Ремонт алюминиевых лодок своими руками

г. Выкса Нижегородская область

Ремонт дюралюминиевого корпуса.

Следы коррозии удаляются волосяными жесткими щетками, а в случае необходимости наждачной шкуркой с м

аслом. Зачищенные участки протираются бензином Б-70 и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывается грунтом и красится.

Дефектные заклепки необходимо высверливать (а не обрубать головки зубилом). Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, затем сверлом (дна-метром, равным диаметру стержня заклепки) высверлить отверстие на глубину, равную высоте закладной головки; после этого головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком.

Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, а также самые мелкие забоины (без трещин) достаточно зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.

Глубокие вмятины выправляют после нагрева поврежденного участка обшивки и подкрепляющих его угольников набора до температуры 600—700° С. Для нагрева используют паяльную лампу или газовую горелку. После охлаждения на воздухе металл становится пластичным, и деформированную деталь можно править без опасения, что она даст трещину. Ответственные части корпуса, например листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки нужно будет снова нагреть, а затем охладить водой.

При обнаружении трещины ее распространение ограничивается путем сверления по концам отверстий диаметром 2,5—3 мм. Затем

(изнутри корпуса) ставится накладка из того же металла, что и ремонтируемая деталь. Накладка должна на 20—25 мм перекрывать трещину со всех сторон. Перед постановкой заклепок под накладку необходимо проложить уплотнительную ленту (рис. 134).

Мелкие (размером до 70 мм) пробоины в обшивке заделывают накладками изнутри корпуса и вкладышами (рис. 135). Диаметр накладки должен быть больше диаметра выреза на 50—60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15—20 мм. В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклепывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм.

Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной — с внутренним диаметром на 50—60 мм меньше диаметра вкладыша.

При значительных повреждениях обшивки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения делайте такими же, как и на ближайшем стыке (см. также совет 148).

При повреждениях деталей поперечного или продольного набора (сквозные трещины, обрыв) на ремонтируемые участки накладываются дублирующие угольники. При замене участка детали (например, стрингера) устанавливают вкладыш, который подгоняется к обоим концам остающихся частей деталей как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 136).

После ремонта обшивки нужно проверить водонепроницаемость заклепочных швов керосином.

Приведем некоторые общие сведения по холодной клепке вручную.

Существуют прямой и обратный способы клепки; при первом удары молотком наносят со стороны замыкающей, г. е. расклепываемой головки, при втором — со стороны закладной головки. Обратный способ применяют тогда, когда, например, неудобно наносить удары изнутри корпуса (как правило, закладывают заклепки снаружи).

При клепке применяются такие инструменты (рис. 137):

оправка 1 — заточенный на конус стальной стержень, с ее помощью совмещают отверстия при сборке деталей;

поддержка 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом;

обсадка 3—стальной стержень с отверстием (по центру), диаметр которого на 0,5—1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4;

обжимка 5 — стальной стержень с лункой по форме замыкающей головки; нанося по обжимке удары ручником, расклепывают выступающий конец стержня заклепки.

Лучше применять при ремонте корпусов из алюминиево-магниевого сплава заклепки из сплавов марок АМг-5 или АМц, а для корпусов из дюралюминия — заклепки из сплава В65.

Клепка набора к обшивке обычно выполняется однорядным цепным швом; водонепроницаемых соединений обшивки — двух- и трехрядными шахматными прочно-плотными швами.

Детали можно соединять внакрой либо встык на односторонних или двусторонних планках-подкладках.

Диаметр заклепок d может быть принят равным удвоенной толщине материала, из которого изготовлены соединяемые детали. При клепке деталей разной толщины в расчет принимается меньшая; если же разница в толщине значительна (2 мм и более), диаметр заклепки определится формулой d = 2 (корень из S ), где S — суммарная толщина листов. Последняя не должна превышать 4 d .

Длина стержня заклепки должна равняться общей толщине склепываемых листов, сложенной с величиной Р, необходимой для образования замыкающей головки; для полукруглой головки Р = 1,5 d , конической — 1,3 d , полупотайной — 1,1 d , потайной — 0,9 d .

Расстояние С между рядами заклепок, обуславливающее прочность и плотность соединения, принимается равным в зависимости от типа соединения 2—5 d (например, для соединений листов обшивки расстояние между рядами должно быть —3 d ).

Шаг t , т. е. расстояние между центрами соседних заклепок в одном ряду, для прочноплотных швов следует брать от 3 до 5 d ( и для других соединений — от 8 до 10 d . Отстояние центра заклепки от кромки листа, профиля или накладной планки принимается равным 1,8—2 d .

Отверстия под заклепки аккуратно высверливаются ручной или электрической дрелью. Диаметр отверстий d _отв должен быть несколько больше диаметра заклепок:

Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

Перед клепкой детали собирают на монтажные (сборочные) болты, устанавливаемые через каждые 10—12 отверстий. Клепку ведут от середины шва к краям; под конец сборочные болты снимают, заменяя их заклепками.

Процесс клепки прямым способом выполняется так: под закладную головку заклепки, введенной в отверстие, устанавливают поддержку, на стержень заклепки надевают обсадку, затем уплотняют соединение несколькими ударами молотка, после чего формируют замыкающую головку, ударяя молотком по выступающему из соединения стержню заклепки. При необходимости замыкающую головку формируют обжимкой.

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Благовещенка
Последняя авторизация:
23.07.2018 12:50:18

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

Барнаул
Последняя авторизация:
03.06.2018 20:25:41

неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.

всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.

держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))

Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03

неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.

всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.

держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))

Рубцовск
Последняя авторизация:
06.10.2017 01:04:15

Благовещенка
Последняя авторизация:
23.07.2018 12:50:18

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

В общем мой тебе совет, сдай её в цвет мет и купи резинку или ПВХ! И в этом есть и ирония и доля правды. Как я понял ты её ещё не видел в деле(на воде), а по маему опыту, скажу одно! На воде она ведёт себя капризно, так и норовит перевернутся, поплавки у неё по бортам и прикреплены, чтобы её легче из воды вылавливать ну и так далее в этом роде, тяжела и неудобна в переноске и транспортировки. В общем смотри сам, хозяин барин!

А вместо заклёпок ставить будет нужно винты, чтобы на следующий раз было проще поменять материал.

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

Киль амура протерт до дыр ))))))))

но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))

Комментарий к файлу: Шпангоуты выгнуты льдом.

P22-04-15_19.04.jpg [ 454.19 КБ | Просмотров: 9758 ]

Киль амура протерт до дыр ))))))))

но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Все материалы размещенные на этом форуме являются авторскими и подлежат копированию только с разрешения администрации РОО «Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма Башкортостана»

(c) 2013-2016 Все права принадлежат РОО «Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма Башкортостана»

Алюминиевые лодки широко распространены в нашей стране, и уступают только пластиковым моделям. Это связано с их малым весом, удобством, прочностью, неприхотливостью в обслуживании и возможностью монтажа мощного двигателя. Но даже такие надежные плавательные средства полностью не защищены от повреждений и поломок, при которых требуется грамотный и квалифицированный ремонт алюминиевых лодок. Такой ремонт производится в нашей судостроительной верфи РосПромРесурс г. Нижнего Новгорода.

Сегодня рассмотрим, какие бывают поломки и неисправности алюминиевых лодок, и как их устранять. Обычно повреждения возникают из-за столкновения судна с подводными тяжелыми объектами или при неожиданной посадке лодки на мель. Кроме этого, при долгой эксплуатации возникает естественный износ лодки. Если нет должного ухода и обслуживания, то такой износ появляется значительно быстрее.

Существует несколько разновидностей повреждений и неисправностей алюминиевых лодок. Рассмотрим их подробнее.

Вмятины наиболее часто можно обнаружить на лодках. Это самый легкий и простой вид повреждений. Вмятины появляются от столкновений. Ее нужно вначале осмотреть. Часто такую деформацию можно устранить деревянной киянкой.

Порезы являются более серьезными повреждениями, и их лучше подвергать ремонту на специальном оборудовании и приспособлениях. Этим должны заниматься опытные мастера, чтобы не испортить положение повреждения. Порезы можно удалить с помощью специальных заплаток и герметика.

Небольшие отверстия можно закрыть специальными заклепками. Такие крепления со временем ослабевают, поэтому их меняют новыми. Иногда вместо заклепки используют винт с гайкой. Надежным способом закрыть отверстия в корпусе лодки можно путем накладки дополнительных листов металла.

В компании РосПромРесурс используется несколько способов ремонта плавательных средств, основные из которых мы рассмотрим в этом обзоре.

Незначительные повреждения алюминиевой лодки, износ металла обычно быстро исправляется без термической обработки. В таких случаях часто используется клепка, как доступный и простой метод ремонта. Заклепки позволяют без труда починить мелкие отверстия и порезы.

Заплату обычно устанавливают изнутри корпуса. Для прочного соединения необходимо соблюдать определенные правила. Заплатка должна соответствовать размеру трещины. Заплата должна быть изготовлена из такого же материала, как корпус вашего судна. Если алюминий будет контактировать с другим металлом, образуется гальваническая пара. При этом в месте контакта двух разных металлов возникает гальваническая коррозия, разрушающая сплав алюминия. Поэтому для зачистки корпуса лодки нельзя использовать стальную щетку.

Соблюдайте следующий порядок установки заплаты на заклепках:

1. Удалите покрытие и грунтовку.
2. Заплатка и поверхность должны быть ровными. Выравнивание производится путем нагревания поверхности, не допуская перегрева. Для этого применяется строительный фен.
3. При наличии старых заклепок, их нужно высверлить.
4. Заплатку примерить и сверлить отверстия в заплате и корпусе лодки. Для точности соединения закрепите заплату предварительно болтами.
5. Зачистите заусенцы на корпусе и заплатке.
6. Поверхности необходимо обезжирить.
7. Заклепки предварительно нагреваются для их отпуска, чтобы металл стал мягким. Температура отпуска дюралюминиевых заклепок совпадает с температурой плавления свинца. Поэтому часто делают следующим образом: заклепки помещают в расплавленный свинец, затем вытаскивают. После этого их можно использовать для процесса клепки. Другим способом определения правильной температуры отпуска заклепок является использование хозяйственного мыла. При достижении нужной температуры мыло быстро почернеет.
8. Соединяемые поверхности смазать герметиком или сырой резиной, которая является смесью синтетических материалов, сажи и серы, не прошедших вулканизацию. Так клеят автомобильные камеры. Сырую резину можно приобрести в рулонах или лентах.
9. Поверхности соединить друг с другом, закрепить болтами и гайками, затем заклепать.

Многие любители заделывают трещины и повреждения холодной сваркой. Это ненадежный вид ремонта, так как при эксплуатации холодная сварка быстро отваливается. Ремонт алюминиевых лодок в РосПромРесурсе считается законченным после покраски корпуса специальной краской.

Этот вид ремонта представляет собой объединение газовой и электрической сварки металла. Аргон в данном случае необходим для предотвращения попадания кислорода на сварочный шов. В противном случае сварку алюминия произвести не удастся. Аргоновая сварка обеспечивает долговечность и высокую прочность соединения.

Другим методом устранения мелких повреждений корпуса является пайка. Поверхность тщательно подготавливают, зачищают. Далее место пайки и припой нагревают паяльной лампой. Поврежденное место тщательно натирают горячим припоем и герметизируют корпус.

Применение качественного состава клея также помогает в ремонте лодок. Перед склейкой поверхность хорошо зачищают, обрабатывают обезжиривающим составом, сушат. Затем наносят слой клея и накладывают заплатку. Незначительные трещины герметизируют специальным клеем.

В данный вид работ в компании РосПромРесурс включены следующие операции:

1. Покраска корпуса.
2. Реставрация обивки.
3. Перетяжка салона.
4. Устранение серьезных повреждений корпуса.
5. Устранение мелких пробоин и вмятин.
6. Усиление крепления для двигателя.
7. Установка электрооборудования.
8. Изготовление лестниц, лееров, рамок для стекла.
9. Изменение кокпита.
10. Пошив тента.
11. Установка дуг для тента.
12. Изготовление стекла.
13. Установка ниши для наружных баков для топлива.

Кроме того, на лодки устанавливаем вспомогательное оборудование, повышающее функциональность рыбалки, возможности ходовых качеств, удобство отдыха.

На лодку из алюминия доступна установка оборудования:

1. Лестницы.
2. Бардачки.
3. Рейлинги.
4. Замки.
5. Полы.
6. Панели управления.
7. Водоотливные насосы.
8. Навигационные огни.
9. Держатели для спиннинга.
10. Рулевые системы.
11. Причальные утки.
12. Навигаторы.
13. Приборы для мотора.
14. Управление двигателем.

Обращайтесь в судостроительную верфь г. Нижнего Новгорода для ремонта алюминиевой лодки. У нас производится качественный ремонт плавательных средств по современной технологии с использованием качественных материалов.

Подавляющее большинство охотников владеет и используют алюминиевые лодки. Как правило, это лодки отечественного (т.е. совдеп производства), так и более новые производства различных «кооперативов».

Рано или поздно мы сталкиваемся с теми или иными проблемами, например связанными с коррозией, пробоинами и другими неприятными хлопотами, которые нам доставляют наши водные помощники.

Я знаю, что в разброс (методом поиска), как на нашем сайте, так и на других специализированных сайтах, можно найти необходимую информацию и попытаться устранить возникшие неполадки.

Не смотря на это, предлагаю открыть данную тему, в которой поднять и озвучить вопросы ремонта, применения необходимых материалов, приминение лакокрасочных материалов и хранения алюминиевых лодок.

Или авторизуйтесь через один из этих сервисов

• 
• 
• 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

• 
• 
• 

Автор: Брюс
Создана 9 минут назад

Автор: Павел
Создана 12 Апреля 2012

Автор: Алексей_С
Создана 10 Октября

Автор: Фидер
Создана 26 Декабря 2010

Автор: Савва
Создана 8 Января 2007

Автор: Диман Трофимов
Создана 1 час назад

Воронежский рыболовный клуб Minnow.ru → Лодки, моторы, аксессуары → Алюминиевые лодки (кастрюли) вопросы эксплуатации, ремонта и тюнинга

Страницы 1 2 3 … 6 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

• 
• Профессор
• Постоянный посетитель
• На форуме

• Откуда: ВОРОНЕЖ
• Зарегистрирован: 2010-06-01
• Сообщений: 5,145
• Поблагодарили: 21959
• За сообщение: 26

На радостях начинаю новую тему! Вот и стал я кастрюлеводом! Вернее, формально я им давно был – старая казанка первой модели (тогда еще делали без булей) лет 15 лежала на даче, дожидаясь своего часа. Ума так-сказать набиралась. И вот, наконец у меня дошли до нее руки – две недели работы по вечерам и выходным, и лодка получила вторую жизнь. Хотелось сделать лодку не только для рыбалки, и для души, чтоб просто прокатиться в своё удовольствие. Задумка удалась практически на 100%, о чем и хочется рассказать.
Итак, коротко по порядку! Лодка вытащена на удобное для работы место, очищена от веток и мусора, проведен первый осмотр, который выявил кучу проблем, о существовании многих из которых я не догадывался, иначе б наверно еще лет 10 руки до ремонта не дошли…. но раз решил делать – отступать некуда.
Обнаруженные болячки:
1. пробоина в борту,
2. отгнила уключина,
3. порван транец,
4. заплатка на днище требует замены,
5. В кормовой части две прогнившие насквозь раковины.
6. крепления лавок расшатались,
7. сгнили три шпангоута на внутренней стороне днища,
8. капот от постоянной ходьбы покрылся широкими трещинами, доходящими до разрыва металла и вмятинами, внутренне усиление капота отвалилось,
9. Сливной клапан закис, крепления сгнили.
10. правый кормовой бак плавучести прогнил.

Состояние плачевное, но глаза боятся, а руки делают.
Клепать дюраль не умею и не хочу, поэтому основным методом ремонта было выбрано стягивание болтами из нержавейки по герметику.

Транцевая доска заменена на толстую резину, на транец установлена усиливающая накладка из толстого листа дюралюминия, дыры залатаны, уключина и шпангоуты заменены, на капот изготовлена и привинчена дюралевая накладка, старая краска удалена, корпус зачищен, дверь носового отсека выпрямлена, клапан заменен на полдюймовый шаровый кран, крепления лавок усилены бак плавучести залатан, швы промазаны герметиком.

Красить решил в два цвета: белый низ, красный верх, белый кокпит и корма.
Шпаклевка, грунтовка, покраска, лакировка…. четыре дня работы – и лодка приобрела уже красивый вид.
Далее установил лавки, пол из лакированной фанеры.
Потом украшательство и игрушки: пневмодудка на капот, галогенная фара-искатель от УАЗа , 12 вольтовые гнезда в кокпит в качестве разъемов бортового питания, аккумулятор в носовой отсек, и последние штрихи – установка на двигатель (Яма 15) регулятора напряжения и подключение генератора, резиновый коврик на нос для комфортного захода в кокпит, заполнение бортов пенопластом – прогулочная яхта «ЯЛТА» готова!
По времени на все ушло две недели, по деньгам – тысяч 18-20 (точнее не считал). По результатам ходовых испытаний отпишусь через недельку-другую.

КТО ДАСТ СОВЕТ.при вытаскивании алюминиевой лодки на берег,повредили нос лодки.Чем и как лучше заделать.

Привет Санек!А чем ВЫ по жизни занимаетесь-ну работаете в какой области?

Привет Санек!А чем ВЫ по жизни занимаетесь-ну работаете в какой области?

у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.я знаю про аргоннуюю сварку если вы про это но лодка без документов и тащить за 50 км чтоб варить нереально.поэтому спрашиваю совета уверен способов много.я начинающий лодочник и многово незнаю.
Сообщение отредактировал sanjok: 30 августа 2010 – 17:56

у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.

Я к тому,что на такой очень общий вопрос (Вы так его задали) здесь можно и получить . Поэтому,будьте более конкретны-лодка ,год изготовления,фото места повреждения,течь есть или нет?Вот если я тебя спрошу как водилу с10-летним стажем-у меня колесо спустило-ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Я к тому,что на такой очень общий вопрос (Вы так его задали) здесь можно и получить . Поэтому,будьте более конкретны-лодка ,год изготовления,фото места повреждения,течь есть или нет?Вот если я тебя спрошу как водилу с10-летним стажем-у меня колесо спустило-ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.

• 

Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.

Вот это казанка. Ни х777 себе.А не скажет кто какого года этот корпус?Очень красивый.К корме борта имеют этакую талию,это, простите,классические обводы!
Она клёпанная?Сфотографируйте поближе поражённое место.Способов много.Нужно щупать)

Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.

Теперь более понятно.Нужно смотреть по месту-либо клепать накладку через герметик,либо можно заклеить эпоксидкой с Алюминевой пудрой и стеклотканью,соблюдая технологию склеивания.Можно заклеить “холодной сваркой”.И следить за этим местом в процессе эксплуатации.

Теперь более понятно.Нужно смотреть по месту-либо клепать накладку через герметик,либо можно заклеить эпоксидкой с Алюминевой пудрой и стеклотканью,соблюдая технологию склеивания.Можно заклеить “холодной сваркой”.И следить за этим местом в процессе эксплуатации.

дело в том что спереди кроме ящика отсек для непотопляемости вода попадает в него а доступа туда нет.если клепать то вытяжными заклёпками.на щет прочности их беспокоюсь.

Вот это казанка. Ни х777 себе.А не скажет кто какого года этот корпус?Очень красивый.К корме борта имеют этакую талию,это, простите,классические обводы!
Она клёпанная?Сфотографируйте поближе поражённое место.Способов много.Нужно щупать)

Да она клёпаная.сфоткать немогу она 1500 км от меня.там клёпаный уголок на всю длину лодки.его и протёрли наверно часто вытаскивали на берег по гравию.какого года без понятия но такой длины у нас не встречал.

• 
• 

ВОТ ЭТО ЛОДКА. На казанке водомет, пипец! А вытяжными заклепками не заклепаешь, со временем из-за вибрации внутренняя часть заклепки вываливается, будет решето.

Почему пипец.разве казанка не может бить с водомётом.почему то её выпустили с ним.Что же делать вскрывать рундук.эпоксидка холодная сварка очень ненадёжная штука для воды.

Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!

Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

pastoro 31 авг 2010

Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!

Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

Добрый вечер,я у вас недавно вот зашел просить совет по ремонту своего Прогрес2м и впринципе прочитав ваше сообщение получил ответ но есть неясные нюансы,-у меня проблема с коррозией на нижних клепаных обводах корпуса,с обоих сторон они почти сьедены хотя и не стальные а дюралевые но видать со сплавом промашка вышла,корпус самой лодки не тронут я счистил в одном месте,вот и вопрос как после того как высверлю клепки и удалю старый обвод заменить его новым?ведь он по носу уходит вверх и как так выгнуть алюминий без надрезания я не пойму,вобщем помогите кто может советом!лодка еще отца и как член семьи надо спасать.

Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!

Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

Спасибо за совет.но кто подскажет как ткань та называется и где её взять.лодочку востанавливать буду мож и долго но сделаю.ещё вопрос епоксидка на алюминие нормально держит.может из нутри поставить заплатку не на ткань а на герметик которым окна клеют в автомобилях,еластичен не боится воды а снаружи обклеить стекло тканю.

Да, есть такая проблема – очень и очень тяжело выгнуть-подогнать из какого либо профиля деталь по месту, если деталь большая. Может быть разбить её на части? И уже частями приклёпывать?

Я затрудняюсь тут дать однозначный совет.

Чего тут и копья ломать.Обычная “Казанка”, у нас под Рыбинском наипопулярнейшее судно, обводы наипростейшие.
Ремонт? Добраться нужно изнутри любым способом до пробоя( а он 100 процентов краями внутрь смотрит), края молотком поставить на место, приближенно к форме отрихтовать, да снаружи заплату из куска алюминия по форме повреждения на клепках таких же поставить. Работы на полдня. (С разговорами с советчиками).Удачи!

Уважаемый читайте внимательней.не пробоина а протёрта.уголок который проходит по днищу от носа до транца.хотел бы посмотреть каких пол дня будещ высверливать около сотни заклёпок устранить течь и обратно заклепать.Очень интересно.

Чего тут и копья ломать.Обычная “Казанка”, у нас под Рыбинском наипопулярнейшее судно, обводы наипростейшие.
Ремонт? Добраться нужно изнутри любым способом до пробоя( а он 100 процентов краями внутрь смотрит), края молотком поставить на место, приближенно к форме отрихтовать, да снаружи заплату из куска алюминия по форме повреждения на клепках таких же поставить. Работы на полдня. (С разговорами с советчиками).Удачи!

Все как есть только заплату изнутри и вместо прокладки холодная сварка или там “поксипол” опиливаешь под профиль снаружи любым подходящим инстрментом.

Все как есть только заплату изнутри и вместо прокладки холодная сварка или там “поксипол” опиливаешь под профиль снаружи любым подходящим инстрментом.

Значит рундук надо вскрывать.но вырежу я сверху и вмонтирую люк как у прогреса можна будет барахло хранить всё польза будет.

rinodltd 01 сен 2010

pastoro 01 сен 2010

rinodltd 01 сен 2010

Нужна помощь!
Лодка – Fisherman 540.
В днище небольшая трещина (ок. 7 см), не сквозная.
Как и чем ремонтировать?
Я-“полный юнга” в ремонте, так что прошу подробней.
Спасибо!

Посмотрите форум про стеклопластиковое судостроение, там же тема на теме про это.
http://katera.ru/for. odnii-motocikl/
http://katera.ru/for. la-na-plastike/
и прочие.

RoMaxWest 05 сен 2010

Спасибо за совет.но кто подскажет как ткань та называется и где её взять.лодочку востанавливать буду мож и долго но сделаю.ещё вопрос епоксидка на алюминие нормально держит.может из нутри поставить заплатку не на ткань а на герметик которым окна клеют в автомобилях,еластичен не боится воды а снаружи обклеить стекло тканю.

Для герметизации швов при производстве советских дюралек применялась тиоколовая лента с замазкой.
Ниже рекомендации по ремонту и данные по “Казанке.”
Извиняйте за качество фоток – лень было сканировать.

Оцените статью: