Ремонт дрели ритм своими руками

Конечно нельзя так однозначно заявить, что кнопки на всех дрелях подключаются одинаково, есть дрели с реверсом, есть прямого подключения, поэтому этот ответ будет более ознакомительным, чем нести конкретную информацию.

Даже на однотипных дрелях есть разница в подключении кнопки в зависимости от функционала дрелей, вот пример подключения старой советской дрели:

Ещё одна схема подключения для дрели с реверсом, более-менее общепринятая:

На некоторых реверсных дрелях принципиально на кнопке задействованы следующие контакты:

Верхняя часть кнопки перебивает полюс на электродвигателе.

Гнезд (проводов) коммутации кнопки дрели может быть разное количество, в зависимости от функционала инструмента, но не мене шести – два – сетевой вход 220 (фаза+ноль) – два идущие к конденсатору и два идущие на обмотку и щетки статора электродвигателя.

Если присмотреться, то краткие схемки можно видеть и прямо на корпусах некоторых кнопок. Точнее же и конкретнее можно видеть схему подключения кнопки в мануале к инструменту (руководстве по эксплуатации)

Например во многих кнопках инструментов Интерскол, гнезда питающего провода, сделаны круглыми, это уже исключает оставшиеся четыре, два из которых идут на статор а два на конденсатор.

Кнопка электродрели подключается по следующей схеме:

Всего на кнопке шесть контактов в которые закрепляются провода идущие на обмотку электромотора, зажимаются клемники или подводы конденсатора пуска и подвод силового провода 220V.

Вот наглядная картинка с подписанными контактами, что куда подключать.

Вот несколько схем подключения кнопок дрели

Если Вы ищите нечто универсальное подходящее под все виды дрелей, то так не бывает.

Дрели разные по типу, по мощности (кстати покупая новую кнопку дрели, надо учитывать мощность инструмента, иначе кнопка долго не прослужит).

Дрель может быть с реверсом и без оного (кнопка с реверсом имеет дополнительный рычаг при помощи которого дрель переключается на обратное вращение).

Есть профессиональный инструмент, есть бытового использования.

То есть что бы найти схему кнопки дрели (подключения) надо отталкиваться от конкретной модели дрели.

Замена кнопки дрели, или её ремонт, осуществляется только при выключенной электродрели.

Если у Вас старая Советская дрель, то найти оригинальную (родную) схему крайне сложно.

Электрическая дрель является одним из самых распространенных инструментов в домашнем хозяйстве. И очень плохо, когда она вдруг перестает работать. В таких случаях очень хочется провести ремонт дрели своими руками.

Схема устройства электродрели.

Конструкция дрели или перфоратора достаточно проста. Разные модели инструмента в основном отличаются только различием в компоновке деталей и качестве их изготовления. Универсальность используемого принципа работы и конструкций позволяет произвести самостоятельный ремонт дрели в большинстве случаев неисправностей.

Любая электродрель состоит из корпуса, в котором размещена электрическая и механическая часть, и патрона, в котором крепится сверло, на главном валу дрели. Электрическая часть обычно содержит:

• электродвигатель;
• контактные щетки, закрепленные в щеткодержателе;
• пусковую кнопку (выключатель);
• регулятор оборотов двигателя;
• устройство реверса;
• пусковой конденсатор;
• шнур (кабель) питания.

Схема устройства ударного механизма дрели.

В свою очередь, двухфазный электродвигатель переменного тока состоит из статора и ротора (якоря) с коллектором.

Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Редуктор передает вращение электродвигателя на вал дрели, уменьшая скорость вращения. Более сложная механическая часть в ударной дрели (перфоратор). Редуктор перфоратора обеспечивает ударно-поступательное и вращательное движение сверлу (буру). В его конструкцию, помимо шестеренки, входят поршни (ударный и летающий), таран и боек.

Неисправность электрической части проявляется в виде отсутствия вращения двигателя, т.е. когда нет никаких признаков включения двигателя (гудение, вибрация и т.д.). Если ударная дрель не включается, а патрон легко проворачивается рукой, то можно смело говорить о неисправности электрической части. То же самое можно утверждать, если отсутствует регулировка скорости или реверс вращения. Об ожидаемой неисправности в электрической части говорит искрение при работе дрели. Временные перебои в работе дрели, посторонний шум тоже могут указывать на электрическую цепь.

Наиболее часто неисправность в электрической части объясняется износом контактных щеток. Если они сточились на 40%, то может наблюдаться искрение и сбои в работе. При большем износе щеток электродвигатель просто не включается. Порядок определения виновника неисправности в электрической части рекомендуется следующий (по мере доступности). Вначале тестером определяется целостность шнура (кабеля). Затем проверяется работа пусковой кнопки (выключателя) и целостность пускового конденсатора. Потом извлекаются и проверяются контактные кнопки. В конце определяется целостность обмоток двигателя.

Явным признаком неисправности в механической части является заклинивание вала дрели. Если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом слышно гудение электродвигателя при включении, то причина кроется в поломке редуктора или подшипника. Наиболее частой причиной неисправности в механической части становится разрушение опорных подшипников. Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Неисправность в механической части может вызвать периодические сбои в работе (временную остановку) дрели, гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала. В перфораторах неисправность в механической части может убрать ударное движение бура.

Наконец, неисправность может проявиться в патроне дрели. Так, могут возникнуть сложности в снятии сверла, когда кулачки не разводятся из-за поломки в зацеплении внутри патрона. Иногда неисправность проявляется в виде прокручивания патрона относительно вала дрели. В этом случае неисправность возникла в зоне крепления патрона на валу.

Одной из самых распространенных причин неисправности является износ или подгорание контактных щеток. Первые признаки износа щеток проявляются в виде искрения в зоне контакта щеток с якорем электродвигателя и небольшими сбоями в работе дрели при повышении нагрузки.

Расположение контактных щеток внутри дрели.

У многих моделей дрели доступ к щеткам упрощен, и смена их не представляет сложности, а некоторые дрели требуют разборки корпуса и извлечения щеткодержателя. Щетки необходимо менять на новые, равные по размеру вышедшим из строя щеткам.

Они должны плотно закрепиться в щеткодержателе. Электрический контакт подводящего провода необходимо хорошо затянуть. Контакт щетки с коллектором якоря должен быть надежным. Необходимо проверить действие пружины.

Выход из строя электродвигателя — вторая по численности причина неисправности дрели. Это объясняется повреждением обмотки статора или якоря. Такие повреждения возникают из-за заводского дефекта в обмотках или неправильной эксплуатации дрели (длительная работа без перерывов, нагрузка сверх допустимой при заклинивании сверла и т.д.). Как правило, электрический пробой обмотки легко определяется визуально или по характерному запаху гари. Если видимых проявлений нет, то обмотки двигателя следует проверить тестером, омметром и мегомметром по величине сопротивления. Возможно наличие трех видов повреждения провода — короткое замыкание между витками, пробой витка на корпус или обрыв провода. Ремонт статора или якоря самостоятельно не проводится.

Схема подключения двигателя дрели.

Для замены элементов электродвигателя разбирается корпус дрели, отсоединяются контактные щетки и подводящие провода, и извлекается электродвигатель вместе с опорными подшипниками.

При необходимости надо отвести приводную шестерню. Отсоединяется неисправный элемент электродвигателя и заменяется новым или устанавливается прежний после ремонта (перемотки) у профессионалов.

Выключатель (пусковая кнопка) и регулятор скорости вращения в дрели обычно совмещены. Регулирование скорости производится путем нажатия на кнопку с разным усилием. Вначале следует проверить наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если сигнал отсутствует, то надо снять аккуратно корпус кнопки и осмотреть все контакты. Как правило, подгорание или залипание контактов определяется визуально. Все контакты необходимо тщательно протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После этого следует проверить опять наличие напряжения. При отсутствии сигнала кнопку следует заменить новой. Причиной может стать нарушение электрического контакта с проводом. В этом случае провод следует припаять.

Схема подключения кнопки дрели с реверсом.

Механизм реверса вращение основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке. Кроме того, следует проверить все провода механизма, идущие к щеткам и статору электродвигателя.

Причиной невозможности запуска электродвигателя может стать выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора заметно по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сравнить с номиналом.

Проверка электрической части начинается с определения целостности шнура (кабеля) питания с помощью тестера или омметра.

Измеряется сопротивление между контактами вилки (определение замыкания проводов) и сопротивление каждой жилы.

Заклинивание патрона или наличие скрежета свидетельствует о выходе из строя редуктора или подшипников. Прежде всего, следует разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить. Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой.

Подшипники проверяют, поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника. Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить.

В процессе длительной эксплуатации дрели может выйти из строя патрон. Иногда это проявляется в невозможности извлечения сверла — регулировочная гильза не крутится или, наоборот, легко прокручивается, а губки не раздвигаются. Это говорит об износе зубчатого соединения в патроне под воздействием металлической стружки и пыли. В этом случае ремонт сводится к замене патрона. Крепление патрона на валу чаще всего осуществляется левой резьбой и фиксируется винтом. Снять патрон можно, выкрутив винт, и поворотом патрона в обратную сторону с усилием. В некоторых моделях дрелей патрон установлен с помощью конусной поверхности в натяг. В этом случае его надо выбить несильными ударами по торцу со стороны корпуса дрели.

Для ремонта дрели своими руками необходим следующий инструмент и приборы:

• плоскогубцы;
• отвертка;
• моток;
• набор гаечных и торцевых ключей;
• тиски;
• съемник для подшипников;
• кусачки;
• шкурка наждачная;
• тестер;
• омметр;
• мегомметр;
• штангенциркуль.

Часто дрель ломается в самый неподходящий момент. Для того чтобы это не стало проблемой, следует знать, как произвести ремонт дрели самостоятельно. Следует уяснить конструкцию используемой дрели и определиться с причиной неисправности.

Электродрель в домашней мастерской занимает особое место. Поэтому поломка инструмента – это достаточно большая неприятность. Несмотря на сложность конструкции, произвести самостоятельный ремонт вполне возможно.

2. клавиша с блоком включения – может быть оборудована

переключателем реверса (регулятором скорости);

3. регулятор скорости вращения вала (или переключатель реверса);

4. корпус редуктора – выполняет несущие функции для вращающихся

5. шестерни и механизм редуктора;

6. подшипники вала патрона и якоря двигателя;

8. щеточный узел электродвигателя;

9. патрон с механизмом удержания сверла или фрезы.

Дрель никогда не ломается вся целиком: выходит из строя один из элементов. Разобравшись в конструкции и взаимосвязи узлов электроинструмента, легче будет локализовать неисправность.

Ремонт дрели выполняется по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать инструмент до винтика, и оценивать состояние всех узлов одновременно.

• Дрель не включается. Начинаем со шнура питания (как минимум, перед этим следует проверить напряжение в розетке и удлинителе). Разобрав корпус, находим контакты кабеля, и «прозваниваем» их с помощью мультиметра.

Важно! Не проверяйте питающий провод при поданном напряжении! При обрыве токоведущих жил можно получить удар током, или организовать короткое замыкание.

Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура. Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным.

• Шнур исправен – проверяем выключатель. Подключаем мультиметр к выводам, и нажимаем клавишу. Через контакты проходит большой ток, возникает искрение (особенно при попадании пыли в корпус). Контакты могут банально окислиться. Аккуратно разбираем корпус выключателя, и зачищаем контактные группы мелкой наждачной бумагой.

При поломке металлических частей, лучше приобрести новый блок.

• Если в цепи между выключателем и электродвигателем присутствует дополнительная контактная группа (например, переключатель реверса или регулятор скорости), диагностируем и этот узел.
• Далее проверяем соединительные провода от выключателя к щеткам двигателя. Если они в порядке – проводим диагностику щеточного узла.

Пружины должны уверенно прижимать щетки к ламелям якоря, сами угольные элементы проверяем на степень износа. При необходимости меняем: запасные части есть в комплекте поставки, или покупаются в специализированных магазинах. Контактные ламели якоря могут быть окислены или засорены. Их можно аккуратно почистить мелкой наждачной бумагой.

• Более сложная поломка – выход из строя обмоток якоря или статора. С помощью мультиметра проверяется короткое замыкание между корпусом узла и контактами обмоток. Затем производится замер сопротивления. Значение должно быть одинаковым на каждой обмотке, разброс показаний не более 5%. Неисправные обмотки необходимо перемотать.

• Это можно сделать самостоятельно, или в ремонтной мастерской (в любом случае, получится дешевле, чем покупка нового двигателя).

Такие поломки проявляют себя достаточно явно. Посторонние шумы, скрежет, заклинивание вала и пр.

• Двигатель вращается медленно, обмотки сильно греются. Или при нормальном вращении слышен характерный гул (скрежет). Вероятнее всего – изношены или засорены подшипники ротора. Разобрав корпус дрели, аккуратно достаем ротор. Он извлекается вместе с подшипниками. Покрутив внешнюю обойму, вы сразу определите неисправность. Если подшипники вращаются туго – их необходимо промыть проникающей жидкостью (WD-40 или обычный керосин)

Важно! Следите, чтобы никакие жидкости не попали в обмотку якоря! Иначе может раствориться изолирующий лак, и произойдет межвитковое замыкание.

Затем между обоймами закладывается консистентная смазка для высоко оборотистых узлов. Подойдет «литол» или графитовая смазка для автомобильных подшипников.

Если между обоймами подшипников есть люфт – узлы надо менять.

Демонтаж производится специальным съемником или с помощью рожкового ключа.

При отсутствии шариков, обязательно найдите их в корпусе. Выпавшие предметы могут попасть между деталями двигателя или редуктора, и вывести из строя весь узел.

• Аналогичным образом диагностируются и ремонтируются подшипники вала патрона. Только демонтировать их без съемника не получится.
• Если установочное место внешней обоймы подшипника (постель) разношено (такое случается при заклинивании подшипника), потребуется изготовить вкладыши из тонкой жести. Иначе при вращении вала возникнут биения.
• Двигатель вращается в штатном режиме, из корпуса редуктора доносится шум, скрежет. Вал крутится неравномерно. Износ или разрушение шестерен редуктора.

Разбираем корпус и осматриваем шестерни.

Желательно отмыть узел от старой смазки, и прокрутить вал на 360°, контролируя зацепление шестерней. Если выявлен люфт или чрезмерный износ зубьев – придется менять механическую часть.

Возможно, в корпусе редуктора просто скопилось большое количество пыли. Вместе со смазкой, образуется абразивная паста. В таком случае, после промывки узла просто заложите новую консистентную смазку.

Совет: Смазку следует периодически менять, не дожидаясь поломки.

Особенно, если вы часто сверлите каменные стены.

• Сломан патрон. Для кулачковых устройств (под ключ) это большая редкость, конструкция надежная и простая. Узел подвергается воздействию пыли, поэтому внутренний механизм может банально заклинить. Чаще всего мелкими абразивными частицами забиваются направляющие захватов.

Если патрон плохо закручивается, его достаточно продуть сжатым воздухом и обработать проникающей смазкой.

Внимание: Кулачковые патроны внутри не смазывают!

Разбирать деталь без специального инструмента достаточно сложно. Если внутри механически сломался какой-то компонент, все равно придется менять узел целиком.

А вот быстрозажимные патроны напротив, легко разбираются и ремонтируются.

Они не такие надежные, и плохо переносят нагрузку. Чтобы разобрать такой патрон, достаточно снять пару стопорных шайб. Вы легко обнаружите сломанную или изношенную деталь, которую несложно будет заменить.

Существует два типа крепления: конус Морзе, и резьбовое. В первом случае нужно нанести несколько ударов небольшим молотком по тыльной части патрона. После чего он легко снимется.

Для откручивания резьбового крепления, вал удерживается гаечным ключом (на валу есть специальные лыски).

Не существует неисправностей, которые нельзя исправить своими руками. Если отдельный узел не подлежит восстановлению – меняется только он, покупать новую дрель незачем.

Для профилактики поломок следует придерживаться простых правил:

• После пыльной работы продувайте вентиляционные отверстия и внутреннюю полость патрона. Держите инструмент в чистоте.
• Не перегревайте двигатель – при продолжительном использовании надо делать перерывы.
• Периодически обновляйте смазку на деталях вращения.

Для того, чтобы произвести ремонт дрели, нужно хорошо знать ее конструктивные особенности. Стоит отметить, что конструкция дрели является достаточно простой. При этом, различные модели имеют примерно одинаковую компоновку, отличаясь только некоторыми отдельными деталями и качеством изготовления.

Принцип работы этих устройств тоже довольно универсальный, благодаря чему можно быстро обнаружить неполадку и устранить ее, не выходя из дома.

В любой электрической дрели имеется корпус, где находиться механическая и электронная часть устройства и патрон, размещенный на основном валу дрели. В патрон крепиться сверло, которое и является рабочим инструментом.

Основные детали электронной части:

• двухфазный электродвигатель, состоящий из ротора и статора;
• пусковая кнопка, являющаяся выключателем;
• контактные щетки, расположенные на щеткодержателе;
• реверсное устройство;

• регулятор оборотов вращения двигателя;
• конденсатор пуска;
• шнур или кабель, за счет которого обеспечивается питание.

Механическая составляющая устройства состоит из системы подшипников и редуктора. За счет редуктора обеспечивается передача вращения электромотора на вал с уменьшенной скоростью. Если мы имеем дело с ударной дрелью или перфоратором, то здесь редуктор обеспечивает как вращательное, так и ударное движение сверла. Для этого в конструкцию редуктора кроме шестеренок входят таран, поршни и боек.

Несмотря на качественную сборку и надежные комплектующие, любая дрель может сломаться. Наиболее распространенными являются такие неполадки:

• поломки электродвигателя, в частности выход из строя якоря либо статора;
• износ или сгорание щеток;
• неполадки с опорными подшипниками;
• неисправность кнопки, регулирующей обороты;

• окисление или сгорание контактов пусковой кнопки;
• другие неполадки, в частности поломка зажимного патрона.

Как правило, ремонт дрели своими руками не предусматривает починку сломавшейся детали. Без наличия специального оборудования это бывает невозможно. Зачастую необходимо лишь обнаружить неполадку и заменить сломавшуюся деталь на новую.

Чаще всего неисправность заключается в том, что по каким-то причинам не включается мотор. В частности, если патрон легко можно провернуть, а мотор не работает, то мы имеем дело с неполадками в электрической части. Также об этом говорят проблемы с регулировкой скорости или реверсом вращения.

Если сбои в работе устройства временные, то это тоже косвенно говорит о проблемах с электрической составляющей. Чаще всего в этой части выходят из строя контактные щетки. Например, если они износились на 40%, то это уже приводит к неполадкам в работе. При более выраженном износе дрель вообще не включается.

Для определения неисправности в электрической части нужно определить тестером целостность шнура, а после этого проверить пусковую кнопку и пусковой конденсатор. Далее осматривают контактные кнопки и целостность обмотки электромотора.

Основным признаком неполадок в этой части считается затруднение работы вала, например, если патрон не прокручивается, но вы слышите работу двигателя. В этом случае (чаще всего) мы имеем дело с выходом из строя подшипников или редуктора.

Опорные подшипники ломаются наиболее часто. Заподозрить выход из строя редуктора можно в том случае, если патрон легко проворачивается при работающем моторе, но на главный вал вращение не идет.

Кроме того, среди механических неисправностей встречается временная остановка работы дрели, чрезмерный шум при работе устройства, гудение или недостаточная скорость вращения вала.

При работе с перфоратором может наблюдаться сбой в системе ударного устройства.

Неисправность механического переключателя реверса зависит от его конструкции. Очень часто выпадает или ломается палец, передвигающий дополнительную шестерню.

Часть неполадок может касаться патрона дрели. Это может проявляться в сложности снятия и фиксации сверла. В некоторых случаях патрон может прокручиваться относительно вала дрели.

Для устранения вышеописанных неисправностей необходима частичная или полная разборка дрели.

Многие поломки электроинструмента можно устранить самостоятельно. Это отнимет немного времени на ремонт дрели, но сэкономит вам некоторое количество денег.

• Замена износившихся контактных щеток

Эта поломка является одной из наиболее распространенных, так как щетки на многих моделях изнашиваются довольно быстро. Заподозрить неполадку можно при появлении искр в зоне, где щетки контактируют с якорем. Кроме того, при неисправности этих деталей могут наблюдаться сбои в работе дрели во время увеличения нагрузки.

У большинства приборов получить доступ к щеткам достаточно просто (надо открутить специальные винты или крышечки, прикрывающие эти детали), поэтому их замена является довольно простым мероприятием. Однако, в некоторых моделях для этого необходимо разобрать корпус и вытянуть щеткодержатель.

В любом случае для устранения неисправности нужно заменить износившиеся детали на новые. Их следует тщательно закрепить на щеткодержателе, затянув при этом электрический контакт провода. Проводя замену необходимо следить, чтобы контакт между щеткой и коллектором был достаточно надежным.

• Выход из строя электромотора

Неисправности электродвигателя считаются вторыми по распространенности неполадками. Чаще всего повреждается якорь или обмотка статора. Подобные поломки могут возникать как при наличии фабричных дефектов, так и при неправильной работе с дрелью

В частности, эти детали выходят из строя при длительной беспрерывной работе и повышенной нагрузке при заклинивании сверла. Обнаружить такую неполадку можно либо по запаху гари, либо просто визуально.

Если таким образом неисправность не обнаруживается, то тогда необходимо провести проверку обмотки при помощи омметра, тестера или мегомметра. Наиболее частыми проблемами является короткое замыкание между витками, повреждение провода или витка.

Самостоятельно отремонтировать якорь или статор невозможно. Поэтому, при выходе из строя эти детали подлежат обязательной замене.

Для замены данных комплектующих следует разобрать корпус устройства, отсоединить щетки и провода, а после этого вытянуть сам двигатель.

Как же досадно, когда дрель, верный и незаменимый помощник любого домашнего мастера, внезапно выходит из строя. Мы подготовили небольшое справочное руководство, в котором описали типовые неисправности электрических дрелей и методы их устранения своими руками.

В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.

Внутреннее устройство дрели: 1 — сетевой кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пусковая кнопка; 4 — статор электродвигателя; 5 — подшипник двигателя; 6 — щёткодержатели со щётками; 7 — коллектор ротора; 8 — корпус дрели; 9 — крыльчатка, охлаждающая электродвигатель; 10 — кнопка переключения между обычным и ударным режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — подшипники патрона; 14 — возвратная пружина; 15 — патрон, удерживающий сверло

Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен. Если вы покупали инструмент в крупном сетевом магазине, то, скорее всего, там же вы найдёте всё необходимое для ремонта: от кнопок и щёток до роторов двигателя и деталей редуктора.

Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.

С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.

Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.

Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.

Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.

Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.

Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.

Менее распространённый класс проблем — посторонние шумы при работе дрели. Это может быть как треск, так и заунывное гудение. Эксплуатировать дрель в таком состоянии не стоит, на лицо неисправность двигателя.

Электромотор в дрели однофазный коллекторный, чтобы его извлечь из корпуса, её так же потребуется разобрать на две симметричные части. Для более мощного класса инструмента центральная часть корпуса изготавливается цельной, как на УШМ. Чтобы ее достать, придется открутить передний блок редуктора и полностью снять рукоять.

Если при включении дрели через заднюю вентиляционную решётку отчётливо видна электрическая дуга и двигатель натужно гудит, проблема заключается в износившихся или сгоревших щётках. В разных моделях доступ к их замене может обеспечиваться как вообще без разборки корпуса, так и исключительно изнутри. Выбирая щётки для замены, обращайте внимание как на размеры, так и на профиль сечения. Иногда есть смысл временно поставить щётки, оставшиеся после предыдущей замены, но не до конца изношенные. Устанавливая их, учтите, что для щёток с разных сторон может отмечаться разница в угле и плотности притирки, не перепутайте.

Якорь двигателя имеет коллектор с тонкими ламелями, через которые происходит передача тока на обмотки. В этом месте недопустимы загрязнения, следы нагара или сильное окисление. Протрите коллектор чистой ветошью, смоченной растворителем, при необходимости несколько раз потрите мелкой наждачной бумагой. Если провода обмоток отпаялись от перегрева, соединение можно восстановить припоем ПОС-40.

Конечно, неисправности двигателя могут приводить и к полному выходу инструмента из строя, например, при обрыве или коротком замыкании обмоток. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, либо «мычит», стоя на месте. Определить, в статоре или роторе произошло повреждение, можно по следам оплавленного почерневшего лака, либо выполнив прозвонку цепи. И статор, и якорь с крыльчаткой доступны в качестве запасных частей для замены.

Практически при каждой разборке дрели имеет смысл заглянуть в редуктор, чтобы оценить состояние и степень износа деталей трансмиссии. У большинства бытового инструмента редуктор исключительно прост и состоит из двух плоских шестерен, выполненных из твёрдого пластика или металла. Попробуйте провернуть шестерни, заблокировав шпиндель двигателя, оцените люфт и вероятность проскока в разных точках передачи.

Профессиональный инструмент может дополнительно иметь как редуктор с переключаемой передачей, так и регулируемую предохранительную муфту. Неисправности обоих элементов полностью наглядны, они попросту перестают выполнять свои функции. К сожалению, эти детали практически неремонтопригодные, потому и предусматривается возможность их модульной замены.

Для замены шестерен понадобится съёмник стопорных колец. Не потеряйте шпонку при снятии шестерни, замену будет трудно найти. При разобранном редукторе рекомендуется полностью достать якорь, чтобы проверить плавность хода и наличие люфта в подшипниках. Шилом можно снять защитные крышки сепаратора, чтобы наглядно убедиться в его сохранности. Замена подшипников выполняется холодной напрессовкой, в качестве оправки лучше использовать медную трубку или деревянный брусок с продольным отверстием.

Завершив работу с редуктором, удалите остатки смазки и заполните камеру трансмиссии новой молибденовой пастой примерно на 2/3 объёма. Убедитесь, что в процессе ремонта внутрь дрели не попало посторонних предметов и проведите сборку в обратном порядке.

Наконец, наиболее тривиальная проблема: сверло проворачивается в патроне, степень зажатия стала очень низкой. И далеко не каждый имеет представление о том, как снять патрон для замены.

Начнём с наиболее сложных экземпляров: в дрелях мощностью свыше 600–800 Вт патрон может иметь клино-конусную посадку. Шпиндель выполнен втулкой, в которую вставлен хвостовик цангового патрона. Чтобы его снять, нужно найти отверстие сбоку втулки, вставить в него мощную отвёртку и поддеть конец хвостовика, выталкивая его наружу. Если отверстия нет, втулка зажимается в тисках, а по патрону наносят несильные удары молотком через деревянный брусок. При этом удары чередуются в диаметрально противоположных точках с четырёх сторон.

В дрелях невысокой мощности шпиндель имеет наружную правую резьбу на конце, на которую накручивается патрон, и отверстие в центре с левой резьбой, куда закручивается шунтирующий болт. Этот болт имеет головку под четырёхгранную или крестовую отвертку, его необходимо выкрутить. Затем, заблокировав гвоздём крыльчатку двигателя, попытаться резким, но умеренной силы движением сорвать патрон против часовой стрелки. Если резьба закипела, дрель придётся разобрать, чтобы зажать шпиндель вместе с ведомой шестерней в тисках.

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
2. Снимаем провода и все внутренние детали;
3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Оцените статью: