Киа рио ремонт рулевой рейки своими руками

Механизмы склонны приходить в негодность. Некоторые узлы авто спокойно чинятся спустя время, а другим стоит уделить внимание сразу же. К первым относят пластиковые бамперы, стекла и внешние детали кузова. Ко вторым относят механизмы, отвечающие за жизнь и безопасность водителя и пассажиров автомобиля, например, рулевая система. Неспособность срочно повернуть автомобиль может привести к непоправимым последствиям.

При обнаружении неполадок в работе рулевого механизма стоит насторожиться и провести осмотр.

Основная причина поломок – неровность дорожного полотна.
Чаще всего неполадки проявляются в виде стука и прочего лишнего шума в области передней подвески. На адаптированной российской версии Киа Рио рулевая рейка изнашивается за 5–8 месяцев, поэтому плановую замену проходят 2 раза в год. Иногда достаточно просто отремонтировать рейку без замены.

Выделяют три стадии поломки рулевой рейки, и, соответственно, три типа ремонта.

Если деталь уже ремонтировалась, то стоит сразу заменить её новой.

Подойдёт тем, у кого устройство не имеет внешних дефектов, но появился стук, и руль начал хуже вращаться. Ремонт заключается в простой очистке всего узла от скопившейся грязи и влаги.
Процесс не займёт много времени: достаточно снять рейку с машины, прочистить и подтянуть её.

К испорченным устройствам применяют второй способ. Потребуется купить ремкомплект и очистить корпус устройства перед работой. В ремкомплект входят расходные материалы узла. Устаревшие материалы заменяем новыми — и работоспособность механизма восстановлена. О том, как менять каждый материал, описано в инструкции.

Когда ремонт невозможен, приступайте к третьему способу. Он подразумевает простую замену всего устройства. В отличие от ремонтированного устройства, к новому прилагается гарантия.

Замена рулевой рейки не составит труда, сложнее — добраться до неё, и собрать всё обратно после ремонта. В конце работ потребуется отрегулировать устройство на автомобиле.

Автомобиль состоит из множества механизмов, и за ними надо постоянно следить. Так или иначе, каждый узел или устройство рано или поздно ломаются, и необходимо сразу же заметить неполадки и произвести ремонт, чтобы обеспечить свою безопасность.

Ломается любая техника, ничего идеального не бывает. Встречаются как мелкие, так и значительные поломки. Конечно, когда, к примеру, образовалась трещина в бампере, можно не торопиться его менять. Совсем иное дело проблемы рулевого управления, от которого зависит жизнь водителя и жизнь прочих участников движения.

На практике поломка рулевой рейки КИА Рио не редкое явление: в России качество дорог и ответственность водителей за грамотную эксплуатацию автомобиля, до сих пор оставляет желать лучшего. Рейка KIA Rio обычно приходит в негодность просто потому, что закончен срок эксплуатации. Поэтому проводить осмотр рейки рекомендуется минимум 2 раза в год. Обнаруженные признаки нестабильной работы должны вас насторожить. Это: появление незнакомого стука в рулевом колесе kia rio или в самой подвеске, шум в насосе гидроусилителя, протечка масла, затруднительное поворачивание руля и люфт рулевых колес.

Ремонт KIA Rio — это комплекс обязательных технологических мероприятий, осуществляемых для восстановления полной работоспособности рулевого управления автомобиля.
Он может быть выполнен тремя способами:

• Первый, состоит в тщательной прочистке системы от всех загрязнений в механизме рейки. Пыль и влага может не только сильно ухудшать работу рейки, но и вызвать значительные повреждения.
• Второй, применим, если диагностированы незначительные неисправности отдельных элементов или пришли в негодность муфты и уплотнители. Тут также выполняется чистка системы с заменой всех изношенных или поврежденных частей конструкции.
• Третий, это не столько исправление самих реек, сколько замена их на новые конструкции от kia rio. По цене этот способ наиболее дорогой, он применяется, когда другого выхода нет. Однако такая замена существенно продлит срок жизни автомобиля.

к содержанию ^

Ремонт реечного механизма КИА Рио 2011 и 2012г.г. начинают после техдиагностики. Проверка на дефектность проводится её полной разборкой. Все детали всестороннее очищаются, старые уплотнители и подшипники заменяются автоматически, прочие детали тщательно проверяются на соответствие установленным техническим параметрам. Для замены используются исключительно детали, от завода производителя.

Подготовительные работы. Колонка вала проверяется на фирменном стенде. При этом наблюдают биение вала, а также определяют техническое состояние червячно-зубчатого сцепления.
После обработки стендовых данных, и при необходимости, рулевые тяги, пыльники и рулевые наконечники, не подлежащие восстановлению, заменяются оригинальными запчастями.

Полная смена старого реечного механизма kia rio на новую, оригинальную, производится после согласования с заказчиком.
В основном причиной негодности реек выпуска 2011, 2012 годов являются сальники. Вместе с ними выходят из строя уплотнительные кольца, сделанные из пластика и резины. Сальники и кольца входят в ремонтный стандартный комплект для kia rio.

Ремонт рейки продлиться 5- 8 часов, в сложных случаях 1-2 дня. Остальное время уходит на испытание восстановленной рейки, которое проводят на специальном стенде.

При установке отремонтированной тяги на компьютерном стенде проводят регулировку углов наклона колёс (развал-схождение).

Минимальный ремонт можно произвести со специальным ремонтным комплектом, куда входят следующие запчасти:

Исправление реечного механизма КИА Рио (авто презентовано в 2011г) – ответственная работа, поручают её опытному специалисту, имеющему все необходимые инструменты. Не доверяйтесь «умельцам», утверждающим, что они запросто ремонтируют рулевую рейку.

Всем привет! Решил обсудить вот какую темку. У многих из нас нет нет да начинает постукивать рулевая рейка. Поездки к ОД не всегда приносят желаемый результат. А кто-то и вовсе (вроде меня) забил на “гарантию” от криворуких дилеров.

Поэтому начинаем обсуждать самостоятельный ремонт рулевой рейки, замену втулок, подтяжку. У кого какой опыт в данной области, можно и на примере других машин со схожей конструкцией рейки.

Прошу тему не объединять с другой и оставить как есть.

Руководсво по замене рем.комплекта:
ссылка

Часовая пружина – грубо шлейф в руле, она отвечает за работоспособность сигнала, подушки и кнопок руля, если руль сделает больше двух оборотов относительно нулевой точки (в любую сторону) шлейф порвется, итог понятен.

По сабжу, ремонтировал рейку у ОД но присутствовал при всем процессе, сложностей особых нет. Нужен хороший подъемник или яма. Порядок такой:
-откручиваем и снимаем рулевой карданчик в салоне, руль фиксируем в нулевом положении.
-поднимаем машину, откручиваем и снимаем рулевые тяги.
-откручиваем 4 болта крепления подрамника и опускаем подрамник (тяжелый он, если есть телескопический домкрат то нет проблем, если нету то процедуру лучше делать вдвоем).
-откручиваем шланги высокого давления и сливаем жидкость ГУР (тут как раз нужен спецключ накидной с проточкой 12/14)
-откручиваем 4 болта крепления рейки к подрамнику и снимаем рейку.

Далее зажимаем рейку в тиски, стягиваем правый пыльник, откручиваем правую рулевую тягу вместе с наконечником, откручиваем втулку и заменяем ее. Чтоб открутить “подпятник” нужна хорошая головка на 14 если не ошибаюсь, резьба закернена, надо сорвать. Заменяем пружину и сам подпятник. Затягиваем новый подпятник до упора, затем отпускаем на 1,4 оборота, дальше двигаем рейку туда сюда (осторожно масло брызнет из отверстий от шлангов), рейка должна ходить с небольшим усилием, но не болтаться и не туго. Все, керним подпятьник и собираем все в обратной последовательности. Как то так.

Kia Rio второго поколения впервые был представлен в 2005 году. Его массовые продажи начались в 2006 году. По своей сути, это двойник Хёндай Верна, который так же дебютировал в 2005 году. С 2009 года начали производство и продажу уже обновлённой модели Киа Рио2. Изменения были внесены в дизайн решётки радиатора, переднего и заднего бамперов, формы фар, приборной панели, кресел и рулевого колеса. Результатом рестайлинга стало увеличение длины модели на десять сантиметров.

На самом деле выход из строя

этого узла в автомашинах Киа Рио бывает довольно часто. Не всегда отличное покрытие российских дорог и ответственное отношение водителя к правильному использованию автомобиля на высшем уровне. Практически всегда эта деталь ломается потому, что она исчерпала свои ресурсы. Обязательно нужно проводить не менее двух раз в год тщательный технический осмотр и диагностику.

В этих моделях автомобилей Киа установлен гидроусилитель руля. При его неисправности появляется постукивание и дребезжащие звуки во время движения по достаточно неровному дорожному покрытию, например, гравийная дорога.

Ничего вечного пока ещё не существует. Сломаться может всё что угодно. Вот и в автомобилях происходят поломки в связи с износом деталей. Только бывают неисправности, которые требуют скорейшего устранения. А бывают, такие с устранением которых можно и повременить. Например, незначительная трещина бампера – такая неисправность никому не навредит. И её можно устранить через неделю, а может и через год. Но вот неисправность рулевой рейки – достаточно серьёзное повреждение. Если его не устранить вовремя, сразу же после обнаружения – значит подвергнуть опасности себя и других участников дорожного движения.

• отсутствие усилия, когда руль автомобиля находится в центральном положении;
• слышно отчётливые скрипы, или «закусывание» при движении транспортного средства по прямой или при совершении поворотов и разворотов;
• для возвращения руля в исходное положение необходимо прилагать усилия;
• руль с трудом поворачивается при выполнении поворотов;
• возникновение постороннего шума внутри рулевой рейки и ощущение вибрации руля;
• при поворотах руля появляется стук в районе передней подвески;
• свободный ход рулевых колёс;
• течь или отсутствие жидкости в бачке.

В случае появления каких-либо из указанных признаков неисправности рулевой рейки можно предположить такие повреждения:

• повреждение силового цилиндра;
• искривление вала;
• износ зубчатого участка червячного вала или самого червяка. Это связано с тем, что слишком сильно затянута поджимка вала;
• неправильно отрегулирована рулевая рейка автомобиля;
• стёрлись втулки червячной пары или детали ходовой части;
• износ сальников;
• выработка зубьев червячной пары;
• выход из строя штока распределителя.

Ремонт рулевой рейки Киа Рио 2 выполняется с учётом параметров их конструкции. Эта операция выполняется специальными инструментами, прошедшими сертификацию. Для устранения неполадок используются только оригинальные запасные части и расходные материалы имеющие сертификаты качества.

Необходимо помнить, что

замена рулевой рейки довольно дорогостоящее мероприятие. Именно поэтому ремонт является наиболее выгодным вариантом. Во время ремонта снятая деталь тщательно и внимательно проверяется, производится замена всех необходимых прокладок, сален блоков и т.д.

Для диагностики неисправности рулевой рейки применяется специальный стенд, который позволяет обнаружить элементы, нуждающихся в замене. Иногда бывает достаточно просто ремкомплекта. В него входят сальники, из-за износа которых происходит основная масса сбоев в работе рулевой рейки. Ещё там же обязательно присутствуют кольца уплотнительные, которые изготовлены из специального полимера и резины. Когда ремонт рулевой рейки проведён, её тестируют на специальном стенде.

После возвращения восстановленного агрегата на своё место, обязательно производится регулировка углов схождения колёс.

Все эти работы производятся только в авторемонтной мастерской с использованием специального компьютерного стенда сход-развала.

Если Вы всё-таки заметили какие-то сбои в работе рулевой рейки своего автомобиля – их нужно постараться как можно быстрее устранить.

При возможных повреждениях, перечисленных выше, предстоит:

• устранить износ;
• заменить поперечный вал, или полностью исправить рулевую рейку;
• заменить сальники и трубки маслопроводов;
• произвести регулировку рейки;
• заменить втулки или всю червячную пару.

При возникновении постороннего шума во время движения нужно правильно быть внимательным. Важно правильно определить, что посторонний звук исходит именно из узлов рулевой рейки, потому что подобный звук возникает и при неисправности шарниров рулевых тяг нижнего карданного шарнира или деталей передней подвески. Так же нужно определить, насколько хорошо затянуты гайки, которыми крепятся рулевой

механизм, нижний карданный шарнир, руль, сама рулевая колонка. Если, в результате всех этих манипуляций, стук не прекратился, то автомобилю требуется более серьёзная настройка.

Машину поднимают на подъёмнике и производят регулировку рулевой рейки, посредством закручивания или выкручивания специальной регулировочной гайки, которая расположена на рулевой рейке.

Ремонт представляет собой целый комплекс специальных мероприятий, которые нужно осуществить, чтобы полностью восстановить работоспособность рулевого управления автомашины.

Для его выполнения существуют три способа:

1. Тщательная очистка всей системы от образовавшихся загрязнений, которые появились в механизмах рейки. Попавшие туда вода и грязь способны не только значительно ухудшить работу узла управления автомобилем, но и стать причиной его повреждения.
2. В случае диагностики небольших неисправностей некоторых элементов или выявление износа уплотнителей и муфт, производится чистка всей системы рулевой рейки и замена всех повреждённых и изношенных деталей конструкции.
3. Самый дорогостоящий способ ремонта – полная замена рулевой рейки. Этот способ применяется в случаях, когда первые два не помогли в решении создавшейся проблемы. Такой ремонт способен значительно продлить жизни Вашего транспортного средства.

Механизмы склонны приходить в негодность. Некоторые узлы авто спокойно чинятся спустя время, а другим стоит уделить внимание сразу же. К первым относят пластиковые бамперы, стекла и внешние детали кузова. Ко вторым относят механизмы, отвечающие за жизнь и безопасность водителя и пассажиров автомобиля, например, рулевая система. Неспособность срочно повернуть автомобиль может привести к непоправимым последствиям.

При обнаружении неполадок в работе рулевого механизма стоит насторожиться и провести осмотр.

Основная причина поломок – неровность дорожного полотна.

Чаще всего неполадки проявляются в виде стука и прочего лишнего шума в области передней подвески. На адаптированной российской версии Киа Рио рулевая рейка изнашивается за 5–8 месяцев, поэтому плановую замену проходят 2 раза в год. Иногда достаточно просто отремонтировать рейку без замены.

Выделяют три стадии поломки рулевой рейки, и, соответственно, три типа ремонта.

Если деталь уже ремонтировалась, то стоит сразу заменить её новой.

Подойдёт тем, у кого устройство не имеет внешних дефектов, но появился стук, и руль начал хуже вращаться. Ремонт заключается в простой очистке всего узла от скопившейся грязи и влаги.

Процесс не займёт много времени: достаточно снять рейку с машины, прочистить и подтянуть её.

К испорченным устройствам применяют второй способ. Потребуется купить ремкомплект и очистить корпус устройства перед работой. В ремкомплект входят расходные материалы узла. Устаревшие материалы заменяем новыми — и работоспособность механизма восстановлена. О том, как менять каждый материал, описано в инструкции.

Когда ремонт невозможен, приступайте к третьему способу. Он подразумевает простую замену всего устройства. В отличие от ремонтированного устройства, к новому прилагается гарантия.

Замена рулевой рейки не составит труда, сложнее — добраться до неё, и собрать всё обратно после ремонта. В конце работ потребуется отрегулировать устройство на автомобиле.

Автомобиль состоит из множества механизмов, и за ними надо постоянно следить. Так или иначе, каждый узел или устройство рано или поздно ломаются, и необходимо сразу же заметить неполадки и произвести ремонт, чтобы обеспечить свою безопасность.

Посмотрите интересное видео по этой теме

с усилителем рулевого управления

Рис.2. Элементы рулевой передачи с

усилителем рулевого управления

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.

3. Извлеките шплинты и отверните гайки крепления цапф шаровых шарниров наконечников рулевых тяг к поворотным кулакам.

4. Съемником OK670 321 019 выдавите цапфы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг с поворотных кулаков.

Для исключения повреждения резьбы цапфы наверните на резьбу временную гайку.

5. Снимите каталитический нейтрализатор.

6. Отсоедините возвратный и напорный шланги.

При отсоединении шлангов используйте ветошь или подходящий контейнер для сбора жидкости из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

7. Снимите промежуточный вал.

8. Выверните четыре болта крепления рулевой передачи.

9. Переместите рулевую передачу влево и извлеките правую рулевую тягу через отверстие в арке крыла.

10. Снимите рулевую передачу с правой стороны автомобиля.

1. Закрепите рулевую передачу в тисках, губки которых закрыты латунными пластинами.

3. Перед отворачиванием наконечника рулевой тяги отметьте взаимное расположение рулевой тяги, контргайки и наконечника рулевой тяги.

4. Ослабьте контргайку и отверните левый наконечник рулевой тяги с рулевой тяги.

5. Снимите малый хомут крепления защитного чехла рулевой тяги.

6. Снимите проволочный хомут крепления защитного чехла рулевой тяги.

8. Отделите рулевую тягу от зубчатой рейки.

9. Отверните контргайку фиксации пробки и выверните пробку.

10. Снимите пружину и скользящий упор.

11. Снимите пружинное стопорное кольцо регулирующего клапана.

12. Снимите масляное уплотнительное кольцо.

13. Выверните два болта крепления корпуса регулирующего клапана.

14. Снимите корпус регулирующего клапана и узел регулирующего клапана.

15. При необходимости снимите прокладку из картера рулевой передачи.

16. Снимите уплотнительное кольцо.

17. Снимите низкий подшипник шестерни из картера рулевой передачи.

18. Резиновым молотком выбейте шестерню и узел регулирующего клапана из корпуса.

19. Снимите четыре тефлоновых регулировочных прокладки из узла регулирующего клапана.

20. Специальным инструментом выбейте подшипник из корпуса регулирующего клапана.

21. Специальным инструментом вращайте втулку зубчатой рейки, пока зацеп не совместится с пазом в картере рулевой передачи.

23. Снимите зубчатую рейку с правой стороны рулевой передачи.

24. Снимите втулку с зубчатой рейки.

25. Снимите уплотнительное кольцо круглого сечения.

26. Специальным инструментом снимите уплотнительное кольцо, ударяя молотком по зубчатой рейке.

27. Инерционным молотком и съемником извлеките уплотнительное кольцо зубчатой рейки.

28. Снимите кронштейны и уплотняющие кольца.

1. Проверьте детали рулевой передачи на отсутствие трещин или повреждений, а также на неравномерность износа зубьев рейки. При необходимости замените изношенные детали.

2. Проверьте уплотнительные кольца на отсутствие неравномерного износа и повреждений. При необходимости замените изношенные детали.

3. Установите зубчатую рейку на V–образных блоках и индикатором часового типа измерьте прогиб рейки. Если прогиб превышает допустимое значение замените рейку.

1. Установите уплотняющие кольца и кронштейны.

Установите торец пружины и выступы уплотнительных колец на специальный инструмент.

2. Специальным инструментом установите уплотнительное кольцо на зубчатую рейку.

3. Специальным инструментом установите уплотнительное кольцо круглого сечения на поршень.

4. Установите на торец зубчатой рейки защитный колпачок и по колпачку установите втулку.

5. Установите на зубчатую рейку защиту масляного уплотняющего кольца, как показано на рисунке. Установите зубчатую рейку с защитой в картер рулевой передачи.

6. Молотком и специальным инструментом установите нижний подшипник в корпус регулирующего клапана.

7. Если проводилась замена корпуса клапана, узла регулирующего клапана или картера рулевой передачи, подберите регулировочные прокладки при установке корпуса регулирующего клапана.

Если замена деталей не проводилась, установите все ранее снятые прокладки.

8. Специальным инструментом установите тефлоновые регулировочные прокладки в узел регулирующего клапана.

– установите первое уплотнительное кольцо (наиболее близкое к подшипнику), перемещая толкатель к первой канавке.

– установите прокладку, перемещая большой конец оправки по уплотнительному кольцу.

– перед установкой второй прокладки установите распорную втулку в корпус регулирующего клапана, как показано на рисунке. Установите прокладку, используя оправку и толкатель.

– перед установкой третьей прокладки установите две распорных втулки в корпус регулирующего клапана.

Проверьте, что две распорных втулки установлены как одно целое. Установите третью прокладку.

– чтобы устанавливать четвертую прокладку, переверните вторую распорную втулку так, чтобы маленькие концы распорных втулок встретились на узле регулирующего клапана.

9. Вставьте узел регулирующего клапана в корпус и удостоверьтесь, что он установился должным образом.

10. Установите новое уплотнительное кольцо круглого сечения.

11. Установите корпус с узлом регулирующего клапана и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

12. Специальным инструментом установите подшипник.

13. Специальным адаптером установите прокладку.

14. Установите скользящий упор.

16. Нанесите тонкий слой герметика на резьбу пробки. Вверните пробку и затяните ее требуемым моментом.

18. Затяните пробку скользящего упора моментом затяжки 4,9 Н•м, затем ослабьте ее на 67,5°

19. Специальным инструментом ОК130 322 020 измерьте момент проворачивания вала рулевой передачи.

Момент проворачивания в центре зубчатой рейки ± 90°: 0,8–1,3 Н•м

20. Если момент проворачивания не соответствует требуемым значениям, повторите шаги 18–21.

21. Затяните контргайку моментом 39–49 Н•м.

22. Установите рулевые тяги.

23. Совместите шайбу с углублением зубчатой рейки и загните ее.

24. Надвигая по рулевым тягам установите защитные чехлы рулевой передачи.

25. Закрепите большую сторону чехла проволокой обернув ее на два оборота и закрутите концы проволоки 4–4,5 раза. Будьте осторожны, чтобы не повредить провод крепления чехла.

26. Закрепите чехол с меньшей стороны хомутом.

27. Наверните контргайку левой рулевой тяги и совместите метки, нанесенные перед выворачиванием гайки. Наверните наконечник левой рулевой тяги и совместите метки, нанесенные перед выворачиванием наконечника. Затяните контргайку наконечника рулевой тяги.

28. Установите маслопроводы.

1. Установите рулевую передачу с правой стороны автомобиля.

2. Соедините промежуточный вал с валом шестерни рулевой передачи и закрепите стяжным болтом.

3. Подсоедините возвратный и напорный шланги.

4. Закрепите рулевую передачу болтами и гайками.

5. Установите каталитический нейтрализатор.

6. Установите цапфы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг в поворотные кулаки. Наверните гайки крепления цапф, затяните их требуемым моментом.

10. Залейте жидкость с гидравлическую систему усилителя рулевого управления и удалите из нее воздух.

Итак начнем.
Загоняем автомобиль на яму или подъемник, в моём случае яма.
Ослабляем гайки колес, поддомкарчиваем авто, снимаем колеса и подкладываем под продольные лонжероны упоры, в моём случае кирпичи, в месте за креплением подрамника.
Открываем водительскую дверь, берем головку на 12 с длинным воротком и в ногах откручиваем болт крепящий приводной рулевой вал к рейке. Ставим метки на валу карданчиков и валу рейки (лучше краской, маркер сотрется). Снимаем рулевой вал с приводного вала рейки приподнимая его вверх, если не получается можно слегка пошевелить руль влево вправо и все получится.

Теперь под машину.
Для удобства снятия наконечников рулевых тяг из поворотного кулака использовал съемник. Сразу предупреждаю, места очень мало, но оно легко появляется, если Вы открутите два болта крепления тормозного зажима ключём на 14(как при замене колодок) и снимите его. Вынимаем внутреннюю колодку и места вполне хватает чтобы установить съёмник. Вынимаем шплинты и ослабляем гайки рулевых тяг ключем на 17. Гайки не скручиваем полностью, так как при выдавливании возможно “подранить” резьбу, а выкручивая гайку после того как сорвали конус мы её поправим гайкой (муторно, но это опыт).

Тяги сорвали, гайки открутили, теперь подрамник.
Снимаем защиту – это не описываю.
Подрамник крепится 4 болтами и двумя гайками.

КРАСНЫЙ болт НЕ ТРОГАЕМ. Он держит задний сайлентблок рычага он нам не нужен.
Болты под ключ 17 или 14 и 19, по два с каждой стороны и по одной гайке с каждой стороны их увидите. Если смотреть снизу в рычаге есть отверстие вот через него длинным воротком и длинной головкой на 19 откручиваем гайки. Фото нет. Извиняюсь.
Снимаем резинку крепления трубы глушителя позади подрамника.

Откручиваем два болта крепления упора двигателя.

Аккуратно тянем подрамник вниз и он опускается оставаясь на шаровых опорах.

ДВИГАТЕЛЬ ПОДДОМКРАЧИВАТЬ НЕ НАДО!
Теперь берем ключ на 17 и откручиваем 4 болта крепления рейки к подрамнику и один болт откручиваем ключем на 10, он держит кожух над рейкой.
Подходим к авто слева и вытаскиваем аккуратно рейку в сборе на себя.
Рейка в руках. УСТАНОВКА БУДЕТ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

Разбор рейки!
Снимаем хомуты с обоих пыльников, газовым ключем откручиваем рулевое яблочко вместе с наконечником. СРЫВАТЬ ТЯЖЕЛО, СТОИТ НА ГЕРМЕТИКЕ РЕЗЬБЫ! Понадобилось 2 газовых ключа.

Находим гайку на 24 и откручиваем регулировочный болт.

Осторожно, там пружинка, не потеряйте. И аккуратно можно круглогубцами вытащить упор вала рейки.
Ключем на 27 откручиваем гайку рулевого вала, рейку вытягиваем до конца влево(чтобы вал до упора вошел во втулку тем местом где открутили яблочко)на валу ставим метки.

Чтобы правильно вытащить вал, рейку вытягиваем до конца влево, вынимаем вал, в таком же положении ставить обратно при сборке. Вынимаем рейку, очищаем от смазки, смотрим, нет ли ржавчины, (если есть, то лучше поменять рулевую рейку в сборе). У моей рейки все отлично, ржавчины нет. Смазываем новую втулку и ставим на место, обильно смазываем рейку и начинаем сборку в обратном порядке, при установке рулевых наконечников надо смазать резьбу Резьбовым герметиком, пыльники сажаем на герметик.

Качество работы рулевого управления и скорость его срабатывания обеспечивают безопасность дорожного движения. Появляющиеся проблемы с проворачиванием руля часто связаны с рулевой рейкой.

Знание, как подтянуть рейку на Киа Рио поможет избежать опасных дорожных ситуаций.

Узлы и системы Киа Рио чаще всего изнашиваются быстрее сроков, установленных производителем в технической документации. Это связано с особенностями эксплуатации конкретного автомобиля. Рулевая рейка выходит из строя чаще всего из-за неровностей дорог, недостаточно высокое качество амортизации приводит к ее неисправностям. Понять, что возникла проблема, можно по стуку или шуму, появляющемуся в районе передней подвески.

Исходя из наблюдений механиков, износ рулевой рейки на Kia Rio при ежедневной постоянной эксплуатации ТС наступает через 6-8 месяцев, это значит, что у большинства водителей, пользующихся автомобилем 3-4 часа в день, срок ее замены подходит через 2 года. Не всегда необходима замена, достаточно иногда провести ремонт или подтяжку.

В зависимости от категории износа профессионалы выделяют три стадии ухудшения работы рейки на Kia Rio, и от стадии зависит рекомендуемый вид ремонта. При этом, если уже был произведен ремонт на первой или второй стадии износа, следующего лучше не ждать, и при проявлении первых симптомов ухудшения немедленно заменить рейку.

Первый тип ремонта – это очистка и подтяжка. Если неисправности рейки выражены не явно, ее можно просто снять, очистить от накопившейся грязи и подтянуть.

Для реализации второго способа нужно поменять вышедшие из строя или отработавшие свой ресурс узлы. Сделать это можно с помощью специального ремкоплекта, куда входят втулки, сальники, резиновые уплотнители и прочие необходимые расходники.

Третий способ – полная замена вышедшего из строя агрегата. Новая деталь от производителя (арт. 57700-4L000) стоит от 20 000 рублей. Есть, конечно, и аналоги, их цена начинается от 8500 руб. По отзывам автовладельцев ремонту и подтяжке рейки Киа Рио практически не подлежат, это приводит к их быстрому выходу из строя. Просто подтяжка может привести к ухудшению работы насоса. Тем не менее, водители проводят эту процедуру на свой страх и риск при появлении люфта в управлении или стуков в районе подвески.

Автовладельцу потребуется обычный набор инструментов, а также головка на 17, прикрепленная к металлической рукоятке (торцованная головка). Работа проводится в гаражных условиях, с помощником, который потребуется для выполнения физически тяжелых операций и вращения руля, в следующем порядке:

• снимается отрицательная клемма с аккумулятора;
• ключом ослабляется болт, расположенный в центре карданного вала;
• передняя часть автомобиля поднимается на домкрат;
• снимаются защелки и две прочные клипсы, удерживающие защиту (пыльник), работу нужно проводить осторожно, они могут сломаться;
• на подрамнике выкручиваются два винта, после этого ослабляются 2 гайки, они поднимаются до верха резьбы шпильки;
• подрамник опускается на получившееся расстояние, его удерживают не до конца вывернутые гайки;
• помощник должен обеспечить опускание переда автомобиля на минимально допустимую высоту, колеса должны получить нагрузку, максимально возможную в данных обстоятельствах, при этом подрамник не должен быть нагружен;
• открывается доступ к пробке, которую необходимо достать торцованной головкой на 17 на удлинителе;
• ослабляется прижимной винт;
• помощник, не садясь в машину, несколько раз вращает руль влево-вправо;
• рейка начинает постукивать, пробка затягивается до момента полного прекращения посторонних стуков. Динамометрический ключ должен показать напряжение при затяжке примерно 10 н.м. Здесь важно не перетянуть;
• сборка проводится в обратном порядке.

После затяжки необходимо дополнительно проверить работоспособность автомобиля и рулевого управления на площадке до выезда в город. Весь технологический процесс должен занять не более часа. Знание, как подтянуть рулевую рейку Киа Рио, может выручить водителя в безвыходной ситуации и сэкономить средства на сервисе, ведь в среднем процесс замены детали вместе с ее стоимостью на СТО обходится в 38-40 тыс. рублей.

Оцените статью: