Мы постараемся ответить на вопрос: станок для ремонта двигателя ваз своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.
Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.
Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.
В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.
Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.
Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.
Стенд успешно прошёл испытания.
Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Сообщение alkozlov » Пн дек 09, 2013 7:49 am
Ну я тоже скучал на работе денек.
Сообщение Staford » Вт дек 10, 2013 12:48 am
Сегодня купил металл, сварил основную часть. Еще лапы сделал. Завтра заберу от фрезеровщика плиту и трубу, потом доделывать. Позже на низ сварю тазик для масла и вообще грязи.
“Это не возможно!” – сказала причина
“Это безрассудство!” – заметил опыт
“Это бесполезно!” – отрезала гордость
“А ты попробуй. ” – шепнула мечта.
Сообщение stus » Вт дек 10, 2013 11:16 am
Сообщение Staford » Вт дек 10, 2013 10:25 pm
Доварил!))) Для проверки с отцом повесили вазовский блок, нормально так висит, V6 сегодня вешать не стал – болты на улице в машине, завтра повешу))))) Теперь покрасить осталось)))
“Это не возможно!” – сказала причина
“Это безрассудство!” – заметил опыт
“Это бесполезно!” – отрезала гордость
“А ты попробуй. ” – шепнула мечта.
 |
Видео (кликните для воспроизведения). |
Сообщение Alexis.79 » Сб дек 14, 2013 10:21 pm
Сообщение АндрОв » Пн дек 16, 2013 3:10 pm
Сообщение анатолий галкин » Пн дек 16, 2013 7:56 pm
Staford писал(а): Сегодня купил металл, сварил основную часть. Еще лапы сделал. Завтра заберу от фрезеровщика плиту и трубу, потом доделывать. Позже на низ сварю тазик для масла и вообще грязи.
Сообщение Staford » Пн дек 23, 2013 1:40 am
Балка есть, а по ней талька катается)) С порошком обломали, покрасил халявной синей краской как и компрессор)))
Подумав не много усилил.
По итогу могу сказать что стендом вполне доволен, справляется отлично, буду думать что мне еще нужно))))
“Это не возможно!” – сказала причина
“Это безрассудство!” – заметил опыт
“Это бесполезно!” – отрезала гордость
“А ты попробуй. ” – шепнула мечта.
Сообщение KimIV » Вт дек 24, 2013 11:26 am
Сообщение MwbG » Вт дек 24, 2013 2:10 pm
Сообщение Юрий » Вт дек 24, 2013 7:44 pm
А у меня такой. Узлы поворота – задние ступицы девятки ВАЗ, Центр масс двигателя примерно на оси вращения, легко поворачивается, фиксируется через каждые 45 град. Двигатель устанавливается на штатные кронштейны (правда под каждый тип двигателя надо изготовить свои крепежные переходники – виден на фото). Вниз устанавливается поддон при чистке-мойке двигателя. Позволяет проводить пуск-прогонку собранного двигателя при установке колокола со стартером.
Наверняка каждый автовладелец слышал о стендах для ремонта двигателей. Ниже рассмотрим, что это такое, какими характеристиками обладает подобное приспособление, и, конечно же, пригоден ли самодельный вариант?
Безусловно, все мы хотим, чтобы наше транспортное средство служило нам долго и при этом все время было в отличном рабочем состоянии. Однако такое бывает только в сказках, а на практике даже новые автомобили, взятые из фирменных салонов, уже через несколько лет нуждаются в ремонте. А что уж говорить, когда хозяин не жалеет своего «железного коня»? В общем, множество факторов способствует выходу из строя либо же некорректной работе одной из главных деталей авто – двигателя.
Итак, рассмотрим основные ошибки, приводящие к столь плачевным последствиям. Как уже было сказано, самым негативным образом отражается неправильная эксплуатация транспортного средства, например, использование неподходящего топлива или же низкокачественных технических жидкостей. Также негативно отразится несвоевременная замена масла и ремня ГРМ, постоянный перегруз автомобиля. Еще губительным будет пренебрежение потребностью движка в прогреве в холодное время года. А что уж говорить о неисправностях после механического воздействия вследствие аварии?
Не столь важно, почему агрегат вышел из строя, в любом случае результат один – потребность в диагностике и дальнейшем проведении ремонтных работ. В этом случае незаменимым будет специальный стенд, используемый именно для таких целей. На него крепится мотор в подвешенном состоянии, и тогда проводить диагностику, транспортировку и ремонт агрегата становится во много раз проще. Кроме того, большинство подобных механизмов оснащены специальным узлом, благодаря которому угол поворота двигателя можно менять в любом диапазоне, что значительно облегчает проводимые работы.
|
Видео (кликните для воспроизведения). |
Но, как и все приспособления, такой стенд также нуждается в хорошем уходе. Поэтому обязательно осуществляйте визуальный контроль для поиска дефектов, и если таковые есть, то с эксплуатацией стоит повременить. Перед каждым использованием проверяйте надежно ли фиксируются все крепежные элементы, если нет, то сделайте перетяжку. И конечно же, держите его только в сухом и чистом месте, убирайте весь мусор после каждого применения, а также регулярно смазывайте все подвижные узлы. Только при правильной эксплуатации стенд, даже самодельный, прослужит довольно долго, надежно и окупится, если вы собираетесь стать мотористом.
Итак, работать с такими стендами довольно просто, однако не стоит забывать о технике безопасности. В данном пункте обратим внимание на то, как правильно эксплуатировать подобные приспособления. Строго-настрого запрещается превышать допустимый тоннаж, в противном же случае конструкция может не выдержать перегрузки, и двигатель упадет. Последствия подобной ситуации могут быть самыми разными, и наименьшее –это порча дорогостоящего оборудования. Кроме того, уделяйте достаточно внимания выбору поверхности, на которой и будет находиться данный предмет, она должна быть ровной и, конечно же, способной выдерживать значительные нагрузки.
Следующий критерий – монтаж груза. Движок перед ремонтом необходимо надежно фиксировать строго по центру, при этом действовать следует предельно осторожно и аккуратно. Помните, от надежности крепления может зависеть даже ваша жизнь. И, естественно, если вы приобрели такой стенд в магазине, то не нужно вносить в его конструкцию никакие коррективы, доверьтесь профессиональным разработчикам.
С назначением, уходом и эксплуатацией этого приспособления мы разобрались, и, как видно, он является незаменимым атрибутом особенно для начинающих и профессиональных мотористов. Но у него есть один довольно серьезный недостаток – это высокая стоимость, так что далеко не каждый сможет сразу отдать кругленькую сумму. А если вы еще вдобавок не уверены в своих силах и потом забросите самостоятельный ремонт, то в результате велика вероятность оказаться в проигрыше. Так что рассмотрим, как же сконструировать самодельный стенд, используемый для ремонта двигателей.
Итак, если вы собираетесь зарабатывать этим на жизнь, а не просто обслуживать только свою машину, то следует делать стенд универсальным. Ведь, например, для мотора отечественных автомобилей ВАЗ достаточно и обыкновенного фланцевого крепежа к задней части, а вот движок от BMW так уже не зафиксируешь. Поэтому необходимо приварить к вращающейся плите пару швеллеров с десятимиллиметровыми отверстиями с шагом в 50 мм, причем последние должны находиться в районе креплений подушек мотора. А вот чтобы деталь могла достаточно легко вращаться вокруг собственной оси, ее центр тяжести должен быть строго напротив оси вращения вышеупомянутой плиты.
Благодаря отверстиям на швеллерах появляется возможность крепить двигатели различных габаритов через переходные кронштейны.
Использование ручной тали, которая передвигается на балках, позволяет не конструировать подъемный механизм над стендом, достаточно просто установить его на колеса, естественно, они должны быть довольно мощными. Так что можно будет просто подкатить неисправную деталь в любое место, а если данный узел не используется, то его также очень легко убрать в дальний угол.
Довольно часто ремонтные работы предполагают и промывку двигателя, причем имейте в виду, этот агрегат накапливает в себе невероятно много грязи, и, естественно, чтобы не развозить ее по полу гаража, в нижней части стенда следует расположить поддон. При этом следует сверху него положить мелкую сетку, ведь сильный напор струи может сбить с движка какую-нибудь небольшую деталь и на сетке ее будет намного легче обнаружить, чем на дне поддона. К тому же можно положить на нее элементы разобранного агрегата и промыть их.
-
-
- Администратор
- 23452 сообщений
- Имя: Алексей
-
-
-
-
-
- Members
- 144 сообщений
- Город: Ярославль
- Имя: Алексей.
-
-
- Администратор
- 23452 сообщений
- Имя: Алексей
-
-
- Администратор
- 23452 сообщений
- Имя: Алексей
-
-
- Администратор
- 23452 сообщений
- Имя: Алексей
-
-
- Members
- 461 сообщений
- Город: Москва
-
-
- Администратор
- 23452 сообщений
- Имя: Алексей
- При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.
- Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.
- Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.
- Хотэй
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Туапсе
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Сообщений: 1562
- Savage
- Участник
-
- Неактивен
- Откуда: Краснодар, ФМР
- Зарегистрирован: 07.05.2008
- Сообщений: 8204
- Hi Com
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Краснодар
- Зарегистрирован: 28.09.2009
- Сообщений: 9226
- Хотэй
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Туапсе
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Сообщений: 1562
- Hi Com
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Краснодар
- Зарегистрирован: 28.09.2009
- Сообщений: 9226
- Хотэй
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Туапсе
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Сообщений: 1562
- Вервольф
- Участник
-
- Неактивен
- Откуда: г.Кореновск
- Зарегистрирован: 13.02.2011
- Сообщений: 9905
- Savage
- Участник
-
- Неактивен
- Откуда: Краснодар, ФМР
- Зарегистрирован: 07.05.2008
- Сообщений: 8204
- Hi Com
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Краснодар
- Зарегистрирован: 28.09.2009
- Сообщений: 9226
- Хотэй
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Туапсе
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Сообщений: 1562
- Вервольф
- Участник
-
- Неактивен
- Откуда: г.Кореновск
- Зарегистрирован: 13.02.2011
- Сообщений: 9905
- Хотэй
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Туапсе
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Сообщений: 1562
- igor4737
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: г.Краснодар
- Зарегистрирован: 29.08.2007
- Сообщений: 19320
- Maksik
- Участник
-
- Неактивен
- Откуда: Новороссийск
- Зарегистрирован: 04.05.2013
- Сообщений: 2728
- Хотэй
- Модератор
-
- Неактивен
- Откуда: Туапсе
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Сообщений: 1562
Конструкция выходного дня.
Взял на прокат стенд для ремонта, но пришлось отдать, хозяину понадобился. Срочно сделал себе такой-же. Затраты/расходы: 900 рублей на квадратную трубу 60х60, электроды, круг для болгарки. Колесики прикручу после покраски. На последней картинке оригинал.
Болты – хозяин-барин 🙂 Как удобнее, мне сварка больше нравится.
Фиксатор – во внешней трубе одна дырка сверху, во внутренней – 8 дырок под 45 град.
Если делать стенд повыше, то можно поставить распорки на внешние лапы.
Сегодня провел эксперимент. Подстраховал двигатель на стенде краном и добавил весь свой вес (96 кг.). Стенд испытания выдержал.
admin (Jun 4 2006, 22:29) писал:
Болты – хозяин-барин Как удобнее, мне сварка больше нравится.
Фиксатор – во внешней трубе одна дырка сверху, во внутренней – 8 дырок под 45 град.
Если делать стенд повыше, то можно поставить распорки на внешние лапы.
Сегодня провел эксперимент. Подстраховал двигатель на стенде краном и добавил весь свой вес (96 кг.). Стенд испытания выдержал.
desti (May 21 2007, 00:16) писал:
Так хоть покрашенный стенд, то?
Да и, что это за мотор такой, с виду весь из бронзы?
Типа бронзовой краской покрашен, по модному?
Мотору и стенду желаю большего межремонтного ресурса!
)))
Красить не стал, у меня не ремонтная мастеркая, чтобы клиентов привлекать красотой
Мотор от порша 924, восстановленный.
Закреплен за отверстия крепления колокола КПП. Чтобы не мешал маховик, стоят трубочки-проставки.
Квадратная плита – кусок швеллера толщиной 12 мм, стойки для крепления двигла – квадратный пруток 20х20. Болты каленые от какого-то авто, куплены в автозапчастях. Пазы в плите были сначала просверлены по концам, серединка вырезана болгаркой (это быстрее, чем фрезеровать). К нижней раме уголок верт. стойки крепится 4-мя болтами, как на оригинале.
Конструкция повторима в домашних условиях без какого либо серьезного оборудования. Сварка и болгарка
Начинающие мастера, которые стараются все сделать своими руками, задают такой вопрос, можно ли в гаражных условиях шлифовать блок двигателя и как это сделать.
Можно и самому расточить блок двигателя без станка, но это требует очень много времени и терпения, но сейчас я все таки растачиваю блок двигателя в специализированной мастерской, меньше хлопот. Но раньше частенько растачивал цилиндры мотоцикла сам, без станка ручной оправкой.
Этот способ расточки цилиндра можно применить, как для расточки машинного блока цилиндров, так и цилиндра мотоцикла.
Единственно Вам придется обратиться к токарю чтобы он выточил оправку, для расточки цилиндра она показана на рисунке.
Оправку для расточки цилиндра можно выточить из дерева, принцип вытачивания такой, собрались расточить цилиндр который имеет диаметр 76мм, то оправку надо выточить размером в диаметре 74мм, и длинней цилиндра миллиметров на 150 можно и больше.
После того как токарь выточит оправку, в ней надо просверлить отверстие для воротка, и ножовкой пропилить вдоль оправки паз глубиной миллиметров 10, как показано на рисунке.
Сам процесс расточки несложный, но долгий и нудный, но если есть желание и стремление, то все получится.
Оправку сделали, осталось за малым, приобрести наждачную бумагу, наждачку желательно купить с крупным зерном и влагостойкую, и один или два листа мелкой наждачтки для набивки зеркала. Все приобрели, приступайте к самой расточки цилиндра, вставьте в паз наждачку и оберните ей оправку, обильно смажьте наждачку маслом вставляйте в цилиндр, и начинайте вращать оправку с наждачкой в цилиндре.
Рис. Оправка для расточки блока
А теперь самое главное, как правильно расточить цилиндр под ремонтный размер, обмотали оправку наждачкой, попробуйте вставить ее в цилиндр, если оправка с наждачкой легко войдет в цилиндр, то под наждачку подложите бумагу, добейтесь того чтобы оправка с наждачкой входила в цилиндр туго при помощи вращения. Но не забывайте обильно смазывать наждачку маслом, с маслом цилиндр хорошо растачивается и наждачка не забивается. По мере того как оправка с наждачкой начнет вращаться легко, подкладывайте под наждачку еще бумагу. По мере расточки цилиндра, пробуйте вставлять ремонтный поршень, и как только поршень начнет туго входить в цилиндр, берите наждачку с мелким зерном, и набивайте зеркало.
Если растачивайте цилиндр для машины, то желательно чтобы поршень в цилиндре двигался не очень плотно но стоял в цилиндре и не перемещался под собственным весом.
При расточки цилиндра мотоцикла, растачивайте цилиндр так чтобы поршень в цилиндре не болтался, но и двигался легко, так как в мотоцикле воздушное охлаждение и цилиндр нагревается намного сильней и при плотной расточки цилиндра поршень будет клинить при нагреве, обкатка мотоцикла превратиться в мучение.
Надеюсь мой опыт по расточки цилиндра поможет Вам самостоятельно расточить цилиндр.
Самая лучшая расточка цилиндра делается на специальном расточном станке, цилиндр будет идеально расточен, правда это еще зависит и от мастерства расточника. Расточка вручную может не дать идеального цилиндра, а это потеря времени. Поэтому лучше не мучиться, растачивая цилиндр руками, а узнать где есть поблизости мастерская по расточки цилиндров.
Как расточить цилиндр в домашних условиях. Видео.
Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Для начала небольшое определение
Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.
Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.
Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.
Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.
Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться
Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.
Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.
Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.
Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.
Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.
Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!
Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).
Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.
ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми! Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах
Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!
Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».
Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.
Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.
И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.
Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.
И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы.
Они запрессоваются в блок мотора под температурой и прочно сидят на своем месте. Основное назначение сделать мотор прочнее (в случае с алюминиевым вариантом), придать конструкции ремонтопригодность, увеличить ресурс. Гильзы могут быть из высокопрочного легированного серого чугуна, а также из обычного (стоит отметить варианты с тонкими стальными гильзами такое тоже есть, пример — машины фирмы ISUZU), есть и алюминиевые варианты, но они не так часто распространены.
Большим плюсом является то — что при износе гильзы, она как бы берет весь удар на себя. Вы ее просто вытаскиваете (вытачиваете), ставите ремонтную, или даже такую же по размерам. Меняете поршни и кольца (скорее всего, нужен будет ремонт). И мотор опять работает в штатном режиме.
Однако есть двигатели, которые не «гильзуются» с заводов как алюминиевые, так и чугунные. Если чугунный блок мы можем расточить, а также «прогильзовать» вариантом серого чугуна — поставить поршни больше (или такие е же) и кататься дальше — потому как нет разницы теплового расширения металла. То вот алюминий из-за своей сложной технологии изготовления такому зачастую не подвластен. Возникает справедливый вопрос – а можно ли поставить в него гильзы?
Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.
Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:
«Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.
NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.
Вот такой вот большой материал, если сложно читать, то посмотрите видео версию, в ней более подробно и просто.
НА этом заканчиваю, думаю было полезно ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
С подачи Саши Номберона (nomberone469) заваял вот такую штуку. Ремонт двигателя стал вполне удобным и комфортным мероприятием. Делается быстро, расход материала минимальный. Всё, вместе с электродами и болтами, мне обошлось примерно в 1 тыр. Очень рекомендую 
.
ниврубился на чем двигатель держится
ниврубился на чем двигатель держится
На “стенде для ремонта двигателя “
На шпильках крепления кронштейнов генератора.
Хотэй, так это ты о том “чем ” он держится за , или с помощью чего закреплён на ?
ниврубился на чем двигатель держится
На “стенде для ремонта двигателя “
Хотэй, так это ты о том “чем ” он держится за , или с помощью чего закреплён на ?
У тебя сегодня игривое настроение 
.
Ну это если работать с движками, а если чисто себе раз в пятилетку,даже реже, только место занимать будет
Hi Com, что-то вас, батенька, на софистику с утра потянуло 
Хотэй, Savage,
разок же можно .
Вот это, пожалуй, более внятный ответ
:
Нагрузка на те шпильки не кислая, крепёж с краю, а весь движок в стороне получается
Нагрузка на те шпильки не кислая, крепёж с краю, а весь движок в стороне получается
Именно так я и думал. Включая и Ваше первое высказывание
Ну это если работать с движками, а если чисто себе раз в пятилетку,даже реже, только место занимать будет
Саша помог мне разрушить эти заблуждения. Двигатель “висит” прочно и легко кантуется во все стороны. Снимать двигатель оказалось легче, чем агрегат (коробка+раздатка). Теперь в машине не осталось ни одного “трудного” места. Кстати, стенд разборный на болтах. Так что место он будет занимать немного, вдоль стенки.
Минусы – простому пользователю не нужный девайс, негде просто так разложить машину по полочкам.
В армейке у нас крепление УАЗовских моторов было за шпильки колокола, там более распределена нагрузка, и вращение вокруг оси равномерное, шпильки генератора в Вашем случае жалко, не дай бог выломает 
Кому не надо, тот и сам об этом знает. Но если вы решили делать ремонт двигателя самостоятельно в условиях гаража, то выбор у вас не велик. Либо на полу на досках (шинах, поддонах), либо на стенде. На стенде удобней.
Крепление за шпильки колокола предусмотрено в универсальных промышленных стендах. Первоначально, я тоже хотел так сделать. Но у меня в гараже тесновато, да и колокол как снимать при этом. А насчёт нагрузок, так это скорее оптический и психологический обман. Это только кажется, что двигатель такой большой и тяжёлый, а шпильки такие маленькие и слабые. Кстати, пластина толщиной 1 см. Практика показала, что решение вполне жизнеспособно.
Отредактировано Хотэй (05.08.2014 09:19:54)
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
