Ремонт телевизора рубин своими руками схема блока питания

Сегодня был такой TV, видеопроц TDA8842, Контроллёр SAA. Питание на TDA16846.
Пришёл с дефектом, не включается. Запуск TV проходил как надо, но строка молчала. и хотя импульсы на базе выходника строчной были (но не понравились они мне), то на коллекторе выходника импульсов не было. После замены строчника высокое пошло, TV запустился, но не было строчной синхронизации, замена видеопроца ничего не дала.
Причина в ёмкости на 0.047мкф. в цепи коллектора предвыходного строки.
RC цепочка коллектора на корпус.

TV RUBIN 51M06
Видеопроц – TDA8842
Нет запуска СР.При переходе из ДР в РР все напряжения с БП выходят в норму и через 2сек. опять в ДР.Светодиод моргает.Строчная даже не пытается запуститься.
Виновен оказался С114 ( 22п ), хотя емкость в пределах нормы.Утечки то-же прибором не выявлено.
Стоит в цепи 9 ноги TDA8842 на землю.
При переходе в РР на 9 ноге TDA8842 появлялось 6,6В.Должно быть 6,7В.
Помогла ТЕМА на МОНИТОРЕ СОКОЛ 37ТЦ6153 A-2010 нет запуска строки. СПАСИБО ХСЛу.

Со слов клиента ТВ сначала иногда переходил в ДР.Потом чаще.Потом совсем перестал включаться.В процессе ремонта то-же включился в РР пару раз на несколько секунд.
Видимо С114 – ещё одна из многих причин отключения этого шасси.

Рубины , Ролсены 2011года , шасси KD-315 (блок питания на трех транзисторах) TDA11106/36
Дефект – при долгом стоянии в дежурном режиме (например ночью) начинает тарахтеть из динамиков.
В отличие от Рубинов и Ролсенов 2010 года (шасси KD-035 A,B,C,D,E ) где блок питания был собран на 5Q0765, в 2011 году вернулись на старый проверенный трехтранзисторный БП. Но забыли поставить одну детальку , которая присутствует в трехтранзисторных схемах БП пятнадцатилетней давности. А именно нагрузочный резистор по +B (+115v). Блок питания в дежурном режиме без нагрузки начинает срываться и работать пачками, все это пролазит на УНЧ. Дефект устраняется резистором 1-2W, 10-15 kOm

Блок питания телевизора Рубин 55М10-2 собран на микросхеме TDA16846. При включении телевизора, блок питания пытается запуститься, несколько раз мигает светодиод и гаснет совсем.

После попыток запуска напряжение строчной развертки плавно поднимается до 50 вольт. Все напряжения занижены, нет запуска.

Если принудительно попытаться запустить телевизор, закоротив коллектор-эмитер транзистора VT805 (BC548B), то напряжение вырастает с 50 до 70 вольт и также занижены все напряжения.

Дефект оказался в стабилитроне VD830 8,2V , стоящий в цепи оптопары D801 CNY17-2. Стабилитрон имел большую утечку.

И еще случай, уже с другой неисправностью.

В телевизорах Рубин 55М10-2 стоит процессор TDA9381 PS/N2/1I1156. Этот процессор очень чувствителен к статическим разрядам — сразу вылетает (например при грозе).
На этот раз нужно было снять плату и соответственно разрядить второй анод кинескопа. Вот и сожгли проц. из-за статического разряда кинескопа. Поэтому лучше разряжать через высокоомное сопротивление.

Интересно, что во многих импортных телевизорах ТДКС-ы построены так, что они не поддерживают, снимают высокое напряжение на втором аноде после выключения телевизора, а вот наш, в данном случае в телевизоре Рубин 55М10-2, ТДКС РЕТ22-23В — подвел.

• 

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Состав : ШИМ – TDA4605-2, ключ SPP03N6055

monitor.net.ru

Сообщения: 10960

Предупреждений: 1

Сообщения: 10

Предупреждений: 1

Сообщения: 10

Vladislav, у вас в практике импульсники сломанные попадались?

Предупреждений: 1

Сообщения: 10

Забанен

Сообщения: 38

Состав : ШИМ – TDA4605-2, ключ SPP03N6055

Вчера отремонтировал точь в точь с таким дефектом,я тоже сначало подумал,что занижено напряжение.Это нормально для дежурного режима,по сути ваш телик находится в дежурном режиме.Когда телик запустится и появятся остальные напряжения..Надо проверить 8 ножку епрома относительно корпусу,должно быть 5в,если показывает короткий, отцепить 28 или 29 точно не помню ножку процессора,но по цепочке найдешь.По крайней мере у меня была проблема с процессором,процессор садил 5в.Заменил процессор все заработало.

Описание частных случаев ремонта телевизоров из практики телевизионного мастера.

Блок питания телевизора Рубин 55М10-2 собран на микросхеме
TDA16846. При включении телевизора, блок питания пытается
запуститься, несколько раз мигает светодиод и гаснет совсем.
После попыток запуска напряжение строчной развертки плавно
поднимается до 50 вольт. Все напряжения занижены, нет запуска.

Если принудительно попытаться запустить телевизор, закоротив
коллектор-эмитер транзистора VT805 (BC548B), то напряжение
вырастает с 50 до 70 вольт и также занижены все напряжения.

Дефект оказался в стабилитроне VD830 8,2V , стоящий в цепи
оптопары D801 CNY17-2. Стабилитрон имел большую утечку.
(щелкните по схеме для ее увеличения)

И еще случай, уже с другой неисправностью.

В телевизорах Рубин 55М10-2 стоит процессор
TDA9381 PS/N2/1I1156. Этот процессор очень чувствителен к
статическим разрядам – сразу вылетает (например при грозе).
На этот раз нужно было снять плату и соответственно разрядить
второй анод кинескопа. Вот и сожгли проц. из-за статического
разряда кинескопа. Поэтому лучше разряжать через высокоомное
сопротивление.

Интересно, что во многих импортных телевизорах ТДКС-ы
построены так, что они не поддерживают, снимают высокое
напряжение на втором аноде после выключения телевизора,
а вот наш, в данном случае в телевизоре Рубин 55М10-2,
ТДКС РЕТ22-23В – подвел.

Не секрет, что поломка телевизионного приемника может испортить настроение любому его владельцу. Возникает вопрос, где искать хорошего мастера, нужно ли везти аппарат в сервисный центр? На это нужно тратить свое время, и что немаловажно – деньги. Но, прежде чем вызывать мастера, если вы обладаете начальными знаниями по электротехнике и умеете держать в руках отвертку и паяльник, то ремонт телевизора своими руками в ряде случаев все же возможен.

Современные ЖК телевизоры стали более компактными, и их починку проводить стало намного легче. Конечно, бывают поломки, которые сложно обнаружить без специального диагностического оборудования. Но чаще всего встречаются неисправности, которые можно обнаружить даже визуально, например, вздувшиеся конденсаторы. При такой поломке достаточно выпаять их и заменить на новые с такими же параметрами.

Все телеприемники одинаковы по своему устройству и состоят из блока питания (БП), материнской платы и модуля подсветки LCD (используются лампы) или ЛЕД (используются светодиоды). Материнку самостоятельно чинить не стоит, а БП и лампы подсветки экрана – вполне возможно.

Как уже говорилось, конструкция и принцип работы ЛЕД и LCD телевизоров, независимо от фирмы производителя, одинаковые. Конечно, есть кое-какие различия, но они не играют существенной роли при диагностике неисправностей. Часто при проблеме с БП жидкокристаллический телик не включается вообще, при этом нет индикации, либо включается на некоторое время, и самопроизвольно отключается. На примере рассмотрен ремонт блока питания LCD аппарата DAEWOO (можно применить и к плазме), который мало чем отличается от ремонта телевизора LG, а также Тошиба, Сони, Рубин, Горизонт и им подобных моделей.

1. Первым делом, перед тем, как отремонтировать телевизор, требуется снять заднюю панель аппарата с помощью отвертки, открутив винты. В некоторых моделях для крепления задней стенки могут быть установлены защелки, с которыми нужно обращаться осторожно, чтобы не сломать их.
2. Сняв крышку, вы увидите слева блок питания, состоящий из нескольких модулей, а справа — материнскую плату.
3. 
4. На плате БП видно 3 трансформатора: нижний – это дроссель сетевого выпрямителя, верхний слева (большой) питает инвертор, и справа находится трансформатор блока питания дежурного режима. Начать проверку нужно именно с него, так как он включает дежурный режим телеприемника.
5. Дежурный трансформатор при включении аппарата в сеть должен выдавать напряжение 5 В. Для того, чтобы правильно найти провод, на котором нужно замерять напряжение, можно воспользоваться схемой, а можно посмотреть маркировку на корпусе. В данном случае, напротив нужного контакта написано – 5 В.
   

Сначала проводится измерение на обрыв цепи, подсоединив один щуп к найденному контакту, а другой к катоду диода, стоящего на радиаторе. В данном случае обрыва нет.

• Далее один щуп тестера можно прикрепить на корпус аппарата, другой на выбранный прежде контакт, и замерить напряжение, предварительно включив телик в сеть. В данном случае прибор показывает 1,5 В, вместо требуемых 5 В. Такие показания трансформатора говорят о том, что он работает, но не на полную силу. Причиной может быть высохший конденсатор, находящийся ниже, или вздутый – выше трансформатора.
• Чтобы выпаять пришедшие в негодность детали, необходимо снять плату БП. Для этого сначала отсоедините все провода и шлейф матрицы, идущие от инвертора и системной платы. Чтобы в дальнейшем, после ремонта блока питания, не запутаться, куда что подключается, можно пред отключением проводов и шлейфов сфотографировать их.
• Теперь можно снять весь блок питания ЖК телевизора, открутив 4 винта. После его снятия очень важно разрядить все конденсаторы, чтобы избежать удара током.
  
• Выпаиваем дефектные конденсаторы и меняем их на новые, соблюдая полярность.
• Сборка аппарата происходит в обратном порядке: плата прикручивается на место, подключаются все разъемы и шлейфы, закрывается задняя панель агрегата.

• Снова замеряем напряжение на трансформаторе блока питания телевизора (аппарат должен включиться) и видим, что оно стало 5v. Развернув отремонтированный телеприемник, вы увидите, что он работает.
  

Как видно из обзора, представленного выше, ремонт своими руками блоков питания телевизоров не такая уж непосильная задача. Следуя этому описанию, можно проводить и ремонт плазменных телевизоров.

Ремонт телевизоров своими руками, имеющих кинескоп, например, таких как: Рубин, Горизонт, Шарп 2002sc, телевизоров LG, а также ремонт телевизора Витязь, начинается с проверки БП на работоспособность (делается это в случае, если агрегат не включается). Проверяется она с помощью лампочки накаливания на 220 V и мощностью 60-100 Вт. Но перед этим обязательно отключите нагрузку, а именно выходной каскад строчной развертки (СР) — вместо него подключите лампу. Напряжение СР колеблется от 110 до 150 В, в зависимости от размера кинескопа. Необходимо найти во вторичной цепи конденсатор фильтра СР (значения его могут быть от 47 до 220 мкф и 160 – 200 В), стоящий за выпрямителем питания СР.

Для имитации нагрузки требуется подключить параллельно к нему лампу. Для снятия нагрузки, например, в распространенной модели Шарп 2002sc, необходимо найти и отпаять дроссель (находится после конденсатора), предохранитель и ограничительное сопротивление, через которые каскад СР получает питание.

Теперь необходимо подключить питание на БП, и при нагрузке измерить напряжение. Напряжение от 110 до 130 В должно быть, если кинескоп имеет диагональ от 21 до 25 дюймов (как в модели 2002sc). При диагонали 25-29 дюймов – 130-150 В соответственно. Если значения завышены, то потребуется проверка цепи обратной связи и цепи БП (первичной).

Следует учесть, что электролиты при длительной работе высыхают и теряют емкость, что, в свою очередь, влияет на стабильность работы модуля и способствует повышению напряжения.

При занижении напряжения необходимо протестировать вторичные цепи, чтобы исключить утечки и замыкания. После чего проверяются диоды защиты питания СР и диоды питания кадровой развертки. Если вы убедились, что БП исправен, то нужно отсоединить лампу и припаять обратно все детали. Такая проверка также может пригодиться, когда проводится ремонт телевизора Philips своими руками.

Еще одна встречающаяся поломка телика, которую можно устранить – это перегорание лампы подсветки экрана. При этом телеприемник после включения мигает индикатором несколько раз и не включается. Это значит, что после самодиагностики аппарат замечает неисправность, после чего происходит срабатывание защиты. Именно поэтому на экране нет изображения.

Для примера, был взят ЛСД телеприемник Sharp с этой неисправностью, хотя таким образом можно проводить и ремонт телевизора Самсунг, Сони Тринитрон, Рубин, Горизонт и др.

Чтобы починить телевизор, требуется снять с него заднюю панель. Для этого нужна отвертка или шуруповерт.

Далее нужно осторожно отсоединить шлейфы от матрицы.

Следующим шагом будет отсоединение панели управления от корпуса. Убирать ее не нужно, она еще понадобится для включения аппарата.

Оставшиеся шлейфы также требуется отсоединить. Затем необходимо снять корпус, на котором закреплены электронные платы.

Перед тем, как снять матрицу, откручивается передняя рамка. Снимаем саму матрицу и фильтры, отщелкиваем боковые крепления.

Подключаем питание и зажимаем несколько клавиш для входа в сервисное меню. Это позволит включить лампы на некоторое время.

На рисунке ниже видно, что после включения ламп, нерабочей оказалась 5-я сверху. Отсоедините ее, и замените на новую — теперь при проверке горят все лампы.

Сборка проходит в обратном порядке.

После этого, необходимо включить телеприемник и войти в сервисное меню для сброса счетчика ошибок лампы. Если этого не сделать, аппарат работать не станет. Войдя в меню, необходимо найти соответствующую строку и произвести сброс, выбрав ок. Теперь ремонт жк телеприемника закончен. Испытания показывают, что агрегат работает нормально.

Таким образом можно произвести ремонт телевизора Филипс и LG своими руками, и других LCD панелей, а также аппаратов с ЛЕД подсветкой (светодиодной). Обладателям последнего типа аппаратов стоит прочитать статью о ремонте LED подсветки, где подробно расписан весь процесс на примере телевизора LG.

Среди типичных и простых причин того, что телик не включается, может выступать пульт ДУ или отсутствие сигнала от антенного кабеля.

Если телевизор не включается с пульта, для начала, необходимо убедиться в годности батареек. Если они севшие – замените их. Часто телеприемник не может включиться из-за загрязнения контактов под кнопками. Для этого его можно разобрать самому, и очистить контакты мягкой тканью от скопившейся грязи. Если ваш пульт падал, то возможно повреждение кварцевого излучателя. В таком случае он подлежит замене. Ну а если вы залили ПДУ водой или какой-либо другой жидкостью, и он после разборки и просушки не заработал, то его придется заменить на новый.

Более подробно о починке пульта ДУ можно узнать из следующего видео или статьи.

При ремонте телевизоров LG, Sharp c ЖК дисплеем, Рубин, Горизонт с такими же экранами, часто возникает ситуация, когда при вполне исправном аппарате не происходит его включение. Оказывается, причиной может послужить отсутствие ТВ сигнала в антенном кабеле. Происходит это из-за срабатывания защиты шумоподавления (в теликах Рубин, ее стали ставить не так давно), и агрегат переходит в режим ожидания. Поэтому, если вы обнаружили свой телик в нерабочем состоянии, не стоит паниковать, а требуется проверить наличие сигнала от передающей станции.

В заключение можно сказать — когда вы принимаете решение о самостоятельном ремонте телеприемника, следует трезво оценивать свои способности и знания в этом деле. Если вы чувствуете себя не уверенно, то лучше это дело доверить телемастеру, тем более, что 220 В никто не отменял, и незнание элементарных правил безопасности может повлечь за собой неприятные последствия.

Есть данный аппарат, ему лет 6. Отработал достаточно много. Года два назад на экране вверху появилась горизонтальная полоса сантиметров 5-10 шириной, но она как бы полупрозрачная, особо не мешала просмотру. Так и работал еще год. Потом в один день начал выключаться сам через некоторое время работы, и время этой работы все сокращалось как-то. Теперь при включении пару сек работает и выключается.
Полез, вытянул плату, увидел на плате потемневшее пятно от нагрева под терморезистором СТ15-3 и сам этот (позистор?) хоть и в полупрозрачном корпусе, но внутри потемневшие контакты. Ну, совсем не здоровый на вид. Выпаял. По схеме глянул пару деталей, что рядом – выпаял два пленочных конденсатора (один по характеристикам должен быть 470 нФ, тестером показывало что-то около 207; второй – с 100 нФ осталось около 7 нФ). Проверил их на тестере и на измерителе ёмкости – одинаково показали. И так еще с десяток деталей выпаял-проверил, наибольшие электролиты также на всяк случай. Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. С этого начну

Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода: нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Я то кинул один крокодил на массу, вторым поводил по кинескопу (аквадак вроде как называется участок позади), потыкал им также по плате за множителем (вроде он, который высоковольный, штур от присоски к нему идет). Заряда не было, так как телик до этого простоял неделю-две отключенным от сети. Но под присоску не лазил

Дополнительные материалы

81.) Rubin 55FM09T . Неисправность: телевизор долго включается в рабочий режим. Напряжение с БП завышено. (Вместо 115 – 130V ) Неисправен оптрон CNY17-2.

82.) Rubin 37M09T-2 . Неисправность: не переключаются каналы с кнопок на панели ТВ. В режиме “MENU” – кнопки работают. Проблема в неисправной м/с ППЗУ. При попытке её перепрошить на программаторе – запись не происходит. Поменял на новую.

83.) RUBIN 51M10-2 Неисправность: отключается в дежурный режим через 3-5 секунд. Запуск через сервис (menu+0) дает растр с обратных ходом. Заменить VT-102. (тестером не звонится)

84.) RUBIN 55M06 Неисправность: после включения в сеть, телевизор пробует включиться (красный светодиод на передней панели тускло светится) и через 2-3 сек. уходит в дежурный режим, горит красный светодиод. В момент включения – повышенное напряжение на строчную развертку, вместо 115V – 160V, прыгает от 145 до 180. В дежурном режиме стабилизация напряжений в норме. Резисторы в цепях стабилизации соответствуют номиналам. Виновным в повышении напряжения оказался конденсатор С836 470,0х16V (потеря емкости до 22mk) по питанию 13V, напряжение для схемы стабилизации садилось из-за него через диод VD825. Далее – замена кадровой м/с, после соответствующей проверки напряжений и сигналов.

85.) Рубин 51M10(Т) . Неисправность: плавное увеличение уровня звука до номинального значения происходило через 2 -3 минуты после выхода телевизора из дежурного режима в рабочий. Микросхема УНЧ (TDA7056В) оказалась исправной. Подозревались процессор (TDA9381/PS/N2i1. ) и память (24С08). Дальнейшая проверка показала плавное уменьшение напряжения на выводе 20 процессора (примерно от 5 до 0,25 В). При достижении минимального значения уровень звука достигал номинального. После уменьшения ёмкости С111 (между выводом 20 процессора и общим проводом) до 0,1 мкФ (исходное значение 2,2 мкФ), уровень звука стал достигать номинального уровня через 7- 8 сек. с момента выхода в рабочий режим. В связи с тем, что пользователя такая работа удовлетворяла, проверка процессора, и памяти не осуществлялась.

86.) RUBIN 55M10-08 . Неисправность: нет включения ТВ, в режиме STB индикатор светится, а при попытке включения тухнет. Состав: D101 TDA9381PS/N2/1I1156, D404 24CO8W6, D302 ILA7056B, D802 TDA16846, D600 TDA8357J, TDKS PET 22-23B. Что сразу не понравилось это слегка прикрученный кинескоп. Видно собирать RUBIN стали так быстро, что нет времени на такие мелочи! При поиске неисправности обнаружен битый VT701 ST1803DHI, но после замены выявилась еще одна неисправность: после включения ТВ изображения нет (кинескоп заперт на катодах 246в, все остальные напряжения МП, микроконтроллера норма), если чуть добавить, ускоряющего напряжения растр с обратным ходом луча виден, звуковое сопровождение программ ТВ присутствует, каналы и громкость регулируется! При легком простукивании шасси на растре проскакивает короткая вертикальная линия, обнаружен непропай L701 (один вывод просто прижат к шасси) очевидно, это и послужило выходом из строя строчного транзистора. Далее на плате кинескопа был обнаружен виновник отсутствия растра: обрыв VD201 1N4148. После замены диода работа ТВ восстановилась.

87.) Рубин 55M09-8 Неисправность: пришел с тем, что при запуске начинал мигать светодиод, при осмотре обнаружен расплавившийся резистор в цепи питания платы кинескопа 8.2 ома по 200в. При анализе прошитый диод. После замены аппарат запустился, но растр “широкий” и “низкий”, явный признак завышенного U БП. Последовательная замена 431, CNY 17-2, 4605 результата не дала, U по прежнему 145в. Дальнейшие замеры всех деталей выявили изменение сопротивления R823, стояло по маркировке 120ком, по схеме 130ком, с 115в на интегральный стабилитрон до 195 ком.

88.) RUBIN 55FS10TP Неисправность: слабый приём, со снегом и искажениями. Неисправен фильтр на 38 МГц. Замена на K2955M.

89.) RUBIN-55M10. Неисправность: Есть изображение, хриплый звук, увеличенный растр. Занижено +В до 100в. Утечка диода VD825(1N4148) в цепи TL431.

90.) РУБИН 37МО4-1 Неисправность: в картинке преобладает зелёный цвет. Проверить на обрыв R205, R207 (100к).

91.) Рубин 37/51/55M10 Шасси M10 Неисправность: телевизор включается, загорается ярко светодиод на передней панели, нет растра и звука, из блока питания слышны посвистывания. При замере напряжение на выходе блока питания оно завышено: вместо 115 вольт имеем 190. Визуально видно, что сгорел резистор R834 транзистор VT806, конденсатор C841 1000,0×35. Центральный процессор по питанию 3,3 вольта имеет короткое замыкание. Все эти беды произошли из-за обрыва оптопары D801 CNY17-2. Разработчик схемы не удосужился должным образом по питанию защитить сердце телевизора, центральный процессор. В результате имеем следующее: при выходе из строя оптопары происходит повышение напряжения на коллекторе VT806 более чем 35 вольт. Транзистор пробивается и вместо 3,3 вольта на процессор может поступать больше 10 вольт. Он сразу выходит из строя.
P/S Если разработчик в самое ближайшее время не внесет в схему изменения произойдет эпидемия с печальными последствиями. Если раньше я советовал своим друзьям покупать Рубин, то сейчас такой совет давать слишком опрометчиво.

92.) Рубин 51М10-2 Неисправность: нет звука. Обрыв R117 (22k).

93.) Rubin 55FM10T . Неисправность: телевизор не включается, индикатор не горит. Со слов владельца, после грозы. На выходе блока питания нет напряжения. Неисправны: D802 (TDA16846), D801 (CNY17-2) и VS802 (MCR22-8). После замены телевизор включился в дежурный режим (индикатор горит красным ), но при переводе в рабочий режим индикатор на секунды загорается зелёным, слышен треск высокого и снова уходит в дежурный режим. Неисправен транзистор VT805 (BC547) пробой база эмиттер. После замены телевизор нормально заработал.

94.) RUBIN 37M09T-2 . Неисправность: дежурном режиме все напряжения в норме, т.е.составляют 30 % от нормы, но при попытке включить в рабочий режим, напряжения на долю секунды поднимаются до рабочего уровня, и тут же падают до нуля, что приводит опять к дежурному режиму. При диагностике перегрузок не обнаружилось. В результате оказалось, что резистор R823 130кОм, увеличило номинал до 250кОм, естественно был заменен на более мощный резистор, чтобы избежать повторов, это уже не первый случай с этим шасси.

95.) РУБИН 55М06 Неисправность: после 20-25 мин. работы ТВ отключается и индикатор включения начинает моргать красным светом. Телевизор может включиться сразу или через несколько минут. Потом обратно круговорот поведения ТВ. Устранение: Замена С816 47,0х25В, С825 10,0х50В, С827 100,0х35В, С701 100,0х35В. Пропайка всех видимых микротрещин в плате. R801 был подгоревшим- заменил.

96.) Рубин 55М10Т-2 Неисправность: после грозы не работал блок питания из-за TDA16846 и CNY17-2. После установки этих деталей телевизор запустился, но начали самопроизвольно переключаться каналы из-за D101 типа TDA9381 PS/N2/1I1156. После замены D101 каналы переключались нормально, но громкость быстро уменьшалась до нуля. При увеличении громкости пультом она снова уменьшалась до минимума. Если нажать на громкость + на телевизоре то переключались каналы. Был в пробое VT405 типа BC548B, он стоит в цепи 7 ножки TDA9381.

97.) Rubin 55M06T Неисправность: не включается из дежурного режима, светодиод релаксирует красным цветом. Потеря ёмкости конденсатором С818 47,0х25В.

98.) Rubin 55M09-1 Неисправность: не включается из дежурного режима, светодиод зажигался зелёным цветом и сразу же менял окраску на красный и периодически мигал. На проверку оказалось завышенным питание. Причина: увеличил свой номинал R823: 130кОм (был 180кОм). После ремонта Б/П высокое отсутствовало. Оказался неисправном видеопроцессор STV2249C. Сам телевизор – “ветеранский”. Чуть больше года назад их продавали участникам ВОВ со скидкой за 3800р. Комплектация “левая”.

99.) Rubin 55FS07T Неисправность: не включается из дежурного режима. Питание и пайки в области строчной развёртки- ОК. Кольцевые трещины и потемнения платы в области Б/П: R808, C811, VD809. Причина крылась в пробое микросхемы кадровой развёртки TDA8351, как следствие непропаеев.

100.) Рубин 55FM10 Неисправность: Затемненный растр с негативным изображением. Причина: Между модулятором (выв 5) и ускоряющим электродом (выв 7) кинескопа сопротивление, изменяющееся при измерении омметром от 1 до 15 кОм. Вылечил классическим методом: разряд конденсатора 10 мкФ 315 В между электродами. Зарядил емкость при включенном телевизоре на плате кинескопа от 200В питания видоусилителя. Дефектный кинескоп LG-PHILIPS A51QDJ579X.

101.) RUBIN 72FDS107 Неисправность: сначала отключался с прогревом, пока совсем перестал включаться из дежурного режима. При замерах осциллографом выявили, что строчный имп. запуска строчной развертки идет с процессора, но очень маленькой амплитуды, что естественно не достаточно для запуска строки, причиной этому стало отсутствие +8в, с которого снимается усиление строчного импульса. Стали выяснять это отсутствие и нашли холодную пайку на резисторе R560, который стоит в ключе дежурного режима по включению +12в, из которого потом через 8-ми вольтовый КРЕН получается +8в. Пропаяв резистор, заодно и ключ деж. режима в виде транзистора V542 по схеме, телевизор стал включаться.

102.) Рубин 37МО4-1 Неисправность: блок питания не запускается. С812 100,0х35 вольт – потеря ёмкости, ESR- больше 30 ом, С807 1,0х50 вольт – обрыв, С818- разрушение корпуса. После замены этих деталей телевизор запустился, но изображение вытянуто по кадрам, обрыв R614 100 ом.

103.) RUBIN 55m-04 . Неисправность: очень яркий экран с линиями обратного хода, очень слабо пробивается изображение. На плате кинескопа R920 (10 ом) – завышено сопротивление до 2ком, напряжение после него 30v.

104.) RUBIN 55FM09T- 8. Неисправность: есть звук, нет изображения. Может включиться и выключиться. Думал как всегда непропай. Пришёл и увидел, что когда есть изображение, то выключается с красным растром, а когда нет изображения, то вверху еле видны ЛОХ. А когда присмотрелся на изображение, а растр растянут по горизонтали. Напряжение строчки было 130В. Потом я понял что его так долго смотрели и посадили кинескоп, а именно красный катод замыкал с нитью накала, а зеленая пушка была практически на нуле. Причиной оказался D804 TL431.

105.) RUBIN 55M10T1 Неисправность: пропадание изображения, OSD есть. Причина: периодический обрыв! конденсатора ОТЛ, С715 47n 250B.

106.) Рубин 55М10Т-2 . Неисправность: не выходит из дежурного режима. При принудительном включении блока питания в рабочий режим (Закоротить К-Э VT805) появляются все напряжения, но телевизор не запускается. После замены D101 (TDA9381) телевизор заработал. Но при установке старой D101 в другой телевизор она работала, как положено. Неисправным оказался транзистор стабилизатора напряжения VT806 (BC547). На его выходе было 2,8 В.

107.) RUBIN 37M04 Неисправность: хрюкает звук, как при несправном усилителе, при диагностике усилителя определили, что усилитель здесь не причем, сигнал Н.Ч. звука уже на него приходит плохой формы. Оказалось, что причиной сему оказался видеопроцессор: TDA8362, с 50-той ноги снимается н.ч.звука на усилитель. Но учитывая, что проц.стоит достаточно дорого я не стал его менять, вышел из положения тем, что стал снимать звук с целой ноги проца, которая подает н.ч. звука на скарт для записи видеомагнитофона, для этого я скоммутировал C301 с C161, отсоединив предварительно 50-ю ногу процессора от схемы, так удалось поднять поломку малыми потерями.

108.) Рубин 63S06T Неисправность: выбит строчный транзистор (BU4508AX). Причина выхода из строя непропай C705 6800×1.6kV.

Всем привет, хочу починить rubin 51м09т. До этого опыта в починке чего либо не было поэтому прошу сильно не закидывать. чем там обычно новичков закидывают.

1. В дежурном режиме светодиод моргает красным цветом с характерным “цыканьем”, может моргать так целые сутки, а может исчезнуть через 10 минут, после чего непрерывно красный цвет дежурки и нормально включается.

2. После включения нет изображения, только звук. Какой-то закономерности не увидел, но изображение всегда появляется сразу после включения либо не появляется вообще. Звук есть всегда. Если картинка после включения сразу не появилась, то точно не появится, даже если подождать 8 часов.

В любом современном телевизоре есть импульсный блок питания.

Блок питания — это целый узел, предназначенный для обеспечения телевизора питающими напряжениями определенной мощности, необходимыми для нормального функционирования электроприбора.

Когда неисправен импульсный блок, наблюдаются всевозможные неполадки телевизионного приемника, в том числе, он совсем не работает или перестает включаться.

Мастера ВсеРемонт24, приезжая на дом к клиенту, чаще всего сталкиваются именно с неисправностью блока питания. Это самая частая неисправность телевизоров всевозможных моделей, марок и типов.

Блок питания может быть в общей схеме телевизора или в виде отдельного модуля.

Блоки питания уникальны в каждом телевизоре, у каждого своя схема. Но на их работоспособность одинаково негативно влияют:

• нарушение владельцем правил эксплуатации (особенно температурного режима),
• относительно простые схемы,
• непрофессиональный ремонт техники.

Неисправности, характерные для большинства блоков питания:

1. Перегорание предохранителя.
2. Блок питания не запускается, напряжение на выпрямителе есть, ключевые элементы исправны.
3. Блок питания не запускается, так как срабатывает защита.
4. Сгорает силовой (ключевой) транзистор.
5. Заниженное или завышенное напряжение в первичных или вторичных цепях.

Очевидно, что разобраться в поломке и отремонтировать телевизор может только опытный телемастер. Самостоятельный ремонт крайне нежелателен, однако, возможен.

Если у вас есть некоторый опыт, все необходимые знания и инструменты (в частности, мультиметр и паяльник), попробуйте починить телевизионный приемник.

Алгоритм действий при проверке блока питания ТВ:

1. Выключить телевизор (вынуть вилку из розетки).
2. Разрядить высоковольтный конденсатор.
3. Вынуть плату из корпуса телевизора.
4. Осмотреть плату (визуальная диагностика).
5. Проверить мультиметром резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и прочее.
6. Осмотреть обратную сторону платы. Проверить, нет ли трещин, пробоев между дорожками, надежность припайки деталей.

• потемнеть,
• потрескаться,
• ухудшается качество пайки выводов.

Если все это заметно визуально, имеет смысл поменять резисторы на новые с отклонением от оригинала не более плюс-минус 5%.

Если внешне ничего не заметно, следует проверить резисторы мультиметром. Резистор неисправен, если сопротивление = 0 или ∞.

Неисправные электролитические конденсаторы внешне вздутые. Проверяется также их емкость. Допустимые отклонения — плюс-минус 5%.

Исправный кремниевый диод имеет сопротивление в прямом направлении 3-6 кОм, а в обратном — ∞.

Чтобы измерить сопротивление, нужно выпаять диод. Для проверки мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивления с пределом в 20 кОм.

Второй вариант проверки мультиметром без выпаивания диода. В таком случае мультиметр нужно установить на режим измерения падения напряжения (должно быть до 0, 7 V). Если мультиметр показывает 0 или около нуля, диод придется все-таки выпаять и проверить снова. Если показания не меняются, наверняка произошло пробитие. Требуется замена детали.

Биполярные транзисторы проверяются в обоих направлениях (в прямом и обратном) на переходах:

Проверка предполагает измерение падения напряжения в транзисторах. Также важно проверить чтобы не было пробоя в переходе “коллектор-эмиттер”.

Исправные транзисторы ведут себя как диоды, неисправные нужно перепроверять полностью — всю “обвязку”:

Чтобы проверить питающие напряжения импульсного блока питания, потребуется:

• его схема,
• две лампы накаливания ≈100W.

1. Воспользовавшись схемой, найти выход на каскад строчной развертки.
2. Отключить выход.
3. Подключить лампу накаливания.
4. Блок питания подключить через вторую лампу.

Если лампа загорается и ярко горит, блок питания неисправен. Если же лампочка загорается и гаснет или слабо светит, входные цепи блока питания исправны.

Чтобы определить какой именно элемент пробит (отчего и горит лампочка), нужно обратиться к схеме.

Проверочное измерение напряжения производится с подключенной лампочкой на нагрузке B+. В схеме указано каким должно быть напряжение. Обычно это 110-150V. Если оно соответствующее, блок питания исправен.

Если напряжение повышено (200V), проверяют элементы первичной цепи блока питания. Если понижено — вторичные цепи.

Все неисправные детали выпаиваются, на их место припаивают новые.

Помните! Отремонтировать блок питания телевизора самостоятельно, не имея знаний и опыта, невозможно. Еще важнее то, что кустарный и любительский ремонт — прямая угроза здоровью и даже жизни людей!

Оцените статью: