлак и т.д. Чтобы при уборке не поднимать много пыли, материал нужно немного увлажнить.

Затем удаляется первая доска. Все последующие материалы снимаются изнутри помещения. После разборки чердачного перекрытия необходимо осмотреть балки. Гнилые пиломатериалы нужно заменить.

Если чердачное покрытие в замене не нуждается, ремонт потолка ограничивается его утеплением. Оно выполняется с помощью пенопласта или минеральной ваты. Со стороны чердака утеплитель укладывается на пароизоляционный слой между балками перекрытия. Сверху материал укрывается гидроизоляцией и дощатым настилом пола чердака, который прибивается к балкам.

В зависимости от вида применяемых материалов ремонт крыши бани выполняется таким образом:

Шифер. Трещины шиферного листа заделываются смесью цемента, распушенного асбеста и клея ПВА. Соотношение цемента и асбеста — 1:3, разведенный водой 1:1 клей ПВА вводится в их сухую смесь до получения ею консистенции сметаны. После очистки поверхности она грунтуется раствором клея ПВА, а затем трещины промазываются подготовленной мастикой. Она наносится послойно до достижения толщины покрытия в 2 мм. Каждый слой должен высохнуть.

Металлическая кровля. Свищи металлической кровли заделываются паклей, обмоченной в горячий битум и залитой верхним слоем битумной мастики. Более значительные повреждения устраняются с помощью заплат. Металл вокруг дефектного места обрабатывается горячим битумом. Затем сверху укладывается пару слоев рубероида, которые смазываются мастикой.

Мягкая кровля. При ремонте мягкой кровли осторожно удаляют поврежденный фрагмент. Зачищают поверхность, удаляют гвозди. Потом смазывают клеем новую плитку, устанавливают ее, заводя под низ верхнего листа. Затем она закрепляется кровельными гвоздями, а стыки промазываются герметиком.

Мы рассмотрели ремонт бани для ее основных конструкций. Теперь поговорим о мелких деталях:

Будет не лишней полная замена электропроводки в банных помещениях. Старые алюминиевые провода нужно поменять на кабель с медными жилами. При использовании электронагревательных приборов площадь сечения провода выбирается равной 4 мм 2 , для питания электрических лампочек будет достаточно 2,5 мм 2 .

Причиной сквозняков в бане часто служат старые двери или окна. Их лучше заменить новыми с тщательным их утеплением. Откосы утепляются пенопластом, большие зазоры между дверными, оконными коробками и стеной заполняются монтажной пеной.

Банную мебель, которая пришла в негодность от долгой эксплуатации во влажных условиях, нужно заменить. При изготовлении новых скамеек, столов и полков их деревянные поверхности нужно пропитать антисептиком для защиты от гниения.

Особое внимание стоит уделить ремонту системы отвода сточных вод. Если пол в парной или моечном отделении не имеет уклона в сторону сливного трапа, его необходимо выполнить при помощи новой цементной стяжки. Прочистка сливных трубопроводов тоже входит в состав мероприятий по ремонту бани. При частом засорении труб их нужно заменить изделиями большего диаметра.

Ремонт бани иногда включает в себя замену печи. Эту работу удобно выполнять одновременно с ремонтом потолка и кровли, так как с этими конструкциями нужно увязать прохождение наружу печного дымохода.

Как сделать ремонт в бане — смотрите на видео:

Любое строение со временем приходит в обветшание, в том числе и деревянная парная, поэтому ремонт бани своими руками для многих является вполне насущной проблемой. Следует отметить, что таких работ бывает достаточно много, поэтому у нас будет возможность обратить внимание лишь на некоторые из них, как связанные между собой.

Ниже мы рассмотрим способы проведения некоторых работ, а также посмотрим тематическое видео в этой статье.

Ремонт пола в бане после замены нижних венцов

Ремонт бань. Утепление рассохшегося сруба

• Есть достаточно большое количество причин, по которым нужно произвести ремонт старой бани своими руками, но мы остановимся в основном на одном из них, которое очень часто является бичом деревянного строения. Ввиду обильного выпадения атмосферных осадков и вообще сырой погоды на срубе часто приходит в негодность фундамент, и его ремонт или замена влечёт за собой ещё целый ряд дополнительных работ.
• Также может оказаться, что кроме фундамента требуется ещё и замена венца при ремонте бани, но это уже делается в один приём, так как оба вида работ тесно взаимосвязаны между собой. Но в таких ситуациях, по принципу падающего домино выступает ещё и ремонт (а может быть и замена) пола, а при поднятии строения домкратами потребуется приводить в порядок крышу у дымохода.
• В некоторых случаях фундамент может быть связан с основанием печи, тогда вполне вероятно, что вас также ждёт и ремонт банной печи или её полная замена. Устранение всех этих неисправностей просто нереально осветить в одной статье, к тому же, это далеко не всё, что может понадобиться.

Нижние венцы явно пришли в негодность и требуют замены

В той ситуации, которую вы можете видеть на фото вверху, чтобы произвести ремонт деревянной бани, нам понадобится замена нижних венцов и приведение в порядок самого фундамента .

Основание здесь мы зальём монолитной лентой с кирпичным цоколем, а для этого строение придётся приподнять, как минимум, на 50 см от земли. Также вам придётся демонтировать весь пол, чтобы освободить стены, а печь мы трогать не будем – предположим, что основание у неё отдельное и разобрать придётся только небольшой участок крыши у дымохода бани.

Совет. В средине строения, безусловно, есть какая-то мебель или массивные полки, которые вовсе не обязательно выносить на улицу.
Всё это можно оставить внутри, только убрать подальше от стен.

Сразу определитесь, какой вы будете делать фундамент для бани – мы будем рассматривать ленточный вариант, но если здание находится на крутом склоне, то можно использовать винтовые сваи.

Размеры монолита, точнее, его глубину, подбирайте относительно грунта на участке, но мы предположим, что почва у нас непучинистая, и нам достаточно будет малозаглубленного варианта от 40 до 60 см глубиной и 25-30 см шириной. Мельче его делать не стоит, чтобы вы при возможности смогли возвести новый сруб, не меняя при этом основания.

Способ установки домкрата под сруб

На данном этапе ожидается самый ответственный момент, это подъём сруба домкратами и если это сделать неправильно, то ремонт сруба бани может оказаться её демонтажем, причём достаточно резким.

Всё дело в том, что домкраты можно установить лишь в нескольких местах, которые не прогнили и при подъёме брёвна нижней обвязки примут на себя всю нагрузку, и даже небольшой перекос в такой ситуации может оказаться роковым. Чтобы избежать аварийной ситуации обвязку можно кусками досок 50 мм толщиной и сделать это внутри и снаружи, а венцы закрепить между собой скобами.

Для того чтобы установить домкраты разбираете часть забирок по углам бани, но под сам домкрат нужно подложить кусок цельной доски 50 мм толщиной, чтобы создать площадку для упора. Если шток будет непосредственно упираться в бревно, то он может, либо соскользнуть, либо продавить древесину, поэтому между ними вставляют прокладку в виде стальной полосы не менее 5 мм толщиной.

Для подъёма нужны временные подставки

Теперь начинаем своими руками постепенно, по 5-10 мм приподнимать поочерёдно каждый из углов сруба и так до тех пор, пока не приподнимем его на 5-6 см – это даст возможность убрать сгнившие подставки и вместо них установить другие, из кусков крепкого бруса или бревна, при этом устанавливая брусья под брёвнами.

Они должны быть заранее обработаны антисептиком, а между ними прокладывается обработанная тем же составом ленточная пакля. Когда все подставки на месте, можно потихоньку убирать домкраты и переходить к следующему этапу.

Совет. Чтобы брёвна не съехали с брусьев, их нужно укладывать очень аккуратно и скреплять после этого скобами.

Фото. Баня на временных кирпичных опорах

Теперь, чтобы произвести замену или капитальный ремонт фундамента бани, нужно по углам залить бетонные площадки, размером не менее 50×50 см, а на них отливаются бетонные столбики по высоте и ширине ленты.

После того, как они высохнут, на них укладывают основу будущего цоколя бани, высотой в два рядовых кирпича. Такое положение здания позволит не только отремонтировать старую ленту, но демонтировать её залив другую.

Вне зависимости от высоты ленты под неё подсыпается песочно-щебневая подушка (можно использовать строительный мусор – цена будет ниже), вы заливаете слой раствора на 5-10 см высотой. На него укладываете арматурный каркас, который можно сделать в виде треугольника (три продольных прута связываются между собой при помощи коротких перемычек).

При укладке обязательно оставьте возможность для связывания каркаса по углам и постарайтесь, чтобы он лёг точно по центру и впоследствии был полностью закрыт раствором.

Вам придётся выставить невысокую опалубку по уровню ленты, чтобы после заливки и застывания фундамента можно было поднять цоколь на два кирпича. Если вы захотите иметь также и цоколь из бетона, то вам придётся поднимать сруб ещё выше, чтобы иметь доступ для заливки.

Схема замены нижних венцов бани

Как мы уже говорили, может возникнуть потребность в замене брёвен нижнего венца, что вполне вероятно при загнивании обвязки. Вы можете посмотреть, как это делается на схеме, приведенной вверху, но если вас интересует детальное описание процесса, то мы предоставим его вам в другой статье.

После всех перипетий, описанных выше, вам ещё рано расслабляться, так как впереди предстоит ремонт внутри бани, и очень хорошо, если печь при этом уцелела. В первую очередь вам придётся привести в порядок крышу у дымохода, аннулировав возможность протечки, а потом приниматься за полы. Но такой ремонт бани уже сделать гораздо легче, чем поднять и опустить сруб. Удачного ремонта!

odekolon
=–=

Зарегистрирован: 26.05.2012
Сообщения: 28
Откуда: Ульяновск

Начал ремонт в старой бане на дачном участке. сначала сломал печь (кирпичную) потом начал разбираться в печках. Если бы на форум раньше попал, то может печь и не стал бы разбирать, а попытался бы доработать. но дело уже сделано, старая печь разобрана ,новая заказана (этакий полупаравоз на pban.ru) с небольшими доработками.

полы просились на замену, пришлось все разобрать.
А там.

Полы и полки сгнили напрочь!
пришлось начинать ремонт. Сама баня -сруб с внутренними размерами 2,3х2,4 с пристреным предбанником 2,3 х2,4 метра.
В качестве фундамента используются шпалы без признаков гниения.
одна шпала между парной и предбанником лежит ниже других, на нее опираются две другие, которые связаны с третьей в лапу.
Иначе говоря,верх нижней шпалы – низ остальных. Сам сруб вполне неичего, есть трухлявые участки,что интересно на уровне чуть ниже плоховентилируемого (закрытого полка), мелкие дефекты в точках крепления полков. Что интересно – грунт влажный, хоть баня уже неделю стоит с дырой в потолке и частично без пола. видимо сказывается отсутствие вентиляции подпольного пространства. В предбаннике – полы без признаков гниения (тронута одна лага, лежащая прямо на грунте). но там один сплошной продух.

Сначала хотел просто полы поменять потом, задумался о вентиляции подпольного пространства.
теперь хочу полы бетонные. (а может я не прав?) Кроме этого решил в предбаннике душевую кабину поставить. Поддон+две стенки с дверками на колесиках. Сооотвественно нужен дренажный колодец. Грунт -песок. Уровень грунтовых вод – бесконечно далеко.
баня – летний вариант с апреля по конец октября.
Прошу банных гуру поправить решения и технологию,если что не так.
Эскиз прилагается.

4. Стены
– дефектные участки выбрать стамеской, обмазать глиной и заполнить выбранное подходящим куском дерева.
-остальное по месту внутри и снаружи проконаппатить и обмазать глиной. Всякие пироги лепить сил нет.

5. потолок
сделан так: доски – гофрокартон – песок. гофрокартон местами рассыпался, песок на голову сыпется. Доски опираются на балку и на бруски где-то 50х50 по периметру парной.
до потолка руки не дойдут, чтоб сделать по уму.
этак я до следующего года провожусь..
Поэтому как лучше сделать?
снизу вверх:
-вагонка-рейка-фольга-доска -песок
-вгонка-фольга-рейка- доска -песок
-вагонка-фольга-доска-песок
-вагонка- паропроницаемый материал (песок держать)-доска- песок
Как правильно заделать концы фольги, если по периметру набиты несущие бруськи? опускать потолок на уровень брусков я не хочу – и так мало( 190 см).

6. Печь
Уже заказана. с закрывающейся каменкой, выносом под обкладку.
с дверцей управления конвекцией. Топка из парной

7. Дымоход:
стальная труба 115мм, изготавливается производителем печи.
до шиберного узла – сетка из камней.
Выше – самодельный сэндвич. из стандартных деталей нержавейки,одетых на стальную трубу.
ППУ самодельный размерами 60х70 из листа нержавейки,
края у листа загнуты на 10 мм (такой купил) – поэтому нужно заполнение. То есть лист опирается загибом на дерево. под загиб чего-то положить надо. Думаю 2-3 слоя асбеста или может СМЛ?
Затем все тем же песком засыпать.Уплотнение вокруг трубы – асбестовый шнур. Опять же труба при нагреве играть будет по высоте. Большой лист слегка изогнется и все.
дальше опорная площадка 200 мм на трубу из оцинковки 200 мм которая уже стоит в кровле. дальше внутри трубы – стандартные 115 мм колена из нержавейки.
зазор между внешней и внутренней трубой хочу использовать для вентиляции из душевой кабины и вентиляции парилки с забором из под полка.

6. Вентиляция.
Как уже упоминалось, для усиления вентиляции предполагается использовать зазор между дымоходом 115 мм и внешней трубой 200 мм

к вытяжке подключаются вентиляция парилки (по Рамунасу)
и вентиляция душевой кабины.
Для улучшения атмосферы в предбаннике в прохладное время года
хочу предусмотреть откидной люк на чердак над дверью в парилку.
то есть если парилка работает в режиме влажного пара, то чтоб при отрывании двери в парилку пар уходил на чердак, и там конденсировался на внутренней стороне металлической кровли.

Вопрос – нужна ли отдельная подача наружного воздуха к поддувалу? и как все это будет работать, если под поддувалом находится дверца управления режимом конвекции (забор воздуха под печь в кирпичном экране) ?

Оцените статью: