Ремонт грузовика своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт грузовика своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Поломка любого автомобиля является очень неприятным событием, в большинстве случаев влекущим за собой немалые издержки. Что уж говорить о поломке грузовых машин, машин, которые призваны ежедневно перевозить грузы по городу, стране и за ее пределами, и проблемы с которыми могут существенно замедлить или даже и вовсе остановить производственные и торговые процессы, ведь грузовые автомобили перевозят оборудование, технику, мебель, стройматериалы, продукты питания, промышленные товары. Безусловно, чтобы предотвратить неожиданную поломку и выход техники из строя, необходимо следить за ней и периодически отправлять на квалифицированную диагностику на специализированном оборудовании. В зависимости от типа и фирмы- изготовителя, регулярный осмотр и ремонт грузовых автомобилей необходимо проводить каждые 20-120 тысяч километров пробега.

Своевременный осмотр автомобиля и диагностика продлевают срок службы не только машины в целом, но и каждой отдельно взятой детали или узла. Проведенные вовремя проверки позволяют предотвратить неизбежную в прочих случаях замену узлов, деталей или механизмов грузового авто.

Обычно причинами, из-за которых необходимо проводить ремонтные работы становятся различные повреждения машины вследствие ДТП, неисправности в работе коробки передач, износ деталей, нестабильное функционирование шасси и прочее.

В силу особенностей грузового автотранспорта, ремонтировать такие машины — дело не самое простое. Габариты требуют достаточно простора и мощное оборудование, а особенности и специфические технические требования к моделям различных производителей — определенный багаж знаний и квалификацию. Ведь стоимость спецтехники и грузовиков обычно значительно превышает стоимость машин легковых, а их конструкция и устройство намного сложнее. К тому же всевозможные модульные конструкции и часто редкие детали грузовиков приводят к длительному поиску запчастей, ведь если сервис, в который вы решили обратиться, не специализируется на ремонте грузовых автомобилей, он вряд ли быстро сможет найти оригинальные запчасти по адекватной цене. Так же, учитывая особенности сборки «рабочих лошадок» разных производителей, очень часто для ремонта двигателя, шасси, коробки передач и других механизмов, необходимо наличие специального современного технологичного оборудования.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

В зависимости от объемов работ ремонт грузовиков бывает трех видов: плановый осмотр, мелкий ремонт и капитальный ремонт. При этом осмотр включает в себя диагностику и проверку работы механизмов. Мелкий ремонт предусматривает проведение таких работ, как ремонт кузова (покраска и удаление деформаций кузова), смену некоторых деталей или узлов. А вот во время капитального ремонта грузовая машина разбирается полностью, меняется электрическая проводка, происходит капитальный ремонт коробки передач, двигателя, шасси и прочих жизненно-важных частей машины.

В связи с тем, что грузовики регулярно преодолевают сотни километров не самых ровных дорог, работая при этом в довольно суровых климатических условиях, услуги по ремонту грузовых автомобилей в нашей стране довольно востребованы. А спрос рождает предложение — и вот, уже десятки предприятий предлагают отремонтировать вашу машину. Но помните, выбирая сервис, очень важно не прогадать и попасть к специалистам, гарантирующим хорошо затянутые гайки, правильно установленные механизмы, слаженную и точную работу узлов и механизмов и, конечно, общий качественный результат.

владимир из камышина 29 Мар 2012

Миротворец 31 Мар 2012

владимир из камышина 31 Мар 2012

grishukjr 31 Мар 2012

Миротворец 01 Апр 2012

А, ещё. Нужно обеспечить плавный переход на основной металл, чтобы небыло подрезов. Потому-что именно с подреза начинается трещина.

Всё правильно и главное корень должен быть проварен по всей длине разрыва иначе порвёт снова.

владимир из камышина 01 Апр 2012

Шов трескается в зоне термического воздействия, там где метал закалился. Я практиковался на предприятии где изготавливаются рамы для фур Вольво, Рено. Вся работа происходит по чертежам со строгим соблюдением технологий. Мне показывали фото рентгена и разрезов швов с дефектами, после того как выборочная рама была отослана в Швецию, где специалисты Вольво на стенде её проверяли. Рама должна была выдержать 2 миллиона циклов нагрузки, а лопнула на 56 тысячном. Но оговорюсь, это была рама которая была сварена только-только после открытия предприятия. Сейчас качество на высшем уровне. Мне кажется, если нет возможности провести необходимую подготовку, или не хватает мастерства, то лучше не браться за раму. Это лично моё мнение. без обид. А, ещё. Нужно обеспечить плавный переход на основной металл, чтобы небыло подрезов. Потому-что именно с подреза начинается трещина. Это я тоже видел на фотках. Удачи!

Да я бы рад не браться,но когда он груженый и товар портиться,а водила чуть не плачет и готов заплатить любые деньги лишь бы доехать,приходится.
Не очень хочется чтобы потом обо мне плохо отзывались.
Сегодня варил ось на “Скании” (переломилась в десяти сантиметрах от рессоры) сделал все как описал Миротворец, только электродом LB и разделывал болгаркой .На разделку и сварку ушло почти четыре часа с перекурами и переодеванием (весь день дождь) особое внимание уделил корню.Водитель обещал позвонить через недельку.Груз 38 тонн.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

владимир из камышина 04 Мар 2013

Я уж и не помню.Думаю еслиб позвонил то обязательно запомнил бы.
Хорошее забывается быстро.
Если бы не доехал,то со зла обязательно позвонил бы.

saper24 04 Мар 2013

KVARTAL 10 Апр 2013

владимир из камышина ,
Главная особенность это разделка кромок плазменным резаком(потому что ломаются обычно там где даже резаком сложно подлезать). Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться. Первый проход проварка корня; ток 100А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика. Второй и третий проход ток 110А точно так же но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга. Четвёртый проход ток 120А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл(3-5 валиков и прерывание дуги( если честно, то каждый случай сварки рам очень индивидуальный)). Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум 5 мм варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный. Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится. Таким способом варю с 1994г правда раньше с СО2 и проволокой 1мм, а ток такой же. Правда гиморно это и долго, иногда на 30см шва уходит целый день(с подготовкой).

Читайте так же: Ремонт мебельных фасадов из мдф своими руками

владимир из камышина 10 Апр 2013

Уважаемые профессионалы и знатоки сварочного дела, необходима ваша помощ!В процесе ремонта грузовика возникла необходимость сварочных работ в каласально ответственном месте , после удаления гнилушек на лонжеронах ,где крепление оси балансиров. Требуется качественная сварка ,нужно приварить метровые куски от другой одноименной рамы. Условия работ близкие к полевым есть розетка с напряжением в 220вольт ,инверторный сварочный аппаратСАИ220,возможно ли им управиться, проваривать небольшими расстояниями, или необходимо варить только полуавтоматом в среде защитного газа .Вразумите .Заранее благодарен

Что за грузовик ?
И желательно фото со всех сторон ,тогда уж можно подумать.
САИ 220 не плохой аппарат и мощности его достаточно ,электрод LB он потянет на легке.
Почитай внимательно эту тему здесь все хорошо описано.
Сейчас могу дать только один совет:швы делайте как можно дальше от крепления оси.
Вот еще почитай:Ремонт полуприцепа “Krone” и других – Фотогалерея – Форум сварщиков WebSvarka.ru

KVARTAL 10 Апр 2013

Рудольф Шнапс 10 Апр 2013

владимир из камышина 10 Апр 2013

Грузовик МАЗ-64229 фото в данный момент не возможно,есле только попоже,смысл вопроса о том как варить такое место и чем ,на словах из швелера рамы т.е из лонжерона вырезан уголок т.е нижняя полка и равная полке стенка , проведена разделка кромок с обоих сторон Х накладки и косынки не подойдут для усиления т.к не позволяет крепление оси балансиров

Про то что ее не варить ,а менять нужно вы понимаете.
Как я понимаю другого выхода у вас нет.
Варите электродами LB на минимально возможном токе ,не разгоняясь по 5 мм примерно ,давая остывать.Сначала проварить корень потом зачистиь болгаркой ,затем наложить сам шов таким же мокаром.Пусть шов будет не красивым но главное не нагревайте до красна ,чтобы околошевная зона не закалялясь.
Ну как то так.
Может еще кто дополнит или поправит.

владимир из камышина 10 Апр 2013

владимир из камышина , я почему-то всегда считал, что самые ответственные швы варятся именно РАДС, т.к. меньше всего охрупчивают околошовную зону. Есть кино в интернете где показаны одинаковые образцы, заваренный тремя видами электросварки. Образцы подвергаются изгибу. Самый хрупкийшов- РДС, шов, выполненный РАДС не отличается от основного металла.
Рамы серьёзных багги варят аргоном итд.
Отсюда и вопрос у меня такой возник.

Я как то в теории не силен, может более опытные меня поправят,но я сварку рамы аргоном даже не рассматривал.
Чтобы сделать шев тигом нужно хорошо разогреть кромки иначе не будет должного провара ,а с кромками сильно разогревается и околошевная зона ,а нам нужно этот разогрев свести к минимуму.
Я когда варю раму то беру с собой термос с чаем,потому что постоянно даю металлу остывать.В среднем на поперечный шев камазовской рамы уходит больше двух часов.

Рудольф Шнапс 10 Апр 2013

владимир из камышина , а я наоборот: опыта мало, но читаю про сварку много.
В пособии Юхина “Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах” на второй странице в описании преимуществ РАДС первым пунктом обозначено: “Минимальный нагрев основного металла“. Ещё этот метод хорош тем, что шов по химсоставу не отличается отосновного металла, т.к. аргон- инертный газ и в химреакции не вступает, и основной металл непрерывно охлаждается потоком холодного газа.

Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.

Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.

варить нужно полуавтоматом,
избегать перегрева,
обязательно разделывать швы,
проваривать корень шва.

Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.

Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.

Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.

На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.

Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.

Главная особенность в подготовке к сварке:

определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 — 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).

Читайте так же: Ремонт радиоуправляемой машинки своими руками замена транзисторов

Трещины на лонжеронах устраняются:

заваркой и установкой наружной или внутренней усиливающей коробчатой накладки на заклепках;
заваркой трещины и приваркой усиливающей треугольной накладки;
заваркой трещины и приваркой усиливающей накладки из угловой стали;
продольные трещины или пучок трещин на вертикальной стенке устраняется вырезкой поврежденного участка и приваркой вставки в виде ромба;

Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.

Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.

Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.

Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.

Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.

Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.

На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.

Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.

Швы были заварены по технологии выше.

В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.

Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.

вот моя ветка где я поремонтировал раму.

моя машина сейчас трудится ежедневно.
всё хорошо работает замечаний по ремонту рамы нет.
хорошая идея обернуть старую раму новой подходящая по размеру.
ещё надо такой ремонт начинать с пескострую
бог в помощь.

Фига-се, а на какую раму, надо обратить внимание? Которая к “нам” ближе или которая, вся в ромбиках? Как это Kyzя, такое пропускает?

Да, про ЗИЛ, мне тоже интересно?

та что ближе, я им продал полураспил, будут её сращивать со своим хвостом(кстати он от зила).

а вот последние фото моего зилка

[QUOTE=Dzenz;1151760895]Поломалась рама с двух сторон. Поломалась на месте крепления задних стремянок. Искал что-то подобное на форуме не нашел.
Ищу совет как ЛУЧШЕ заварить?
Может кто материальчиком поможет?
Буду благодарен любому полезному совету.

В чем отличие обычной легковушки от большегрузной машины? Можно перечислить такие показатели, как масса, габариты, грузоподъемность, а значит есть различия по мощности и долговечности основных агрегатов. Поэтому техническое обслуживание и, в частности, ремонт радиаторов грузовых автомобилей требует больше усилий и времени.

Радиатор автомобиля нужен для понижения температуры охлаждающей жидкости – антифриза, который в свою очередь отводит избыток тепла от корпуса двигателя. Конструктивно этот элемент выполнен из двух металлических резервуаров, соединенных между собой тончайшими трубками, по которым циркулирует жидкость. Поток воздуха, направляемый вентилятором или идущий самотеком через специальные отверстия в кабине или бампере, охлаждает корпус, а, соответственно, и жидкость, находящуюся в нем.

Основные неисправности, которые могут возникнуть в радиаторе:

Утечка охлаждающей жидкости из-за разрыва ванн и трубок, которые чаще всего появляются из-за попадания камней и посторонних предметов.
Нарушение циркуляции антифриза в результате образования накипи и отложений в тонких трубках. Данная ситуация происходит, если использовать некачественный охладитель или обычную воду. Тут поможет обычная промывка и знания о том, как почистить радиатор авто.
Поломка клапана в пробке радиатора приводит к тому, что при нагревании жидкость расширяется, и ее излишек не может уйти в бачок. И наоборот, когда нужны дополнительные объемы антифриза, он не может перетекать из расширительного бачка в радиатор.
Нарушения герметичности соединений патрубков – в этом случае также наблюдается уход жидкости из корпуса устройства.

При достаточных знаниях и навыках в ремонте эту процедуру реально сделать даже в дороге. Однако речь идет только о небольших неисправностях. Когда в результате аварии или ДТП радиатор превращается просто в кусок металла, то здесь поможет лишь замена этой важной части автомобиля.

Давайте разберемся, как сделать ремонт автомобильных радиаторов не в гараже, а на дороге самостоятельно, когда до автосервиса нужно еще доехать. Одно из отличий водителя грузовика от автолюбителя легковой машины состоит в том, что у него всегда в запасе есть необходимый инструмент и некоторые расходные материалы. Это объясняется иногда печальным жизненным опытом водителя грузовой машины и необходимостью зарабатывать деньги перевозкой грузов.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

герметик;
резиновые термостойкие уплотнители;
переходники и соединительные элементы для патрубков;
небольшое количество порошка горчицы;
обычные слесарные инструменты из набора автомобиля.

Читайте так же: Ремонт генератора гранд витара своими руками

При небольших разрывах ванночек или трубок лучше всего аварийные места запаять, но это возможно только в стационарных условиях при наличии мощного паяльника и навыков обращения с ним. А в дороге на помощь может прийти термостойкий герметик или средство типа холодной сварки.

Если порвана одна или несколько трубок в результате попадания камнем, то их всегда можно заглушить, обеспечив герметичность системы охлаждения. Для этого необходимо слить охлаждающую жидкость, осмотреть, в каких местах порваны трубки, перекусить их пассатижами на расстоянии 2-3 сантиметров от ванн и плотно сжать. На охлаждение двигателя данное обстоятельство сильно не повлияет, и можно будет продолжить движение, залив жидкость.

При повреждении пробки ее нужно будет заменить или попытаться отремонтировать клапан, предварительно его осмотрев. Часто бывает, что под него попала посторонняя частица, которую следует удалить. Если не работает пружина пробки, то специалисты рекомендуют ее прочистить, и если уже и это не поможет, то нужно просто ее заменить.

Ну, и совсем варварский, но испытанный предыдущими поколениями шоферов способ при помощи горчицы. Ее нужно засыпать в радиатор, включить двигатель и подождать несколько минут, пока она не разбухнет и не закроет мелкие трещины, через которые уходит антифриз. Некоторые умельцы используют для этого даже сырые яйца, которые обладают подобным эффектом в теплом радиаторе.

После использования порошка горчицы необходимо основательно промыть радиатор и устранить неисправности уже в гараже с использованием паяльника.

В завершении хочется обратить внимание на соблюдение мер безопасности – охлаждающая жидкость обладает высокой температурой и находится под давлением, а при утечке может и вовсе закипеть. Поэтому открывать крышку радиатора сразу нельзя, так как может обварить лицо и руки довольно серьезно. Только после остывания содержимого радиатора следует открывать пробку и начинать ремонт.

Members
195 сообщений

Город: омск
Имя: Сергей

Members
1163 сообщений

Город: Kлин,MO

По поводу косынок и накладок – избыточная их толщина это то же не хорошо.

Рама грузового автомобиля – отнюдь не жесткая конструкция, а скорее, упругий элемент, работающий на изгиб и, в ещё большей степени, на кручение.

Поэтому, толстые накладки изменяют свойства рамы и вызывают её разрушение в других (порой в весьма неожиданных) местах. Считаю оптимальным применение металла толщиной в районе +/- 1 мм от толщины металла рамы. Более толстый металл (до 140-180% от основного) применяют при удлинении рам центральными вставками на болтовом креплении, при этом длина перекрытия фрагмента рамы и вставки – не менее 3,5 . 4 высоты рамы. При значительном удлинении желательны ещё дополнительные накладки на вставку.

Относительно формы – предпочтительны ромбические с усеченными углами, трапецивидные и в некоторых случаях треугольные накладки. В любом случае надо стараться избегать поперечных (вертикальных применительно к раме) швов (за исключением концов рамы) и концентраторов напряжений (острые углы сварных швов).

Подобные Вещи относятся и к платформам, кузовам, бортам и прочим надстройкам.

Теперь про болты. Когда что-то крепится к раме, основная причина разрушения крепежа – отнюдь не срез болтов, а то, что болты перетираются из-за “болтания” в отверстиях неприемлемо большого диаметра. Поэтому нет никакого смысла в применении М16 для крепления ящичка (лишние большие дырки только ослабляют раму).
Гораздо лучше – 8-12 болтов М12-М10, но в отверстия точного диаметра (не более +0,1. +0,2мм)

Моё мнение – диаметр крепежа к раме должен быть не более 2,5-х (в крайнем случае 3-х) толщин металла рамы (исключения – специально подготовленные места, усиленные накладками для перераспределения нагрузок, в этом случае – до четырёх-пятикратной толщины)

Правка рам грузовых автомобилей и прицепов:
- боковое смещение;
- вертикальный изгиб;
- диагональное смещение;
- кручение;
- локальные деформации, складки, разрывы лонжеронов и поперечин.
Ремонт каркасов прицепной техники;
Полное или частичное восстановление кузова самосвала;
Поэлементная и полная покраска с подготовкой к ней.

Зачастую продольные лонжероны смещаются под углом по отношению к продольной оси рамы из-за внешних нагрузок. Передняя часть её часто сильно деформируется из-за сильного бокового смещения, происходящего по отношению к лонжерону.

Вертикальные изгибы могут появиться по-разному. Причиной часто является неправильное использование опрокидывающего или загружающего оборудования грузовика. Рисунок сверху показывает, что происходит при перегрузке грузовика.

При скручивании рамы лонжероны остаются прямыми, но перекошены по отношению друг к другу. Поперечные балки обычно находятся под правильным углом по отношению к лонжеронам. Довольно часто данное повреждение происходит на грузовиках с двумя осями.

Лонжероны рамы смещаются продольно, а поперечные балки не образуют прямых углов по отношению к боковым элементам. Диагональное смещение часто происходит на грузовых автомобилях при их опрокидывании.

Считается, что ремонт грузового автомобиля – неподъемное дело для одного человека, этим вопросом должна заниматься команда механиков в специально оборудованной мастерской.

На самом деле при грамотном подходе грузовик МАЗ можно привести в порядок своими силами, и история нашего читателя – наглядное тому подтверждение.

Первым делом беремся за ремонт подвески МАЗ. Здесь нужно отмыть каждую деталь.

Колодки можно не протачивать, а вот роликам такая обработка наверняка потребуется.

Заменяем шкворня, причем выбирать запчасти МАЗ лучшего качества. Оригинальные детали отличаются более удачной геометрией и качество металла повыше.

Если стремянки не отворачиваются, их можно сдуть, как и болты, на которых крепятся кронштейны балансиров.

Мосты выкатываем, не касаясь редукторов МАЗ, если их состояние приемлемое. Особое внимание уделим рессорам, приведя их в приличный вид. Колодки наклепаем и проточим одновременно с барабанами МАЗ.

Балансиры придется вымыть и проверить состояние. В кронштейнах есть отверстия, их проходим разверткой на 20, болты на 24 протачиваем на 20,5.

Читайте так же: Ремонт седел клапанов своими руками

Совет: на данном этапе хорошо подойдут гайки колес от ЗИЛа, которые запрессуются без проблем.

Далее собираем всю конструкцию в обратном порядке и перебираем энергачи от КАМАЗа.

Несмотря на меньший диаметр по сравнению с запчастями МАЗ, с этим вариантом тормоза работают отлично.

Теперь мы имеем собранную подвеску МАЗ, которую остается только дополнить новой резиной. Не лишним будет покрасить заднюю часть автомобиля, так работа пойдет веселее, а впечатление будет поприятнее.

Без снятия коробки передач МАЗ скорее всего обойтись не удастся. В данном случае КПП-238А лучше демонтировать целиком. Однако не забывайте, что данный агрегат имеет большой вес. Поэтому при демонтаже могут возникнуть сложности.

Далее ремонт грузовика делать сложнее. Раскрутить соединение коробки и делителя – только половина дела, разъединить их не получится ни ломом, ни монтажками. Секрет – в трех болтах на шестерне, найти их можно, сняв верхние крышки.

Отмываем все комплектующие, собираем сцепление МАЗ, ставим новые диски. Все, что не внушает доверия – заменяем. В первую очередь, это касается подшипников. На место устанавливаем сначала коробку передач МАЗ, и только потом – делитель.

В такой последовательности собираются агрегаты на Минском автомобильном заводе. Поэтому в ремонте соблюдаем все рекомендации производителя. напоминаем, что в нашем каталоге вы сможете купить запчасти для коробки передач МАЗ, подвески МАЗ, двигателя и других систем автомобиля.

Различные повреждения основы грузового транспорта должны ремонтироваться в самые короткие сроки. Существует несколько распространенных причин, которые приводят к разным видам деформации рамы: от незначительных изгибов до разрывов, изломов и винтовых искривлений.

Например, ДТП либо значительное превышение допустимых нормативов по весу. Чаще всего устранить такие неисправности невозможно без установки поврежденной рамы на стапель для проведения ремонтных работ.

Если же продолжать эксплуатировать грузовую машину с подобными дефектами, это может привести:

– к смещению осей авто;
– к повышенному износу покрышек и увеличению расхода топлива;
– к деформации геометрии кабины и посадочных мест;
– к некорректной работе либо выходу из строя силовых агрегатов;
– к скрытым повреждениям, которые способны ускорить поломку данного элемента.

Некоторые владельцы сомневаются в целесообразности проведения ремонта рамы на грузовом стапеле. Однако данное решение является наиболее оптимальным. Ведь замена рамы может обойтись в несколько тысяч, а то и десятков тысяч евро (все зависит от марки грузового автомобиля).

Дополнительно придется потратиться и на демонтаж кабины и агрегатов. Данная процедура также обойдется в приличную сумму. Как правило, за такие деньги можно купить малый коммерческий транспорт, причем в отличном состоянии.

Замена и ремонт рамы предполагают проведение одних и тех же процедур: работы по разборке, сборке, диагностике и т.д. Чаще всего, чтобы осуществить работы по восстановлению данного элемента грузового автомобиля, не нужно разбирать его полностью.

Вполне достаточно просто произвести демонтаж навесного оборудования, которое расположено рядом с местом повреждения. Это может быть бак для топлива, кронштейны, пластиковые детали и иное оборудование.

Все элементы, снятые с рамы, должны быть обязательно отреставрированы. Если восстановление невозможно, их нужно заменить на новые.

Ремонт рамы требует четкого соблюдения технологии выполнения восстановительных работ, в которые включены:

– демонтаж навесного оборудования;
– установка грузовика на стапель;
– компьютерная диагностика;
– правка (рихтовка) рамы.

Как приобрести новый коммерческий грузовой транспорт можно узнать здесь >>>

А здесь много полезной информации по ремонту грузового транспорта: «Как отремонтировать электрику грузовика»?

Суть последнего этапа заключается в следующем: автомобиль помещается на стапель, где согласно техническому описанию и руководству производится исправление геометрических параметров.

Как правило, для их измерения используется высокоточное оборудование, что позволяет исключить любые ошибки во время проведения ремонтных работ. На заключительном этапе проводятся шпаклевочные, грунтовочные, покрасочные работы, а также антикоррозийная обработка и сушка.

В пользу ремонта рамы говорит и тот факт, что замена данного элемента требует обязательного внесения изменений в ПТС, а на это нужно время и средства. Также при покупке новой рамы можно столкнуться с некачественным элементом.

В целом владелец в этом случае рискует существенно потерять в стоимости, когда захочет продать грузовой коммерческий транспорт. Это объясняется тем, что скрыть факт замены рамы быстрее всего не удастся.