Ремонт стиральной машинки hansa своими руками

Стиральные машины Hansa отличаются функциональностью, технологичностью и хорошим качеством. Тем не менее, даже у таких машин есть слабые места, которые проявляются в виде конкретных типовых неисправностей в результате неправильной или слишком интенсивной эксплуатации, заводского брака или по другим причинам. Именно о типичных неисправностях и способах их устранения мы решили поговорить в этой статье, надеемся, данная информация окажется вам полезной.

Мало кто жалуется на качество стиральных машин, которые выпускаются под маркой Hansa, тому есть несколько причин. Данные стиральные машины не так распространены, как например заполонившие прилавки всех магазинов бренды LG, Samsung, Indesit или Hotpoint Ariston, появились подобные машинки на российском рынке сравнительно недавно, а качество их можно считать хорошим. Напрашивается закономерный вывод: если бы такие машинки стояли в каждом доме, сложилось бы гораздо больше ремонтной практики.

На данный момент мы можем говорить о типичных неисправностях стиральных машин Hansa, только по довольно скупым статистическим данным, которые предоставили нам крупнейшие сервисные центры страны. Проанализировав эти данные, определили слабые места большинства моделей машинок этой фирмы.

• Ломается сливной насос (причем довольно часто).
• Сливной фильтр и патрубки забиваются грязью и мусором.
• Отказывается работать система Аква Спрей.
• Замыкает датчик температуры.
• Происходят частые зависания машинки из-за перепадов напряжения в электросети.

К сведению! В эпизодических случаях проявляются проблемы с электроникой и системой защиты от протечек, данная система просто не срабатывает корректно.

Забитые грязью фильтр и шланги стоят на первом месте в рейтинге поломок стиральных машин Ханса. Ничего необычного в этом нет, поскольку это одна из главных проблем всех автоматических и полуавтоматических стиральных машин. В случае загрязнения фильтра и сливного шланга машины Ханса не нужно обращаться к мастеру, ремонт вполне можно произвести своими руками. Чистка фильтра стиральной машины – это довольно простой процесс, детально описанный в инструкции по эксплуатации.

Почистить сливной шланг также несложно тут больше проблем возникает при его монтаже/демонтаже. Просто так открутить сливной шланг от корпуса машины Ханса не получится, придется лезть в корпус. Делаем следующее:

1. откручиваем заднюю стенку стиральной машины;
2. находим хомуты, соединяющие дренажный шланг с помпой и ослабляем их;
3. отсоединяем сливной шланг и промываем его водой, чтобы лучше убрать грязь можно воспользоваться дренажным тросиком;
4. подсоединяем дренажный шланг и сливной шланг обратно и прикручиваем заднюю стенку машинки.

Важно! Сливной шланг нужно чистить даже в том случае, если стиральная машина Ханса работает исправно, для профилактики процедуру проделывают примерно 1 раз в год.

Почистить фильтры и шланги своими руками несложно, но что делать, если ломается помпа. Конкретно в стиральных машинах Ханса помпа ломается довольно хитро. «Симптомы» следующие:

• сначала машина иногда зависает, при этом слив воды не осуществляется, но после перезагрузки все начинает работать;
• спустя какое-то время зависания учащаются, особенно после стирки в горячей воде, перезагрузка программы не решает проблемы, но после остывания воды, машина продолжает исправно работать;
• периодические зависания продолжаются довольно долго, после чего машинка совсем перестает сливать воду.

О чем говорят такие симптомы? А говорят они о неисправности крыльчатки помпы и нужен срочный ремонт. Можно ли осуществить такой ремонт своими руками – вполне, главное выполнить инструкции специалистов.

1. Для начала сливаем воду, открутив пробку сливного фильтра (не забудьте при этом подставить под машинку подходящую плоскую емкость).
2. Убираем лоток для порошка.
3. Кладем стиральную машину на бок.
4. Откручиваем дно, если в вашей модели нет дна – это еще лучше.
5. Отключаем от помпы все провода.
6. Отсоединяем крыльчатку и проверяем недра помпы на наличие мусора.
7. Устанавливаем новую оригинальную крыльчатку.
8. Присоединяем провода к помпе, затягиваем все крепления, ставим машинку на ножки, подключаем к коммуникациям и проверяем работу.
   

К сведению! Ремонт крыльчатки помпы стиральной машины Ханса, обойдется вам примерно в 250 рублей, при условии, что вся работа будет сделана своими руками. Если воспользоваться услугами мастера, то это где-то от 1500 рублей и выше.

Частенько со стиральными машинами Ханса возникает проблема, при которой они отказываются заливать воду в бак, соответственно стирка не начинается, и «выскакивает» системная ошибка Е05. В данном случае логичнее всего начать с проверки заливного клапана, ведь именно его задача — обеспечение наполнения бака водой. Снимаем верхнюю крышку стиральной машины, осматриваем заливной клапан, проверяем сопротивление мультиметром и убеждаемся, что клапан нормально работает. Казалось бы, тупик, но нет!

Дело в том, что стиральные машины Ханса оснащаются системой Aqua Spray, тракт этой системы идет от заливного клапана в бак. Благодаря данной системе, струи воды с силой обдают белье, находящееся в барабане, благодаря чему пятна грязи удаляются лучше. Недостатком системы является довольно сложный и местами довольно тонкий тракт подачи воды, который вполне может засориться, что и случается. Причина тому соли тяжелых металлов содержащиеся в воде, они откладываются в тракте, со временем забивая его. Как осуществить ремонт своими руками?

• Находим рядом с заливным клапаном тракт системы Аква Спрей.
• Откручиваем защитные заглушки.
• Берем бутылку с водой, наливаем воду в тракт и проверяем насколько хорошо она уходит в бак. Если бак забился, тракт заполнится водой, и это будет означать, что его нужно чистить.
• Берем тонкую проволочку, зачищаем острые края наждачкой и начинаем чистить тракт, периодически проливая его чистой теплой водой. Можно предварительно растворить в воде немного лимонной кислоты.
• Как только вода будет проходить свободно, собираем машинку, подключаем ее и проверяем.

Большинство современных стиральных машин Ханса снабжены системой защиты от перепадов напряжения. Защита главным образом предназначена для спасения блока управления на случай короткого замыканий и других проблем с электрической сетью. Задумка производителя хороша, но вот исполнение подкачало.

Российская электрическая сеть далека от совершенства, перепады случаются часто, а вот машинка Ханса к подобному чувствительна. В лучшем случае при малейшем падении напряжения она остановит программу стирки, в худшем отключится, и потребуются услуги специалиста, для восстановления работоспособности «домашней помощницы».

Можно ли осуществить ремонт своими руками в данном случае? Ответ «нет», в такой ситуации поможет только специалист. Но вы можете впредь не допустить подобных проблем, если подключите свою стиральную машину через стабилизатор. Современные стабилизаторы для стиральных машин сделают эксплуатацию техники более надежной, к тому же к одному стабилизатору можно подключить несколько единиц техники, что также неплохо.

Важно! Подходите к выбору стабилизатора для стиральной машины с умом, ведь это не дешевое, но совершенно необходимое приобретение.

Подводя итог, отметим слабых мест у стиральной машины Ханса не так много, но и те, что есть, могут проявиться в виде неисправности в самый неподходящий момент. В ряде случаев диагностировать такие неисправности довольно сложно, поэтому вам может потребоваться помощь профессионала.

Стиральные машинки Ханса пока не настолько популярны, как другие марки. Однако, как пользователи, так и сервисные центры успели заметить типичные неисправности СМА.

Прочитав статью, вы узнаете, как определить причину поломки по коду ошибки на экране, как своими руками выполнить ремонт стиральной машины Ханса (Hansa).

Чтобы лучше понимать, где искать неполадку, нужно знать значение кода ошибки, который выдается системой самодиагностики. Благодаря этой функции вы можете быстро определить, какая деталь машины вышла из строя. В таблице ниже представлены коды ошибок машинок Hansa.

Рассмотрим типичные неисправности, а также варианты самостоятельного ремонта для популярных моделей СМА: Hansa Aqua Spray (Ханса Аква Спрей), Hansa Dynamic System, Hansa Comfort, Hansa Optimum (Ханса Оптима).

Засорившиеся сливной патрубок, фильтр или насос могут стать причиной плохого слива воды. Проводить их чистку рекомендуется для профилактики поломок. Но если вы уже заметили неисправность, тогда сделайте так:

• Отключите стиралку от сети, перекройте воду.
• Отсоединив СМ от коммуникаций, снимите верхнюю панель, открутив болты.
  
• Откройте дверцу люка.
• Снимите металлический хомут, отогнув манжету.
• Заправьте манжету внутрь бака.
• Достаньте лоток-дозатор, открутите болты за ним.
• Снимите заслонку сливного фильтра.
• Подставьте емкость и слейте остатки воды, выкрутив фильтр. Сразу проверьте его на засор.
• Выкрутите винты крепления передней панели.
  
• Разожмите соединения устройства блокировки, снимите панель.
• Ослабьте хомуты патрубка и шлангов. Заодно осмотрите патрубок на засор.
  
• Разожмите соединения насоса, открутите болты крепления.
  

Достав помпу, осмотрите ее: возможно, вокруг крыльчатки обмотались нитка, лоскут ткани. Установка насоса для стиральной машины Ханса проводится в обратном порядке. Этот несложный ремонт,вполне можно провести своими руками.

ТЭН в стиральных машинах Ханса довольно часто выходит из строя. Это может произойти по причине резких перепадов напряжения в сети. В результате случается короткое замыкание, и элемент ломается.

Жесткая, некачественная вода служит причиной образования накипи. Из-за этого ТЭН перегревается и сгорает.

Понять, что ТЭН неисправен, можно и по внешним признакам. Если вы заметили, что при включении СМ отключается автомат в щитке, или сгорел предохранитель, причина может быть в нагревателе.

Еще один признак — белье плохо отстирывается, чувствуется затхлый запах, поскольку вода не греется.

Для замены нагревателя нужно снять переднюю панель. Как это сделать, смотрите выше, в схеме разборки стиральной машины Hansa.

Перед началом работ всегда отключайте машину от сети!

Выполняем ремонт своими руками:

1. ТЭН находится в основании барабана.
2. Разожмите все провода, ведущие к нагревателю.
3. Ослабьте центральную гайку.
4. Продавите гайку внутрь, отжав прокладку.
5. Теперь можно извлечь ТЭН и установить новый элемент.

Функция «Аква Спрей» в стиральной машине Ханса позволяет экономнее расходовать воду и эффективнее отстирывать белье. Через специальный штуцер, расположенный сверху, вода под давлением орошает белье, способствуя лучшему выведению пятен.

Недостатком системы является узкий тракт, через который подается вода. Если он засоряется, происходит неисправность.

Как исправить ситуацию самостоятельно:

• Сняв верхнюю крышку, вы найдете заливной клапан.
• Рядом с клапаном расположен тракт системы.
  
• Снимите заглушки.
• Аккуратно заливайте в отверстие теплую воду. Если вода уходит плохо, значит, система засорилась.
• Используя тонкую проволоку, прочищайте тракт, постепенно наливая воду.

Заметили, что вода быстро уходит? У вас вышло своими руками устранить неисправность.

Современная электронная система стиралок не всегда выдерживает перепады напряжения. От неисправности модуль управления защищает фильтр помех, который служит стабилизатором. В случае скачка напряжения, он принимает весь «удар» на себя.

Но случается, что фильтр сгорает. Тогда стиральная машина Ханса может не включаться, и ему требуется замена.

1. Сняв верхнюю крышку, в правом верхнем углу вы увидите фильтр.
   
2. Открутив фиксирующие болты, переставьте провода с испорченного фильтра на новый.
3. Закрепите его на месте.

Сложнее, если неисправен модуль управления: для его ремонта понадобится электрическая схема. Но в случае поломки лучше обратиться в сервисный центр.

О неполадках с подшипниками вы узнаете по характерному скрежету, шуму и дребезжанию во время работы машины.

Замена подшипников в стиральной машине Hansa считается сложным ремонтом. Но при желании вы можете его выполнить.

• Снимите верхнюю и переднюю панели, как описано выше.
• Открутив крепления, уберите боковой и передний противовес.
  
• Снимите хомуты системы «Аква Спрей». Отсоедините ее от манжеты.
• Разожмите все жгуты, выкрутив болты, снимите двигатель.
• Уберите сливной патрубок, сняв хомуты.
• Снимите бак с амортизаторов и положите на плоскую поверхность.
  

• Отвинтив гайку, снимите шкив.
  
• Переверните бак и раскрутите гайки по периметру.
• Сняв крышку, продавите внутрь болт и вытащите барабан.
  
• Теперь достаньте подшипник из бака. Замените подшипники на стиральной машине Ханса.
  

Вам поможет видео по теме:

Прочитав статью, вы можете попробовать своими руками устранить неисправность. В некоторых случаях это совсем несложно и дешевле, чем вызвать мастера.

Чтобы избежать поломок, не забывайте заглядывать в инструкцию к стиральной машине Ханса во время эксплуатации.

Для разборки стиральных машин Hansa необходимы следующие инструменты: крестовидная отвертка, плоская отвертка, плоский гаечный ключ на 19, плоский гаечный ключ 8/10, клещи для разжимания хомутов, кусачки, плоскогубцы, а также специальный инструмент — сервисный крючок (рис. 1).

Снимают верхнюю крышку, для чего при помощи крестовидной отвертки отворачивают два винта, крепящие крышку к корпусу (рис. 2).

Рис. 2. Удаление крепежных винтов верхней крышки

После этого, приподняв одной рукой заднюю часть верхней крышки, сдвигают ее другой рукой назад и отделяют от корпуса (рис. 3).

Рис. 3. Демонтаж верхней крышки

Демонтируют панель управления, для чего извлекают бункер распределителя моющих средств, и при помощи крестовидной отвертки отворачивают два винта, крепящие панель управления (рис. 4).

Рис. 4. Удаление крепежных винтов панели управления

Придерживая правой рукой панель управления, левой рукой сдвигают панель наружу и поворачивают почти на 90° до отцепления панели (с правой стороны) от крепежной защелки (рис. 5 и 6).

Рис. 5. Отделение левой стороны панели управления

Рис. 6. Отделение правой стороны панели управления

В этом положении поворачивают панель управления на 180° параллельно боковой стенке стиральной машины и при помощи сервисного крючка подвешивают панель на боковой стенке машины (рис. 7).

Рис. 7. Подвешивание панели управления на боковой стенке машины

Более длинный конец крючка проходит в отверстие бункера для моющих средств, а короткий конец подвешивается на верхней кромке боковой стенки машины (рис. 8).

Рис. 8. Использование сервисного крючка для подвешивания панели управления

Демонтируют цокольную панель, для чего при помощи крестовидной отвертки отворачивают два винта, крепящих цокольную панель к боковым стенкам машины, после чего снимают панель (рис. 9).

Рис. 9. Удаление цокольной панели

Панель можно поддеть каким-нибудь инструментом, приняв меры предосторожности, чтобы не повредить слой краски.

Открыв дверцу люка стиральной машины, при помощи плоской отвертки снимают хомут уплотнителя люка (рис. 10),

Рис. 10. Удаление хомута, фиксирующего уплотнитель дверцы люка

а затем отделяют уплотнитель люка от. передней панели (рис. 11).

Рис. 11. Отделение уплотнителя дверцы люка от передней панели

Удаляют переднюю панель корпуса, для чего при помощи крестовидной отвертки отворачивают четыре винта, крепящих переднюю панель к боковым стенкам машины, и снимают панель вместе с люком (рис. 12).

Рис. 12. Демонтаж передней панели

Отсоединяют провода от устройства блокировки дверцы (рис. 13).

Рис. 13. Отсоединение проводов от устройства блокировки люка

При помощи плоскогубцев ослабляют пружинный хомут на трубке, соединяющей распределительный клапан системы Jet System с уплотнителем дверцы люка, и снимают трубку со штуцера впрыска воды (рис. 14).

Рис. 14. Отсоединение трубки от штуцера впрыска воды

При помощи плоскогубцев ослабляют пружинный хомут на трубке, подходящей к реле уровня, снимают трубку со штуцера реле уровня (рис. 15),

Рис. 15. Отсоединение трубки со штуцера реле уровня

после чего вытягивают ее из уплотнителя дверцы люка (рис. 16).

Рис. 16. Извлечение трубки из уплотнителя дверцы люка

Для демонтажа уплотнителя при помощи крестовидной отвертки ослабляют крепежный хомут (рис. 17),

Рис. 17. Демонтаж крепежного хомута

после чего при помощи плоской отвертки снимают хомут и отделяют уплотнитель (рис. 18).

Рис. 18. Демонтаж уплотнителя дверцы люка

Монтаж уплотнителя производят в обратномпорядке.

Уплотнитель следует надевать таким образом, чтобы имеющийся на нем треугольный маркер находился сверху и совпадал с таким же маркером на баке (рис. 19),

Рис. 19. Расположение маркеров при монтаже уплотнителя дверцы люка

а сливная канавка уплотнителя располагалась внизу.

При монтаже уплотнителя винт крепежного хомута следует установить таким образом, чтобы его головка находилась на уровне штуцера с резьбой на баке (рис. 20).

Рис. 20. Расположение винта, стягивающего крепежный хомут уплотнителя люка

При помощи плоскогубцев отцепляют пружину, на которой подвешен бак (рис. 21).

Рис. 21. Отцепка пружины подвески бака

Поворачивая шкив, снимают с него ремень (рис. 22).

Рис. 22. Демонтаж приводного ремня

Монтаж ремня производят в обратной последовательности. Надевая ремень, следует обратить внимание на следующее: ремень должен быть надет на вал электродвигателя так, чтобы один паз в конце вала был свободен (рис. 23 и 24).

Рис. 23. Правильное положение ремня на валу электродвигателя

Рис. 24. Неправильное положение ремня на валу электродвигателя

Снимают верхнюю крышку, пружину подвески бака, приводной ремень.

Гаечным ключом на 19 отворачивают гайку, фиксирующую шкив (рис. 25), и снимают шкив.

Снимают цокольную панель. Снимают провода с клемм ТЭНа, отворачивают гайку, крепящую ТЭН, и осторожно извлекают ТЭН (рис. 26).

Снимают верхнюю крышку, цокольную панель и приводной ремень. Отворачивают два винта, крепящих электродвигатель (рис. 27),

Рис. 27. Демонтаж винтов, крепящих электродвигатель

и снимают двигатель (рис. 28).

Рис. 28. Демонтаж коллекторного электродвигателя

Отсоединяют электрические разъемы электродвигателя (рис. 29).

Рис. 29. Отсоединение электрических разъемов электродвигателя

Снимают цокольную панель. При помощи крестовидной отвертки отворачивают винт, крепящий сливной насос (рис. 30).

Рис. 30. Отворачивание винта, крепящего сливной насос

Ослабив при помощи плоскогубцев хомуты, отсоединяют от насоса патрубки (рис. 30).

Сняв провода с клемм насоса, извлекают сливной насос.

Рис. 31. Отсоединение патрубков от сливного насоса

Снимают верхнюю крышку. Открыв дверцу люка и придерживая рукой устройство блокировки изнутри, отворачивают два крепежных винта.

Отсоединив провода от клемм устройства блокировки, снимают устройство.

Снимают верхнюю крышку. Извлекают бункер для моющих средств. Отворачивают винт, крепящий распределитель со стороны панели управления (см. рис. 4), и извлекают распределитель (рис. 32).

Рис. 32. Демонтаж распределителя моющих средств

Снимают со штуцеров распределителя подходящие к нему трубки.

Для замены крышки распределителя отделяют ее с помощью плоской отвертки(рис. 33 ).

Рис. 33. Отделение крышки распределителя моющих средств

На внутренней стороне крышки видны отверстия, через которые вода поступает в отделения бункера для моющих средств (рис. 34).

Рис. 34. Отверстия в крышке распределителя моющих средств

Снимают верхнюю крышку, отсоединяют электрические провода с клемм противопомехового фильтра (рис. 35).

Рис. 35. Отсоединение проводов от клемм противопомехового фильтра

Отвернув два винта, фиксирующих фильтр (рис. 36), извлекают фильтр из посадочных гнезд.

Рис. 36. Удаление винтов, фиксирующих противопомеховый фильтр

Отключив стиральную машину от электрической и водопроводной сетей, снимают шланг залива воды и верхнюю крышку. Отсоединяют провода от клемм ЭК (рис. 37).

Рис. 37. Отсоединение проводов от клемм ЭК

Снимают с подходящих к ЭК трубок фиксирующие хомуты и снимают трубки со штуцеров ЭК(рис. 38).

Рис. 38. Отсоединение трубок от штуцеров ЭК

Отвернув винт, крепящий ЭК к задней стенке корпуса (рис. 39), снимают ЭК.

Рис. 39. Удаление винта, крепящего ЭК к заднейстенке корпуса

Максимально открыв дверцу люка, отворачивают два крепежных винта и снимают дверцу (рис. 40).

Рис. 40. Демонтаж дверцы люка

Отвернув десять винтов, скрепляющих окантовки дверцы люка (рис. 41), разделяют внутреннюю и внешнюю окантовки и извлекают стекло.

Рис. 41. Извлечение стекла дверцы люка

Сняв и отложив в сторону внутреннюю окантовку со стеклом, извлекают механизм защелки и рукоятку (рис. 42).

Рис. 42. Извлечение механизма защелки дверцы люка

Отделив внутреннюю окантовку от стекла, извлекают ось петли навески и снимают петлю (рис. 43).

Рис. 43. Извлечение оси петли навески

Сняв и отложив в сторону внутреннюю окантовку со стеклом, извлекают механизм защелки и рукоятку (см. рис. 42). Вынимают два штифта и пружину ручки (рис. 44).

Рис. 44. Демонтаж ручки дверцы люка

Сняв цокольную панель, отсоединяют провода от клемм клапана и, вынув клапан из посадочного гнезда, отсоединяют три подходящие к нему трубки (рис. 45).

Рис. 45. Демонтаж распределительного клапана системы Jet System

Снимают верхнюю крышку, панель управления, переднюю и цокольную панели корпуса.

Снимают провода с клемм ЭК, сливного насоса, ТЭНа, распределительного клапана и электродвигателя. Отворачивают винты крепления несущей скобы корпуса. Ослабляют хомут, крепящий уплотнитель к передней панели и отделяют уплотнитель от передней панели. Освобождают жгут проводов от крепежных стяжек. Отцепляют пружину подвески бака. Отворачивают винты, крепящие корпус к основанию машины, и снимают корпус. Отсоединяют от бака все патрубки.

Приподнимают бак таким образом, чтобы отделить его от штоков амортизаторов, и закрепляют бак в поднятом состоянии. Вынимают амортизатор из резинового блока в основании машины (рис. 46).

Рис. 46. Извлечение амортизатора из резинового блока

Для замены резинового блока снимают его с амортизатора, поддев плоской отверткой (рис. 47).

Рис. 47. Демонтаж резинового блока

Снимают верхнюю крышку, панель управления, переднюю и цокольную панели корпуса. Отсоединяют от бака все патрубки (рис. 48),

Рис. 48. Отсоединение патрубков от бака стиральной машины

Отвернув крепежные болты, снимают передний противовес (рис. 49).

Рис. 49. Демонтаж переднего противовеса

Отворачивают 12 винтов, скрепляющих переднюю и заднюю части бака (рис. 50).

Рис. 50. Удаление винтов, скрепляющих переднюю и заднюю части бака

Отвернув два винта, крепящих корпус к основанию машины (рис. 51), сдвигают корпус назад.

Рис. 51. Удаление винтов, крепящих корпус к основанию машины

Снимают приводной ремень и, отвернув крепежную гайку, снимают шкив. Извлекают барабан (рис. 52).

Рис. 52. Извлечение барабана

Снимают верхнюю крышку, панель управления, переднюю и цокольную панели корпуса.

Снимают провода с клемм ЭК, сливного насоса, ТЭНа, распределительного клапана и электродвигателя. Отворачивают винты крепления несущей скобы корпуса. Ослабляют хомут, крепящий уплотнитель к передней панели, и отделяют уплотнитель от передней панели. Освобождают жгут проводов от крепежных стяжек. Отцепляют пружину подвески бака. Отворачивают винты, крепящие корпус к основанию машины, и снимают корпус. Отсоединяют от бака все патрубки.

Снимают электродвигатель и противовесы.

Поднимают бак кверху до отделения его от штоков амортизаторов (рис. 53).

Для замены резиновых втулок амортизаторов бак приподнимают до отделения его от штоков амортизаторов, после чего, пользуясь плоской отверткой, извлекают резиновые втулки (рис. 54).

Рис. 54. Извлечение резиновой втулки амортизатора

Снимают верхнюю крышку, панель управления, переднюю и цокольные панели корпуса. Отсоединяют провода с клемм ТЭНа и извлекают ТЭН. Снимают передний противовес, отделяют переднюю часть бака.

Отвернув два болта, снимают крепежную скобу ТЭНа (рис. 55).

Рис. 55. Демонтаж крепежной скобы ТЭНа

Снимают верхнюю крышку. Отвернув три крепежных болта, снимают верхний противовес.

Снимают верхнюю крышку, панель управления, переднюю и цокольную панели корпуса. Отвернув три крепежных болта, снимают передний противовес.

Снимают цокольную панель. Отсоединяют сливной насос и снимают одну из подходящих к нему трубок. Отвернув три крепежных болта, снимают нижний противовес.

Снимают верхнюю крышку. Отсоединяют провода с клемм противопомехового фильтра. Вынимают колодку шнура питания из посадочного гнезда (рис. 56).

Рис. 56. Замена шнура питания

N (нейтраль) — голубой провод;

L (фаза) — коричневый провод;

(земля) — желто-зеленый провод.

Снимают верхнюю крышку, извлекают бункер. Отжав защелку, одновременно выдвигают вперед переднюю панель бункера (рис. 57). При обратном монтаже вдвигают панель снизу, до щелчка защелки.

Рис. 57. Замена передней панели бункера для моющих средств

Снимают верхнюю крышку, демонтируют реле уровня. Удалив с крепежной скобы фиксирующий хомут, заменяют скобу (рис. 58).

Рис. 58. Замена крепежной скобы

Снимают верхнюю крышку. Отсоединяют шнур питания и жгут проводов. Снимают цокольную панель. Отсоединяют провода с клемм ТЭНа, электродвигателя, распределительного клапана и сливного насоса. Вынимают бункер для моющих средств. Отворачивают крепежные винты распределителя моющих средств. Отворачивают винты, фиксирующие несущую скобу.

Ослабив крепежный хомут, отделяют уплотнитель дверцы люка от передней панели корпуса.

Отвернув крепежные винты передней панели корпуса, снимают ее. Снимают провода с клемм устройства блокировки люка. Отцепляют пружину подвески бака.

Отворачивают винты, крепящие корпус к основанию. Отделяют корпус (рис. 59). Извлекают амортизаторы с резиновыми блоками.

Рис. 59. Демонтаж основания

Статья подготовлена по материалам журнала «Ремонт&сервис»

Самостоятельно ремонтировать технику без соответствующих знаний и опыта может оказаться дороже обращения к специалисту. Рекомендуем профессиональный ремонт стиральных машин Hansa в Москве.

Всего хорошего, пишите е to Elremont © 2007

Продукция польской компании Hansa проникла на рынок России недавно, но завоевать хорошую репутацию уже успела.

Покупателей стиральных машин этой марки привлекает их приятный внешний вид, приемлемая цена и надежность достаточно высокого уровня.

Тем не менее, некоторые модели Ханса доставляют владельцам неприятности в виде разного рода поломок. Некоторые из них могут устранить только в сервисном центре, но многое можно исправить и дома. Итак, стиральная машина Ханса — ремонт своими руками.

Пользователи и специалисты отмечают ряд ненадежных систем стиральных автоматов Ханса.

Именно они выходят из строя чаще всего. В список «неблагонадежных» попали барабан и насос, маховик барабана и сальники. Нарекания имеют и электронные модули агрегата.

Нередко машины выходят из строя по причине засорения сливного механизма или входного фильтра. А подозрительный шум указывает на износ приводного ремня, щеток или подшипников.

Случается, что из строя выходит электронный контроллер. Автомат отказывается выполнять программу стирки, его барабан начинает вращаться только в одну сторону, машина не включается либо самопроизвольно выключается – значит, в памяти устройства образовался какой-то дефект.

В некоторых случаях приходится менять электронную плату, а иногда достаточно ее перепрограммирования.

Устранение проблем с электроникой – работа специалистов, в домашних условиях с ней не справиться.
Самостоятельному ремонту поддаются неисправности, касающиеся механической части автомата.

• отвертки – крестовидную и плоскую;
• гаечные ключи (плоские) – на 19 и 8/10;
• клещи для разжимания хомутов;
• плоскогубцы;
• кусачки.

Понадобится и специнструмент – сервисный крючок.

Если предстоит замена подшипников, запаситесь набором торцевых готовок, удлинителем к ним, шуруповертом. Понадобятся и съемники подшипников, специальная смазка – ремкомплект водостойких подшипников.

Устранение любой неисправности в стиральной машине начинается с ее разборки.

Первым делом снимают верхнюю панель. Она крепится к кожуху винтами с крестообразными шлицами. Открутив их при помощи крестовой отвертки, приподнимаем заднюю сторону панели и сдвигаем ее в сторону тыла машины до полного освобождения. После этого деталь легко снимается.

Дальнейшие действия зависят от того, какую именно поломку планируется устранить.

У стиральных машин может выйти из строя электронная или механическая часть. Электронику починить самостоятельно практически невозможно, а вот если дело касается механики, то многие поломки подвластны даже не самому опытному мастеру. Ремонт стиральной машины Beko своими руками — причины поломок и способы их устранения.

Все о ремонте стиральных машин Занусси своими руками вы найдете тут.

Эта информация http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/stiralnaya-mashina-ardo-remont-svoimi-rukami.html поможет вам разобраться с основными поломками стиральных машин Ардо. Вы узнаете, что делать если агрегат не сливает и не греет воду, а также почему машина сильно шумит.

Следом за верхней панелью демонтируется панель управления. Она держится на двух винтах. Чтобы добраться до них, надо извлечь бункер распределителя моющих средств.

Освободив панель управления, ее сдвигают наружу и поворачивают почти на 90 градусов (до полного отцепления от фиксирующей защелки). Следующее действие – поворот детали на 180 градусов с последующим ее подвешиванием на боковой стенке кожуха машины с помощью сервисного крючка.

Замена ТЭНа стиральной машины

Открутив крепеж, снимают цокольную панель. Она держится на двух крепежных винтах. Достаточно их выкрутить, а затем поддеть панель каким-нибудь подручным инструментом.

С клемм нагревательного элемента снимают провода, откручивают гайку крепления ТЭНа и аккуратно извлекают его. Замена производится в обратном порядке.

Чтобы не повредить поверхность панелей, в качестве подручных средств следует использовать только пластмассовый инструмент.

После того, как верхняя панель снята, можно отсоединить электропровода от клемм противопомехового фильтра. Затем надо открутить пару винтов, фиксирующих фильтр и извлечь его из посадочных гнезд.

Если проблема в приводном ремне, то после демонтажа верхней панели надо отцепить пружину, на которой подвешен загрузочный бак.

А затем, поворачивая шкив, снимают старый ремень.

Новый устанавливают в обратной последовательности.

Замена подшипников в автомате – одна из самых трудных ремонтных работ. Разборке в этом случае подлежит большая часть агрегата:

1. Снимите верхнюю панель.
2. Удалите кювету для моющих средств: она скрывает два винта, которые надо будет выкрутить.
3. После этого отвинтите еще одну пару винтов, удерживающих алюминиевую планку (она располагается под верхней панелью).
4. Теперь можно отсоединить хомуты с бака и шлангов кюветы.
5. Выкрутив два винта, держащих с боковых сторон нижнюю облицовочную панель (закрывающую фильтр насоса), снимите ее. Под ней находятся винты, которые удерживают среднюю панель с загрузочным люком.
6. Хомут, прижимающий манжету загрузочного люка к облицовочной панели, тоже необходимо демонтировать.
7. Удалите электрический разъем с УБЛ. Теперь можете открутить все оставшиеся крепежные элементы и снять облицовочную панель вместе с загрузочным люком.

Панель с люком на время ремонта осторожно поставьте в надежное место: люк легко бьется при падении.

Задняя часть барабана со стороны шкива

Вы добрались до утяжелителя. Применив торцевую головку на 13, открутите крепеж и снимите его.

Ваши последующие действия:

1. Посредством торцевой головки на 8 открутите все болты, расположенные по периметру передней стенки загрузочного бака и снимите ее вместе с манжетой люка. Открывшиеся провода ТЭНа можно не снимать.
2. Отсоедините пружину, с помощью которой задняя верхняя точка бака соединяется с задней стенкой машины.
3. Открутите пару болтов, фиксирующих станину двигателя. Затем сдвиньте его назад с направляющих, и он упадет вниз.
4. Осталось отсоединить хомут, соединяющий насос и нижний гофрированный патрубок.

Освобожденный от всех креплений бак теперь можно вынуть из машины. Амортизаторы, на которых он стоит, останутся на месте, а резиновые втулки вынутся вместе с ним.

Все дальнейшие работы проводятся непосредственно с баком:

1. Гайку, удерживающую шкив, откручиваем ключом на 19. Снимаем шкив с вала.
2. Вынимаем вал. Если подшипники в порядке, он вынимается легко. Но при наличии в опорных узлах ржавчины эта операция становится проблематичной. В ход идут бронзовые выколотки. Работать удобнее вдвоем: один постукивает выколоткой по валу, второй тянет барабан.
3. Вынув вал, приступают к извлечению подшипников.

Запрессованы подшипники туго, так что есть опасность оставить внешнюю обойму внутри – внутренняя часть подшипника большого диаметра при выбивании может рассыпаться. Поэтому первым выбивают наружный подшипник меньшего диаметра.

Если извлечение подшипниковых узлов идет тяжело, можно воспользоваться WD смазкой.

Удалив подшипники, приступайте к установке новых. У стиральных машин Ханса есть три исполнения подшипников – в зависимости от модификации машины и способа загрузки бака.

Лучше всего покупать полный ремкомплект – в его состав входят:

• пара подшипников;
• сальник;
• приспособление для безопасной установки узлов;
• специальная водостойкая смазка.

Если вы установите подшипники с перекосом или замнете их, они вскоре опять потребуют ремонта – из-за попадания в них воды.

По окончании ремонтных работ производится сборка машины в обратном порядке. Проследите, чтобы ТЭН встал в гнездо, специально для него предназначенное, уплотнительную резину не зажало, а пружина сзади бака установлена в прежнее положение.

Какую бы стиральную машину вы ни приобрели, любой агрегат не застрахован от поломок. Стиральная машина Вирпул — диагностика и ремонт основных неисправностей, читайте внимательно.

Методы устранения основных поломок стиральных машин Бош разберем в этой статье.

Оцените статью: