Циркулярная пила интерскол ремонт своими руками

MosCatalogue.net – это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

Ищите, смотрите, скачивайте видео – все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

Бюджетный ремонт электропилы всего за тысячу рублей. Разборка пилы Интерскол ПЦ-16.

Небольшая поломка и ремонт пилы после напряженной эксплуатации. Обрезка дверей в размер Погружная пила.

Не нажимайте блокировку во время работы. Моя партнёрская программа на You Tube: http://www.air.io/?page_id=1432&aff=1338.

Продолжение эпопеи с ремонтом ручной циркуляркой Интерскол ДП 190/1600м.

Замена поршня и колец , полная разборка и сборка бензопилы.

Забавные вещи иногда приносят, вроде бы все сделали сами, провод поменяли, штепсель прикрутили, а вот провод.

Мощность 1010 вт Размер хода 28 мм Число ходов в минуту 3000 Оснащена регулятором оборотов. SDS зажим пилки Вес.

Помощь каналу ник 86 http://yasobe.ru/na/narazvitiekanalanik86#form_submit Группа Пенза Life https://vk.com/pnz_vk Группа Авто-Стройка .

В данном видео рассмотрена самая распространенная поломка аналогичных электропил, у меня счет пошел на.

Если понравились обзоры подписываемся на канал, для меня это важно/// Следующий обзор будет на Зубр.

обзор дисковой пилы ИНТЕРСКОЛ ДП 235/2000.

Друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить свои оценки! А еще есть группа Вконтакте https://vk.com/d.

Кстати, данную пилу пытались разобрать самостоятельно, но не смогли открутить малую шестерню и принесли.

Если вы хотите отремонтировать свои электроинструменты,то пишите мне.данные в описание канала.Я проживаю.

Обзор циркулярки Интерскол ДП-210/1900М. Рассмотрим данную дисковую пилу со всех сторон, а так же испытаем в.

Ремонт китайского инструмента не всегда дешовый иногда проще купить новый чем ремонтировать старый Этот.

фирма интерскол самая не дорогая – дешёвая и видимо китайская поделка электролобзик МП-65Э-01 570Вт.

Достоинства любого домашнего инструмента в полной мере можно оценить только после того, как он выйдет из строя. Эта аксиома известна каждому домашнему мастеру. Наличие в арсенале большого количества приспособлений привело к тому, что большинство людей просто не представляет, как сделать ту или иную операцию без них.

Циркулярная пила используется для ровного распила различных материалов.

В случае с циркулярной пилой это особенно актуально. Дело в том, что она незаменима при продольном распиливании древесины, достойного аналога среди ручного инструмента ей нет. С помощью обычной ручной пилы этого не сделать. Поэтому, когда циркулярка по какой-то причине отказывается работать, вся работа останавливается. Необходимо срочно что-то предпринимать. Однако не торопитесь нести ее в мастерскую, ремонт циркулярной пилы вполне можно сделать и самому.

Первым делом пытаетесь определить, что сломалось. Имеется в виду не конкретный узел, а характер повреждения. Оно может быть механическим или возникнуть в электрической части пилы. Иными словами, если из нее пошел дым, это одно, а когда появляется посторонний шум или свист — это совсем другое. Именно эти два критерия и являются основными при локализации неисправности. Есть, однако, и третий, когда пила совсем не издает звуков. С него и начнем.

Устройство циркулярной пилы.

Как ни странно, то, что пила молчит, может быть хорошим признаком. Здесь нелишним будет упомянуть о тех неисправностях, которые обычно печатаются на последней странице руководства по эксплуатации. На первый взгляд они кажутся смешными, но проявите к ним чуточку уважения. Проверьте, есть ли напряжение в розетке и исправен ли сетевой шнур. Если все нормально, то остался всего один шанс избежать полной разборки — проверить щетки.

На абсолютном большинстве циркулярок для того, чтобы добраться до щеток, необходимо открутить два болта. Этот узел представляет собой два угольных элемента, которые упираются в коллектор. Так как он постоянно вращается, то щетки подвержены износу и со временем “зависают”, т.е. не достают до него. На это надо обратить внимание в первую очередь. Кроме того, угольные щетки соединяются с клеммами статора. В этом месте иногда пропадает контакт. Проверьте это. Если все нормально, разборки не избежать.

Операция сама по себе довольно сложная, некоторые мастерские за нее берут деньги независимо от результата ремонта. Каждая пила имеет свое устройство, и точных советов дать нельзя. С этим можно разобраться самостоятельно. А вот что разбирать в первую очередь, рассмотрим подробнее.

Очень частым повреждением независимо от бренда является неисправность кнопки выключателя.

Устройство циркулярной пилы с отдельным двигателем.

У всех моделей она находится в ручке, которая при раскручивании расходится на две части.

До конца ее располовинить нельзя, она будет держаться на других деталях, но до кнопки добраться вы уже сможете, однако будет немного неудобно. Несмотря на это, щупами тестера необходимо проверить работоспособность выключателя.

Если он окажется неисправным, ремонт закончен. Однако, чтобы поставить на место новый, пилу придется разобрать полностью. Но если кнопка исправна, делать это тоже придется.

Снимаете диск. Появилась возможность снять защиту, что и делаете. Под ней 4 длинных болта, выкручиваете их. Последовательность и количество деталей могут быть немного другими, но в итоге в руках должен остаться двигатель с редуктором, ручкой и электрическим шнуром. Отсоединяете редуктор, и тут самое время вспомнить, как проявлялась неисправность.

Симптомы таких неисправностей могут проявляться по-разному, но почти всегда работа сопровождается посторонним шумом. Это может быть свист, скрежет или щелчки. Сейчас, пока двигатель и редуктор еще в сборе, необходимо установить, что из них неисправно. Попробуйте покрутить двигатель за вал. Он должен вращаться довольно тяжело, но равномерно, т.е. не должен подклинивать.

Компановка циркулярной электропилы.

Если вал двигателя не вращается или вращается рывками, неисправен двигатель. Разбирайте его и смотрите подшипники. Первый стоит в корпусе двигателя, другой на его роторе. С полной уверенностью можно считать, что виноват один из них. Хорошо бы первый, его поменять довольно легко.

Если же виноват подшипник на якоре двигателя, можете смело нести его в ремонт. Снять его самостоятельно без специального приспособления практически невозможно. Кроме того, все попытки сделать это могут привести к повреждению якоря. В мастерскую придется нести не всю пилу, а только ротор. Это легче и обойдется дешевле.

Основной неисправностью редуктора является износ зубьев шестерни. В этом случае она подлежит замене. Также следует обратить внимание на шлицы якоря. Они тоже не должны иметь повреждений.

Эти неисправности являются самыми распространенными. Во время работы неожиданно в щеточной области появляется сильное искрение. Может пойти дым и чувствоваться запах гари. Такие повреждения иногда очень трудно диагностировать. Начнем с самого простого и дорогого случая.

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

После вскрытия двигателя выясняется, что и на роторе, и на статоре следы гари. Тут все понятно. Менять надо и то, и другое. Вариант дорогой, но вероятность ошибки исключена. Хуже, когда статор закопчен, а якорь как новый. На первый взгляд кажется просто — нужно менять статор. Совсем необязательно. Ротор тоже может быть неисправен, но находиться “в обрыве”. Более того, он и мог послужить причиной более серьезной поломки. Определить его неисправность в этом случае достаточно просто.

1. Отключите клеммы статора от щеток. На их месте закрепите щупы тестера, он должен показать маленькое сопротивление.
2. Медленно вращайте вал двигателя, если в какой-то момент сопротивление увеличится, значит, якорь неисправен.

И последний, самый тяжелый случай, когда визуально все исправно. Даже если примените описанный выше способ, это не даст гарантии, что ротор исправен. Однако если прибор покажет обрыв, то можно попробовать поменять его. А в основном в таком случае лучше обращаться к мастеру. Без специальных приборов тут не обойтись.

Очень часто циркулярная пила покупается с определенной целью. При этом человек даже не задумывается, подходит ли она для этого. Дело в том, что существуют профессиональные циркулярки, рассчитанные на длительную работу, а есть такие, которые могут работать всего по 3 часа в день, да и то с перерывами.

Конечно, если работать подобной пилой без перерыва целый день, она точно сгорит. Ведь ни один производитель не скрывает, какой режим работы предусмотрен для данной пилы. Этим просто никто, как правило, не интересуется. Кроме того, многие, купив в магазине пилу и обратив внимание на то, что диск у нее с победитовыми напайками, решает, что его не надо точить. Как результат — дым из двигателя. Даже такой диск со временем тупится. Производительность пилы резко падает, а требуете вы от нее той же отдачи, что и раньше. Вот она и не выдерживает.

Поэтому прежде, чем активно эксплуатировать циркулярную пилу, почитайте инструкцию и посоветуйтесь со специалистами. То же касается и работы бензопил, других инструментов. Может быть, после этого ремонт не потребуется. Удачи!

Вследствие активной эксплуатации техника часто нуждается в ремонте. Однако ремонт циркулярных пил может потребоваться даже при умеренной рабочей нагрузке. В процессе использования и обслуживания дисковых пил, в народе называемых циркулярками, следует учитывать некоторые нюансы их функционирования, уметь диагностировать и по возможности устранять неполадки.

Устройство циркулярной пилы.

Если пила потеряла мощность, стала заедать и останавливаться, это однозначные симптомы ее выхода из строя. К дополнительным признакам, указывающим на неисправность прибора, относятся перегрев двигателя, трудности при запуске, возникновение дыма или запаха гари, искрения внутри. Во всех этих случаях инструмент должен быть немедленно выведен из эксплуатации и отправлен на диагностику. С целью ремонта циркулярной пилы обычно обращаются за услугами мастеров, однако есть способы справиться с поломкой самостоятельно.

Циркулярная пила — это очень удобный и практичный инструмент, позволяющий реализовать массу способов обработки древесины. С ее помощью можно резать доски вдоль и поперек, без ограничений на размеры и расстояния, изготавливать рейки, снимать по частям излишки материала. Такой прибор незаменим при работе на высоте, в тесных и труднодоступных местах, где бессильны крупногабаритные и стационарные аналоги.

Как и любые электротехнические приборы, такие пилы различаются по качеству и допустимой рабочей интенсивности. Специалисты выделяют два основных класса: промышленные и бытовые. Промышленная дисковая пила предназначена для эксплуатации в условиях продолжительной интенсивной нагрузки, а бытовая считается низкокачественным инструментом, для которого выход из строя — обычное дело.

Схема устройства зуба дисковой пилы.

Именно с последним типом устройств чаще всего приходится иметь дело при работе в домашних условиях. Бытовые пилы рассчитаны на периодическое непродолжительное использование, но даже это не спасает их от частых поломок. В этих электроинструментах, как правило, не предусмотрены ни регуляторы мощности, ни защитные устройства, ни предохранители. Есть только кнопка включения.

Такой инструмент особенно уязвим перед различными неисправностями и может сломаться в любой момент. Основные причины, по которым это может произойти:

• короткое замыкание;
• чрезмерная нагрузка на двигатель;
• неаккуратное обращение;
• сильное давление;
• работа с затупленным пильным диском;
• эксплуатация инструмента не по назначению.

Компоновка циркулярной электропилы.

Прежде всего, при ремонте циркулярных пил рекомендуется использовать ЛАТР (регулируемый лабораторный автотрансформатор), рассчитанный на нагрузку не менее 9 А и оснащенный встроенными линейным амперметром и вольтметром. В целях безопасности ЛАТР следует подключать к электросети через разделительный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1. Данные меры помогут исключить возможные повреждения электропроводки и наводку помех в сети вследствие короткого замыкания и ошибок обращения с агрегатом.

Ремонт циркулярной пилы начинается с определения характера неисправности. Это может быть механическое повреждение или выход из строя кого-либо электрического компонента. Локализация поломки осуществляется на основании определенных признаков. Например, изнутри инструмента идет дым с резким горелым запахом, во время работы раздаются несвойственные звуки, шум и свист.

Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха — не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).

Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.

Разборка циркулярной пилы — это довольно сложный процесс, для каждого отдельного устройства он индивидуален. Тем не менее, если со шнуром и щетками все в порядке, а аппарат по-прежнему не работает, разбор корпуса неизбежен.

Регулятор напряжения для циркулярной пилы.

Корпус большинства подобных электроприборов состоит из двух скрепленных половин с продольным швом между ними. Сняв диск и открутив болты и прочие крепления, аккуратно раскрываем оболочку, стараясь не повредить внутренние элементы и не привести к еще более серьезной поломке.

Вне зависимости от бренда и качества сборки, одним из самых уязвимых мест подобных агрегатов является кнопка включения питания. Ее неисправность — очень распространенная причина проблем функционирования.

У большинства моделей эта кнопка обычно расположена в ручке аппарата. Раскрутив и разъединив корпус, можно получить к ней прямой доступ. Проверяем исправность выключателя при помощи тестера. Если замыкание контакта при нажатии отсутствует, кнопку заменяем.

На данном этапе стоит вспомнить, как себя проявила дисковая пила при поломке, какими признаками это сопровождалось. Повреждениям механического характера практически всегда сопутствует возникновение посторонних шумов: свиста, треска, скрежета и т. д. В этом случае первым делом пробуем крутить вал двигателя: он должен вращаться равномерно и не слишком туго, без подклинивания и вибраций.

Защита электродвигателя циркулярки.

Если наблюдаются нарушения, разбираем движок и внимательно осматриваем подшипники в корпусе и на роторе: по всей вероятности, виновен один из них. Еще один возможный дефект — износ зубчиков шестеренок редуктора. Сломанные детали подлежат замене. Следует иметь в виду, что некоторые операции, например, извлечение подшипника с якоря мотора, не стоит производить самостоятельно, а лучше обратиться к мастеру со специальным оборудованием.

Неисправность ротора и статора — распространенная проблема. Ее основные признаки — сильное искрение и дым в щеточном отсеке, сопровождающийся характерным запахом. Если при разборке инструмента выявляются сильно заметные следы гари, необходимо заменить все горелые детали новыми. В том же случае, когда якорь выглядит неповрежденным, а на статоре лежит слой копоти, не стоит торопиться менять статор, так как проблема может крыться и в роторе (даже не в самом роторе, а в его обмотках, где мог произойти обрыв провода).

Проверить якорь на обрыв не сложно: для этого отключаем контакты статора от графитовых щеток и закрепляем щупы тестера таким образом, чтобы те через щетки контактировали с обмотками движка. Тестер должен показывать небольшое сопротивление. Затем начинаем медленно крутить вал мотора, не прекращая следить за показаниями прибора. В какой-то момент сопротивление может резко увеличиться: это будет означать, что якорь сломан и подлежит замене.

Дисковая пила — верный помощник при обработке и распиле деревянных материалов. Мы рассмотрели все практически реализуемые в домашних условиях способы ее починки.

Однако множества поломок можно избежать, если следовать элементарным правилам эксплуатации, указанным в инструкции к каждому аппарату.

Использовать пилу разрешается обычно не больше нескольких часов в день с обязательными перерывами. Также следует работать только с хорошо заточенными острыми дисками.

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

В принципе пила можно сказать клон макитовской 2414NB

Якорёк правда уже мотнул кто-то, но вот косяк при сборке не устранили, в итоге подохло всё практически не работая. Болтанка статора как всегда вылазит “боком”. Почему-то многие сборщики на это не обращают совсем внимания.

попалось наконец это полугипоидное чучело.

Всем добрый день! поставил новый ротор и гр. щетки искрит как сумасшедшая, в чем может быть проблема?
ротор может брак? Дисковая пила Baumaster.

Попалась вот такая раритетная пила, от макиты 5016B. Классная пила, ничего лишнего, всё просто и надёжно. Встречались и ранее подобные китайские пилы, теперь понятно откуда ноги растут.
Собственно проблема банальная. слизало звёздочку.
Но фишка в том, что в программе сервисной этой пилы нет. Есть 5016 и 5016NB, но это не то. Порылся в сети, сразу на тему набрёл, но там речь идёт о подделке да и rem273 в архивах что-то ничего не нашёл.
Короче вопрос назрел. Порывшись по схемам, обратил внимание на звёздочку 210224010, может есть у кого в наличии размеры сверить? Она похожа и тоже 6 зубьев, возможно подойдёт. Заказал бы, в принципе стоит не дорого, но у нас на складе их нет, это надо заказывать.

Дисковая пила Makita 5903R. Пила просто класс. Одна из лучших в своём классе на мой взгляд.
В подшипниках смазка даже цвет не поменяла
Кто-нибудь знает артикул плавного пуска? Или он идёт только со статором? На схеме его нет.
На якорях последних лет балансировка уже другая

Речь пойдет о циркулярной пиле 1988 года выпуска.

Данная бытовая пила проработала 29 лет без сучка без задоринки, хотя сучков она повидала мама не горюй)) Этой зимой, а пила стоит просто под навесом, вздумалось моему брату напилить немного дров на баню, а на улке было около -20°С. Меня не было, я и не знал про это. Но видимо пила не запустилась, так и оставили ее до весны. Какое же было мое удивление, когда при нажатии кнопки пуск, пила сказала ннннннннн. На улице уже было к тому времени +15°С.

Ну что ж. Покупать новую нет смысла. Да и руки чесались разобрать ее и дефектовать. В электро моторах я не бум бум, поэтому пригласил знакомого. Тот глянул (меня не было с ним), говорит мотор сгорел, стартовые обмотки черные и коротнули. Перемотка такого мотора стоит 3-4 тыс. руб. И не факт что будет работать. Но что-то мне подсказывало что качество СССР так просто не сгорит))) Взял сам тестер и КЗ так и не нашел. ФАК. Как так мой знакомый нашел кз? Немного обугленного лака имело место быть, но кз нет. Тут выяснилось что у моего друга отец 30 лет преподавал элетротехнику в вузе. Он то и раскрыл секрет вышедших из строя конденсаторов. Их 8шт по 10мкФ каждый. А мы намерили только 50мкФ. 3 банки померли, поэтому правильного сдвига фазы нет, и мотор не запускается.

Еще немного свистели подшипники вала, их набить смазкой не получилось, т.к. кольцо оказалось металлическое, и демонтируется один раз))) В моторе на подшипниках кольца стояли пластмассовые, там набил графитовой смазкой без проблем.

В итоге купил 2 яповких подшипника по 250р. за шт. и перепрессовали. Спаял новые конденсаторные банки (очень удивился что точно такие же есть в продаже и сейчас) и все собрал в обратной последовательности. Так же заменил все болтики и шурупики на пиле. Всего истрачено на ремонт пилы с учетом бензина и магарычей около 5000р. Дорого это или нет не знаю. Зато СССР-ое качество думаю прослужит еще столько же лет))))

Какие бывают патроны для дрели и как верно их избрать

Патрон для дрели относят к категории зажимных цанговых патронов. Цанговые патроны употребляют для закрепления сверла, прохладного прута либо зажима заготовки из металла в прохладном состоянии. Традиционный патрон состоит из закаленной зажимной втулки и 3 схожих лепестков (кулачков).

Цанга – это центральная втулка из крепкой, закаленной стали. В устройстве патрона она устанавливается по центру. В ней разрезы в количестве 3, которые и образуют полностью однообразные зажимные лепестки (кулачки). При уменьшении поперечника лепестки поджимаются друг к другу.

1-ые патроны для механических дрелей представляли собой цилиндр с регулировочным колесом на поверхности. Дальше уже в устройство добавили регулировочную гильзу.

Цилиндр до сего времени закрепляется на вал дрели либо шуруповерта. С оборотной стороны уже «ставят» насадку.

В патрон для дрели удобнее всего закреплять сверла, фрезы и метчики с маленькими хвостовиками. Данный инструмент снутри патрона закрепляется цангой, вдавливаясь кулачками вовнутрь.

Для кулачкового патрона свойственны последующие варианты:

Патрон для механической и электронной дрели еще именуют сверлильным. Основным преимуществом сверлильного патрона является спектр поперечников для насадок.

Высококачественный сверлильный патрон позволяет использовать сверла от 1 — 2 мм до 20 — 25 мм. В данном элементе дрели нет существенных недочетов не считая цены самого патрона.

Для бытовой и проф сверлильной техники употребляют быстрозажимной патрон для дрели, работающий без ключа.

С таким зажимом за пару секунд можно поменять сверло, не прибегая к помощи подручного ключа. Усиленным нажатием ладошки ослабляют механизм, что дозволит высвободить режущий инструмент из патрона. Этим же методом фиксируют сверло для предстоящей работы. Данный вид патрона работает за счет рифленой железной гильзы и блокирующего шпинделя.

К минусам быстрозажимного патрона относят нестабильное зажатие. Уже поношенный быстрозажимной патрон не отменно фиксирует сверла огромного поперечника, что приводит к проворачиванию. Типично для круглого хвостовика.

Главный кулачковый патрон необходимо ослаблять и зажимать особым ключом, который с течением времени просто утратить в рабочих ситуациях. Любопытно, что более бывалые юзеры сверлильного инструмента отдают предпочтение конкретно патрону с ключом, потому что зажать сверло либо фрезу можно «намертво», например, даже в тисках.

Минутка вандализма) (70) Пила циркулярная Интерскол / Погнуло вал / Сломали!

Не жмите блокировку во время работы Моя партнёрская программка на You Tube: .

Маленькая поломка и ремонт пилы после напряженной эксплуатации. Обрезка дверей в размер Погружная пила.

Приобретая дрель, шуруповерт или перфоратор с ключевым кулачковым патроном, сразу же зафиксируйте ключ из комплекта на проводе изоляционной лентой или же привяжите на крепкий шнур. Проблем со сменой сверла не возникнет никогда.

Очень популярны среди радиолюбителей мини патроны для дрели. Такие элементы иногда ставят на бормашину или мини дрель. Можно устанавливать на любой инструмент, приспособленный для сверления. К примеру, ювелирные мастера не смогут выполнять работы без данного крепежа.

Чаще всего мини патроны используют под легкую дрель или бытовой шуруповерт. Оптимальный диаметр сверла для мини патрона от 0,1 до 4,5 миллиметров.

Очень удобно сверлить микросхему, мини модели и ювелирные изделия.

Мини патрон имеет простейшую конструкцию быстрозажимного цангового патрона. Чаще всего изготавливается из латуни.

Резьбовой патрон для дрели устанавливается на вал электроинструмента и фиксируется за счет левой резьбы винта. Снимать испорченный патрон нужно с данного крепления, но учитывать нестандартное резьбовое соединение.

Вышеупомянутый винт находится внутри патрона, по логике нужно максимально выкрутить кулачки, иначе говоря «утопить» до предела. Так это действие выглядит на фото:

Как дальше разобрать патрон для дрели? Внутри виден тот самый винт, снимаемый крестовой отверткой. Получив доступ к нему, нужно хорошей отверткой выкручивать строго по часовой стрелке. Бывают модели инструментов, где данный винт не установлен. В этом случае патрон целиком скручивают с вала без подготовительных работ.

Винт с левой резьбой со временем теряет четкость паза из-за неаккуратной смены режущих инструментов. Для удобства можно ударить по винту через вставленную отвертку молотком. Это действие позволит углубить паз без вреда для инструмента.

При откручивании можно использовать ключ на 14 для удобства.

• 

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Циркулярная пила является очень важным инструментом при строительстве дома. Она превосходит все виды пил по качеству и точности распила, особенно при продольном разрезании брусьев и досок. Срок ее службы, во многом, зависит от правильной работы с ней, от качества заточки. Но, как и любой механизм, временами циркулярная пила ломается. В этой статье мы рассмотрим, как провести ремонт циркулярных пил и как обезопасить ее от поломок.

Причины поломки могут быть самыми разными. Производители рекомендуют для начала провести тщательный осмотр инструмента и постараться визуально определить неисправность. Если же это никакого результата не дало, то необходимо приступить к разборке. Устройство циркулярной пилы достаточно сложное, главная задача – это добраться до коллектора, ведь основные проблемы возникают с ним.

Коллектор необходимо снять, но это не так просто. Делать это надо безопасно для подшипника якоря, и аккуратно отделить якорь двигателя от этого подшипника. Для этого необходимо использовать заостренный инструмент, который вставляется в специальное углубление в середине вала двигателя. Вставив его в углубление, следует по инструменту бить молотком, пока вал не сдвинется.

Якорь снимается и чистится от нагара, а при необходимости меняется. Далее чистятся контакты обмоток коллектора. Также необходимо проверить их индуктивность омметром, и если найдутся неисправности, то контакты меняются. Часто поломка заключается в высоком трении между щекой и ее держателем, что приводит к заклиниванию. Если причина поломки в этом, то щеки необходимо установить строго перпендикулярно держателям.

Важно! Если у вас нет опыта ремонта, то лучше отнести инструмент в мастерскую, иначе можно усугубить ситуацию.

Данные неполадки несложны в устранении и могут быть исправлены своими силами. Однако не стоит забывать, что инструменты на гарантии строго запрещено вскрывать, в противном случае гарантия на них аннулируется. Поэтому пилы на гарантии следует сдавать в специализированные центры.

Во многом, качество и надежность работы циркулярной пилы зависит от умения затачивать диск. Плохо заточенная пила приводит к повышенной нагрузке на инструмент, что уменьшает срок его эксплуатации. Признаками износа диска являются: необходимость прикладывать большие усилия при работе, подгорание краев пропила, сильный нагрев защитного кожуха. Заточка циркулярных пил начинается с задней поверхности прямо на станке.

Перед началом следует пометить зуб, с которого начнется заточка. При заточке первого зуба нужно запомнить количество движений, ведь остальные зубья обрабатывать следует ровно столько же. Если диск будет сниматься со станка, то он зажимается в тисках с помощью деревянных плах.

По мере заточки диск следует проворачивать. После завершения работы диск устанавливается на станок и проводится пробный распил ненужного бруска. Если будет присутствовать сильный шум и неровная подача материала, то необходимо проверить зубья по высоте. Если есть выступающие зубья, то их следует подпилить до общего уровня.

Примечание! Точная заточка возможна только на специальных станках.

Необходимо отметить, что неправильная эксплуатация циркулярной пилы сильно влияет на срок ее работоспособности и приводит к скорой необходимости ремонта. Даже знание, как заточить циркулярную пилу, не убережет ее при неправильном использовании. Рассмотрим, как пользоваться циркулярной пилой, чтобы ее ремонт приходилось делать как можно реже:

• Необходимо использовать только те диски, что подходят для данной модели пилы;
• Все диски должны быть острыми, так как тупые приводят к перегреву двигателя;
• Следует всегда проверять правильность установки диска и прочность затяжки хомута;
• Ни в коем случае не допускайте перегрева мотора.

Придерживаясь таких простых правил, можно максимально обезопасить инструмент от поломок. Помните, что соблюдение правил эксплуатации стоит намного дешевле, чем необходимый ремонт в случае поломки циркулярной пилы. Важно! При работе с циркулярной пилой необходимо тщательно придерживаться правил безопасности.

Знаю, что alex_k разбирал данный девайс (или ему подобный) и менял смазку. Моих знаний и смекалки не хватило, чтобы с первого раза добраться до внутренностей. Может, подскажете какие там хитрости есть, чтобы лишнего не разобрать, не сломать и потом собрать?

Данный инструмент поставил в стол (в перевернутом виде). Смазать хочу, так как гремит (может шум уменьшится).

Товарищи, предлогаю кому нибудь открыть тему по смазке электроинструмента в домашних условиях! Мне лично очень надо, смазывал болгарку, все равно ужасно греется, может чего неправильно сдалал? В скором будующем хочу перф смазать, но боюсь сам неосилить, в сервис тащить нехочу)) кто, что думает по поводу открыть или нет такую темку.

Freax написал :
кто, что думает по поводу открыть или нет такую темку.

Vitaly1972 написал :
alex_k разбирал данный девайс

у меня схемы не было
разбирал как в голову придет по образу и подобию с ИЕ-5107
ту пилку я собирал и разбирал за час.
а с этой как то тяжело пошло.
со стороны диска, когда снимите кожух вы в редуктор заглянете , но не больше .
развалить на половинки так не получится.

alex_k написал :
меня схемы не было
разбирал как в голову придет по образу и подобию с ИЕ-5107
ту пилку я собирал и разбирал за час.
а с этой как то тяжело пошло.
со стороны диска, когда снимите кожух вы в редуктор заглянете , но не больше .
развалить на половинки так не получится.

Вот, у меня со стороны диска затык и произошел. Сначала откручивал болты (саморезы?) с обратной стороны, но ничего не произошло. Затем, снял диск. Вот, с кожухом так и не разобрался, как его снимать (ломать не хотелось). Все-таки, надо брать фотик и в гараже снимать. Словарного запаса (знания названий деталей) не хватает, чтобы объяснить

. Наверное, рано тему создал. Если буду здоров, то в выходные с фотиком в гараж пойду и процесс разбора возобновлю.

Vitaly1972 написал :
Вот, с кожухом так и не разобрался, как его снимать (ломать не хотелось).

там принцип одинаков кожух , шайба , стопорное кольцо.
разжали стопорное кольцо , сняли шайбу . сняли кожух
у ИЕ 5107 получали доступ к 4 шпилькам , которые разваливали редуктор на две части.
здесь сделано подругому. нужно предварительно разбирать пол ручки.

alex_k написал :
нужно предварительно разбирать пол ручки.

вот как раз ручку-тоя и разобрал

А Стопорное кольцо не снял, там специальный съемник, я так понимаю, нужен (типа пинцет+пассатижи в одном флаконе )

Vitaly1972 написал :
А Стопорное кольцо не снял, там специальный съемник, я так понимаю, нужен (типа пинцет+пассатижи в одном флаконе )

в любом авто- или инструментальном магазине 50 рублей стоят (только обратите внимание, бывают двух видов – работающие на сжатие и на разжатие кольца)

Vitaly1972 написал :
там специальный съемник, я так понимаю, нужен

Специальные щипцы для съема, причем бывают как разжимные, так и сжимные.

2Eddy21 2Serg Спасибо, мне, я так понял, нужны на разжатие?

Service-man написал :
Схема вам в помощь .

вот спасибо .
теперь точно смогу перебрать за полчаса.

. и каталог частей. Картинку пришлось чуть сжать для уменьшения объема.

Serg написал :
и каталог частей. Картинку пришлось чуть сжать для уменьшения объема.

спасибо конечно
но если вовремя обслуживать , когда звук поменялся
а не когда дым пошел
то он врядли скоро понадобится

alex_k написал :
но если вовремя обслуживать , когда звук поменялся
а не когда дым пошел
то он врядли скоро понадобится

2Service-man 2Serg Огромное спасибо. Щипцы купил, но. заболел, так что отчета скоро не ждите.

В общем, сначала краткий отчет. Фоток не будет, так как разбирать изначально не собирался и фотоаппарат не взял. Но, возможно, придется еще раз проделывать данную работу, если вы, мастера, мне скажете, что я “впендюрил” не ту смазку. Но об этом в конце. Итак, по порядку:
Снимаем диск, затем снимаем расклинивающий нож (№72 на схеме), с помощью съемника (Щипцов разжимающих) снимем стопорное кольцо (№83), потом кожух защитный (№79). Откручиваем 3 винта и снимаем кожух защитный неподвижный (№27) (Чтобы открутить один винт, нужно отогнуть наклейку с номером модели на кожухе, под ней будет отверстие как раз напротив винта).
Далее отворачиваем 4 (по-моему) винта и снимаем корпус редуктора (№21).
Ну, и все собственно. Остатки старой смазки долой, забиваем новую. И сборка в обратном порядке. (правда у меня выпали 2 шайбы при снятии корпуса фиксатора (№58) одна толще, другая тоньше. Я не посмотрел как они стояли до того, поэтому не уверен, правильно я их поставил при сборке, поэтому советую при разборке замечать, что где и как стояло).

И, если смазка не та, то какую нужно искать?

PS по названию данной смазки ссылок не нашел на ее применение

Оцените статью: