Ремонт бортовых маз своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт бортовых маз своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Разборку колесной передачи и снятие ступицы задних колес нужно производить в такой последовательности:

  • ослабить гайки крепления заднего колеса;
  • установить домкрат под одну сторону балки заднего моста и приподнять ступицу с колесами;
  • подставить подставку и убрать домкрат;
  • отвернуть гайки крепления задних колес, снять прижимы, наружное колесо, распорное кольцо и внутреннее колесо, предварительно отсоединив кронштейн крепления удлинителя вентиля;
  • слить масло из колесной передачи, вывернув пробку;
  • снять крышку 9 (рис.110);

Изображение - Ремонт бортовых маз своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmaz-auto.info%2Fimg%2Fmaz-110

  • отвернуть болты крепления, снять водило 12 колесной передачи в сборе с сателлитами 14;
  • вынуть полуось 6 вместе с ведущей шестерней колесной передачи;
  • вынуть поочередно оси 10 сателлитов, поддерживая сателлиты с подшипниками;
  • вынуть сателлиты 14 с подшипниками и опорными шайбами из водила;
  • отвернуть специальным ключом контргайку 2 подшипников ступицы 16 ведомой шестерни;
  • снять стопорную шайбу 1;
  • отвернуть гайку 33 подшипников;
  • снять ступицу 16 вместе с ведомой шестерней 15 и внутренней обоймой подшипника 18;
  • поддерживая за кольцо подшипника 7 ступицу 17, снять ее с тормозным барабаном 29 и диском в сборе.
  • Конструкция ведущих мостов позволяет выполнить большинство ремонтных работ без снятия их с автомобиля.
    Разборку центральных редукторов среднего и заднего мостов рекомендуется производить с помощью универсального съемника (рис. 59) и комплекта оправок (рис. 60) к нему.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Для замены сальника ведущей конической шестерни необходимо:
    · отсоединить карданный вал;
    · отвернуть гайку крепления фланца 9 (см. рис. 55), снять шайбу, уплотнитель и фланец;
    · отвернуть болты и снять крышку 13 с сальником;
    · заменить сальник, избегая его перекосов и повреждений, заполнив его внутренние полости смазкой литол-24, и собрать узел в обратном порядке.
    Сальник запрессовывается в крышку на глубину 6 мм от переднего торца крышки с помощью оправки (рис. 61). Гайку 10 крепления фланца затянуть с приложением момента 45-60кгс.м.
    Для снятия редуктора необходимо выполнить следующее:
    · слить масло из картера моста (вывернув сливную и заливную пробки);
    · отсоединить карданный вал;
    · снять крышки 9 (см. рис. 56) колесных передач, вынуть полуоси вместе с ведущими шестернями 4 колесных передач;
    · отвернуть гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних). После этого подкатить тележку с подъемником под редуктор и, обеспечив надежную опору редуктора на тележке, отвернуть оставшиеся две верхние гайки, затем с помощью двух демонтажных болтов (во фланце крепления редуктора к картеру моста) снять редуктор.

    Разборку редуктора рекомендуется производить на специальном поворотном стенде. При отсутствии стенда можно использовать низкий столик – верстак высотой 500 – 600 мм.
    Последовательность разборки редуктора следующая:
    · снять ведущую шестерню 5 (см.рис. 55) с подшипниками в сборе;
    · снять стопоры и вывернуть гайки 20 подшипников дифференциала, ослабив болты крепления крышек 21;
    · снять крышки 21 подшипников дифференциала;
    · твернуть гайки болтов крепления чашек дифференциала и с помощью
    демонтажных болтов разобрать дифференциал (снять сателлиты, полуосевые шестерни, упорные шайбы);
    · снять при необходимости подшипники 22 дифференциала с помощью универсального съемника;
    · зажать ведущую шестерню в тисках, губки которых покрыты накладками из мягкого металла, отвернуть гайку и снять фланец 9 ведущей шестерни, крышку 13 с сальником;
    · снять корпус 15 с подшипниками;
    · снять внутреннее кольцо внутреннего конического подшипника с вала ведущей шестерни с помощью универсального съемника с оправкой б (см.рис. 60);
    · при необходимости выпрессовать наружные обоймы подшипников ведущей шестерни из корпуса подшипников с помощью съемника (рис.62) без кольца 6.

    Номинальные и допустимые без ремонта размеры деталей заднего и среднего мостов приведены в табл. 9.

    Колесная передача (рис. 1), представляет собой планетарный редуктор, состоящий из прямозубых цилиндрических шестерен с внешним и внутренним зацеплением. От ведущей шестерни колесной передачи вращение передается на четыре сателлита 14, равномерно расположенных по окружности вокруг ведущей шестерни.

    Сателлиты вращаются на осях 10, закрепленных в отверстиях подвижного водила 12, соединенного с помощью болтов со ступицей ведущих колес, в сторону, противоположную направлению вращения ведущей шестерни. Вращаясь на своих осях, сателлиты обкатываются по зубьям внутреннего зацепления ведомой шестерни 15, неподвижно закрепленной посредством ступицы 16 на шлицевом конце цапфы балки моста.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    В ведущей шестерне имеется отверстие с эвольвентными шлицами, которые сопрягаются со шлицами внешнего конца полуоси. Осевое перемещение ведущей шестерни на полуоси ограничено пружинным стопорным кольцом. Осевое перемещение полуоси ограничено сухарем 7 и упором полуоси 8. Сателлиты с игольчатыми подшипниками посажены на оси, размещенные в соосных отверстиях водила 12 и зафиксированные в нем от осевого перемещения пружинными стопорными кольцами. На оси сателлита надеты шайбы, исключающие касание шестерен и подшипников осей сателлитов с водилом.

    Ведомая шестерня 15 колесной передачи опирается своим зубчатым венцом внутреннего зацепления на зубчатый венец внешнего зацепления ступицы 16 ведомой шестерни, а шлицевым концом эта ступица насажена на шлицевую часть цапфы балки моста. Такое соединение не допускает вращения ведомой шестерни, осевое же перемещение шестерни ограничено пружинным кольцом, входящим в проточку зубчатого венца ведомой шестерни и упирающимся во внутренний торец зубчатого венца ступицы 16.

    На оси сателлита надеты шайбы, исключающие касание шестерен и подшипников осей сателлитов с водилом. Водило с внешней стороны закрыто крышкой 9 и в сопряжении со ступицей колеса уплотнено резиновым кольцом 13.

    Смазка шестерен и подшипников колесной передач и осуществляется разбрызгиваемым маслом, которое заливают через отверстие в крышке 9, закрываемое пробкой 5. Нижний край этого отверстия определяет необходимый уровень масла в колесной передаче. Сливное отверстие, закрываемое пробкой 3, выполнено в ступице колеса, так как полости колесной передачи и ступицы колеса сообщаются.

    При движении автомобиля масло в полости колесной передачи и ступицах колес перемешивается и поступает к подшипникам шестерен к ступицам колес и зубчатым зацеплениям. Для улучшения подвода смазки к подшипникам осей сателлитов оси выполнены полыми и в них сделаны радиальные отверстия для подвода масла к подшипникам.

    Читайте так же:  Технология ремонта потолка в квартире своими руками

    Главная передача среднего ведущего моста МАЗ-64227 состоит из центрального редуктора и планетарных колесных передач, размещенных в ступицах колес.

    Ремонт колесной передачи и ступицы задних колес

    Разборку колесной передачи и снятие ступицы задних колес нужно производить в такой последовательности:

    – ослабить гайки крепления заднего колеса;

    – установить домкрат под одну сторону балки заднего моста и приподнять ступицу с колесами.

    – Подставить подставку и убрать домкрат;

    – отвернуть гайки крепления задних колес, снять прижимы, наружное колесо, распорное кольцо и внутреннее колесо, предварительно отсоединив кронштейн крепления удлинителя вентиля;

    – слить масло из колесной передачи, вывернув пробку, и снять крышку 9 (см. рис. 1);

    – отвернуть болты крепления и снять водило 12 колесной передачи в сборе с сателлитами;

    – вынуть полуось 6 вместе с ведущей шестерней колесной передачи;

    – вынуть поочередно оси 10 сателлитов, поддерживая сателлиты с подшипниками;

    – вынуть сателлиты 14 с подшипниками и опорными шайбами из водила;

    – отвернуть специальным ключом контргайку 2 подшипников ступицы 16 ведомой шестерни, снять стопорную шайбу 1, отвернуть гайку 33 подшипников и снять ступицу 16 вместе с ведомой шестерней 15 и внутренней обоймой подшипника 18;

    Пошаговый подробный фото отчёт о восстановлении автомобиля МАЗ-64229.

    На восстановление МАЗа у мастера ушло два года неспешной работы, вот в таком состоянии автомобиль был сразу после покупки.

    Работы предстояло много, но автор всё же принял решение ремонтировать авто, далее фото всех работ по восстановлению.

    Коробку поставили на место.

    Прокладки покрыл алюминиевой пудрой,чтобы не пригорали.

    Радиатор очищен и приведён в надлежащий вид.

    Далее начался ремонт кабины, по низу вырезали гниль и приварили новый металл.

    Кабину покрыли грунтовкой, выровняли шпаклёвкой.

    Покраска рамки лобового стекла.

    Кабину покрасили акриловой краской «Океан».

    Днище кабины покрыли антикоррозийным составом (мазут разведённый бензином).

    Всю проводку пришлось перебрать.

    В результате, умелец за два года полностью восстановил автомобиль.

    Сегодня мы решили рассмотреть вопрос о замене ступицы МАЗ.

    Многие владельцы белорусских грузовиков часто жалуются на работу данного элемента.

    Кроме этого, ремонт ступицы МАЗ (замена уплотнительных колец, сальников) все равно не решает проблему.

    Элемент продолжает «бежать», на колесном диске появляются подтеки.

    В чем же причина? Как сделать замену правильно?

    Об особенностях ремонта ступицы МАЗ расскажут наши специалисты.

    Перед тем, как разбираться с причиной появления на ступице МАЗ подтеков, советуем тщательно изучить устройство детали.

    Также ознакомьтесь и со схемой замены сальников.

    Главные причины поломки ступицы на МАЗ – это:

    • Неисправный сальник МАЗ;
    • Деформирование уплотнительных колец;
    • Забивание сапуна МАЗ;
    • Опускание ступичного подшипника;
    • Износ пластикового уплотнителя МАЗ, прокладок;
    • Возникновение осевого люфта.

    Если вы их устраните – проблемы со ступицей МАЗ исчезнут.

    Задняя ступица МАЗ, как и передняя, ремонтируется просто.

    Для этого вам необходимо сделать следующее:

    Ослабляем крепление колес, балки ставим на домкрат, снимаем колеса, откручиваем колпаки подшипников, гайки цапфы.

    Демонтируем контовочные шайбы, болты тормозного щита, откручиваем шланги, а затем снимаем щиты, колодки МАЗ в сборе.

    Передняя, как и задняя деталь, выходит из строя по разным причинам:

    Обычно неисправный сальник приводит к появлению подтеков на ступице грузовика МАЗ. Поэтому если вы заметили течь – замените данную деталь.

    Однако многие владельцы МАЗ жалуются, что и после установки новых сальников подтеки не исчезают. Если у вас похожая ситуация, рекомендуем провести осмотр состояния задней ступицы МАЗ, как и передней далее.

    Чаще всего именно из-за данной запчасти появляется течь. Поэтому поменяйте все уплотнительные кольца в системе. Не забудьте, что между цапфой МАЗ и чулком также стоит небольшое уплотнительное кольцо.

    Замене подлежит и кольцо, которое расположено под обоймой. Как правило, на нем работает сальник.

    И напоследок – ни в коем случае не забывайте менять кольцо И ПОД ОБОЙМОЙ! Иначе вы провозитесь с установкой, покупкой запчастей МАЗ очень долго.

    После замены сальников, уплотнительных колец не решились проблемы с задней ступицей МАЗ? На передней также видны следы масла?

    Наверняка вам необходимо прочистить сапун МАЗ.

    Деталь так устроена, что при ее загрязнении сальнику практически невозможно удержать масло. И поэтому появляются подтеки.

    • Открутите сапун МАЗ;
    • Проверьте, дуется ли с моста (продувается ли деталь);
    • Посмотрите, нет ли в сапуне следов смолы, грязи.

    В большинстве случаев деталь забита инородными частицами. Рекомендуем сапун МАЗ очистить.

    • Подшипник передней ступицы МАЗ.

    Как задний, так и передний элемент может опускаться при повышенных нагрузках или же неправильной установке.

    Поэтому рекомендуем отрегулировать подшипники передней ступицы МАЗ (не забывайте и про задние).

    Помните, что смазывать детали ничем не нужно (смазка для подшипника поступает через бортовые).

    Как правило, сделан из пластика. Располагается под кольцом, на котором функционируют манжеты.

    Чаще всего в передних ступицах МАЗ, как и в задних данная деталь ломается, не выдержав нагрузки.

    Естественно, без уплотнителя масло начинает течь активнее. Проверьте состояние детали, при ее поломки поставьте новую.

    Проверив все механизмы, начните сборку передней ступицы МАЗ или задней.

    Если вы проверите работу сальников, уплотнителей и других деталей, проблемы должны решиться. Естественно, не советуем экономить на задней ступице МАЗ (и на передней также).

    Покупайте хорошие сальники, уплотнители, сапуны. Не экономьте на качестве.

    При желании все запчасти МАЗ для ремонта ступицы вы можете купить на нашем сайте. При возникновении вопросов звоните.

    Мой ВК: https://m.vk.com/id310027151 Если вдруг у вас возникло непреодолимое желание помочь каналу, вот реквизиты: Янде.

    Мой ВК: https://m.vk.com/id310027151 Если вдруг у вас возникло непреодолимое желание помочь каналу, вот реквизиты: Янде.

    Created by VideoShow:http://videoshowapp.com/free.

    Ремонт своими руками грузовика МАЗ 64229. Справка: Седельные тягачи выпускаются Минским автозаводом: МАЗ-64229.

    Читайте так же:  Ремонт ворот секционных своими руками

    Снято 30 августа 2014 года.Группа В Контакте “Будни Тракториста” http://vk.com/bydnitraktorista.

    Поступил звонок из района Выхино, Москвы. Владелец грузового автомобиля МАЗ-5440 с установленным мотором.

    Капитальный ремонт мазу с лехким тюнингом и улудшением комфорта.

    ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ https://goo.gl/eQk2JX МОЯ СТРАНИЦА ВК https://goo.gl/odSg6K ГРУППА В КОНТАКТЕ https://vk.com/club140077014 Я В .

    Created by VideoShow:http://videoshowapp.com/free.

    Выезжая с леса с грузам немного перегазавал сателлиты не выдержали начали грется появился хруст до базы.

    Ремонт кабины МАЗ http://www.avtoshik16.ru.

    77-Рабочий День 3-Сезона “Дневника Тракториста”. Снято 5 июня 2016 года. Проходит сильный дождь и работа по пахот.

    ЧТОБЫ ЖИТЬ НЕ ТАК КАК ВСЕ, НУЖНО И РАБОТАТЬ НЕ ТАК КАК ВСЕ. Заработок, о котором Вы мечтали! Работаю на этом.

    Был звонок в компанию Эксперт-Автоэлектрик. Клиент жаловался что машина не реагирует на педаль газа и глох.

    В этом видео мы покажем Вам ремонт турбины ТКР100 , которая применяется на автомобилях МАЗ-54323 , МАЗ -5516, КрАЗ-634.

    чуток расскажу о проделанной работе.

    Ремонт пневматической системы тормозов КАМАЗ ЗИЛ ГАЗ ПАЗ ЛАЗ МАЗ.

    Снято в понедельник 23 и во вторник 24 июня 2014 года.

    Перед забастовкой начало немного сыреть из под 4 цилиндра. По окончанию забастовки, ремонта прицепа мы поех.

    Действие происходило в 20-х числах февраля. В связи с увеличением расхода топлива было решено проверить.

    Восстановили гнилую кабину тягача “МАЗ” теперь как новый!

    Ремонт тормозного крана КАМАЗ ЗИЛ ПАЗ МАЗ КРАЗ ГАЗ.

    Снято 18,20 июля 2015 года.В эти дни мой ремонт МАЗа заключался в замене сломанной второй рессоры на другой стор.

    128129-Рабочий День 3-Сезона “Дневника Тракториста”. Снято 4 и 5 августа 2016 года. Не особо богатые дни на съемку.

    Ремонт заднего моста автомобилей МАЗ-500А, МАЗ-504А, МАЗ-516

    Ремонт заднего моста заключается в замене изношенных или поврежденных деталей. Конструкция заднего моста позволяет выполнить большинство ремонтных работ без снятия его с автомобиля.

    Для замены сальника ведущей шестерни необходимо: отсоединить карданный вал от фланца 14 (см. рис. 72) редуктора моста;

    расшплинтовать и отвернуть гайку 15, спять фланец 14 и шайбу 16;

    отвернуть гайки шпилек, крепящие крышку 13 сальника, и, пользуясь демонтажными болтами, снять крышку с сальником;

    заменить сальник, заполнив его внутренние полости консистентной смазкой 1-13, и собрать узел в порядке, обратном разборке (сальник запрессовывают заподлицо с наружным торцом крышки).

    При необходимости замены сальника 9 (см. рис. 71) полуоси следует:

    слить масло из картера моста, вывернув сливную и заливную пробки;

    отсоединить карданный вал;

    снять малые крышки 7 (см. рис. 73) колесных передач; отвернуть один болт 15 крепления большой крышки и, завертывая его в резьбовые отверстия в торцах полуосей 22, осторожно вынуть ее вместе с солнечными шестернями 11 колесных передач;

    отвернуть гайки шпилек крепления центрального редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних). После этого с помощью тележки с подъемником вынуть редуктор, завертывая два демонтажных болта во фланце крепления редуктора к картеру моста, и, сняв оставшиеся две верхние гайки, заменить сальник полуоси с помощью съемника, заполнив внутренние полости сальника консистентной смазкой 1-13.

    Собирают задний мост в обратной последовательности, причем устанавливать полуоси следует осторожно, проворачивая их во избежание выворачивания рабочей кромки сальника.

    Обычно ремонт моста связан со снятием и разборкой центрального редуктора или колесной передачи.

    Прежде чем снять центральный редуктор, необходимо слить масло из картера моста, отсоединить карданный вал и снять стояночный тормоз. Затем снять малые крышки колесных передач, отвернуть болт большой крышки колесной передачи и, завернув его поочередно в резьбовое гнездо на торцах полуосей, вывести полуоси из дифференциала. Отвернуть гайки шпилек крепления центрального редуктора к картеру моста и снять редуктор с помощью подкатной тележки.

    Центральный редуктор удобнее всего разбирать на поворотном стенде. При отсутствии стенда можно использовать низкий столик-верстак высотой 500—600 мм. Последовательность разборки редуктора следующая:

    снять ведущую шестерню 20 (см. рис. 72) с подшипниками в сборе;

    вывернуть гайки 29 и 3 крышек подшипников дифференциала; снять крышки 1 подшипников дифференциала; отвернуть гайки шпилек крепления чашек дифференциала и раскрыть дифференциал (снять сателлиты, полуосевые шестерни, упорные шайбы).

    Разборные детали центрального редуктора промыть и тщательно осмотреть. Проверить состояние подшипников, на рабочих поверхностях которых не должно быть выкрошенных мест, трещин, вмятин, шелушения, а также разрушения или повреждения роликов и сепараторов.

    При осмотре шестерен убедиться в отсутствии отколов и обломов зубьев, трещин, выкрашивания цементационного слоя на поверхности зубьев.

    При повышенном шуме шестерен центрального редуктора во время работы величина бокового зазора 0,8 мм может служить основанием для замены конической пары шестерен.

    Ведущую и ведомую конические шестерни при необходимости заменять комплектно, так как на заводе их подбирают попарно по контакту и боковому зазору и клеймят одинаковым номером-

    При осмотре деталей дифференциала обратить внимание на состояние поверхности шеек крестовины, отверстий и сферических поверхностей сателлитов, опорных поверхностей полуосевых шестерен, опорных шайб и торцовых поверхностей чашек дифференциала, которые не должны иметь задиров.

    При значительном износе или ослаблении посадки заменить втулку сателлита. Новую втулку обрабатывают после запрессовки ее в сателлит до диаметра 26+0*045 мм.

    При значительном износе бронзовых опорных шайб полуосевых шестерен их следует заменить. Толщина новых бронзовых шайб — 1,5 мм. После сборки дифференциала рекомендуется замерить зазор между полуосевой шестерней и опорной бронзовой шайбой, который должен быть в пределах 0,5—1,3 мм. Зазор замеряют щупом через окно в чашках дифференциала, когда сателлиты сдвинуты к опорным шайбам до отказа, а полуосевая шестерня прижата к сателлитам, т. е. находится в беззазорном зацеплении с ними. Чашки дифференциалов заменяют комплектно.

    Центральный редуктор собирать в следующей последовательности:

    подсобрать ведущую шестерню, установить ее в картер подшипников и отрегулировать конические подшипники с предварительным натягом;

    подсобрать дифференциал, установить его в картер и отрегулировать подшипники дифференциала с преднатягом;

    Читайте так же:  Распредвал ремонт своими руками

    установить ведущую шестерню в картер редуктора;

    отрегулировать зацепление конических шестерен;

    завернуть ограничитель ведомой шестерни до упора в шестерню и затем отпустить до 7ю—’Аз оборота, что соответствует зазору между ними 0,15—0,2 мм, и затянуть контргайку.

    Разборка колесной передачи и снятие ступицы заднего колеса.

    Последовательность разборки следующая:

    ослабить гайки крепления заднего колеса;

    установить домкрат под одну сторону балки заднего моста и

    вывесить ступицу с колесами, затем подложить подставку и снять домкрат;

    отвернуть гайки крепления задних колес, снять прижимы и наружное колесо, распорное кольцо и внутреннее колесо; слить масло из картера колесной передачи; снять большую крышку 14 (см. рис. 73) колесной передачи в сборе с малой крышкой 7;

    снять ведомую шестерню 1, для чего использовать как съемник два болта крепления большой крышки;

    ввернуть в резьбовое отверстие полуоси 22 болт крепления большой крышки, вынуть полуось с солнечной шестерней 11 в сборе;

    отвернуть стопорные болты 3 осей сателлитов, установить съемник и вынуть оси 5 сателлитов, затем вынуть сателлиты в сборе с подшипниками;

    отвернуть контргайку 27 подшипников ступицы, снять стопорное кольцо 26, отвернуть гайку 25 подшипников и вынуть внутреннюю чашку 21 водила;

    вынуть распорную втулку подшипников, установить съемник ступицы и снять ступицу в сборе с тормозным барабаном.

    При замене сальника и подшипника ступицы необходимо: отвернуть болты крепления тормозного барабана и снять пылеуловитель и крышку сальника;

    извлечь сальник из крышки и легкими ударами молотка установить новый сальник;

    выпрессовать кольца наружного и внутреннего подшипника сту« пицы с помощью съемника.

    Детали колесной передачи и ступицу промыть и тщательно осмотреть.

    На поверхности зубьев шестерен не допускается выкрашивание цементационного слоя. При наличии трещин и обломов зубьев шестерни следует заменить.

    Установку ступицы и сборку колесной передачи выполняют в обратной последовательности. При этом следует иметь в виду, что внутренний сдвоенный конический подшипник выполнен с гарантированным предварительным натягом, который обеспечивается установкой распорного кольца. В таком комплекте подшипник маркируют на торцах обойм и наружной поверхности распорного кольца. Устанавливать этот подшипник следует только в комплекте в соответствии с маркировкой.

    Замена отдельных деталей комплекта не допускается, так как в этом случае изменяется осевой зазор подшипника, что приводит к его разрушению.

    Подшипники ступицы не регулируются, однако правильная установка, ступицы обеспечивается тугой затяжкой внутренних колец этих подшипников гайкой и контргайкой. Усилие, необходимое для затяжки гайки подшипников ступицы, должно быть примерно равно 80—100 кГ на ключе с воротком 500 мм.

    Конструкция ведущих мостов позволяет выполнить большинство ремонтных работ без снятия их с автомобиля.
    Разборку центральных редукторов среднего и заднего мостов рекомендуется производить с помощью универсального съемника (рис. 59) и комплекта оправок (рис. 60) к нему.

    Для замены сальника ведущей конической шестерни необходимо:
    · отсоединить карданный вал;
    · отвернуть гайку крепления фланца 9 (см. рис. 55), снять шайбу, уплотнитель и фланец;
    · отвернуть болты и снять крышку 13 с сальником;
    · заменить сальник, избегая его перекосов и повреждений, заполнив его внутренние полости смазкой литол-24, и собрать узел в обратном порядке.
    Сальник запрессовывается в крышку на глубину 6 мм от переднего торца крышки с помощью оправки (рис. 61). Гайку 10 крепления фланца затянуть с приложением момента 45-60кгс.м.
    Для снятия редуктора необходимо выполнить следующее:
    · слить масло из картера моста (вывернув сливную и заливную пробки);
    · отсоединить карданный вал;
    · снять крышки 9 (см. рис. 56) колесных передач, вынуть полуоси вместе с ведущими шестернями 4 колесных передач;
    · отвернуть гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних). После этого подкатить тележку с подъемником под редуктор и, обеспечив надежную опору редуктора на тележке, отвернуть оставшиеся две верхние гайки, затем с помощью двух демонтажных болтов (во фланце крепления редуктора к картеру моста) снять редуктор.

    Разборку редуктора рекомендуется производить на специальном поворотном стенде. При отсутствии стенда можно использовать низкий столик – верстак высотой 500 – 600 мм.
    Последовательность разборки редуктора следующая:
    · снять ведущую шестерню 5 (см.рис. 55) с подшипниками в сборе;
    · снять стопоры и вывернуть гайки 20 подшипников дифференциала, ослабив болты крепления крышек 21;
    · снять крышки 21 подшипников дифференциала;
    · твернуть гайки болтов крепления чашек дифференциала и с помощью
    демонтажных болтов разобрать дифференциал (снять сателлиты, полуосевые шестерни, упорные шайбы);
    · снять при необходимости подшипники 22 дифференциала с помощью универсального съемника;
    · зажать ведущую шестерню в тисках, губки которых покрыты накладками из мягкого металла, отвернуть гайку и снять фланец 9 ведущей шестерни, крышку 13 с сальником;
    · снять корпус 15 с подшипниками;
    · снять внутреннее кольцо внутреннего конического подшипника с вала ведущей шестерни с помощью универсального съемника с оправкой б (см.рис. 60);
    · при необходимости выпрессовать наружные обоймы подшипников ведущей шестерни из корпуса подшипников с помощью съемника (рис.62) без кольца 6.

    Номинальные и допустимые без ремонта размеры деталей заднего и среднего мостов приведены в табл. 9.

    Когда работаешь, нет нет, да и попадается не совсем нужная запчасть по сходной цене. Примерно так попал мне задний мост на евроступицах. Единственное, что не устраивало меня в нем, это что редуктор был в нем 13 на 25, а у меня стоял 15 на 24. Поторапливала перестановка еще и по причине необходимости замены резины на заднем мосту. Износ на ней уже был предельный и связываться с камеркой не было никакого желания. Обдумав создавшуюся ситуацию, решил одним разом перейти на евроступицы и бескамерку. Имея мост на евроступицах глупо было его игнорировать и покупать бескамерные диски под клинья. Можно было перейти двумя вариантами. Первый – закатить мост целиком и поменять редуктор. Второй вариант понравился больше, просто заменить ступицы в сборе, на нем и остановился. Для этого пришлось открутить колеса, затем открутить крышки бортовых коробок сателитов.

    Читайте так же:  Электроусилитель руля калина ремонт своими руками

    Вид на снятую коробку саттелитов и солнечную шестерню бортовой передачи.

    После этого нужно было открутить гайки на чулках и снять после этого солнечную шестерню с подшипником и всю ступицу.

    Вид на чулок прикрученый к балке заднего моста со снятыми колодками

    Затем отогнуть концы стопорных шайб и открутить болты на 30, крепящие чулки к мосту. Надо сделать здесь отступление и пояснить, что у МАЗа с бортовым евроступицами совершенно другие чулки, ступицы и тормозные барабаны. Одинаковые только сателиты с подшипниками, шестерня полуоси в редукторе и солнечная шестерня без ее ступицы. При снятии чулков и замены их на другие подошла очередь постановки ступиц и сборки бортовых передач. После сборки бортовых, осталось надеть тормозные барабаны (они ставяться только в одном положении), затем настала очередь постановки колес.

    Вид на собраную Евроступицу с колесом

    Так выглядит пара колес с креплением Евроступица

    Колеса с дисками брал б/у 315/80 – 22.5. Все, с задним мостом переход состоялся. На бэушной резине отъездил год. Впечатления только положительные. Колеса подтянул два три раза и забываешь об их подтяжке. Резина хоть была и не новая, но возил на ней до 37 тон. Притом надо отметить, что хоть пустой, хоть груженый, резина практически не греется при любой нагрузке и скорости. Нет надобности постоянно следить за затяжкой колес. Все таки бескамерка с ЦМК (центрально металический корд) гораздо крепче резины ид-304, хоть 16 слойной, хоть 18 слойной. Впоследствии переводил на бескамерку полуприцеп МАЗ-93866, так на нем даже спаривал бескамерку 31580-22.5 и нашу 111-ам и никакой разницы в высоте протектора и подъедания колес не заметил при донашивании нашей камерки.

    На первый взгляд – это довольно затратное мероприятие, но в процессе работы сделал для себя вывод, что эксплуатация бескамерки в целом обходиться дешевле камерки, за счет меньшей трудоемкости эксплуатации. Заметил также немаловажный сопутствующий момент. После установки колеса с еврокреплением и пары подтяжек колес, пропадает дальнейшая проверка затяжки. Крепление просто мертвое. Простой пример, доехать до шиномонтажа или проездить с подкачкой при проколе колеса и с завернытым шурупом не проблема. А это все время, а что такое время не буду повторяться!

    Вот про замену и переход на дисковые колёса, интересно расписано и это канечно очень актуально, но вот огромное упущение в том, что нету ни одной фотки процесса, что-к чему. Пжлста. Разместите фоторепортаж процесса с описанием нюансов с которыми можно столкнуться! Очень нужно!

    К сожалению фотографии были утеряны. Постараюсь при возможности подобрать похожие. Если что не ясно по замене и есть вопросы пишите, постараюсь ответить.

    Добрый день! Эдуард! Скажите, при замене ступиц на мосту все размеры крепежных отверстий на старом мосту совпадали? Подшипники меняли?

    Как я писал, я менял в сборе бортовые передачи, ступицы с тормозными барабанами и цапфы моста. Цапфа бортовой на клиньях и бортовой на шпильках имеет совершенно одинаковые присоединительные размеры. Подшипники внутренние на первый взгляд одинаковые. Как найду номера подшипников так добавлю в описание.

    Нужны фотки по сборке, т.к. с разборкой всё понятно. А болты чулка глухие или сквозные с гайками? У меня вроде вместо болтов заклёпки стоят, хотя точно не помню. Спасибо вам за актуальную информацию. Вот только бы найти время и деньги для осуществления. Ещё вопрос. А вы может на каком-нибуть интернет-форуме сидите, чтоб удобнее было общаться по прооцессу?

    А по деньгам сколько вышло?

    Бортовые на сколько сателитов поставили? Ещё говорят что 4-х сателитовые бортовые рвёт, а есть 5-ти сателитовые и их уже не рвёт?

    Павел, на суперовском заднем мосту цапфы крепятся на болтах. Болты в корпус моста заворачиваются. Отверстия в мосту глухие под болты. Откручиваются эти болты крепления цапфы со 100% вероятностью. На старых мостах бывают случаи даже слабнут вплоть до появления люфта цапфы и течи масла в соединении. Под цапфой стоит уплотнительное резиновое кольцо. На форумах не сижу. Если возникнут вопросы пишите, отвечу.

    По цене покупки доподлино уже не помню. Но продал этот мост в сборе за 25 тысяч, года три тому назад. На неделе постараюсь написать статью по поиску запчастей и их покупке. Бортовые редуктора ставил с четырьмя сателитами. Вживую бортовые с пятью сателитами сам не видел. Как пишут пятисателитные бортовые ставят только на Волаты высокой проходимости. Но и четырехсателитные бортовые меня не подводили, хотя в кузове обычно лежало не менее 30 тонн. Также раз тащил сломавшийся супер на 20 км, так общая масса была ближе к 80 тоннам. На старых мостах бывают вынашиваются звезды (на которых крепиться солнечная шестерня) вплоть до проворачивания солнечной шестерни. Но это единичные случаи с лохматым годом работы.

    Так уж получилось что просматривая в свободное время интернет, я собирал интересные переделки на МАЗ-ах (так как сейчас катаю такого зверя).

    Если админ не против – я немного фотографий размещу тут.
    Итак – первая переделка – ставим камазовские топливные фильтра – из преимуществ – в отличие от родного, фильтр грубой очистки легко разбирается, моется и ставиться назад (родной в баке стоит), Тонкие понравились мне тем что они двойные – и тоже можно разместить на задней опоре кабины, что дает плюс при замене – не надо поднимать кабины и крутить довольно неудобно размещенный стандартный фильтр.

    Так же можно поставить помпочку топливного насоса с камаза – помогает протолкать топливо в систему. Но тут без поднятий кабины не обойтись – воздух из ТНВД полюбому надо будет спустить. Но зато зимой если подмерзла магистраль – может протолкнуть пробку теплым соляром из бака (при расчете что обратка теплая идет в бак)

    Читайте так же:  Ремонт ниссан мурано z50 своими руками

    Вот парочка фотографий как это реализовано на других машинах

    Мой ВК: https://m.vk.com/id310027151 Если вдруг у вас возникло непреодолимое желание помочь каналу, вот реквизиты: Янде.

    Мой ВК: https://m.vk.com/id310027151 Если вдруг у вас возникло непреодолимое желание помочь каналу, вот реквизиты: Янде.

    Created by VideoShow:http://videoshowapp.com/free.

    Ремонт своими руками грузовика МАЗ 64229. Справка: Седельные тягачи выпускаются Минским автозаводом: МАЗ-64229.

    Снято 30 августа 2014 года.Группа В Контакте “Будни Тракториста” http://vk.com/bydnitraktorista.

    Поступил звонок из района Выхино, Москвы. Владелец грузового автомобиля МАЗ-5440 с установленным мотором.

    Капитальный ремонт мазу с лехким тюнингом и улудшением комфорта.

    ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ https://goo.gl/eQk2JX МОЯ СТРАНИЦА ВК https://goo.gl/odSg6K ГРУППА В КОНТАКТЕ https://vk.com/club140077014 Я В .

    Created by VideoShow:http://videoshowapp.com/free.

    Выезжая с леса с грузам немного перегазавал сателлиты не выдержали начали грется появился хруст до базы.

    ЧТОБЫ ЖИТЬ НЕ ТАК КАК ВСЕ, НУЖНО И РАБОТАТЬ НЕ ТАК КАК ВСЕ. Заработок, о котором Вы мечтали! Работаю на этом.

    Ремонт кабины МАЗ http://www.avtoshik16.ru.

    Был звонок в компанию Эксперт-Автоэлектрик. Клиент жаловался что машина не реагирует на педаль газа и глох.

    77-Рабочий День 3-Сезона “Дневника Тракториста”. Снято 5 июня 2016 года. Проходит сильный дождь и работа по пахот.

    В этом видео мы покажем Вам ремонт турбины ТКР100 , которая применяется на автомобилях МАЗ-54323 , МАЗ -5516, КрАЗ-634.

    Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.

    Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.

    • варить нужно полуавтоматом,
    • избегать перегрева,
    • обязательно разделывать швы,
    • проваривать корень шва.

    Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.

    Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.

    Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.

    На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.

    Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.

    Главная особенность в подготовке к сварке:

    • определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
    • засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 — 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
    • разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
    • зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).

    Трещины на лонжеронах устраняются:

    • заваркой и установкой наружной или внутренней усиливающей коробчатой накладки на заклепках;
      Изображение - Ремонт бортовых маз своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtorep.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fshema_remonta_ramy_a
    • заваркой трещины и приваркой усиливающей треугольной накладки;
      Изображение - Ремонт бортовых маз своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtorep.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fshema_remonta_ramy_b
    • заваркой трещины и приваркой усиливающей накладки из угловой стали;
      Изображение - Ремонт бортовых маз своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtorep.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fshema_remonta_ramy_c
    • продольные трещины или пучок трещин на вертикальной стенке устраняется вырезкой поврежденного участка и приваркой вставки в виде ромба;
      Изображение - Ремонт бортовых маз своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtorep.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fshema_remonta_ramy_d

    Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.

    Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.

    • Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
    • Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
    • Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
    • Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.

    Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.

    Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.

    Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.

    На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.

    Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.

    Швы были заварены по технологии выше.

    В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.

    Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.

    Изображение - Ремонт бортовых маз своими руками photo3432
    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here