Md362933 ремонт своими руками

Альпинист » Ср, 20 авг 2008 7:03

ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч

Альпинист » Ср, 20 авг 2008 7:07

ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч

ksa344 » Ср, 20 авг 2008 7:07

ksa344 » Ср, 20 авг 2008 7:07

Альпинист » Ср, 20 авг 2008 7:13

ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч

ksa344 » Ср, 20 авг 2008 7:28

Imp » Сб, 27 сен 2008 15:11

чем закончилась вся эта история?

походу у меня такая же ситуация случилась.
только в отличии чек не горит.
с места разгон тяжелый приходится часто включать после трогания с места Ds.
и на высоких оборотах пердит не слабо

Froze » Вс, 28 сен 2008 8:45

BMF
Решился отписаться, как и обещал!

Вообщем предыстория известна, сначал загорался чек на светофорах на горячую (причем неделя не прошла после покупки). лил АИ92. сам чек это не беда. но вот обороты выше 4тык не подымались(иногда), ездил так с недели 2. настраивался на ремонт. решил залить АИ98, как многие советуют.. залил полный бак.. начал ездить, надо же. чек вроде не горит, на динамике никак несказалось. и через денек..бац! машина вообще ехать перестала, нет едет то едет.. но как. вообщем на всей амплитуде нажатия педали газа. машина разгоняется только на одном положении, где то на 2/5 положении. ну и разгоняется вяло.. как жигуль, до 2.5 тык оборот..выше не идет!
Да и чуть не забыл. появился гул из под капота..неродной, и заводиться стала очень плохо.

Было решено ремонтировать, после всех наставлений, самим стало страшно делать, так как с таким разбором машины не сталкивался. нашелся добрый человек, автомеханик-профессиональный, который согласился помочь.. Дали ему все ФАКИ и фильтрик ТНВД..
Вообщем, разобрал, снял, почистил, поставил, заодно и впуск. Причем сказал, что пластины были загшрезнены не сильно. Поставил. заводит, эффекта ноль.. стал регулировать клапан. то же самое. Потом не с того ни с сего, стал газовать. сначало 2 тык..поднелись. потом 4. и отсечка. Все, приезжаю.. забираю, машину проверяю..да работает все ок. Только давление на ТНВД вольтметр показывает 2.1 В (когда стал только загораться чек, было 1.5)..не фантан, но едет. чек не горит.
Но заводится не лучшим образом, когда похолодало.. гдето ночью до +5, крутить приходится дольше двигло.

Проездил я так. меньше с месяца, около 1 тык км, уже было расслабился ан нет, ЧЕК загорелся снова, так же..как и вначале на сфетофорах, после долгой езды.

Отсюда два вопроса,
1)при запуске двигателя, играет ли роль ТНВД и в какой момент?? т.е. причина плохого запуска, косячный ТНВД, стартер или аккумулятор?
2)что делать дальше? снова разбирать тнвд, чистить пластины или затягивать гайку до дури?
Впринципе уже настраиваюсь на смену насоса полностью на новый, его номер MD 367149 ?? ценник 25(экзист) или 20 (амаяма). Третий вопрос, его замена на новый, полностью решит проблему (с давлением и запуском)? и на какой срок. повторюсь, до кризиса не прошло и месяца с покупки, и после ремонта то же месяц. пробег около 2 тыс.

P.S. а вы говорите джидай. джидай.

A87 » Вс, 28 сен 2008 16:22

Продолжение:
Откручиваем “демпфер пульсаций топлива” (не открученный будет слегка мешать) прочитал название у МЕКа закручен на 4 болта под шестигранник, под ним достаточно чисто.
Затем, откручиваем крышку 2 болта под шестигранник, придерживаем её рукой, под ней пружина (достаточно упругая) и аккуратненько дабы не повредить гофру..
приоткрываем, там видим эту самую пружинку, под ней “спрятана” гофра, пружинку удаляем чистим, из снятого корпуса достаем маленький валик с опорной пластинкой.
видим гайку с внутренними зацепами в количестве 6ти штук, под нее изготавливаем ключик(описано выше, в первом посте)
Итак, “хитрая гайка” скручена, вскрываем..

Слегка помаялся со снятием гофры, подцепляется простенько 2мя отвертками, там маленький выступочек есть, снялось. Чтоб снять верхнюю пластинку, надо удалить резиновое колечко (фото), ну и дальше самое веселое на фото все видно в принципе. Наждачная бумага была взята 3х зернистостей (600, 1000, 2000) ну и по порядочку.
общее время шлифовки и полировки заняло 3,5 часа. после наждачки прошелся войлочным валиком с пастой ГОИ (фото) все блестит и сверкает..
Собираем в обратном порядке уложили 3 пластинки их кстати не перепутать там штыречек есть, ставим верхнюю пластину (резиночку не забываем поставить) ставим гофру и сверху гаечку наживуливаем. Затягивал гайку опять же в тисках и с помощником, в 2 приема (затянули, дали постоять 5 минут, еще разочек затянули).
Ставим крышку на место, с резиновым уплотнительным колечком крышки поаккуратнее!! Прикручиваем демпфер, корпус собранный. Меняем фильтрики на новые. Тут у себя обнаружил на выходе из ТНВД помимо фильтрика еще и блестящее колечко от старого, “заботливо” оставленное предыдущим хозяином, удалил опять же саморезом, но с большим диаметром (фото).
Почти как новый

И еще. Плаванье оборотов на холостых не всегда падение давления. Обычно совсместно с постукиванием гидриков.
Я этот вопрос решал так .И Все тихо и не плавает.
http://pinin.ru/plugins/forum/forum_. php?22065.315
В GDI важно чистить дроссель и форсунки .
Обязателно промой топливную этим
http://catalogue.liquimoly.ru/index. 08&like_name=1

Масло лить Ликви-Моли для японских машмн АЗИЯ 5-w30
И шума не будет гидриков. И обороты плавать перестанут

Масло лить Ликви-Моли для японских машмн АЗИЯ 5-w30
И шума не будет гидриков. И обороты плавать перестанут

Отрекламировал ликвемоли по полной программе, гидрики у меня не стучали и обороты не плавали, дроссельная заслонка чистая.

———- Добавлено в 15:19 ———- Предыдущее сообщение было написано в 15:15 ———-

tt1488 неа( давление немного поднялось, 39-40 МПа, работать немного ровнее стал движок, диагност говорит что это какая то скорее всего виноват регулятор давления или датчик давления, ради интереса поменяю станцию ТО на другую что там скажут.

За название темы буду просить БАН. ВВЕРХУ НАПИСАНО КРУПНЫМИ БУКВАМИ КАК НАЗЫВАТЬ ТЕМЫ!

———- Добавлено в 14:54 ———- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ———-

Вы свой полезный и качественный материал просто никогда не увидите в ФАКе! Потому что для меня данная тема уже “в факе”.

У всех топливных насосов высокого давления системы GDI , у “диафрагмы-гофры” есть ограничитель, который имеет прямой контакт с “пластинами” (мембранными клапанами высокого давления), вследствии чего на пластинах постоянно образуется т.н “пятно контакта”.
В этом месте регулярно образуется ржавчина и, так как она “имеет определенную толщину”, то вследствии неплотного прилегания пластин к друг другу “давление начинает сваливаться”.

На ТНВД, который устанавливается на автомобиле Mitsubishi Dion с двигателем 4 G15 , этого ограничителя нет:

1 – стопорный штифт №1 фиксации клапанов мембранного типа
2 – стопорный штифт №2 фиксации клапанов мембранного типа
3 – “ответная” часть плунжера
4 – “обратка”
5 – “обратка” с необслуживаемым регулятором высокого давления (подробно см. фото 2)
6 – пластинчатый клапан мембранного типа (пластины)
7 – метализированная “гофра”

Данный “ограничитель хода диафрагмы” может привносить в работу ТНВД такую неисправность, как
“изменение величины хода плунжера” (вместо 1-2 мм – 0.5 мм или менее).
Это сильно влияет на работоспособность ТНВД, на создания им высокого давления требуемой величины.
Давление может сильно снижаться, вплоть до самого минимума.

Вероятные причины:
– “ретивые шлифовщики” (не обладая достаточным опытом, не понимая принципов работы ТНВД GDI , они до предела шлифуют пластины, тем самым сильно уменьшая их толщину – давление “сваливается”).
– “ретивые ремонтники” ( не зная особенностей устройства, не понимая принципов работы, они по аналогии с “дизелем” или чем-то еще начинают делать “подставки” – давление “сваливается”)
– “жаба душит” (когда Клиент думает, что может “поэкономить” на техническом обслуживании своего двигателя системы GDI и ездит “до последнего” – внутрь поршня набивается нагар, грязь, вследствии чего ход поршня изменяется и становится минимальным, вплоть до отсутствия хода плунжера – давление “сваливается”).

В этом ТНВД есть и другие изменения:

– изменены размеры плунжера (в сторону уменьшения)
– изменены размеры “пластин” ( в сторону уменьшения: диаметр меньше, толщина больше)
– изменена конфигурация регулятора высокого давления – он не имеет регулировки:

– изменено устройство компенсатора мембранного типа высокого давления (см. фото 2):

А теперь посмотрите на фото 3. Это тоже компенсатор мембранного типа высокого давления – только от предыдущей модели ТНВД.

Говоря по-простому, этот ТНВД можно назвать своеобразным “произведением технического искусства”.

Информацией поделились в мастерской
Дмитрия Юрьевича Кублицкого.
“The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI”
(Kublitsky Dmitry Jurjevich)
г. Москва
тел. 8 – 916 – 196 – 29 – 28

Пациент M Lancer 4G93 MPI 4 AKПП 1994 г. Симптомы следующие машина заводится, холостой в норме. Поездили чуть – чуть машинка прогрелась..Выключаем. заводим снова, и получаем автоколебательный процесс. Один раз заведем все хорошо, другой раз сама начинает газовать. Клиент говорит, что якобы регулятор ХХ чистили и смазывали 1 неделю назад. До этого были похожие симптомы.

Приступаем к операции. Деталь MD614696 довольно сложный регулятор с 3 пластиковыми шестеренками и 1 пластиковым клапаном подачи воздуха в задроссельное пространство. Многие из вас после определенного пробега разбирали регулятор, смазывали, но возвращались к проблеме снова. Многие подбирали смазки по характеристикам или делали даже компаунды, но все равно возвращались к проблеме. В итоги тратили большие деньги на покупку нового регулятора, а зачастую просто избавлялись от машины или глушили клапан намертво в оптимальном положении. Знакомая картина. Я думаю знакомая. Конечно заедание самого клапана ремонтируется простой промывкой канала от сажи. Но что делать если все промыто и смазано, а клапан не работает. Многие грешат на то, что сгорела одна из обмоток шагового двигателя. Бывает. но как сказал бы классик. “Бывает! Но не со всеми”. С нашим пациентов все обстоит проще. Корпус регулятора нагревается расширяется и блокирует шестерни от свободного вращения. Болячка чаще всего происходит летом. зимой встречается редко, но тоже бывает. Чтобы избавить от такой проблемы, будем делать не хитрую операцию.

Лирическое отступление. От чего это бывает и как это можно решить. Мы знаем, что крышка РХХ герметизируется тоненькой резиновой прокладкой в канавке. Так вот со временем от постоянного нагрева и охлаждения это колечко сплющивается и теряет эластичность, в итоге крышка регулятора все плотнее прижимает шестерни, и наступает такой момент, что на холодную машина работает нормально но прогревшись крышка(расширившись) настолько плотно прижимает шестерни, что они перестают крутиться. Конечно можно просто заменить это кольцо. Но кто же его продаст без регулятора!? Итак! Делаем такой CHANGE! Берем паранит толщиной 0,5 мм, накладываем на него крышку РХХ, обрисовываем ручкой, вырезаем, получили заготовку. Смазываем маслом пространство куда привинчивается крышка и прижимаем вырезанную заготовку для отпечатка рисунка. Снова вырезаем. Отверстия под винты крепления крышки выбиваем в параните на самой крышке (благо на крышке есть центрирующие выступы).На них и выбиваем. Резиновую прокладку убираем совсем. Собираем все шестерни, смазываем. Смазываем крышку в местах соприкосновения шестерен надеваем прокладку на крышку и прикручиваем крышку на место. Вот и всего делов. После такого ченджа,все будет свободно крутиться и на холодную и на горячую.

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

На старом форуме никогда не было фотоотчета по ремонту ТНВД. Чувствую, что настало время. Пока разберусь с фотками (их вставкой на форум), приготовь:
1) бутылку бензина “Галоша” (чистый, неэтилированный, чтобы не отравиться).
2) 6 листов хорошей шкурки (я беру какую-то шведскую) 1000,1500,2000, каждой по 2 листа (лучше окись алюминия, бывает карбид кремния, она мягче,пишется с тыльной стороны).
3) кусок (приблизительно 300х300) толстого стекла, не менее 8мм, у меня 10мм. Можно выпросить у завхоза любого большого супермаркета – всегда есть битые витрины.
Если есть возможность, лучше использовать тарированную шлифовочную плиту. Со стеклом работать все равно на ровной твердой поверхности. У меня мраморная плита.
4) ватные ушные палочки, чистую ветошь.
5) ключи разные, в т.ч. под “звездочки”. Спецключ длч регулятора давления.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Нет ключа, даже не пытаться разобрать регулятор. Никакие эрзац-заменители не подходят.

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Поменяйте, для начала, фильтрик на входе в ТНВД.

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

На рисунке:
1) Датчик высокого давления
2) Сброс части высокого давления в обратку
3) Выход высокого давления в топливную рампу
4) Блок регулятора давления
5) Блок мех. привода
6) Собственно блок ТНВД.

Фильтр ТНВД менял 2 раза, перед сезонами зима-весна. это не проблема, плавать начал только неделю как, съездил на диагностику в Липецкую джапанку – приговор- давление в ТНВД, соответственно у оффициалов только замена ТНВД ценой в 35т/руб., вот по этому и начал поиск решения, т.к. на старом форуме читал про возможность продлить жизнь насосу

Продолжим.
После отделения от двигателя, мы имеем отдельно секцию регулятора (снята раньше) и две секции (мех. привод и ТНВД),
скрепленные между собой.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Откручиваем 4 длинных болта, скрепляющие секции вместе и немного помогая себе плоской отверткой, как рычагом,
разъединяем их. Привод лучше промыть бензином и залить чистым моторным маслом. Масла немного, 3-4 столовых
ложки, все равно вытечет через отверстие масляного канала. Покрутить вал эксцентрика для смазки.
Теперь, собственно, ТНВД.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Головкой Е8 откручиваем два болта под “звездочку”. Откручиваем равномерно, по 3-4 оборота, сильно прижимая
откручиваемую крышку рукой, т.к. под ней находится довольно сильная сжатая пружина. Крышку снимаем и видим.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, если быть точным, то это фотка ТНВД 3го поколения, но они отличаются только скрепляющей корончатой гайкой.
Во втором поколении гайки нет, и внутренний пакет ничем не сжат.
Аккуратно снимаем и складываем отдельно резиновые колечки. При помощи тонкой отверточки и пинцета
вынимаем колечко, находящееся в пазу стенки колодца камеры. Не вынув колечко, дальше не разберем.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Двумя плоскими отвертками, используя их как рычаги, достаем гофру. С гофрой вообще, обращаемся аккуратно!
После гофры достаем собственно плунжер.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Все извлеченные детали лучше складывать в пластиковую емкость
(ведерко из-под мороженного, маленький тазик), заполненную бензином. Я для промывки использую смесь 1:1 “Галошу”
с ацетоном. Железки тщательно мою жесткой зубной щеткой. Особенно пазы гофры.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Когда плунжерная пара (гофра и центральный плунжер) отмыта, необходимо провести небольшой, но очень нужный тест. Его результат покажет
вообще целесообразность дальнейших действий. Нужно хорошо послюнить большой палец правой руки, положить на него плунжер, площадкой на палец, так, чтобы палец гарантированно закрыл центральное отверстие и сверху надеть на плунжер гофру. В удачном случае, гофра не опустится на плунжер, будет мешать воздушная подушка. Полученный узел нужно несколько раз сжать между большим и указательным пальцем. Раза три он должен спружинить.
Такой эффект говорит об удовлетворительном состоянии плунжерной пары. Если же гофра свободно опускается на плунжер и снимается с него (помним о закрытом пальцем центральном отверстии), то дальнейшие действия (шлифовка пластин, танцы с бубном, чтение молитв) будут совершенно бесполезны. ТНВД под выброс .

Продолжим.
Предположим, что с плунжерной парой у нас полный порядок. Значит, нужно разбирать насос дальше.
Достаем из колодца пружинку с ограничителем хода плунжера

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

И, наконец, “нашу прелес-с-с-ть” – три пластины.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, о состоянии этих, я думаю, рассказывать особо нечего. И так все видно.
Кому не видно и непонятно, для тех есть они же, только после шлифовки.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Берем толстое стеклышко, не менее 8ми мм, а лучше 10мм, кладем его на что-то, тоже ровное и твердое,
например, на рабочий стол на кухне (привет супруге! ) и, применяя последовательно, шкурки 1000, 1500 и 2000,
круговыми и спиральными движениями убираем все выработки, седла и каверны на двух толстых пластинах. Среднюю,
тонкую пластинку, аккуратно шлифуем сразу 2000ной. И НИКАКИХ ПАСТ. Шлифовочных, полировочных, притирочных.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Я могу предположить несколько ситуаций- прогнила горловина бензобака и тихонечко сифонит всасываемый воздух;
не свист, а жужание- умирает двигатель насоса, мало бензина в баке, снять заднее сиденье и послушать колбу

Спасибо.Больше склоняюсь к тому, что прогнила горловина,свист даже не свист а шипение как будто колесо травит.Горловину осмотреть без съема бака не получится?

Спасибо.Больше склоняюсь к тому, что прогнила горловина,свист даже не свист а шипение как будто колесо травит.Горловину осмотреть без съема бака не получится?

Как минимум, посветить фонариком в заправочное отверстие.
Могу ошибаться, но с подъемника, снизу, сняв левое колесо.
“Видеостетоскопом”, есть на многих приличных СТО, для осмотра стенок цилиндров через свечные отверстия.

Упс. а как определить какого поколения ТНВД стоит? . по вину можно? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Упс. а как определить какого поколения ТНВД стоит? . по вину можно? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Если блок насоса расположен с торца двигателя, между движком и коробкой воздушного фильтра, то это только
1е и 2е поколение.
Вот первое.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

А если блок насоса расположен сбоку двигателя, между заслонкой,
то это третье поколение, “таблетка”.
По VIN-у можно, если есть гарантия, что никто ничего не менял
Вообще-то, у вас второе поколение.

какая допустимая минимальная толщина пластин после шлифовки? и есть ли порядок расположения пластин? стоит ли крутить регулятор давления на ТНВД (там шестигранник по моему в блоке под цифрой 4 на рисунке ) и если стоит то на сколько и в какую сторону?

можешь почитать здесь,для общего так сказать развития

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

какая допустимая минимальная толщина пластин после шлифовки? и есть ли порядок расположения пластин? стоит ли крутить регулятор давления на ТНВД (там шестигранник по моему в блоке под цифрой 4 на рисунке ) и если стоит то на сколько и в какую сторону?

Со всего пакета вы врядли снимите 0,1. Допустимой нет( в разумных пределах), выработка пластин убирается зажимом верхней крышки.И именно поэтому между крышкой и корпусом
остается щель около 0,5-0,7мм. В особо “подозрительных” случаях я сверху на широкое кольцо гофры (массивный корпус) укладываю колечко из медной фольги 0,1-0,2мм. Порядок
следования пластин, конечно же есть и он очень важен. Говорить принципиально не буду, там все понятно после минутных размышлений (ну нельзя же все так разжевывать). Хотя,
на сайте Мека читал недавно, и смеялся и злился одновременно, человек умудрился просто накидать (у меня нет другого слова) внутрь деталей, скрутить все и поставить на машину.
И неделю выяснял, почему нет давления! И все это с претензиями! По поводу регулятора, еще будет продолжение отчета. А пока скажу так, заводское положение винта регулировки-
заподлицо (под срез) с поверхностью основной заглушки, той, для которой нужен спецключ. А крутить его можно только подсоединив тестер к датчику давления. Необходимо
выставить на 2000об/мин 2,9-3,0в. Когда насос начинает умирать, можно этим винтом немного поднять упавшее давление, опять же, только по тестеру. Но, при этом, растет
давление и на высоких оборотах.

Я конечно не “олень”, но когда ни разу не делал, предпочитаю сначала узнать о тонкостях и подводных камнях, дабы потом в ситуацию не попасть, у нас в Лебедяни за мой джидай никто браться не хочет, а раз так то самому ручками делать придется и так чтобы на деньги не попасть.

Я конечно не “олень”, но когда ни разу не делал, предпочитаю сначала узнать о тонкостях и подводных камнях, дабы потом в ситуацию не попасть, у нас в Лебедяни за мой джидай никто браться не хочет, а раз так то самому ручками делать придется и так чтобы на деньги не попасть.

До вечера подождешь? Будет продолжение отчета. Со сборкой. Без обид, там если аккуратно делать и немного думать, ошибиться нельзя. И друзья-помощники с пивом
рядом чтобы не бегали.

OEM: MD362933 кузов: CQ2A, CS2A, CS2V двигатель: 4G15

OEM: MD362933 двигатель: 4G15

OEM: MD362933 кузов: CS2A, CQ2A двигатель: 4G15

OEM: MD362933 кузов: CQ2A, CS2A, CS2V двигатель: 4G15

OEM: MD362933 кузов: CS2A, CS2V, CQ2A двигатель: 4G15

OEM: MD362933 двигатель: 4G15

OEM: MD362933 двигатель: 4G15

OEM: MD362933 кузов: CQ2A двигатель: 4G15

OEM: MD362933 кузов: CS2A, CS2V, CQ5W, CQ5A, CQ2A двигатель: MD362933

OEM: MD362933 кузов: CS2A, CS2V, CQ5W, CQ5A, CQ2A двигатель: 4G15, GDI

Для начала открываем капот и снимаем половину воздуховода (до дроссельной заслонки).

Замена фильтра в ТНВД на Mitsubishi Galant

Замена фильтра в ТНВД на Mitsubishi Galant

Теперь откручиваем рейку со шлангом, держится на 2-х болтах.

Замена фильтра в ТНВД на Mitsubishi Galant

Далее снимаем все это в сторону, может покапать бензин, и видим место где и находится нужный нам фильтр.

Замена фильтра в ТНВД на Mitsubishi Galant

Берём саморез диаметром чуть больше фильтра, и не много вкручиваем его. Плоскогубцами выдёргиваем.

Замена фильтра в ТНВД на Mitsubishi Galant

После этого саморез не много вкручиваем в новый фильтр, чтобы зафиксировать и ставим его на место. Снимите саморез и засуньте фильтр поплотней. Соберите всё в обратной последовательности.

В общем все разобрал прочистил "очистителем карба" и промыл/обезжирил керосином, собрал все, поставил ТНВД на машину. Завел – обороты вышли на "прогревочные" 1300 – 1500 об и держались в этом диапазоне до полного прогрева, после прогрева понизились до 650 – 700 об – машина без нагрузки – попробовал погазовать – раскручивается до красной зоны легко – отпускаю педаль – обороты понижаются до 500 – 550 об – подколбашивает (нестабильно работает) около 5 – 15 сек потом восстанавливаются обратно до 650-700 об.
Далее начинается беда – даю нагрузку – селектор АКПП в D нога на тормозе – обороты падают до 500-550 но машина не глохнет – отпускаю педаль тормоза и пытаюсь тронуться – давлю плавно на газ – следует провал с попыткой заглохнуть – потом набор скорости, после нажатия на тормоз и остановки (под нагрузкой) – обороты падают до 500 и двигатель либо глохнет либо пытается заглохнуть. Если заглох то повторная попытка запустить без нагрузки без остывания ни к чему не приводит – те обороты около 500 и если "подгазовать" – при первом же нажатии на педаль газа двигатель глохнет.

ЗЫ Если ктолибо захочет повторить сей "подвиг" )))) предупреждаю все надо делать крайне внимательно и осторожно, есть тонкости и нюансы, основная проблема это "подтягивание и изгибание" старых топливотрубок от рейки/к реки, так как в случае излома хоть одной следует готовиться к расставанию еще с 50 гринн за "родную трубку" и ожиданием привоза несколько дней тем же экзистом.
Если вы пользуете старый 7-ми плунжерный ТНВД и он подох не расстраивайтесь – реанимация возможна в течение дня с установкой нового 3-х секционного ТНВД, но чтобы это было сделано профессионально – лучше обратиться в Анкар к Дмитрию.

ЗЫ Выражаю огромную признательность и БЧС всем кто помагал и принимал непосредственное участие в возращении к полноценной жизни моей авты – Дмитрию из Анкара (mek), Марку (Masa), Эдуарду (Edward_Spb). ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

ЗЫЗЫ Спасибо что уделили внимание и дочитали до конца, возможно мои "грабли" кому-нибудь будут полезны.

В итоге:
+ бюджет, потраченый Сергеем, делим примерно на 5 🙂
+ на ХХ до 80бар давления держит. (выставили норму)
+ все стало заводится, поехало и проч.
– ресурс насоса после такого ремонта непонятен. Время покажет. Как он себя проявит – отпишу.
– он как был "старого типа" так им и осталься со всеми вытекающими. Т.е. рано или поздно он себя проявит. Нно это вопрос бюджет/качество ремонта 🙂 по моим задачам – вполне то что надо.

ЗЫ. если появились первые признаки помирания.. сильно страшного ничего нет. Я на своём помершем (18-20бар и забитые фильтра) откатал практически все лето(Рыбинск опять же 😉 ). Неприятно, приходится подгазовывать, но передвигаться можно. Что делал и что дало/не дало результат:
1. чистим фильрик на входе от бензобака в насос. При снятии патрубка фильтр вычищает обратным током бензина из насоса. ( ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ! )
2. доступный фильтр обратки из рейки чистить не стоит. его забитость гарантирует небольшой подпор на выходе из рейки.
3. волшебный винтик на ТНВД можно в принципе и не крутить.. на давление в области ХХ он практичеки не влияет.
4. а вот волшебный винтик на дросселе можно немного выкрутить. 1-3 оборота.
5. симптомы порою очень похожи на пробои свечей :). не поддавайтесь, замена свечей ничего не даст .. если они не 70тык прошли конечно:)) ..
6. от ТБЕ внутри насоса остается непонятный смолянистый нелет.

.. проделав эти процедуры в принципе можно доездить до прибытия заменного насоса или ремонта имеющегося. могу быть где-то неправ. поправьте.

На старом 7ми плунжерном – сверху есть порт для подсоединения манометра – манометр брал на время у JetStream4WD-а
На новом 3-х секционном – на регуляторе давления есть или тот же порт – тогда см выше, или место под него но нет порта тогда – показания снимаются с контактов электроклапана регулятора давления – технология такая – если смотреть на датчик со стороны "морды" машины то слева направо – видим три контакта 1) земля, 2) сигнал, 3) сигнал – показания снимаются тестером на заведенном дрыгле – тестится напруга между 2 и 3 контактом (на надетой фишке, ессно) – должно быть 3,1 вольт на холостом ходу! Сбоку от датчика есть винт регулировки давления в обратке под внутренний шестигранник на 3 – но его трогать не рекомендую – доверьте это людям знающим – а то можно накрутить на много-много баксов 😉

Все современные стиральные машины оснащены модулем управления. Чем больше функционал у СМ, тем нежнее электроника: она более подвержена поломкам, поскольку чувствительна к скачкам напряжения в сети. Возможен ли ремонт «мозгов» стиральных машин своими руками, как диагностировать их поломку, мы выясним в данной статье.

Главный блок управления стиральной машины оснащен двумя платами. Одна из них отвечает за работу всех деталей стиралки. Другая обеспечивает работу панели управления – кнопок, индикаторов – и имеет соответствующие разъемы для подключения проводки.

Неужели плата никак не защищена от перегрузок? Конечно, производитель предусмотрел для таких случаев сетевой фильтр, который принимает на себя удар во время скачка напряжения в сети.

Как проверить плату стиральной машины и определить поломку?

Дело в том, что большинство признаков могут указывать на поломку как модуля, так и других деталей. Например, вы заметили, что машина перестала работать, стирка не запускается. Виной тому может быть неполадка с модулем или мотором стиралки.

Что может указывать на неисправность и последующий ремонт платы в стиральной машине:

• СМА выдаем код ошибки на дисплее.
• Система «зависла», не отвечает на манипуляции пользователя.
• Слишком долго стирает. Машина то набирает, то сливает воду, после чего система «зависает».
• Барабан резко меняет направление движения без видимых на то причин.
• Режим отжима не включается.
• Вода перегревается или не нагревается, что не соответствует выбранному режиму.

Однако при последующем запуске стиралка может снова работать в привычном режиме.

В некоторых моделях СМА есть автотест, который позволяет определить причину поломки. Как его запустить, написано в инструкции по эксплуатации машины.

1. Короткое замыкание в результате перепада напряжения, может привести к перегоранию конденсаторов, тиристоров, триггеров и других элементов на плате.
2. Повышенная влажность. Если СМ эксплуатируется в ванной комнате, со временем влажность воздействует на главный блок, что приводит к его неисправности.
3. Нарушение провода питания. Если резко оборвать провод, может произойти скачок напряжения, что повлияет на работу модуля.
4. Частое резкое выключение машины из сети со временем может привести к неполадке.
5. Реже встречается заводской брак.

Будьте внимательны при перевозке СМ с места на место. Обязательно вытаскивайте дозатор для порошка, поскольку в нем остается немного воды. При транспортировке вода попадает на главный блок, что приводит к его сгоранию при подключении.

Чтобы начать ремонт, вам понадобится схема платы управления стиральной машины, как показано на примере стиралки Индезит.

Мы можем посоветовать вам поверхностно осмотреть модуль, чтобы найти прогары и повреждения. Есть и другие способы проверки, но проводить их может лишь опытный специалист. При выявлении неисправностей придется заменить «мозги» для стиральной машины.

Чтобы провести визуальный осмотр, разберемся, как снять плату стиральной машины. Сначала отключите стиралку от сети, затем поступите так:

• Вытащите лоток-дозатор для моющих средств. Для этого потяните его на себя, одновременно нажимая защелку в центре.
• Теперь открутите все винты, удерживающие панель управления.

• С помощью отвертки разожмите пластиковые защелки. Снимите панель с корпуса.

• За панелью расположен главный блок. Сфотографируйте или пометьте маркером расположение проводов. Затем отсоедините их и достаньте блок.
• Возможно, чтобы добраться до платы, понадобится разжать защелки блока.

Как только плата оказалась перед вами, тщательно осмотрите ее. Заметили подгоревшие участки? Тогда нужно выполнить ремонт блока управления стиральной машины.

Мы подскажем, как можно заменить некоторые элементы. Для этого вам понадобится паяльник и новая деталь.

• Конденсатор. На плате управления он служит своеобразным стабилизатором. Для его замены вам нужно припаять новую деталь к положительному электроду. Чтобы узнать, где какой электрод находится, применяйте тестер.

• Резистор. Чтобы проверить работу резистора, используется тестер. Резисторы 1-ого порядка должны показать результат, равный 8 Ом, и перегрузку 2А. Резисторы второго порядка показывают 3-5А, при этом показатели сопротивления зависят от частотности модуля. Если показатели не соответствуют норме, производится замена элементов – методом пайки.
• Тиристорный блок. Проверить тиристорный блок можно, измерив отрицательное сопротивление. Показатели должны быть не выше 20В. Также мог перегореть фильтр блока. Выполнить его ремонт можно, зачистив катод.
• Триггер. Проверка триггера заключается в измерении напряжения входных контактов. Их показатели не должны превышать 12 В. Сопротивление фильтра триггера должно составлять 20 Ом. Замена элемента проводится также методом пайки.

Пайка компонентов платы может нарушаться в результате сильных вибраций машины. Поэтому нужно следить за правильной и стабильной установкой стиралки.

Как правильно отремонтировать плату управления, знает мастер. Подумайте, прежде чем начинать самостоятельный ремонт, ведь электронный блок стоит довольно дорого. Если у вас нет навыков работы с паяльником, а показатели проверки не дают конкретных результатов – обращайтесь в сервисный центр.

Для тех, кто все-таки решился на самостоятельный ремонт, видео по теме:

Пробег приблизился ко второй замене ремня ГРМ, поэтому было решено заменить заодно и помпу (водяной насос). За 155 000 км появился едва ощутимый люфт у помпы. Процедура замены помпы (водяного насоса) не очень сложный процесс, однако для ее замены необходимо сначала снять ремни навесного оборудования, затем ремень ГРМ и только потом уже открывается доступ к помпе.
Поэтому, если у вас по счету вторая замена ремня ГРМ, лучше заодно поменять и помпу, т.к. не думаю, что ее хватит до 3 замены ремня ГРМ.

• Mitsubishi MD370803 — оригинал
• Mitsubishi MD365087 — аналог
• Mitsubishi MD323372 — аналог
• GMB GWM-54A — аналог
• Aisin WPM-055 — заменитель

Помпа была выбрана аналог под номером GMB GWM-54A, по качеству выглядит вполне себе достойно и аккуратно.

В комплекте была сама помпа и прокладка:

Но я решил прокладку не ставить, а посадить помпу на герметик, ведь на заводе ее тоже устанавливают на герметик. Герметик хотел взять Abro Gray, однако его не оказалось в магазине, поэтому пришлось взять Abro Black. Ни в коем случае не покупайте герметик Abra, очень много подделок. После замены помпы появилась течь антифриза. Пришлось все заново разбирать и промазывать черным герметиком Done Deal.

Небольшое обновление. Как подсказывают в комментариях, действительно не заметил, что помпа GMB GWM-54A отличается от оригинальной отсутствием канавок под герметик, поэтому, если Вы покупаете заменитель, обратите внимание на это. И если в комплекте идет прокладка, лучше использовать ее.

Приступим к замене водяного насоса на Mitsubishi Lancer IX 1.6.

2. Затем необходимо снять ремень ГРМ. Проследовав по ссылке, необходимо дойти 12 шага.

3. Затем нужно вывернуть шесть болтов крепления водяного насоса:

4. Затем снимаем ее, поддев плоской отверткой:

На фотографии слева — новая помпа, справа — старая. По виду ничем не отличается от оригинальной помпы, которая стояла с завода, за исключением разных выбитых маркировок.

5. Очищаем посадочное место помпы сухой тряпкой, также можно все тщательно обезжирить:

6. Наносим новый герметик на помпу и устанавливаем ее на место:

7. Заливать охлаждающую жидкость лучше через определенное время (> 1 часа.), чтобы герметик успел полимеризоваться.

8. Собираем все снятые детали в обратной последовательности.

Оцените статью: