Ремонт топки печи своими руками

Кирпичная печь рассчитана на длительный срок эксплуатации. Но иногда она может выйти из строя по тем или иным причинам. Чтобы реже сталкиваться с проблемой серьезных разрушений кирпичной печи, необходимо вовремя проводить профилактические и ремонтные работы.

Для устранения мелких проблем не потребуется вызывать мастера. Решить такие вопросы можно самостоятельно, имея небольшие навыки в строительстве.

Стандартная кирпичная печь состоит из:

• основания
• предтопочного листа
• зольника и топки
• колосниковой решетки
• дымохода и трубы

Внимание: специалисты настоятельно рекомендуют перед началом периода эксплуатации проводить тщательный осмотр кирпичной печи на её работоспособность. Своевременные профилактические и ремонтные работы предотвратят пожары и несчастные случаи.

Весь ремонт обычной конструкции делится на:

• Потертости, которые появились на предтопочном листе. Они могут привести к серьёзным проблемам и даже к возгоранию. Для решения проблемы протертый лист заменяется новым. Для этого демонтируем испортившийся металл, защищаем напольное покрытие листом из асбеста и сверху крепим новый лист металла нужного размера.
• Замена решетки от колосника.
• Отсутствие тяги. Если пропала тяга, скорее всего вы столкнулись с забитым дымоходом или отсутствием притока воздуха. Раз в год осматривайте дымоход на наличие грязи, мусора и посторонних предметов. Для чистки каналов используются химические препараты.

Прочистка дымохода химическими препаратами

Для прочистки дымохода от сажи потребуется подготовить:

• Дрова
• Мастерок с острыми краями
• Скребок для сборки сажи
• Глиняный раствор для кладки
• Известь и штукатурку для побелки

Весь рабочий процесс сводится к протапливанию печи дровами. Лучше использовать ольховые или осиновые дрова, так как они быстро прогорают, образуют хорошую тягу, выжигают сажу. Если посыпать дрова солью, можно очистить дымовую трубу и дымоход от сажи. Такую процедуру рекомендуется проводить каждые три месяца.

Замена колосниковой решетки сводится к:

• Выниманию старых колосников
• Проведению ремонтных работ кладки и поддувала при необходимости
• Укладыванию нового колосника, не забывая оставлять зазоры в 5 мм
• Засыпанию зазоров песком или золой

Внимание: новая решетка от колосника должна строго совпадать со старой по размерам. Её надо уложить на прежнее место без использования раствора.

К средним ремонтным работам относится и обновление кладочных швов. Они не только портят внешний вид конструкции, но и пропускают вредные газы внутрь помещения. Для обнаружения проблемных мест рекомендуется её протопить. Для решения проблемы необходимо:

1. Расчистить швы.
2. Стенки промыть водой с помощью щетки.
3. Заметные трещины и дефекты на кирпичной кладке заполнить новым раствором глины.

Чтобы после высыхания глина не трескалась, в неё стоит добавить немного поваренной соли. На одно ведро глины достаточно будет добавить 300 грамм соли. Если щели на кладке образовались большие и глубокие, их стоит уплотнить с помощью огнеупорного шнура.

Расшатанную топочную дверь можно укрепить. Если вы заметили, что вокруг дверей образовались щели, и она сильно шатается, пришло время её ремонта:

1. Очищаем место ремонта до кирпича и промываем его водой
2. Грунтуем поверхность
3. Во все щели укладываем уплотнитель
4. Заделываем его раствором

Для приготовления раствора нам потребуется взять:

• Шамотную глину
• Термостойкий клей
• Портландцемент
• Песок

Приготовленный состав по консистенции должен быть похож на сметану.

После укрепления топочной дверцы, через 24 часа, следует протопить конструкцию небольшим количеством дров.

• Полной заменой футеровки
• Переделкой печи с одного вида топлива на другое
• Ремонтом и перекладкой кирпичной кладки

Если вам необходимо заменить прогоревшие кирпичи без разборки печки, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Кирпич
• Молоток
• Раствор для кладки
• Воду
• Скребок и мастерок

Вместо старых выгоревших кирпичей необходимо уложить новый материал, предварительно смочив их водой. Далее наносим раствор на кладку.

Внимание: приготовленным раствором надо тщательно смазать место выпавшего кирпича. Новый материал ложится на прежнее место, прижимается и заделывается.

Бывает и так, что огнеупорный кирпич, из которого выложена кладка, разрушается и приходит в негодность. В таком случае надо через топочную дверь провести его ремонт. Если разрушения небольшие, справиться с ними поможет глиняный раствор. Если разрушено всего лишь несколько кирпичей, их рекомендуется заменить, удалив старый раствор.

Для выполнения работы потребуется подготовить:

• Шпатель, молоток и долото
• Раствор
• Воду
• Огнеупорный кирпич

Старый раствор удаляется строительным инструментом, это место смачивается водой, а сверху укладываются новые кирпичи.

При ремонте топки желательно использовать тот же раствор, который применялся при строительстве. После ремонта топки пользоваться печкой можно будет только через неделю.

Если вы хотите отреставрировать старую кирпичную печку и вернуть ей эстетичный внешний вид, стоит запастись следующими материалами:

• Жароустойчивой плиткой
• Краской
• Побелкой или известью

При декорировании печи плиткой, укладывать её необходимо на подготовленную и ровную поверхность. Обязательно используйте барельефные канты и фрески. К преимуществам данного материала относятся:

• Удобство в уходе
• Презентабельный внешний вид
• Долговечность

Если вы хотите покрыть печь краской, обратите внимание на тот материал, который выдерживает перепады температуры. Для придания изделию оригинальности, с помощью трафарета нанесите красками рисунки и орнаменты.

Побелка печи является самым распространённым вариантом. Для придания белоснежного блеска в состав извести добавьте соль.

Прежде чем приступить к ремонту кирпичной печи, обязательно позаботьтесь о технике безопасности:

• Во избежание нагрева и возгорания деревянных поверхностей, используйте изоляционные материалы, примыкающие к отапливаемой части.
• Внимательно выбирайте расходные материалы. Они должны быть качественными и без видимых дефектов.
• Для приготовления раствора рекомендуется использовать жирную глину и термостойкий клей.
• Прежде чем приступить к работе, положите перед жерлом стальной лист.

Подводя итог, стоит отметить, что своевременно проведенные профилактические работы и ремонт мелких проблем значительно продлит срок эксплуатации кирпичной печи. Имейте в виду, ремонтные работы необходимо проводить с полной ответственностью, так как от этого зависит не только работоспособность конструкции и её внешний вид, но и безопасность вашего жилья.

Дом в деревне мы купили с каменной печью, которая оказалась в довольно плохом состоянии. Я в этом деле совсем не имел опыта, поэтому не сразу заметил, что она «бракованная». Она была побелена и казалась вполне даже приличной. Я побаивался браться за её ремонт сам, нопонимал, что если пригласить печника, то это обойдется в очень приличную сумму. К тому же подумал, что если я самостоятельно её отремонтирую, то появится опыт и дополнительная уверенность в своих силах. Поэтому я начал заниматься сам – у меня всё получилось, и даже совсем не плохо. Скажу сразу, что пока окончательный ремонт печи не закончен, есть ещё всякие мелочи, которые предстоит сделать весной, однако она уже работает, и работает хорошо. Так что не бойтесь и смело беритесь за самостоятельный ремонт кирпичной печи: я думаю, у Вас тоже всё получиться. А теперь полезная информация из моего опыта, как произвести ремонт печи из кирпича своими руками и на даче, и частном доме.

• Кирпич. На строительном рынке купил кирпич Тульского кирпичного завода, который так и назывался «печной кирпич». Профессионалы говорят, что вообще-то специального печного кирпича не существует – подойдет любой строительный керамический кирпич любой марки, даже М-75 – главное, чтоб он был без трещин. Но мне, кстати, тот кирпич, что я купил, очень понравился – ровный, без трещин, гораздо качественнее, чем обычный строительный. Стоил он 15 рублей за штуку, и взял я целых 100 штук. В некоторых магазинах им торгуют даже по 25 рублей за штуку. Кстати, 7 штук не хватило, и пришлось использовать старый, который я вынимал из печи. Ещё я купил 20 штук шамотного кирпича по 49 рублей за штуку. Шамотный кирпич выдерживает очень высокую температуру, аж 1800 градусов. Хотел им топку футеровать, но потом оказалось, что сделать это не получится. Так что этот дорогой кирпич лежит и ждет своего часа — для новой печи пригодится.

• Печное литье. Это задвижки, топочная и поддувальная дверцы, вычистные дверцы, варочный настил. По качеству лидирует так называемое рубцовское литье (Завод «Литком»). Ещё есть поставщик из Балезино, но качество там вроде похуже. Я взял рубцовскую топочную дверцу, а поддувальную дверцу, как менее ответственную, купил балезиновскую. За все вместе отдал 1500 рублей. Импортное литье я не рассматривал: оно, конечно, гораздо качественнее, но и стоит прилично: я посчитал, что его покупать не целесообразно. Варочный настил (плиту) не покупал: решил пока использовать до весны старую — расколотую. Колосник тоже не покупал – использовал тот, который был в старой печи. Кстати, он самодельный. Ремонт печи из кирпича своими руками не включал у меня пока замену задвижек и вычистных дверок, поэтому их не покупал. Это все весной буду делать.

• Базальтовый картон БВТМ применяется для герметизации при установке металлических деталей: варочный настил, дверца. Купил два листа толщиной 5 мм по 156 рублей за штуку. Этого вполне хватило и даже осталось, но думаю, что ещё пригодится: в процессе жизни печи он вполне может потребоваться.
• Проволока и металлическая лента. Применяется при установке дверок. Об этом подробнее расскажу чуть позже. Проволоку нашел в гараже, а ленту купил в магазине (отдал 500 рублей за 20 метров) – такую, как на фото.

• Дрель с насадкой «миксер» — использовал для приготовления раствора.
• Щётка (насадка на дрель) – использовал для очистки кирпичей от сажи и старого раствора в некоторых местах.
• Болгарка + диск по металлу + металлический диск по бетону — в основном использовал, чтобы кирпич резать. Получается быстро, ровно, но дюже пыльно, поэтому купите ещё респиратор. Иногда требовалось и металл порезать: то уголок какой-то из печи торчит – я отрезал его напрочь, то колосник подрезал. На фото – пример использования болгарки при работе с кирпичом. Это замковый кирпич, который над топочной дверкой кладется.

• Строительный уровень – понятно для чего.
• Угольник – лучше, если он длинный, у меня был короткий. В основном использовал его, чтоб кирпич разметить.
• Рулетка – для замеров всяких.
• Маркер – им размечал кирпич. Маркер взял у дочек из рисовальных наборов и уже не верну, потому что износился он в хлам.
• Мастерок, шпатель – использовал для работы с раствором. В основном использовал шпатель шириной 70 мм, мне показалось, что им удобнее работать, чем мастерком.
• Ножовка по дереву (старая) – использовал, чтоб выпиливать из печи кирпич по шву. Незаменимая вещь. Иногда требовалось и что-то поменьше взять, тогда применял полотно по металлу.
• Молоток – использовал, чтобы аккуратно поправить только что уложенный кирпичик. Ну и так, для других целей, молоток найдет применение.
• Губка для мытья посуды – смачивал водой поверхности кирпичей, подготовленных под раствор.
• Ведра – для раствора и для замачивания кирпича в воде.

• Если надо отремонтировать не критичные трещины, то разбирать печь, естественно, не надо. Растапливаем ее – швы расширяются. Потом тщательно вычищаем старый раствор до тех пор, пока хорошо не очистим кирпич в месте трещины. Удобно работать полотном по металлу.
• Если надо заменить треснувший кирпич, то на помощь приходит старая ножовка по дереву для выпиливания кирпича из кладки по шву. Потом аккуратно вынимаем кирпич и зачищаем кирпичи в кладке, подготавливая их под раствор.
• Если большая часть печи в критическом состоянии, то придётся вынимать много кирпичей. Это очень пыльно. Я не догадался отгородить печь от комнаты пленкой, и у меня весь дом покрылся слоем пыли. Кирпичи снимаем до тех пор, пока не дойдем до таких, которые крепко держатся. Но включайте голову, а то так можно вообще всю печь разобрать. Дело в том, что некоторые кирпичи, которые немного пошатываются, можно и оставить в кладке. Потом они скрепятся со своими новыми соседями, и всё будет хорошо. Ну и, естественно, все треснувшие кирпичи тоже вынимаем, а ещё прогоревшие. Вот, посмотрите на фото, как выглядела у меня топка. Её пришлось всю разобрать и выложить заново. Я вынул примерно чуть больше 100 кирпичей из всей печи.

После того как вы подготовили швы под ремонт (я писал об этом выше), смачиваем кирпичи водой с помощью губки и закладываем раствор в шов: берём его понемногу и мастерком «чеканим» шов – уплотняем ребром мастерка до тех пор, пока металл практически перестанет проникать в раствор.

Ремонт печи из кирпича своими руками – это очень часто ремонт топки. Первым делом я вынул все прогоревшие кирпичи и подготовил топку под новую кладку. Но была одна серьезная проблема: одна из стенок топки оказалась несущей во всей конструкции – скажем так, на неё труба опиралась. Поэтому я решил не вынимать кирпичи из этой стенки, а просто сместил топку на полкирпича в сторону и выложил абсолютную новую стенку топки. В самой кладке ничего особенно сложного нет – просто делайте все аккуратно, не торопитесь и старайтесь, чтоб все кирпичи были перевязаны. Под колосник вырезал кирпичи болгаркой так, чтобы он как бы в пазах лежал. Колосник должен лежать свободно под своим весом с зазором 5 мм от кирпичей, иначе он от нагревания расширится и начнет разрушать кладку. Некоторые советуют эти свободные зазоры песком засыпать, но я не стал – они сами пеплом заполнятся.

Всякого рода дверки (топочные, поддувальные, вычистные) устанавливают так, чтоб между ними и кирпичами был зазор 5 мм, иначе они будут рушить кладку при нагревании. Крепят дверки либо на проволоку, либо на ленту. На проволоку крепят так: четыре куска проволоки приматывают к дверке (в дверках есть специальные отверстия), а потом эти усы заделывают в кладку. Места под заделку (швы) предварительно вычищают. Если дверка немного шатается после того, как высох закладываемый раствор, то плоскогубцами подгибают проволоку – как бы натягивают её. Я таким способом крепил поддувальную дверцу. Мне этот способ не понравился — дверца не очень надежно вмонтирована в кладку.

А вот топочную дверцу, как более ответственную, я крепил с помощью металлической ленты. Приклепал две полосы к дверке с помощью заклепок, которые сделал из обрезанных гвоздей, и всю эту конструкцию замуровал в кладку. Получилось идеально. Поэтому чуть не забыл про базальтовый уплотнитель, который укладывают между металлом дверок и кирпичами. Можно сразу его заделывать, а можно потом поднабить в 5-миллиметровый зазор.

Варочный настил устанавливал тоже с боковыми зазорами от кирпичей в 5 мм. Лежит она у меня просто под своим весом, но по периметру под ним находится базальтовый уплотнитель в два слоя. Чтоб варочный настил был заподлицо с плоскостью плиты, я выпилил в кирпичах болгаркой пазы по периметру плиты.

Задвижку на трубу и вычистные дверки для сажи в этот раз не стал ремонтировать – отложил это дело до весны. Но в целом подход тот же.

Идеально, если печь высохнет сама. Это достаточно долго: может занять и месяц, и два. Время сушки будет зависеть от масштаба произведенного ремонта. Другой вариант сушки – щадящим протапливанием. В этом случае важно не переусердствовать, иначе швы потрескаются. У меня так и вышло: верхние два ряда плиты, вновь выложенные, потрещали по швам, потому что я поторопился и вышел раньше положенного времени (5-7 дней) на нормальный режим топки.

В моем случае это не критично: по весне переложу пяток кирпичей заново, а в некоторых местах просто затру трещины. Но тем не менее всё равно неприятно. И ещё: критерием того, что печь высохла, является то, что на вычистных дверках и на задвижках нет конденсата (капелек воды).

Кирпичная печь может служить несколько десятков лет, если регулярно заниматься профилактическим ремонтом и своевременно устранять разрушения и поломки. В зависимости от сложности работ, ремонт печи принято подразделять на текущий, средний и капитальный. Мелкие проблемы несложно устранить за несколько часов, а серьезные неполадки могут потребовать несколько дней. Чтобы сэкономить на услугах печника и продлить срок службы печи, ремонт рекомендуется делать уже в первые годы эксплуатации.

Профессионалы настоятельно рекомендует тщательно осматривать состояние домашнего очага перед началом каждого отопительного сезона. Своевременный ремонт печей и каминов предупреждает несчастные случаи и пожары.

Мелкий ремонт печи на даче или в жилом доме сможет выполнить любой хозяин, даже если он не имеет навыков в строительстве.

1. Потертости, появившиеся на предтопочном листе, затрудняют уборку и могут стать причиной возгорания. Прохудившийся металл нужно снять, защитить напольное покрытие листом асбеста и прибить сверху кровельную сталь необходимого размера.
2. Чтобы заменить колосниковую решетку, необходимо извлечь из печи старую деталь и очистить участок от сажи. Новая решетка должна быть точно такого же размера, как вышедшая из строя. Ее укладывают на место без раствора аналогично старым колосникам.
3. Дважды в год необходимо осматривать дымоход на наличие посторонних предметов и мусора. Для чистки каналов от сажи рекомендуется использовать специальные химические препараты.

Прохудившиеся швы портят внешний вид кирпичной кладки и пропускают в помещение вредные газы. Чтобы обнаружить слабые участки, печь рекомендуется протопить – так станут заметны крупные трещины. Для устранения проблемы необходимо расчистить швы на 2–3 см, предварительно размочив водой. Далее стенки хорошо промывают чистой водой при помощи щетки.

Получившиеся углубления заполняют новым глиняным раствором, тщательно уплотняя смесь и затирая пустоты. Для увеличения стойкости раствора к растрескиванию к глине можно добавить немного поваренной соли – 300–350 граммов на ведро раствора. Широкие щели рекомендуется уплотнить огнеупорным шнуром. При необходимости стенки штукатурят и белят или обкладывают плиткой.

Щели, образующиеся между дверками и кладкой вследствие механических нагрузок и температурного расширения, также начинают пропускать в помещение опасные газы. Ремонт печи своими руками в этом случае начинают с очистки поверхности и удаления старого раствора. Очищенный участок промывают и грунтуют термостойким клеем, разведенным в таком же объеме воды.

По периметру дверки крепят уплотнительный асбестовый или керамический шнур – он защищает глину от растрескивания, компенсируя различия температурного расширения материалов. Чтобы не купить вместо огнестойкого шнура подделку, опытные печники рекомендуют поджигать покупку, не отходя от кассы. Далее участок вокруг дверки затирают ремонтным раствором и оставляют для просушки не менее чем на сутки.

Аналогично устраняют щели, появляющиеся между варочной плитой и стенками. Чтобы снять плиту, печь следует немного протопить, после чего поддеть чугун твердым металлическим предметом, например, топором. Вместо шнура в этом случае можно использовать базальтовую вату или войлок. По возможности старую плиту можно заменить на более современную.

Неисправности среднего уровня также не составит труда устранить без привлечения мастеров. Такой подход поможет сэкономить на услугах печника.

Со временем огнеупорный кирпич, из которого выполнена топка, разрушается и требует внимания. Ремонт топки печи своими руками проводят через топочную дверцу. В случае небольших повреждений разрушенные участки реставрируют при помощи глиняного раствора или кладочной огнеупорной смеси фабричного производства. Если повреждено несколько кирпичей, можно обойтись частичной заменой. Для этого размачивают и расчищают раствор в нужном месте и удаляют поврежденный элемент. Новые кирпичи аккуратно вставляют в пустоты и тщательно замазывают. Желательно брать тот же состав, что использовали при строительстве.

Полную замену футеровки не всегда можно выполнить через топочное отверстие, в некоторых случаях приходится разбирать стенку. Если верх печи закрывает варочная плита, то проще добраться до топочного отделения сверху. Новую футеровку выполняют из шамотного кирпича, не забывая о том, что огнеупорный материал не должен перевязываться с тем, из которого сложен корпус печи. В больших печах кирпич кладут плашмя, в небольших и средних – на ребро.

Новая чугунная дверка должна иметь те же параметры, что и пришедшая в негодность. Чтобы не ошибиться, перед покупкой необходимо измерить ширину и длину изделия. Старую дверь демонтируют вместе с рамой, максимально расчистив кладку в нужных местах. Чтобы кладочный раствор можно было легко и быстро удалить, его размачивают водой. На всякий случай нужно запастись несколькими кирпичами – они понадобятся, если во время демонтажа произойдут непредвиденные разрушения или будут обнаружены негодные кирпичи. К новой чугунной дверке крепят стальные лапки и устанавливают так, чтобы полоски оказались в кладочных швах. Между кладкой и рамкой обязательно укладывают асбестовый или керамический шнур. Промежутки заполняют раствором, тщательно ликвидируя все щели.

Капитальные ремонтные работы редко обходятся без замены поврежденных кирпичей. Чаще всего проблема возникает над топочной дверкой. Поврежденные элементы аккуратно вынимают из конструкции, предварительно размочив раствор, и очищают образовавшееся «окошко» от остатков глины. Новый кирпич опускают на несколько минут в воду и кладут на огнеупорный раствор, после чего заполняют возможные пробелы и затирают швы. При ремонте банной печи крупные щели рекомендуется заделывать раствором с добавлением кирпичной крошки, приготовленной из огнеупорного кирпича. Ремонт русской печи во многих случаях заключается в восстановлении разрушенного или просевшего свода. Как правило, для устранения разрушения требуется изготовить новое кружало и переложить кирпич в этом участке. Второе уязвимое место русской печки – под, здесь выгоревшие кирпичи несложно удалить и заменить новыми.

Тем, кто не чувствует в себе силы осуществить ремонт кирпичной печи своими руками, не рекомендуем браться за работу. В этом случае, а также при необходимости сложного ремонта дымохода, лучше сразу обратиться за профессиональной помощью к опытным печникам.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

От читателей блога поступают вопросы по поводу футеровки топок печей. Мое мнение — если печь планируется топить постоянно, то футеровка обязательна. Если печь дачная или для резервного отопления, то допускается без футеровки.

Как раз сегодня занимался ремонтом топок двух печей. Вот первая печь. Отработала 8 отопительных сезонов. Используется как дополнительное отопление к электрическому. Зимой топят 1 раз в сутки.

Для 8 отопительных сезонов на, мой взгляд, состояние неплохое. Кирпич Лисихинский.

Хозяйка попросила сделать топку подлиннее, т.к. некоторые покупные дрова чуть-чуть не входят в топку.

Разобрал заднюю стенку топки

Сделал футеровку топки кирпичом ШБ-8 . Задняя стенка тоже из него. Топка удлинилась примерно на 6 см.

Для защиты кирпичей над топочной дверкой от высокой температуры использовал суперизол

Установил на место варочный настил. Переклеил над ним 3 плитки, которые отошли от кирпича.

Над топочной дверкой тоже 3 плитки отошли, переклеил их

Ну а это другая печь. Была сложена 2 года назад вместо другой печи на имеющемся фундаменте. Фундамент был шириной 75 см. Из-за малой ширины футеровку делать не стал. К тому же предполагалось что дом дачный и интенсивно эксплуатировать печь не будут. Кирпич Иркутского керамического завода. Иркутские печники должны помнить его. Выпускался он чуть больше года: с весны 2010 до лета 2011.

Вот остатки кирпича, а слева виден кирпич от предыдущей печи.

А вот что произошло в топке печи за 2 отопительных сезона. Печь топили по 2 раза в сутки.

Заказчица предлагает сложить стенку топки из шамотного кирпича. Хоть я и считаю это не лучшим вариантом, видимо так и придется сделать. Но в этом сезоне просто не успею, очень много заказов и принял решение пока заштукатурить термостойким клеем «Геркулес» . Еще сезон печь протянет, а ремонтировать буду в будущем году. Заодно и проверим как покажет себя «Геркулес»

сделав свою первую печь, могу смело говорить, что футировка нужна, во-первых, она экономит деньги ( полностью топка выйдет дороже), во-вторых, стена печи толще и поэтому нагревается дольше и дольше держит тепло ( моя держит сутки), соответственно топить можно не 2 раза в сутки, а один. Конечно зиму мы еще с ней не жили, но думаю, будет тепло, сейчас при одной топке в доме +28, спим с открытыми форточками, а меньше топить не получается. Проблема 🙂

Для постоянного проживания однозначно нужно топку футеровать. Согласен с Вами.
Да, проблема с излишним теплом. Был у меня клиент, тоже жаловался, что слишком тепло стало с новой печью. Я ему говорил делай две закладки дров и хорош. А он топил пока в домике тепло не станет, а потом ночью дверь на улицу открывал. Дом дачный. На выходные только приезжали.

У меня печь отопительно- варочная, либо не до варится еда, либо жара +28, по другому никак не получается. Я уже попробовала и заслонку по разному двигать и подачу воздуха регулировала, не получается. Ну ничего, жар костей не ломит, а с открытыми форточками спать полезно. 🙂

Вижу на верхнем снимке печь оклеена плиткой. Хотела свою дачную печь(нагревательные колодцы) облагородить кафелем. Да слышала, что кафель трескается и плохо отдает тепло. Но красиво отделать все же хочется. Может плитка какая особенная выпускается или клей?
Что посоветуете, Александр?

Лучше плитку использовать матовую, без эмали. Еще лучше керамогранит. Эмаль трескается в наиболее горячих местах. Клей использую термостойкий. Их сейчас очень много. Я пользовался «Стронгом», «Геркулесом», «Профиксом», » Маской». С тем, что плитка плохо отдает тепло, я не соглашусь. Теплоемкость печи увеличивается, это да. То есть печь дольше нагревается, но и дольше потом отдает тепло. Ну и конечно плитка на печи очень не любит резких перепадов температур (как и кирпич), что в дачных печах бывает очень часто. В домах с постоянным проживанием плитка держится намного лучше, чем в дачных.

вот последняя топка — почти как у меня ситуация. места для футеровки нет. ложить топку полностью из шамота — тоже не вариант — печь трескаться будет. попробую переделать стенки положив вместо одного ложкового кирпича два на ребро шамотный внутрь, и красный снаружи. c зазором между ними. посмотрим что получиться….

Поделитесь с нами через год результатами эксплуатации?

зачем год? весной ясно будет.
если не забуду…

статья полезная, спасибо Александр, а что за материал теплоизоляционный в виде ваты и на что, какой клей, закреплен суперизол? Да и как проявил себя геркулес

Белая — это каолиновая вата. Суперизол стоял без клея, просто опирался на шамотный кирпич. Так делать не рекомендую. В две печи ставил, в обоих через 7-10 дней суперизол раскололся и выпал.
Геркулес тоже хватило только на 2 недели, вывалился.
Иван Зеленцов пишет, что подобная ситуация была. Ремонтировал клеем Плитонит Суперкамин Огнеупор С момента ремонта прошел год, стоит нормально. В этой статье http://sdelaipech.ru/post/2442#comment-19065

один из собеседников, Игорь пишет что топливник выложенный из шамота почему-то вызовет растрескивания печи, вы не возразили, верно ли это, если шамот без перевязки с красным это хороший вариант топки, несколько дороже, зато долголетней и теплоотдача быстрей , что важно для дачи, согласны?

Из-за регулярных перепадов температур большой амплитуды работа печи рано или поздно дает сбой. Любой хозяин своими руками может произвести ремонт печи из кирпича, имея начальные технические знания и умелые руки.

Главное, сделать это своевременно, тогда вы избежите неприятностей и возгораний.

Обычно ремонтные работы делят на три вида:

1. устранение мелких неполадок
2. устранение неполадок средней степени
3. устранение серьезных дефектов (капитальный ремонт).

Советуем запомнить, что регулярный осмотр печи перед отопительным сезоном и текущий ремонт — это способ предупредить возможные серьезные разрушения конструкции в будущем.

С какими мелкими проблемами вы можете столкнуться при эксплуатации печи и как их устранить?

Данная неполадка может возникнуть из-за следующих причин:

• печку долго не использовали, и внутри дымохода скопился холодный воздух;
• отсутствует приток воздуха, поддерживающий горение;
• воздействие сильного ветра с улицы;
• сажа забила дымовые ходы.

Решение: разжигаем печь не бумагой, а куском резины или сухим горючим.

Внимание! Использование керосина или прочих горючих жидкостей запрещено.

В случае забитого дымохода, нужно провести следующие мероприятия:

• затопить печь;
• засыпать в топку крупную соль (примерно горсть);
• сразу закрыть заслонку;
• сажа кусками вылетит в трубу дымохода.

В случае если этот способ не поможет, то необходимо прочистить трубу собственноручно, открыв специальную дверцу, или достав выбивные кирпичи. Опытные мастера печного дела всегда оставят дверцы или выбивные кирпичи для очистки.

Чтобы определить, где эти самые кирпичи находятся, сделайте следующее:

• произведите внешний осмотр печи; особенно в местах прохода дымовых каналов;
• выбивной кирпич обычно смещен слегка наружу, в отличие от основной кладки;
• очистите старый раствор и выньте кирпич. Так дымовой канал станет доступен, и вы сможете прочистить его;
• затем установите обратно выбивной кирпич и обмажьте его глиняным раствором.

в результате чего печка начала дымить.

Кроме того, внешний вид ее испорчен.

Протопите печь, и вы заметите трещины, которые предстоит замазать вручную.

Последовательность действий:

• размочите швы, а затем расчистите их на 2 — 3 см;
• щеткой промойте стены, используя чистую воду;
• приготовьте раствор, смешав глину, песок, асбестовое волокно и соль (из расчета 100 граммов на 3 литра смеси); показатель качественного раствора — средняя вязкость. Можете приобрести готовый раствор в строительном магазине;
• заполнить швы глиняной смесью, уплотнить ее, затерев все пустоты;
• если нужно, оштукатурьте стенки, побелите или обложите плиткой.

Требуется заменить его на новый.

Последовательность действий:

• очистить глину и пыль с места, где лежал старый кирпич;
• смочить место водой и положить на него лепешку из глины;
• намочить новый кирпич, обмазать его верх и бока глиняной смесью (готовим ее предварительно также, как для замазывания щелей);
• уложить его вместо испорченного старого кирпича.

Иногда, при повреждениях печи средней степени не обойтись без самостоятельного ремонта и укрепления некоторых деталей.

Механические нагрузки и перепады температур могут привести к образованию щелей вокруг дверцы топки или варочной плиты. Как следствие — опасные газы проникают наружу.

Эти места нуждаются в уплотнении.

Последовательность действий:

• очистить поверхность, удалить старый раствор;
• промыть и загрунтовать ее с помощью термостойкого клея, разведенного таким же объемом жидкости;
• закрепить вокруг дверцы или варочной плиты шнур из асбеста или керамики, который предотвратит растрескивание глины.
• затереть ремонтной смесью необходимые участки;
• просушивать не менее суток.

Совет: для того, чтобы проверить, не подделан ли огнестойкий шнур, подожгите его прямо у кассы.

Устранить щели вокруг варочной плиты можно по такому же алгоритму. Прежде чем снимать плиту, протопите печь. Затем подденьте металл с помощью топора. Асбестовый шнур допустимо заменять базальтовой ватой или войлоком. Если старая плита совсем прохудилась, замените ее новой.

Это становится необходимым, если щели и трещины располагаются по всему периметру печи. В этом случае лучше всего переложить кладку, но при недостатке времени можно прибегнуть к стяжке каркаса при помощи металлической проволоки.

Последовательность действий:

• штробим в печи специальные каналы глубиной от 15 до 20 миллиметров строго горизонтально;
• прокладываем в штробы проволоку так, чтобы она обеспечила стяжку каркаса;
• натягиваем проволоку, скрутив ее бородком или толстым гвоздем так, чтоб она не разорвалась;
• оштукатуриваем печку.

Выполняя замену колосниковой решетки, учтите, что между кладкой и решеткой должен быть зазор. Его необходимо засыпать песком. Новая решетка должна быть точно такого же размера, что и старая.

Эту манипуляцию следует выполнять только тогда, когда листы продырявятся или проржавеют. Последовательность действий:

• снятие старого листа;
• выемка гвоздей;
• укладка куска войлока, который был предварительно вымочен в глиняном растворе;
• прибивание нового листа.

Иногда повреждения кирпичной печи настолько серьезны, что необходимо восстановить ее полную работоспособность, заменить или улучшить поломавшиеся части.

Футеровка — это не что иное, как защита поверхности печи от различных механических и термических повреждений. В нашем случае — это использование шамотного кирпича.

Если футеровка топливника повреждена, необходимо ее заменить.

Важно! Для старой и новой кладки используйте однородный кирпич, чтобы коэффициент теплорасширения не изменился.

Несложные работы можно выполнить через дверцу топки. Для этого достаточно глиняным раствором или фабричной огнеупорной смесью отреставрировать поврежденные участки.

Частичную замену кирпичей производят в следующей последовательности:

• подготовить раствор, который использовался во время строительства;
• размочить и расчистить старый раствор на необходимом участке;
• удалить элемент, который был поврежден;
• вставить новый кирпич на пустое место и хорошенько замазать.

Для этих манипуляций может использоваться и готовый огнеупорный раствор — Мертель шамотный, который состоит из шамота и огнеупорной глины. Тогда швы печи смогут выдержать более 1700 градусов.

Полная замена футеровки производится только после разбора стенки. Основная кладка не должна быть задета.

Последовательность действий:

• разобрать стенку от пода до зольного отверстия; печные ребра не трогать;
• удалить остатки щебня;
• выложить новую футеровку из шамотного кирпича так, чтобы она не перевязывалась с материалом корпуса печки. Соблюдать толщину шва — не больше двух миллиметров.
• если печь большая, кирпич класть плашмя. Если небольшая или средняя — на ребро.

Для этого может потребоваться оштукатуривание кладки или даже ее перебор в случае разрушения.

Основной метод заключается в том, чтобы выложить стены топливника шамотным кирпичом, используя огнеупорный раствор. По сторонам топливника установите откосы. По ним раскаленные угли будут в процессе топки попадать вниз и закрывать колосники.

Важно использовать только качественный кирпич.

Инструменты для ремонта лучше подготовить заранее.

Вам понадобятся:

• кирпич;
• двухсторонний молоток;
• мастерок;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• ведро для приготовления раствора.

Не все тонкости ремонта можно описать словами, видео покажет это наглядно.

Не ответили на ваш вопрос? Оставьте пожалуйста комментарий и пожелания ниже. Спасибо!

Оцените статью: