Освещение для ремонта своими руками

полазив по просторам нашего сайта, набрел на запись про софит своими руками (www.drive2.ru/c/2817623/), вот только ножки и ручку я сделал по другому.
сильно не судить, варил электродами после долгого перерыва, т к на работе варю полуавтоматом .
на полках в гараже завалялся прожектор (купленный летом по 150р)

Да как раз на ссылке такой прожектор как говорил.

Конструктив гуд, а вот прожектор лучше замени, лампочки “горят”, да еще не в каждом магазине найдешь. Светят конечно хорошо, но не долго. Как вариант с запасом брать. Когда этот прожектор установлен стационарно срок эксплуатации и то оставляет желать лучшего. А вот в переносном вообще очень часто приходится менять. Может лампы такие попадают правда, а может из за встрясок. Сейчас светодиодные по 450 рублей продаются. Его поставить и светит так же, и экономия по эл эн., и вроде работают долго.
Сам собираюсь такой купить, а то имея такой как у тебя очень часто с лампочкой Ильича приходится работать.

за конструкцию спасибо
а лампочку с диодами попробую найти под такой прожектор

если, что то подходящее подберешь, дай знать, тоже переделаю. Удачи.

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Очень редко ремонт автомобиля осуществляется в ночное время, но такую вероятность исключать нельзя, а потому в гараже у каждого рачительного хозяина должна храниться переносная лампа для подобных ситуаций.

Большинство автовладельцев предусмотрительно проводят в свои гаражи освещение, однако случается так, что во всем районе нет света, а транспортное средство категорически отказывается заводиться. И нужно лезть под капот, но с фонариком неудобно, а со свечкой – опасно. И если отсутствует генераторная установка, остается один вариант – переносная ультрафиолетовая лампа, для автосервиса или частного гаража она подойдет в равной степени. Причем речь идет не о бытовом варианте (патроне на длинном двужильном проводе с вилкой под стандартную розетку) – источник освещения должен быть удобен для проведения ремонта в любых условиях. Для комфортной работы нужен рассеянный белый свет, который обеспечивают люминесцентные лампы с ультрафиолетовым излучением. Обычная лампа накаливания, которая дает излучение в красно-желтом спектре, для гаража подходит плохо.

Но, опять же, источник освещения не должен быть просто вкручен в патрон на конце провода. Поскольку разгонять темноту предстоит над двигателем, где работать придется самыми разными инструментами, необходим надежный корпус для лампы, причем устройство не должно занимать рук. А значит, нам нужен светильник с крюком или иным приспособлением для подвешивания. На сегодняшний день выпускаются модели, снабженные одним или несколькими крючками, а некоторые имеют еще и достаточно удобные рукоятки. Источником питания могут служить розетки, но, как показывает приведенный выше пример, это ненадежный способ обеспечить лампу электричеством, поэтому лучше выбирать варианты, работающие от прикуривателя, а на случай повреждения проводки автомобиля – со встроенными аккумуляторами. Для сравнения приведем таблицу с описаниями нескольких моделей.

В автомастерской или гараже к местным источникам света предъявляются довольно строгие требования. В частности, лампы для использования в рабочих условиях должны быть снабжены непросвечивающими отражателями. При этом в местах с повышенной опасностью возгорания светильники должны запитываться напряжением до 50 В, не более. Если вентиляция в гараже не справляется с нагрузкой и в помещении повышенная влажность или температура, люминесцентная лампа должна быть заключена в легкую решетку. Однако стоит покинуть гараж, и все вышеперечисленное отходит на второй план. Теперь самое важное для вас – автономность светильника и его удобство, поскольку, если машина сломается в дороге, ремонт ее будет проходить в довольно неудобных условиях.

Лампа переносная автомобильная по определению должна подключаться к прикуривателю автомобиля и в дополнение иметь аккумуляторы с достаточной емкостью для нескольких часов работы. Еще лучше, если на светильнике будут зажимы типа «крокодил», тогда провода можно подсоединять напрямую к аккумулятору. Спорный вопрос, какое именно освещение должна выдавать лампа – рассеянное или же направленный луч, тут кому как удобнее. Одно бесспорно – уронить светильник в процессе работы очень легко, а потому на нем должно быть либо прочное армированное стекло, либо решетка, закрывающая плафон. В этом схожи гаражные и дорожные приборы для освещения. Также необходим длинный провод, чтобы можно было работать в любой точке автомобиля, и, конечно же, зацеп или присоска для фиксации – руки должны быть свободными.

Camping gaz

Из таблиц вы уже, скорее всего, поняли, что изготовители осветительных приборов для автосервисов и гаражей, а также бортовых фонарей стараются делать устройства таким образом, чтобы они не слепили глаза во время работы. Но поскольку патроны используются типовые и подходят они для ламп разного типа, стоит решить, каким именно должен быть источник света. Как уже говорилось, обычные лампы накаливания не подходят, и причиной тому не только утомляющий зрение спектр излучения. Дело в том, что держа под рукой подобный светильник, вы уже через несколько минут ощутите исходящее от него тепло и со временем оно усилится, создавая дискомфорт.

Гораздо удобнее в этом отношении люминесцентные лампы небольшой мощности. Даже 8 ватт вполне хватит, чтобы осветить место работы, а для обзора мелких деталей достаточно придвинуть фонарик вплотную, тем более что нагрев его незначителен. В остальном нужно исходить из емкости аккумулятора, которой располагает прибор. Маломощная батарея достаточно долго будет питать лампочку на 3-4 Ватта, а с большей нагрузкой быстро разрядится. Если же аккумулятор имеет емкость до 12000 мА, то к нему вполне можно подсоединить светильник мощностью до 20 Вт. Если же устройство запитано от автомобильного аккумулятора, можно не ограничивать себя в выборе источника освещения.

Не слишком яркое свечение лампочки может быть компенсировано грамотно сделанным отражателем, рассеивающим свет на несколько метров.

Выше мы не раз упоминали разные способы крепления, и самое время выяснить, какой же из них наиболее удобен. Существует довольно вариантов фиксации лампы в определенном положении: рукоятка (для работы свободной остается только одна рука), крючок, кольцо, кронштейн, магнит, тренога. Первый вариант подходит только в тех случаях, когда необходимо постоянно изменять направление луча, подсвечивая деталь с разных сторон. Присутствие на корпусе устройства крючка или кольца подразумевает наличие места, за которое можно зацепить фонарь, причем во втором случае это должен быть как минимум выступ. То же самое можно сказать и про кронштейн.

Намного удобнее такой вариант, как магнит. Автомобиль практически полностью изготавливается из металла, а значит лампа с основанием, в которое помещен небольшой магнит, будет держаться вполне надежно. Существуют модели с гибким элементом, позволяющим после закрепления произвольно изменять положение источника света. Тренога хороша в тех случаях, когда приходится лезть под днище, а вот на узлы двигателя ее поставить практически негде. Наиболее эффективный тип светильника – с креплением на голову с помощью нескольких ремней, подобно шахтерскому фонарику. Такое решение позволяет направлять луч света туда же, куда смотрит владелец машины, занимающийся ремонтом.

Светодиодная лента для подсветки потолка — это популярный вид освещения в квартире, с помощью которого в комнате можно поселить дух уюта и романтизма. Инструкция и фотографии процесса помогут вам монтировать ленту самому.

Больше всего светодиодная лента подходит для натяжных и гипсокартонных потолков.

Светодиодная лента или, как ее еще называют — дюралайт, имеет вид гибкой токопроводящей платы с размещенными на ней светодиодами и резисторами, отвечающими за сопротивление.

Такая лента имеет ширину от 8 до 10 мм и толщину — от 2 до 3 мм. Если речь идет о многоцветной ленте (RGB), то к ней еще прилагается контроллер, который позволит регулировать интенсивность свечения и переключать света, создавая подходящую настроению обстановку в комнате.

При устройстве светодиодной ленты, кроме самой ленты понадобится также блок питания и коннекторы для соединения ленты.

При выборе блока питания нужно заострить свое внимание на его мощности. Для этого нужно произвести соответствующие расчеты, воспользовавшись данными, приведенными в этой таблице:

Светодиодная лента (SMD) и количество светодиодов (на 1 м)

Для подсчета требуемой мощности необходимо умножить мощность одного метра светодиодной ленты на общую ее длину:

После подсчета, необходимо к полученному результату прибавить еще 20%, потому как для блока питания мощности «впритык» будет недостаточно и необходим некоторый запас для его полноценной и безопасной работы.

А теперь немного о коннекторах. Как уже говорилось выше, они понадобятся для соединения ленты с блоком питания, а также с другими лентами, так как многие пользователи не ограничиваются стандартным размером ленты в 5 метров и добавляют к ней еще такую же или даже несколько лент.

Для соединения с коннектором не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, достаточно лишь отодвинуть зажим, положив на край ленты коннектор и вернув зажим в обратное положение. После этого нужно лишь правильно подключить провод от коннектора к питающему блоку.

В некоторых случаях может использоваться способ соединения пайкой, который, кстати, выходит гораздо дешевле, чем покупка коннекторов. Соединение получается очень надежным и долговечным.

Важно! При спаивании контактов очень важно нагреть паяльник максимум до 250 градусов и паять не более 10 секунд.

Существует два типа светодиодных лент:

Принцип их подключения несколько отличается, поэтому имеет смысл рассмотреть их монтаж отдельно.

Для подключения обычной ленты длиной в 5 метров нужно подключить провода блока питания к проводам ленты. Тут действует стандартная маркировка проводов, обозначающая красным цветом «+» и черным — «-». Если маркировка отсутствует, можно измерить полярность мультиметром, однако, даже при несоблюдении полярности с лентой ничего не случится, она просто не будет светиться.

В случае если нужно подключить более одной ленты, то нужно располагать их не последовательно, а параллельно, потому что при последовательном подключении лента может перегреться и сгореть.

Так выглядит схема подключения одной светодиодной ленты:

Такой вид имеет параллельное подключение двух лент:

Также можно воспользоваться двумя блоками питания и подключить две ленты:

В некоторых случаях, когда есть необходимость подключения небольшого куска ленты, то его можно присоединить и последовательно. Но нужно обязательно проверить, падает напряжение или нет, если показания остаются неизменными, то такое соединение будет безопасно.

Разрезание ленты производится в специально обозначенных для этого местах, где нарисованы ножницы или еще что-то подобное.

Инфо! Разрезание ленты производится через каждые 3 светодиода, при неправильном разрезании из строя выводится не один светодиод, а сразу целый участок ленты.

Присоединение куска ленты производится при помощи коннекторов или спайкой.

Многоцветная светодиодная лента отличается от одноцветной тем, что для нее нужен контроллер, который становится еще одним звеном в подключении RGB лента — контроллер — блок питания.

Подключение контроллера к блоку питания аналогично подключению одноцветной ленты: соединение проводов производится в соответствии с полярностью. А вот соединение ленты с контроллером несколько сложнее, поскольку в подключении участвует не 2, а целых 4 провода, 3 из которых управляют интенсивностью цвета, а 4-ый отвечает за подачу питания:

Общая картинка подключения выглядит таким образом:

Как и в случае с подключением одноцветной ленты, при использовании нескольких лент, необходимо параллельное подключение. Однако так как RGB ленты потребляют больше тока, нужно помимо контроллера и блока питания применить и RGB усилитель сигнала. Это устройство позволяет урегулировать интенсивность и равномерность свечения светодиодов.

К RGB усилителю подключается вторая лента, а усилитель, в свою очередь, подключается к блоку питания. Желательно использовать отдельный питающий блок для усилителя, потому как если он будет один, то и его мощность, питающая и усилитель и контроллер, должна быть выше.

Идеальная схема подключения для 2-х RGB лент выглядит так:

А вот такой она имеет вид на практике:

Совет! Разобравшись со схемами и принципом подключения, необходимо собрать ленту на полу и включить в сеть, чтобы проверить ее работоспособность. Если все в порядке, то можно приступать к ее монтажу на потолок.

Чаще всего для устройства дюралайта, на потолке возводится специальная ниша из гипсокартона, которая скроет саму светодиодную ленту, и тогда свет от нее будет попадать в комнату не напрямую, а отражаться от потолка. Именно из-за этого мягкого свечения светодиодные ленты и пользуются таким успехом.

Гипсокартонная ниша имеет вид карниза, который проходит по всему периметру комнаты или же по краю многоуровневого потолка. Этот карниз, состоящий из гипсокартонных листов, крепится на обрешетку из металлических профилей.

Прежде чем устанавливать обрешетку, нужно сделать правильную разметку: для начала нужно отступить от потолка по стене вниз 70-100 мм и провести ровную горизонтальную линию. Для этого нужно воспользоваться уровнем. Затем необходимо прикрепить профиль вдоль проведенной линии.

Для крепления второго профиля, нужно отступить от стены около 20 см и также провести на потолке линию, параллельную первой. По ней крепится профиль и, таким образом, формируется внутренний периметр.

Затем, отступая от стартового профиля по 40 или 50 см, нужно начать устанавливать отрезки профиля, формирующие обрешетку. Длина таких отрезков должна соответствовать расстоянию между базовым профилем и профилем, лежащим у основания потолка.

Основной профиль соединяется со стартовым при помощи небольших отрезков (до 300 мм), а на выступы, которые видны на фото, ляжет несущий карниз.

После того как профиль готов, он обшивается листами гипсокартона: сначала его вертикальная часть, что позволяет скрыть проводку. После этого закрывается и нижняя часть, и получается вот такая конструкция:

Установка карниза — это достаточно трудоемкий процесс, поэтому можно избрать более легкий путь и установить на потолок плинтус (галтель) для светодиодной подсветки.

Здесь видно, что он не полностью закрывает пространство между стеной и потолком, это нужно для того, чтобы свет от подсветки был виден.

А вот схема его размещения:

Крепится плинтус очень просто, иногда даже при помощи шпаклевки или клея. Все зависит от поверхности, к которой он будет прикрепляться.

Когда абсолютно все готово, можно начинать крепить ленту. Для этого нужно обязательно очистить поверхность при помощи спирта и приклеить ленту. Обычно для этого достаточно отклеить специальную полоску с обратной стороны дюралайта и тщательно прижать ее к стене.

Важно! Если лента будет охватывать весь периметр комнаты, то ее нельзя сильно перегибать (не более 2-х см).

Для крепления контроллера, усилителя и блока питания нужно заранее предусмотреть специальные ниши.

Установка светодиодной подсветки своими руками требует ответственности и некоторых знаний, которые можно легко набрать, просмотрев несколько видеороликов и внимательно прочитав все инструкции, касающиеся процесса монтажа дюралайта. Необходимо не так много усилий, чтобы украсить свое жилище одной из лучших дизайнерских задумок.

Видеоописание устройства светодиодной ленты и принципов ее управления:

Установка гипсокартонной ниши для подсветки потолка светодиодной лентой:

Правильное подключение светодиодной ленты:

Оцените статью: