Ремонт двс 21214 своими руками

Сегодня вы увидите на видео как можно сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21214 Нива Тайга 1.7 (инжектор) своими руками. Машина с пробегом 60 тыс. км. Двигатель 1.7, стоит ГУР. Проблема из-за которой проводится капитальный ремонт, движёк начал подтраивать. Проверили компрессию, в одном из цилиндров показывало 5. Подключили сканер и увидели ошибки: P0300 (обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения, P0301 обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре. Как раз в этом цилиндре компрессия показывала значение 5. При этом лампочка check engine не горит. Померили выработку в первом цилиндре 15 соток, в 4 цилиндре 11 соток. Необходима будет расточка блока. Двигатель будет полностью сниматься.

Видео капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21214 Нива Тайга 1.7:

Моторесурс этого двигателя в районе 150 тыс. км. пробега, прошёл он 65 тыс. км. Точно сказать почему потребовался преждевременный ремонт точно сказать нельзя. Если вы решите делать всё своими силами, это инструкция будет вам очень полезна. Весь процесс показан от начала и до конца, с подробными комментариями.

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерений; 1,2, 3 и 4 – номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью “Коленвал – шлифовка или ремонт”)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поя-сах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Сняли головку блока цилиндров.

Направляшка блока цилиндров

Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.

После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.

Разборка блока цилиндра и натяжитель

После чего ребята приступили к извлечению поршней!

Результат перегрева двигателя

Вот она причина масляного аппетита – лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену – в мусорке.

1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник

Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!

1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока

По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников

Заменили выжимной подшипник.

Старый выжимной подшипник.

Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.

Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой

Справа вверху места под недостающие шпильки

Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками

На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.

Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.

Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)

Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.

Установка поддона картера

А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.

Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.

Установка крышки клапанов

Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя

https://www.drive2.ru/l/4663388/, https://www.drive2.ru/l/4666461/, https://www.drive2.ru/l/4677227/

Об эксплуатации воздушного фильтра в НИВЕ
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра

В наше время всеобщей автоматизации многие автолюбители забывают про такую необходимую операцию как проверка уровня масла в двигателе и надеются на срабатывание сигнальной лампы на щитке приборов.
Однако не факт что если сигнализатор давления масла не паникует, то в системе смазки все в порядке, ведь может получиться так, что она просто перегорела или вышел из строя сам датчик, а без масла, как известно, двигателю гарантированна короткая и сложная жизнь.

Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно?
Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем!
Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно.
Вот вам и естественный угар.

При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются!
Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему?
Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:

• Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
• Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.

Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант.
При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.

Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.

• Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
• Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
• Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;

Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.

• Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
• Демонтируем крышку головки блока;
• Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;

Звездочка распредвала с цепью

• Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
• С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.

• Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
• На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;

Откручивание кронштейна редуктора

• Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
• Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
• Убираем из под автомобиля домкрат;
• С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.

Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.

• Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
• Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.

Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.

• Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;

Внимание! При монтаже и демонтаже следует обращать внимание на маркировку шатунов и поршней, где:

• стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
• размер номера ремонта;
• класс самого поршня;
• класс поршневого отверстия под палец;
• класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
• номер цилиндра, для которого предназначен шатун.

Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня.
При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.

Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса.
При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений.
На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.

• Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
• Снимаем поршневые кольца.

Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.

Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.

В сборочном процессе необходимо уделить внимание подборке пальца к шатуну и поршню. У новых деталей определяется метками с одинаковым классом, у уже работающих деталей для сохранения правильности сопряжений необходимо добиться того, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие шатуна или поршня от нажатия большим пальцем руки (рис. а) и не выпадал из него при переворачивании (рис. б).
В противном случае замените другим. Если же палец принадлежал к последней категории, то меняйте всю группу – поршень, шатун и палец в сборе.

Подгонка поршневого пальца

Весь процесс сборки шатунно-поршневой группы происходит в обратном разборочному процессу порядке.После того как поршневой палец установлен на место, смажьте его через отверстия в бобышках моторным маслом.
Если вы решили при замене поршневой на ваз 21213 своими руками установить старые поршня, то вам перед их установкой необходимо почистить их канавки.

Затем, смазываем моторным маслом канавки и поршневые кольца.
Ставим их на место, соблюдая следующие требования:

• Ориентируем поршневые кольца таким образом, чтобы на верхнем компрессионном кольце замок находился в 45°-ти градусах по отношению к оси пальца поршня;
• На нижнем компрессионном кольце замок располагался под углом в 180° по отношению к замку верхнего кольца;
• Маслосъемное кольцо должно располагаться таким образом, чтобы его замок находился по отношению к замку первого компрессионного кольца под углом в 90°.

Совет! Компрессионное нижнее кольцо устанавливается выточкой вниз, а если на кольце стоит метка «ТОР» или «ВЕРХ», то оно устанавливается этой меткой к верху. Устанавливая маслосъемное кольцо, обратите внимание, чтобы стык кольца расширителя располагался напротив замка самого кольца.

Так же при замене поршневых колец ваз 21213 необходимо провести еще пару проверок связанных с их зазорами:

• Проверка зазора между боковой частью кольца и стенкой канавки поршня;
• Проверка торцевого зазора поршневого кольца.

В первом случае измеряемое кольцо вставляется в отведенную ей канавку, где расчетный зазор для «свежих» колец должен составлять:

• верхнее компрессионное от 0,04 до 0,07 мм;
• нижнее компрессионное от 0,03 до 0,06 мм;
• маслосъемное от 0,02 до 0,05 мм.

С учетом износа поршневой группы предельно допустимый зазор равняется 0,15мм.

Во втором случае кольцо вставляется в отверстие с калибром равному заявленному диаметру кольца (допускается погрешность в ±0,003мм). Например, для кольца с номинальным размером в 82 мм применяется калибр 67.8125.9502, в котором зазор всех новых колец должен находиться в пределе от 0,25 до 0,45 мм.
С учетом износа допуск повышается до одного миллиметра.

Если зазор слишком маленький его можно «подогнать» стачиванием, при большом зазоре – кольцо заменить.

«Подгонка» торцевого зазора

Надеюсь, эта небольшая инструкция поможет вам отремонтировать «сердце» своего «железного коня», к тому же представленные фото не хуже любого видео иллюстрируют весь процесс замены поршневой и поршневых колец ваз 21213.
Удачи на дорогах!

Что бы ни говорили критики отечественного автопрома, но «Нива» давно заняла заслуженно почетное место в пантеоне русских «ноу-хау» – наравне с космическими кораблями и капустным рассолом в качестве лекарства от похмелья.

Высокая проходимость, надежность, ремонтопригодность и неприхотливость – вот качества, которыми объясняется удивительная живучесть марки. После легких стайлинговых и серьезных конструктивных вмешательств эта машина становится любимым транспортным средством рыболовов, охотников, жителей села и приверженцев активного отдыха.

Самым существенным отличием «Нивы» 21214 от модели 21213 является инжекторный двигатель с системой распределенного впрыска. Благодаря полезному усовершенствованию аппетит у обновленного русского мини-джипа заметно сократился, а динамические характеристики похорошели.

Тот, кто ездит на инжекторной «Ниве», не знает, что такое ручная регулировка холостого хода, подгибание-отгибание поплавка карбюратора и другие манипуляции, отнимающие время и истоньшающее нервы хозяев карбюраторных машин.

Поиск разумного компромисса в области совершенствования ВАЗ 21214 следует вести в трех направлениях – если только в планах нет полной «переборки» двигателя. Первое – это чип-тюнинг, то есть перепрограммирование ЭБУ двигателя. Второе – улучшение эксплуатационных параметров работы ходовой части (об этом мы писали в статье « Тюнинг Шевроле Нива своими руками »).

Третье направление усилий – повышение комфортности салона. Занявшись столь кардинальным преобразованием «Нивы», нелищне подумать и о повышении ее проходимости, поскольку основным предназначением этого автомобиля было и остается преодоление бездорожья.

Несмотря на все преимущества заводских установок, многие владельцы автомобиля NIVA 21214 не хотят мириться с первоначальной прошивкой блока электронного управления двигателем, и обращаются к специалистам по чип-тюнингу за дополнительной резвостью своей неторопливой железной «лошадки».

Эти два желания можно реализовать одновременно. Но только в том случае, если вы не станете делать чип-тюнинг ВАЗ 21214 своими руками, а доверите его людям, которые профессионально занимаются перепрошивкой автомобильной электроники.

На рынке программного обеспечения для чип-тюнинга «Нивы» есть свои признанные лидеры, которым доверяют не только новички, но и бывалые водители. Поэтому мы советуем использовать глубоко и всесторонне проверенные прошивки, разработанные авторами, работающими под никами Лeдoкoл, Aдaкт или Пayлюc, и презентующими свое собственное программное обеспечение.

Перед тем, как загнать машину в ателье чип-тюнинга, не забудьте привести в порядок двигатель: с неисправным мотором никто из электронщиков работать не будет, это просто бессмысленно.

Загодя выберите один из нескольких наиболее распространенных вариантов чиповки VAZ 21214. В любой мало-мальски стоящей мастерской вам предложат динамический, экономный, городской типы прошивки, а также режимы для бездорожья и для трассы.

Хорошие мастера гарантируют: перепрошивка позволяет перейти с 95-го на 92-й бензин без существенной потери мощности и увеличения расхода топлива. Однако не обольщайтесь чрезмерно: разница все равно заметна. Энергоемкость АИ-95 выше, чем у АИ-92, а законов физики даже особо удачный чип-тюнинг не отменяет.

Выгоды сотрудничества с продвинутыми мастерами несомненны: владельцам «Нив», у которых не закончилась заводская гарантия, авторитетные ателье чип-тюнинга предлагают перепрошивку электронного блока управления без изменения идентификаторов.

Если вы эксплуатируете автомобиль в городе и на автомагистралях, редко выезжая на бездорожье, лучше остановиться на универсальной однорежимной прошивке «город-трасса». Данный вариант чип-тюнинга статистически наиболее востребован. Он дает следующие результаты:

– улучшение динамики разгона во всех диапазонах каждой из пяти передач;

– увеличение крутящего момента при любых оборотах коленвала. При этом уверенный подхват начинается с более низких частот вращения;

– снижение расхода топлива в режимах малых и средних нагрузок на 10-15%;

– устранение нестабильности работы непрогретого двигателя, исчезновение подергивания на малых оборотах;

– возможность использования как на 95-го, так и 92-го бензина.

Прошивка типа «город-трасса» позволяет уйти от проблемы с капризным датчиком кислорода и катализатором. Физическое удаление этих устройств и перевода двигателя в режим экологических норм Евро 2 одобрит не каждый нивовод, но. этот способ достаточно популярен в нашем отечестве.

Наиболее универсальным вариантом чип-тюнинга Нивы 21214 является загрузка в ЭБУ двухрежимного программного обеспечения. Обеспечивая хорошие эксплуатационные показатели автомобиля в городе, на трассе и на бездорожье, этот вариант тюнинга реализуется за счет установки специального выключателя, работающего по каналу датчика кислорода. Переходить с одного режима на другой можно прямо во время движения!

При задействовании режима «город-трасса» поведение автомобиля соответствует параметрам, упомянутым выше. Зато встраивание в комплект управляющих программ второго режима, «бездорожье», дает водителю ряд важных преимуществ. Это:

– одновременное включение двух вентиляторов задолго до достижения критической температуры. Позволяет избежать перегрева мотора;

– увеличение холостых оборотов. Улучшает охлаждение двигателя и повышает давление в системе смазки;

– обеспечение значительного роста тяга «на низах»;

– улучшение реакции двигателя на работу педалью газа на малых и средних оборотах;

– отключение управления по датчику кислорода;

– генеральная оптимизация работы системы зажигания;

– интенсификация подачи топлива при работе двигателя под высокой нагрузкой.

Последний пункт требует уточнения. Расход бензина в тюнинг-режиме «бездорожье» примерно на 15% выше, чем при работе двигателя «Нивы» 21214 на стандартной прошивке.

Несмотря на свой официальный внедорожный статус, VAZ 21214 благодарно отзывается на такие полезные доработки, как независимое крепление редуктора переднего моста и установка внедорожной резины.

Смонтированный прямо на корпусе двигателя передний редуктор – главный источник вибрации при разгоне. Поэтому его «отвязка» от силового агрегата положительным образом сказывается на комфорте вождения. Важный момент: вместо серийной крышки хвостовика РПМ, выполняемой из силумина (для «Шевроле-Нивы») лучше взять тюнинговую стальную модель, предусматривающую трехточечное крепление.

Стандартные колеса «Нивы» хороши для езды по грунтовке, но недостаточны для реального бездорожья. Поэтому многие владельцы – заядлые туристы, охотники и автоспортсмены – вместо штатных 27-ми дюймовых шин ставят на «Ниву» покрышки большего диаметра (от 29-ти до 32-х дюймов).

Для достижения успеха в этой работе придется сделать лифтинг подвески (подробностям этого процесса посвящена статья « Увеличение клиренса Нивы как способ самовыражения »), а также расширить колесные арки. Возросшие механические нагрузки на подвижные части ходовой системы могут потребовать замены шаровых пальцев, подшипников и иных ответственных деталей на более прочные.

Увеличить дорожный просвет можно и «малой кровью», без установки лифт-комплекта. Для этого некоторые умельцы ставят на 15-ти дюймовые диски «грязевую» резину Я-192 от УАЗа. После проведенной доработки клиренс автомобиля увеличивается почти на 45 мм, что позволяет уверенно передвигаться по пересеченной местности. Понизив давление в таких шинах до 0,8-0,4 атмосфер, вы не застрянете и в глубоком песке.

Низкопрофильная резина, надетая на диски большого (19-20 дюймов) диаметра, странновато смотрится и непредсказуемо работает на «Ниве». Мода модой, но нельзя забывать и о практичности. Низкопрофильные шины по-настоящему пригодны лишь для скоростных авто.

Заменив задние барабанные тормоза на комплект тормозов дисковых, вы почувствуете себя увереннее и безопаснее при движении на любых скоростях. Дисковые тормоза быстрее срабатывают и точнее распределяют тормозные усилия. Они меньше греются при активном вождении, а также надежнее и проще в обслуживании. Главное – они куда меньше барабанных боятся жидкой грязи.

Полезные девайсы для бездорожья – мощный «кенгурятник» и силовой бампер с адаптером под съемную электрическую лебедку – не только украшают «Ниву», но и помогают самостоятельно выбраться из опасных хлябей.

Снабдив машину лебедкой, не забудьте взять в дорогу второй аккумулятор емкостью не менее 50-ти амперчасов (лучше – больше), поскольку у штатного после работы с лебедкой может не хватить сил даже для запуска мотора.

Для уменьшения амплитуды вибраций и уровня шума, передаваемого раздаточной коробкой на кузов, а также для защиты хрупкого алюминиевого корпуса этого агрегата от повреждений, нужно установить специальный подрамник. Он недорог, прост в установке и чрезвычайно полезен!

Поскольку у VAZ 21214 очень тесное багажное отделение, для поездок на природу с «полной выкладкой» необходимо установить на крыше полноформатный экспедиционный багажник. Обтекаемые формы пластиковых «кейсов», крепимых на крышу авто, модны. Однако закрытые пластмассовые емкости тяжеловаты, хрупки и маловместительны. По-настоящему удобен легкий трубчатый багажник с мелкой металлической сеткой на дне.

Минимализм дизайна салона «Нивы», унаследованный от ограниченных возможностей прошлого, требует искоренения. Создание комфорта и уюта в «Ниве» своими руками – творческая задача для владельца. Решение ее – долг, а умение «переплюнуть» промышленных дизайнеров – честь!

Выбор декоративных накладок, светодиодной подсветки и отделочных материалов для салона «Нивы» сегодня невероятно широк. Следуя удачным примерам уже сделанного тюнинга, вы без особых усилий и затрат (блажен, кто верует) сможете неузнаваемо преобразить внутреннее пространство «Нивы», сделав его максимально функциональным, комфортным и эстетичным.

Большинство владельцев ВАЗ 21214 начинают процесс тюнинга салона с кресел, без сожаления выбрасывая старые сиденья и устанавливая вместо них удобные спортивные. Следом за посадочными местами наступает очередь руля. После замены важнейшего органа управления автомобилем можно взяться за обновление приборной доски и передней панели.

Слабое штатное освещение салона требует оперативного вмешательства. Лучший вариант – установка яркого светодиодного светильника, работающего от встроенных аккумуляторов.

Простота и легкость монтажа и запитывания светодиодной ленты дает возможность подачи света в темные отсеки автомобиля. Специальных знаний – не требуется! Световой тюнинг своими руками – это реальность!

Включается светодиодная цепочка багажника через размыкатель сигнализации (слева на фото), а питание для нее берут от габаритных огней. Аналогично организуется и освещение подкапотного пространства.

Оцените статью: