Капитальный ремонт двигателя 4d56 своими руками

Немного расскажу о своем авто.

Mitsubishi Pajero 93 года.

Дизельный мотор 4D56T простой как валенок, никакой электроники, все механическое, пневматическое и гидравлическое. Коробка – механика (до этого момента ездил исключительно на автомате, научился нормально ездить за неделю). Большие колеса 265x70R16. На машине можно ехать везде где есть дорога и где ее нет. 🙂 Вообщем это мой первый джип.

Купил я Pajero 9 мая 2013 года, год ездил и радовался, подливая масло в мотор и заправляя саляру в бак. До недавнего времени.

Решение о капитальном ремонте.

Зимой двигатель заводился плохо, масло текло из всех щелей мотора, и кушал топливо как не в себя. Съездил на СТО, померили компрессию – 19-20 во всех цилиндрах. И это при норме 27 – 30 для дизеля! в общем сто-шники приговорили мотор к капитальному ремонту или замене. Денег на замену как-то небыло: 78000 рублей контрактный мотор с японии. Для меня это дорого. Ремонтировать двигатель в сервисе – чуть дешевле, но примерно столько же.

Посидев как-то с другом и выпив пару литров разведенного спирта решили мотор капиталить сами. 🙂

Сказано – сделано. 2 недели двигатель встал на капитальный ремонт.

Как вытащить мотор.

На самом деле ничего сложного. Берем машину и вынимаем двигатель. 🙂

На деле не все так просто.

Первым делом откручиваем капот, чтобы не мешался.

Снимаем все что есть под капотом и что так или иначе будет мешать снятию мотора.

– интеркулер (радиатор охлаждения воздуха после турбины).

– радиатор омновной и вентилятор охлаждения.

– все трубки: топливные, вакуумные.

– провода. Их там не много, мотор то без мозгов. 🙂 Идут на генератор датчик температуры, давления масла и на клапан в топливном насосе.

Откручиваем все болты которыми двигатель крепится к раме. Их 4, по 2 с каждой стороны. Снимаем двигатель. Не снимается? еще бы! Он же, собака такая, прикручен еще к коробке передач!

Красным отмечены отверстия под болты. И если нижние открутить весьма просто, то верхние – та еще проблема. Их не видно ни под капотом, ни снизу. Поэтому берем метровый удлинитель к ключу трещотке, встаем под машиной и полчаса пытаемся открутить один болт.

Вообщем болты откручены, готовимся к снятию мотора.

Ручная лебетка и друг мне в помощь. 🙂 Цепляем мотор за ушки сверху и тянем, тянем, тянем и вытаскиваем.

Кладем мотор на старую покрышку. Машину выталкиваем из гаража, пока она нам больше не нужна.

Разбираем мотор.

Начинаем откручивать от мотора все. В буквальном смысле все.

Разобрать нужно до винтика.

Снимаем ГБЦ (Головка блока цилиндров) Это такая штука сверху двигателя, где клапана.

Вынимаем из двигателя все детали, оставляем один чугунный блок цилиндров. Моем его от масла и пыли. Процедура та еще, мыли возле гаража мойкой высокого давления Керхер, типа как на проф мойках. Вообщем в процессе мойки ты как долматинец в черных пятнах. 🙂

Осматриваем поршни, ищем трещины. Нету? Замечательно 9 тысяч рублей сэкономили. 🙂

Далее смотрим коленвал, блестящие шейки должны быть без царапин. Нет царапин – еще лучше! Но нужно их промерить на износ, для этого отвозим коленвал к мотористам и они уже скажут что дальше делать. Если износ в пределах нормы, то покупаем в магазине вкладыши стандартного размера и собираем, считаем что очень повезло. Если коленвал изношен, то его шлифуют, и подбирают вкладыши ремонтного размера, на сколько шлифовали коленвал. Говорят на этом моторе коленвал после шлифовки ломается, но слава богам, у меня все в пределах нормы. 🙂

Далее начинается самое интересное. Берем поршневое кольцо и вставляем его в цилиндр. Сначала сверху, потом посередине и смотрим на замок (щель). В середине цилиндра, там где движется поршень замок больше, т.е. гильза цилиндра изношена. Из-за большой щели компрессия мотора падает, он теряет мощность.

1. Шлифовать гильзы и покупать новые поршни под новый размер дорого! Наши-то поршни нормальные!
2. Заменить гильзы на новые. Тогда мы вставим родные поршни!

Так и поступим. Едем в магазин и покупаем гильзы. Стоит это удовольствие 2500 рублей + 8000 рублей за установку всех четырех гильз. Самому их не установить, нужно обращаться к специалистам.

Забираем блок после гильзовки и наслаждаемся новыми гильзами. Опять берем кольцо и вставляем, смотрим. Зазор одинаково мал в любом месте цилиндра. Ура!

Собираем мотор в обратном порядке.

Ставим новые кольца в поршни. Новые вкладыши (коленвал) и шатунные (поршень) закручиваем коленвал и поворачиваем его.

Главное чтобы он вращался свободно от руки его нигде не закусывало. Поливаем все обильно маслом. В тех местах где что-то с чем-то соприкасается и трется должно быть влажно. 🙂

Садим все на герметик и не забываем про прокладки.

Прикручиваем головку. Читаем в книжке, что затягивать болты нужно с моментом 120 Нм. В 3 этапа и в определенной последовательности. Последовательность смотрим в книге.

Теперь собираем все в обратной последовательности. За неделю, пока мотор разобран, треть болтов куда-то подевалось. 🙂 Но волшебные баночки с запасами болтов спасли ситуацию. Главное не забывать ставить прокладки и смазывать герметиком.

Накидываем ремень ГРМ, выставляем шкивы по меткам. Поворачиваем ключом коленвал и смотрим, что нигде не ошиблись и клапана не встречаются с поршнями и ничего не клинит. Если клинит – разбираем и смотрим что не так.

К сожалению фотографии, как мы ставили мотор нет, но там все предельно просто. Также как и вытаскивали – только наоборот. Не забываем про болты, которыми крепится мотор к коробке. Закрутить их еще сложнее чем выкрутить.

Соединяем все провода и шланги. Ставим радиатор и вентилятор. Заливаем масло в двигатель и антифриз в радиатор. Идем пить спирт (пиво, квас, кто что любит). Через пол часа смотрим под машиной. Если ничего не капает – заводим!

Заводится долго, т.к. топливный насос пустой и пока накачается топливо придется покрутить стартером секунд 10. Мотор чихая, трясясь, выплевывая черный дым наконец заводится! Ура! Мы победили!

Теперь слушаем, если ничего не гремит и не звенит и посторонних шумов нет, идем обмывать успешно проделаную работу, а двигатель пусть работает часиков 8-10 на холостых, чтобы там все притерлось. 🙂

Общий бюджет мероприятия примерно 15 000 рублей.

Это запчасти, плюс комплект прокладок, + масло, + антфирз, + гильзовка.

2 недели по 3-4 часа работ каждый день.

Так что капитальный ремонт двигателя не так страшен как кажется. Даже если ты до этого в машине видел только руль да колеса.

Начал капремонт двигателя, достался уже снятым с авто, без головки и навесного, лежал под снегом.

Разборка и дефектовка, итог: поршневая группа на замену, замена вкладышей и расточка блока!

Отдал на расточку в дисплей, фотка до расточки:

Вот головка (ГБЦ) плачевном состоянии

Снял коллектор и просто слов нет.

Купил ремкомплект за 3250 ре и вкладыши 3000 первые ремонтные все фирмы автовельт:

Начал собирать головку, вообще отлично сухарится:

Слева уже притертые клапана, а справа нет

Тут седла клапанов слева не притертые, а 2 справа притертые

Клуб любителей авто Mitsubishi

GDI » 31 мар 2009, 22:01

Игорь981 » 31 мар 2009, 22:30

GDI
Там надо на шариковый клапан надавить, чтоб свободный ход появился, и “пошлепать” ими в растворителе, а потом в соляре. Так и ставить, с соляркой, или с маслом. Я полупустые ставил, потом прогазовывал, воздух выгонял.

В тисках ты их неделю будешь туда-сюда жамкать.

Antonio » 01 апр 2009, 21:11

Игорюха,я голову отмыл аж заблестела как новая.

короче приезжай ко мне в гараж мож че нить посоветуешь!
А че у тебя с турбинкой случилось что менять собрался?

Игорь981 » 01 апр 2009, 21:39

Antonio » 01 апр 2009, 21:50

Игорь981 » 02 апр 2009, 08:39

Antonio
У меня с головой вроде нормально.

Пока снимать не собираюсь. Замерю компрессию для прикола – там посмотрим. Надеюсь, что будет достаточно тех мероприятий, что проведу сейчас.
ЗЫ: отдаю форсы на проверку, опресссовку, возможный ремонт. Там, где советовали на форуме, просят 300 за форсунку, а человек, у которого я уже чинил машинку, просит 150 за все. Есть разница?

Antonio » 02 апр 2009, 08:43

Игорь981 » 02 апр 2009, 09:12

Antonio » 02 апр 2009, 09:16

Игорь981 » 02 апр 2009, 09:51

Antonio » 06 апр 2009, 20:45

Игорь981 » 06 апр 2009, 21:13

Игорь981 » 07 апр 2009, 19:45

Блин. Рука зарастает плохо, пока ничего не делаю.
Вот, помаленьку разобрал да собрал турбину. Маслосъемные колпаки я сменил еще на прошлой неделе.
Отчет, собсно. Мона потом и в факи.

Для производства сего действа была снята клапанная крышка и ось коромысел.
Видим вот такую картину. Думаю, чем меньше грязи вы натрясете, тем лучше, ибо вымывать все это достаточно геморройно, поверьте.

Помня принцип работы 4 цилиндрового двигателя, ставим в ВМТ 1 цилиндр (по метке на шкиве). Соответственно 4й тоже в ВМТ, на каком такте неважно. Это для того, чтоб клапана не упали вниз при рассухаривании.
Затем, берется “москвичевский” рассухариватель, отечественного производства (это тот, у которого не крючок на конце, а фигня с дыркой под болт), болт вкручиваем на место болта крепления оси коромысел (я, собсно, его и использовал), рассухариваем пару клапанов, аккуратно вынимая сухарики телескопическим щупом с магнитиком. Не делайте этого руками! Спешка не стоит вырваных с корнем волос (где – сами знаете), при поисках сухарика и думах, что он теперь в картере, или где-нить под распредвалом в уголочке. Что будет при работе двига – не мне вам рассказывать.

Когда снимаем пружины и сдергиваем подручным инструментом старые колпачки, попутно приметив, насколько глубоко они стояли, видим вот такую картину:

Ставим новые колпачки, смазав их маслом (не отработкой из ведра, думаю, с этим ясно). Я ставил просто руками. Вот здесь и пригодится заметка насчет глубины посадки старых колпачков. Не забываем смазать стержни клапанов маслом.

Кста, попутно оценивается состояние направляющих. Думаю, серьезный люфт почувствуется сразу.

Получается вот такая картинка.

Все, ставим на место пружины и сухари, промыв в бензине (для красоты ). Занимаемся следующим цилиндром. Если начали с первого, то это четвертый, если со второго, то третий. Как закончили с ним, поворачиваем коленвал на 180 градусов, т.е. на пол-оборота. Занимаемся следующей парой котлов.

Я потратил на все 8 клапанов 3 часа от силы. Считаю, что это еще долго.

На дизеле клапана очень близко к поршням в ВМТ, но думаю, на бензинке прокатит такой-же механизм. Скоро проверим на лауреличе.

Колпачки брал Musashi. Все говорит о том, что это чистая Япония, инфу искал и вычитывал долго и упорно. Стоят ну оооочень недорого – 20р, против 80 за оригинал. Итого бюджет замены всего 160р с копейками.

Игорь981 » 07 апр 2009, 19:51

Получил практически все запчасти.
Вот шаровые и рулевые наконечники CTR, Корея

Герметик на поддон и крышку клапанов

Колодки на Демона. В упаковке даже есть бумажка, для того, что повешать клиенту на руль, типа 200 км сильно не тормози, чтоб колодки прикатать.

Резинки и сальники. Все вполне симпатичное.

Игорь981 » 07 апр 2009, 21:09

Теперь разговор о турбине. В прошлый раз я писал, что снял ее, отмыл, и разобрал до картриджа. Теперь я все-же решил ее разобрать до основания, ибо все-же вал немного люфтил, и на нем было видно (через канал для масла) следы кокса. Да и состояние уплотнений хотелось проверить. Да и посмотреть, вообще, как же этот гиперболоид устроен, что его все так боятся. Скажу сразу: просто все до одури. Как и все гениальное. Сломать и перепутать, думаю, что-либо весьма сложно.

Перед разборкой пометил взаимное положение частей спиртовым маркером и маркером с краской (он, кста, оказался хуже). Ибо дисбаланс на 150 000 оборотов это пипец турбе.
Проверил резьбу на валу, вопреки всем обещаниям, оказалась нормальная, т.е. откручивается против часовой стрелки.

Зажал конец вала, он со стороны горячей части, в виде гайки под звездочку

в тиски и открутил гайку, которая крепит холодную крыльчатку (я здесь стараюсь оперировать общепринятыми техническими терминами. Может и не совсем удачно, но зато больше конкретики).

После разборки видим вал с горячей крыльчаткой. Он достаточно просто выколотился очень легкими ударами молоточком. Мешало уплотнение, мы видим его пружинное колечко, как поршневое в миниатюре, на утолщении вала у горячей крыльчатки. Под этим колечком было достаточно много нагара.
Кста, когда снял вал, из-под защитной шайбы (в горячей части) и с торцевой части горячей крыльчатки вывалилось несколько весомых кусков спрессованного кокса, копоти, нагара. Угля, короче.

На фото видна втулка, предположительно из бронзы. Это один из двух подшипников. Вал здесь зажат в тисках, для того, чтоб ворсистой тканью с пастой ГОИ немного отполировать его, и снять слой кокса. Надеюсь, хуже не будет, пока не проверил. Никаких маслосгонных резьб не заметил.
Полировать следует без фанатизма, ибо вал можно деформировать, да и снимать лишний металл тоже ни к чему.

Вот вид на турбину в разборе. Все отмыто, пролито спиртом, продуто и ждет очереди на сборку.

Рабочую часть втулок-подшипников тоже немного отполировал. Старался сохранить исходное положение частей, но боюсь, что положение втулок перепутал. Так что тут надо быть внимательнее, больше записывать, фотографировать и помечать, не особо надеясь на свою память.

Посадочное место втулки в холодной части. Если вы обратили внимание на сверления, то становится понятным, что вал вращается практически на масляном клину. Не знаю, насколько это точно, но утверждение такое встречал. Подача масла – через канал в посадочном месте.

Посадочное место в горячей части. Тоже приходит масляный канал. Каналы все проверил, ни капли грязи. Сюда ставится вал с одетой на него втулкой, я делал так. Надо следить, чтоб колечко на уплотнении вошло нормально, его легко сломать. Ну, и защитную шайбу тоже не забываем.

Корпус с установленной втулкой холодной части. Снизу будет вставлен вал.

Вал установлен, на него установлена небольшая стальная втулочка, видимо упорная. По ее поверхностям тоже немного прошелся, полирнул.

Установлена еще одна пластина. Думаю, она выполняет функции какого-то маслоотражателя, ибо в ней есть несколько каналов. Видно уплотнительное резиновое кольцо в корпусе турбины.

Еще одна пластина, на ней стоит однозначно маслоотражатель и маленькая стальная втулка, скорее всего тоже упорная. Внимание! На ней есть небольшое колечко, еще меньше, чем на горячей части. По неосторожности сломать весьма легко.

Я думаю, излишне писать, что все отмыто и отчищено.

Установлено пружинное стопорное кольцо, применил свои спецкруглогубцы, которые заточил напильником. Хилый магазинный инструмент здесь не помог. Кольцо поставил разъемом на верхнюю часть турбины.

Вид на холодную крыльчатку снизу.

И сверху. Видны мои метки маркером.

Метки вала и колеса совмещены.

Заметно, что лопатки колеса все-же поработали по улитке: края подмяты и потерты. Видимо ротор перекашивало при работе, почему у меня и слышен свист и скрежет при разгоне.

Гайка затянута с совмещением меток. Тянул на ощупь, тем же моментом, что и откручивал, прислушиваясь к интуиции (а по-русски – к жопе ), ибо гайка на 8.

Улитка холодной части. Видно подразбитое отверстие под штифт, который ориентирует совмещаемые части. При установке картриджа надо быть аккуратным, не перекосить его и не помять тем лопатки холодной крыльчатки. Лишняя сила здесь ни к чему, она очень пригодится при установке мощного пружинного кольца. Опять помогли мои круглогубцы, магазинный инструмент весь погнулся.

Пристыкована горячая часть. Там тоже есть штифт, так что проблем с совмещением нет. По стыкуемым поверхностям прошелся наждачкой и щеткой. Стягивается все хомутом, предварительно совмещенное и пристуканое по месту легкими ударами деревяшки. Хомут подтягивается, потом я его подстукал немного, и он снова подтянулся, видимо уже окончательно.

Ну вот и все снова в сборе. И вот она, красивая, на праздник к нам пришла.

Осталось проверить, что же из всего этого получилось.
Забыл сказать, после сборки картриджа я его наполнил маслом, покрутил немного рукой вал, чтоб все смочилось. Вообще, на сухую, люфт заметно вырос. А с маслом практически исчез. Думаю, слова про масляный клин все-же не беспочвенны.

Попробовал крутить крыльчатки компрессором, крутится легко, примерно так же, как и до разборки. Масло не погнало, немного вышло из горячей части. Буду надеяться, что положительное давление в коллекторах сделает свое дело.

Володь ведь это жеж 4М40 движок у меня 4D56 разве это одно и тоже?

нет. Но цены примерно теже плюс минус.
А вопще ток вскрытие покажет все.

ну о вскрытии отпишусь обязательно..просто может все же есть на форуме кто уже делал капиталку такого же двигла, кто может поделится опытом, а то грят что проще и дешевле взять контрактный движок и не мучатцо..

ну контрактный примерно 1200-1500 без навесной и ремонт примерно на 200-300 дороже.
Но я бы лучше перебрал движок (ИМХО) так надежней

Звонил ради интереса в пару тройку контор, дающим объявления в колесах, 4D56 у них без навесного от 2000 до 2200, цена довольно таки кусаеца.

Доброго всем времени суток! Столкнулась с проблеммой..попадаю на капиталку двигла, кто уже сталкивался с подобным вопросом на указанном в теме двиглом, где и по какой цене брал зап части? во скока обошлась капиталка? тему создала не просто так, потому как поставили в очередь на капиталку, полюбому сделаю и отпишусь что по чем и где, как, и кто делал..но хотелось бы послушать мнения уже имеющих опыт по данному вопросу, на что при проверке после капиталки обратить внимание? какие зап части лучше брать(оригинал или дубликат)потому как бывает что дубликат ходит дольше чем оригинал..и еще интересует есть ли вообще программы по ремонту наших машинок. чтоб детально рассмотреть куда что в двигателе идет и где как что там стоит..в мануалах так детально не показан движок, мож конечно не тот мануал глядела, посоветуйте расскажите..тему вроде про капиталку этого двигла не нашла, потому модераторам на усмотрение оставить или объединить(перенести)!
Заранее спасибки всем за советы и ответы!

А вы не задумывались насчет другой модели движки вместо 4d56 поставить и сколько интересно это стоит, потому как у меня тоже началась проблема с расходом масла может кто и подскажет к примеру 1kz или еще что не будь похожей мощности. Ведь всеравно деньги немалые выходят, так может уже взяться конкретно. Кстати я с мастером на бывшем БОШЕ советовался он сказал что кап ремонт вроде как нестоит делать лучше заказать движку или как уважаемый грэй сделал с сидушками от паджеро – заказал их с разбора в Киргизии может там и движки дешевле взять да и сами привизут
Сообщение отредактировал lokasso: 04 Апрель 2012 – 10:00

Спрашивал у нескольких спецов , (включая Сашу из Алатау)
Все говорят что наш движек , капиталить это лотерея
Хоть там и стенки на цилиндрах толще чем на 4м40 , кольца нормально не садятся
Поэтому гарантию не дают , а примерный рессурс двигателя будет 100000км
Это ,как они считают хороший результат
Я не специалист в этом деле ,просто собирал информация для своей машины
Пока катаюсь на родном движке

Вам рекомендую поставить контрактный ,
Только обязательна нужна гарантия минимум на год
Вот тел 8777196872два (нашел по газете )
В конце декабря цена без навесного была 1500$ +40000тг установка
10 дней работы ,1 год гарантии
Сообщение отредактировал SONVLAD: 04 Апрель 2012 – 10:24

8 семьсот семь 202 22 6 семь Анатолий, от Делиководов он, СТО на Баумана находится,
переговорите что скажет.

Мне тоже от Делиководов посоветовали одного мастера грят очень толковый и движки эти не раз перебирал, и за работу он берет для своих 55000, вот загоню после 10 го что он мне скажет оттуда и плясать буду, может и действительно проще будет взять либо контрактник, либо совсем другой двиг, но другой двиг это и система другая(я так думаю) и встанет ли этот двиг на место старого?!

вчера гварил со своим знакомым мотористом. он не так давно перебирал 4д56. так вот с работой и запчастями ремонт вылез в 1900 уе. как он сказал. что там меняли все. родной остался только блок цилиндров. за работу он взял 90 000 тг. остальное запчасти.

Спасибо за инфу, а запчасти ставили оригинал или дубликаты?

10 дней работы ,1 год гарантии

10дней поменять двигатель.
Это дело занимает максимум 4 часа..с перекурами.
Если поменять сальники ,снять и на герметик заново поставить поддон и маслоохладитель,снять голову,притереть клапана то тогда это один рабочий день..
Или может я что то не так понял?

Спасибо за инфу, а запчасти ставили оригинал или дубликаты?

50/50 вроде он говорил. он сам все запчасти брал. кое что из дубликатов, кое что из оригинала. как говарят)))). у него просто уже свои каналы по запчастям. он просто заказывает и ему привозят. а бюджет уже хозяин авто составляет. ))))

Мне тоже от Делиководов посоветовали одного мастера грят очень толковый и движки эти не раз перебирал, и за работу он берет для своих 55000, вот загоню после 10 го что он мне скажет оттуда и плясать буду, может и действительно проще будет взять либо контрактник, либо совсем другой двиг, но другой двиг это и система другая(я так думаю) и встанет ли этот двиг на место старого?!

О другом двигателе даже не думайте.Заморочек очень много.
4Д56-двигатель ,который отлично капиталится. Никаких заморочек с ним нет. Оригиналы стоить будут конечно дорого.
Контрактник выйдет дешевле.
Если проверенный источник я бы посоветовал контрактник.
Насчет гарантии все это фуфло.
Любой моторист не даст вам никаких гарантий.Единственно, только на гайки которые он прикрутил(и то что они не открутятся).Какие гарантии могут быть на кольца,поршня,и вкладыши ,если не он их производит. Магазины и барыги тоже отпрыгнут.
Как в принципе и контрактники. Можно долго и нудно доказывать ,что вы заливали хорошую соляру,что не гоняли на ней в ночном драге,который был на прошлой неделе и там была похожая машина . И еще очень много причин.Так что, все на свой страх и риск.
Справедливости ради надо отметить,что все двигатели,которые заказывал из Алматы, были безупречны. Под моим наблюдением катается 4машинки 2 делики и 2 пыжа,еще штуки 4или 5 были установлены на машины в регионы,однако пока никто не звонил.
Удачи.

О другом двигателе даже не думайте.Заморочек очень много.
4Д56-двигатель ,который отлично капиталится. Никаких заморочек с ним нет. Оригиналы стоить будут конечно дорого.
Контрактник выйдет дешевле.
Если проверенный источник я бы посоветовал контрактник.
Насчет гарантии все это фуфло.
Любой моторист не даст вам никаких гарантий.Единственно, только на гайки которые он прикрутил(и то что они не открутятся).Какие гарантии могут быть на кольца,поршня,и вкладыши ,если не он их производит. Магазины и барыги тоже отпрыгнут.
Как в принципе и контрактники. Можно долго и нудно доказывать ,что вы заливали хорошую соляру,что не гоняли на ней в ночном драге,который был на прошлой неделе и там была похожая машина . И еще очень много причин.Так что, все на свой страх и риск.
Справедливости ради надо отметить,что все двигатели,которые заказывал из Алматы, были безупречны. Под моим наблюдением катается 4машинки 2 делики и 2 пыжа,еще штуки 4или 5 были установлены на машины в регионы,однако пока никто не звонил.
Удачи.

Спасибо за совет! я тоже склоняюсь к тому что откапиталить по нормальному и соблюдать “диету” как грится потом, надежного источника на контрактные движки нет к сожалению..

То что на заводе класс точности сборке выше не спорю, но моногогое зависит о специалиста который делает этот двигатель. зазоры, размеры и параметры деталей проверял – КВ, блок, вал и постель ГРМ, согласен везде есть износ но судя по талмутам в пределах допустимого. Там четко прописано: “если зазор или размер от и до то ставь на место, если же в эти рамки не входят то меняй на новые”, степень затяжки в талмутах тоже указана, я для этих целей специально динамо ключ брал! запчасти да не заводские и не оригинал, у них ценник просто космос, если все запчасти ставить оригинал то в ремонте смысла не вижу – ценник будет космический! Точность шлифовки зависит от людей которые занимаются этим, конечно если у расточников стоит оборудывание времен первой мировой то о качестве шлифовки не может быть и речи. у нас городок маленький и точят в одном месте к ним едут ВСЕ, они и не портачат, работу качественно делают и оборудывание соответствующие!

извиняюсь, а какая конкретно у тебя неисправность? по вопросу о запчастях можно прийти в путний магазин и спросить какая деталь которая тебе нужна для твоего движка, они смотрят в каталоге по номеру двигателя, номеру кузова и года выпуска и говорят конкретно что, как и почем, ну а дальше тебе решать. по поводу болта вала ГРМ, проверь болт на качество ресьбы, есть сомнения поменяй, стоит он не дорого, если болт устраивает перед тем как закручивать его протри от масла и т.д. обмаж герметик-прокладкой, дай подсохнуть минут 5-10 и заворачивай, на КВ болт я тоже мажу герметиком, при такой практике ни разу болты не откручивались самопроизвольно!

извиняюсь, а какая конкретно у тебя неисправность? по вопросу о запчастях можно прийти в путний магазин и спросить какая деталь которая тебе нужна для твоего движка, они смотрят в каталоге по номеру двигателя, номеру кузова и года выпуска и говорят конкретно что, как и почем, ну а дальше тебе решать. по поводу болта вала ГРМ, проверь болт на качество ресьбы, есть сомнения поменяй, стоит он не дорого, если болт устраивает перед тем как закручивать его протри от масла и т.д. обмаж герметик-прокладкой, дай подсохнуть минут 5-10 и заворачивай, на КВ болт я тоже мажу герметиком, при такой практике ни разу болты не откручивались самопроизвольно!

спасибо за совет по поводу герметика, действительно просто и практично. Неисправность у меня такая, требует замены ГБЦ, на данный момент запутался с какой посадкой седел мне всетаки приобретать и как правильно проверить родную на предмет той же посадки (от чего и куда замерять). по вину ексист выдает MD 185925 без аналогов. вот так,запутался “в трех соснах” и выйти никак не могу.

я не гуру в таком вопросе, но поиск иногда творит чудеса!

вот глянь мож чего для себя выясниш

скажу так, доля правды в тех словах есть, но тут многое зависит именно от качества сборки, т.е. откуда у мастера руки ростут, при сборке должно быть соблюдено все, и зазоры, и моменты затяжек, и т.д.,

Можно сказать проще.. Есть капитальный ремонт ,а есть халтура непосредственно влияющая на послеремонтный пробег

Откапиталенный мной двигатель(не дизель,и не мицубиси),пробежал 160000 и был благополучно продан вместе с машиной,в бодром и веселом состоянии(даже МС колпачки за 160тык не менял!)
Есть мануалы с размерами,есть измерительный инструмент(если капиталишь сам,то не стоит на нем экономить). А дальше только ваше желание себя не обманывать.

я не гуру в таком вопросе, но поиск иногда творит чудеса!

вот глянь мож чего для себя выясниш

В общем если кратко то попал я на ремонт движка.
Симптомы – вытекшее масло с лобовины, клин двигателя.
146% провернуло вкладыши, дальше покажет только разбор пихла.

Кто сталкивался? Во сколько выйдет удовольствие починить? Может кто возьмется? Где запчасти подешевле взять?

ЗЫ: контракт не предлагать, он стоит как пол машины 🙂

OSAGO.CTO.RU – ОСАГО без переплат

ОСАГО байкерам и грузовикам – цифры на сайте OSAGO.CTO.RU

OSAGO.CTO.RU – ОСАГО без переплат

ОСАГО байкерам и грузовикам – цифры на сайте OSAGO.CTO.RU

В общем если кратко то попал я на ремонт движка.
Симптомы – вытекшее масло с лобовины, клин двигателя.
146% провернуло вкладыши, дальше покажет только разбор пихла.

Кто сталкивался? Во сколько выйдет удовольствие починить? Может кто возьмется? Где запчасти подешевле взять?

ЗЫ: контракт не предлагать, он стоит как пол машины 🙂

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Сообщение: №1 after » 19 янв 2013, 22:44

Сообщение: №2 marchello » 20 янв 2013, 09:04

Как люблю такие темы. ДВС сами делаете или в сервисе? Клапана не забудьте притереть.
По двс: начнем с колена – будут соблюдены все зазоры и размеры? Шатуны, поршневые пальцы, поршня – будут одной группы? Или купите, что будет в магазине, да и мало продавцов, которые разбираются. Поменяешь поршня – кольца и все? Пальцы тоже на холодную запрессуют в поршня? С головкой там тоже много работы.
Короткий блок=55р. Голова-потолок 31р. Масляный насос=4р. Плюс прокладки. Зато забыл на 10лет.
Б/валы – кто-то при ремонте к ним притрагивается? Собрал двс – радость, а потом раз и накрылась втулка б/вала. Блок на металлолом.
Много можно посоветовать, но лучше последить за процессом. Удачи.

Сообщение: №3 витаха19 » 20 янв 2013, 10:29

Сообщение: №4 after » 24 янв 2013, 16:54

Сообщение: №5 Тишина » 25 янв 2013, 22:11

Сообщение: №6 XoMbl4 » 29 янв 2013, 09:10

Сообщение: №7 after » 31 янв 2013, 12:53

Сообщение: №8 after » 31 янв 2013, 14:24

Сообщение: №9 after » 31 янв 2013, 14:32

Сообщение: №10 after » 31 янв 2013, 16:27

Сообщение: №11 after » 31 янв 2013, 16:39

Сообщение: №12 after » 31 янв 2013, 16:59

Сообщение: №13 after » 31 янв 2013, 17:10

Сообщение: №14 after » 31 янв 2013, 19:43

Сообщение: №15 Klopius » 31 янв 2013, 19:51

Сообщение: №16 витаха19 » 01 фев 2013, 04:05

Сообщение: №17 after » 01 фев 2013, 18:27

Сообщение: №18 after » 01 фев 2013, 19:21

Сообщение: №19 after » 01 фев 2013, 22:24

Сообщение: №20 Kar-Den » 02 фев 2013, 22:51

Сообщение: №21 ae91 » 03 фев 2013, 03:29

Сообщение: №22 arival52 » 03 фев 2013, 10:13

Сообщение: №23 витаха19 » 03 фев 2013, 16:25

Сообщение: №24 ae91 » 03 фев 2013, 23:52

Сообщение: №25 XoMbl4 » 05 фев 2013, 17:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

КЛУБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2019. Ждем Ваших фотографий [email protected]

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Необходимость выемок в днище поршня под тарелки клапанов обуславливается глубиной посадки седел клапанов в вашей ГБЦ. Это очень несложно проверить. Надо измерить, насколько утоплена поверхность тарелки клапана относительно привалочной плоскости ГБЦ. Для двигателя 4D56 существует три варианта – 0.8, 2.5, и 3.3мм.
Если у вас 2,5 или 3,3мм – можно ставить поршни без выемок под тарелки, если 0,8 – только с выемками.
Масляная галерея в днище поршня снизу должна быть в любом случае!

Вверху – поршень с масляной галереей, внизу – без оной.

Ну и не забудьте померить выступание поршней в ВМТ и купить правильную прокладку под ГБЦ.

P.S. Естественно, размеры утопления клапанов даны “стандартные”, т.е. без учета возможной в прошлом правки привалочной плоскости ГБЦ.

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

_________________
Цирк уехал, а клоуны остались !

Последний раз редактировалось Orda 16 мар 2015, 21:32, всего редактировалось 2 раз(а).

_________________
Относись к людям так, как ты хочешь чтоб они относились к тебе.

Любая помощь в Карелии – 8921-224 66 99
Отдых в Карелии – http://www.kulmuksa.ru
скайп serg196830

Парни, это поршни от 16-клапанного мотора. А у Denisov’a, судя по вину, 8-клапанный.

По Teikin’ y:
43242AG050 – правильный артикул комплекта турбовых поршней с масляной галереей, размер 0.5
Канавка под верхнее кольцо – трапециевидного сечения.
33862050 – правильный номер комплекта колец Teikoku Piston Rings к этим поршням.
Эти поршни без выемок под тарелки. Они подойдут, только если утопление клапанов в голову 2,5мм или более.
Кроме того, у этих поршней присутствует нирезистовая вставка под верхнее компрессионное кольцо и стальные усилители юбки. За счет этого они более стабильны по размеру при нагреве, что позволяет расточить цилиндры под эти поршни с зазором всего 0,03+0,01мм. Для оригинальных поршней рекомендован тепловой зазор 0,05+0,01мм.
Я рекомендую ставить именно эти поршни.

По оригиналу:
MD308461 – поршни 1-го и 3-го цилиндров, размер 0,5
MD308469 – поршни 2-го и 4-го цилиндров, размер 0,5
MD168295 – комплект поршневых колец, размер 0,5

Это поршни с выемками под тарелки клапанов, для головы с наименьшим утоплением седел. они вам подойдут в любом случае.
По остальным типам головок прошу смотреть в табличку:

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Оцените статью: