Ремонт гбц 4м40 своими руками

Форумчанин

Группа: форумчанин
Регистрация: 8.11.2010
Пользователь №: 3628
Пол:мужской

[ size=”4″]А знаете ли вы что-:”Водители маршруток не ложатся спать, пока в кровати не наберётся 16 человек”[/size]

Может еще какие нюансы есть?

Ну порядок то стандартный – откручиваем от краев к центру
закручиваем от центра к краю
посмотри тут недавно Дизельмастер выкладывал схему для 2LT
может по аналогии подойдет
схему поточнее – эт надо мануал искать на такой движок

Откручивать болты в порядке обратном затяжке. Ищите мануал или: к нормальным прокладкам ГБЦ прилагаются схемы затяжки.

Если шлифовщик грамотный – то он знает какие камни и какие подачи применять для керамических форкамер.

Добавлено (16 Дек 2010, 10:07)
———————————————
Была у меня такая засада. Трещина в головке, газы в систему охлаждения и т.д. со всеми вытекающими последствиями.
Для ремонта ГБЦ долго искал спецов (из-за керамических форкамер никто не брался за шлифовку не говоря об устранении трещины).
В последний момент нашел на местном авиаремзаводе спецов. Голову заварили (после предварительной опрессовки и обнаружении трещины), затем шлифанули (шлифуется очень долго порядка 2-3 часов). Качество поверхности после шлифовки далеко не идеальное конечно (во всяком случае гораздо хуже, чем после шлифовки обычной головки) но сносное.
После этого проездил год и в итоге ГБЦ заменил на новую. Причину точно не скажу, что со старой (не выяснял еще) но двигатель работал все хуже и хуже. Мощность упала постепенно со всеми вытекающими.
ГБЦ купил новую китайскую (или Тайваньскую) в сборе за 23000 руб.
Сейчас полет нормальный.
В зависимости от того, сколько снимешь металла при шлифовке думай об увеличенной толщине прокладки (стандарт с 3 вырезами).
Прокладку ставь только оригинальную.

Подготовка
Самой большой трудностью во всём этом процессе для меня стало извлечение технологических заглушек из отверстий, через которые были просверлены каналы системы охлаждения. Заглушки представляют из себя шарики от подшипника диаметром 8мм, запресованные на глубину 6-7мм со стороны впускного-выпускного коллекторов.

В интернете предлагали засверлиться сбоку от этого шарика с таким расчётом, чтобы конец сверла вышел чуть позади шарика, затем вбивать в это отверстие выколотку типа дюбеля. Обещали что шарик от этого “вылетает пулей”. На деле же ничего у меня не вышло, и я начал придумывать другие способы его извлечения.

Самым реальным способом мне показалась возможность его высверливания по краям фрезером в виде коронки. Внутренний диаметр такого кольцевого фрезера должен быть 8мм или чуть больше, а наружный 9мм. Найти подходящий инструмент мне не удалось и я решил его изготовить сам. Первоначально была задействована стальная тонкостенная трубка от тормозной системы газ-уаз, но мягкость её материала не позволила продуктивно вести процес высверливания. Получившийся из неё фрезер постоянно приходилось затачивать и переделывать снова и снова. Тогда я купил в магазине крепежа пару болтов на М8 с внутренним шестигранником под ключ. Шестигранное отверстия я рассверлил сверлом на 8мм, а тело головки обточил на наждаке до диаметра 9мм. и надфилем сделал 6 зубцов. Класс прочности у болтов 8,8, поэтому фреза получилась довольно твёрдой. На всякий случай я ещё и закалил его, нагрев на газу до красна и опустил в стакан с водой.

Чтобы обеспечить заход в канал с запрессованным шариком, я рассверлил его обычной торцевой фрезой на 8мм. Затем, когда вход достигал диаметра больше 9мм, я использовал уже самодельную фрезу, обмакнув её конец в солярку, чтобы меньше тупилась. При высверливании нужно будет постоянно следить, чтобы не происходило перегрева рабочей кромки фрезы и вовремя мокать её в салярку. Обороты дрели при этом не должны быть слишком высокими.

После того как наша фреза обточила шарик на глубину 5мм, нужно будет попытаться вытолкнуть его со своего места каким нибудь хитроизогнутым штырём через отверстие выходящее на привалочную плоскость ГБЦ. Для этих целей я использовал тыльную сторону напильника изогнув соответствующим образом кончик. Вот так мне удалось довольно быстро справиться со всеми шариками.
Диаметр освободившегося каналя меньше 8мм. Для того, чтобы вставить в него втулку из медной трубки 8мм, необходимо произвести его развёртывание до требуемого диаметра.

Для этого я использовал развёртку от направляющих втулок клапанов. Практически в любом магазине автозапчастей можно найти такие развёртки. Они продаются в паре – на 8,022мм и 8,029мм. Конец развёртки без режущих кромок я спилил болгаркой и немного скруглил на наждаке.

Рассверлив дрелью канал на глубину 40мм сверлом на 8мм, я зажал в патрон развёртку так, чтобы длина её тела составила 95мм. Осторожно прошёл развёрткой весь канал почти до форкамеры на глубину 90мм.

Теперь нам понадобится следующее приспособление.

Необходимо изготовить направляющую втулку наружным диаметром 8мм, а внутренним 6мм. Втулка должна иметь головку диаметром порядка 15мм. Головку втулки необходимо будет сточить с одной стороны на наждаке так, чтобы при её установке в канал не мешал прилив на ГБЦ от привалочной поверхности под выпускной коллектор. Длина тонкой части втулки 50мм, а головки 15мм. Ещё необходимо подобрать болт на М6. длиной не менее 120мм. Головку этого болта необходимо будет заточить на конус так, чтобы в широкой своей части диаметр этого конуса был на 0,2-0,3мм больше внутреннего диаметра медной трубки, которую мы собираемся использовать для изготовления втулок. Длина самой медной втулки должна быть 40мм.

Завтуливание
Теперь приступаем непосредственно к процессу установки втулки. Надеваем на длинный болт сначала медную втулку, затем направляющую втулку и накручиваем длинную гайку через шайбу на М6. Конусный конец болта нужно смазать консистентной смазкой для более лёгкого прохождения через медную втулку. Медную втулку снаружи обезжириваем и промазываем фиксатором резьбы красного цвета.

В предварительно очищенный от стружки и обезжиренный канал вставляем до упора полученную конструкцию и начинаем потихоньку закручивать гайку.

Конус на длинном болте, пройдя через медную втулку, расширит её так, что она намертво засядет в канале перекрыв собой трещины, а фиксатор резьбы поможет закрепить полученный результат.
С остальными тремя каналами проделываем тоже самое.

Для глушения технологических отверстий нужно будет использовать резьбовые заглушки с мелкой резьбой М10х1.

Их тоже нужно будет посадить на фиксатор резьбы синего цвета.

Систему каналов нужно будет промыть или продуть сжатым воздухом от попавшей стружки.

В заключении
Всё, головка готова к дальнейшей эксплуатации. Остаётся всё собрать и проверить что у меня получилось. После сборки обязательно отпишусь что там у меня теперь с “бульками” в расширительном.

P.S. Про то как это делать нашёл в сети на форуме mikrob, сообщение пользователя vil64, который завтулил таким образом тойотовский двигатель 3СТ микроавтобуса Toyota Estima Lucida.

Последний раз редактировалось MoVinG Пн июн 04, 2012 1:51 pm, всего редактировалось 5 раз(а).

Спасибо. Я примерно так расчитывал. В чем разница между контрактной головой и обычной?

контрактная – это обычная голова, которую тебе привозят под заказ (по контракту)

То есть в техническом плане ни какой разницы?

ну одна привезена сюда просто так, в надежде что кто-нибудь купит, а за вторую взяли предоплату и привезли точно зная – кому везут.

То есть в техническом плане ни какой разницы?

Не понятный вопрос конечно, я так понимаю простая б.у. это снятая с моторов здешних, а контрактная б.у. это та которая снята с моторов в японии, либо ещё где то.

Не понятный вопрос конечно, я так понимаю простая б.у. это снятая с моторов здешних, а контрактная б.у. это та которая снята с моторов в японии, либо ещё где то.

Так правильнее будет!Контрактная здесь не ходила.
Сообщение отредактировал kurenok: 30 Май 2013 – 12:49

Кто сталкивался с китайскими или малазийскими головами?

Как долго эксплуатируете?
Есть ли замечания?

уже почти год, замечаний нет, главное всё путём поставить, качественная прокладка, ну и исправность охлаждающей системы в авто.

Мне машинка досталась потрёпанной,до сих пор в порядок привожу. Когда ГБЦ накрылась, долго терзал себя в поисках верного решения и почитав инет выбрал вот такую http://www.autowelt. part_44599.html . Год эксплуатации и ни каких проблем, тьфу, тьфу, тьфу (постучал по голове жены).

Мне машинка досталась потрёпанной,до сих пор в порядок привожу. Когда ГБЦ накрылась, долго терзал себя в поисках верного решения и почитав инет выбрал вот такую http://www.autowelt. part_44599.html . Год эксплуатации и ни каких проблем, тьфу, тьфу, тьфу (постучал по голове жены).

Здравствуйте! можете подробнее рассказать сколько обошлось работа гбц какие доп расходы и прочее

решил сам снимать голову, если кто разбирал буду признателен советам

Stolbunoff » 15 июл 2010, 19:21

Как уже говорил, коленвал и поршневую не трогал, “выработкой” на цилиндрах оказался простой нагар. (Первую диагностику делал видимо дилетант. Как и я. ) Голову перебрали: распредвал, толкатели и прочее в норме, клапана под замену, чуть не прогорели.
Есть вопросы:
1. Как удалить указанный выше нагар без разбора поршневой.
2. Чей-то я не найду прокладку под переднюю крышку, или она просто на герметик сажается.
3. Прокладку под голову брать только с тем же кол-вом насечек, что и была? (3)
4. ТНВД контрактный пришел, ставить только после настройки на стенде (распылители новые)?
5. Что еще нужно сделать для ровной и долгой работы двигуна?

Заранее благодарю.

wolfak » 15 июл 2010, 20:27

Да такую и чтоб она с герметиком была.

Stolbunoff » 18 июл 2010, 18:16

Да такую и чтоб она с герметиком была.

Stolbunoff » 18 июл 2010, 18:23

Stolbunoff » 30 июл 2010, 09:15

Kerensky » 30 июл 2010, 10:57

rlvn802 » 12 авг 2010, 15:59

amgaa » 13 авг 2010, 03:19

Stolbunoff » 18 авг 2010, 16:23

Stolbunoff » 06 фев 2012, 06:40

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Причины которые привели к трещинам. Дырявый расширительный бачок.

Петр ,а ты сам откуда ?Я с Пензенской области

Родом с Украины. На данный момент с 1990г. проживаю в Приморском крае.

Полный расширитель вылил , и ещё с 0,5 точно

Это не много. Может все таки Термостат!? Начать с него. Убрать его, машина должна стоять так чтобы горловина радиатора должна быть выше печки. Да и помпа могла накрыться.

Дай бох ,дай бох, темпер полез прям вот 300 метров до дома , я подехал дал остыть малость темпер упал , я загнал заглушил ,

Бульки есть ,на холодную больше на горячюю меньше , а так выхлоп нармальный не дымит не чего белым дымом ,

У меня, не то что бульки, а бурлило и лилось как из ведра. Спешил домой и добавил холодной воды и как результат увеличилось количество трещин. Это хорошо, что выхлоп нормальный, значит блок а норме. Может дело в прокладке, а ГБЦ нормальная. Может обойдется 😉

Понятно спасибо ! блин вчера не с хера ,бац темпер полез ,к дому подезжал , в бачек расширительный залез он полный((( , остыл далил бульки , ну всё Пииииии, снимать :)))

Причина может быть, заклинивший термостат, не работающая муфта вентилятора. Бульки могут ( после долива ) из за воздуха из печки, но потом прекратятся. Бульки постоянно? Если да, то трещины.

Петр здравствуй ! переднюю крышку откручивать обязательно ,чтобы ГБЦ скинуть ?

Нет. Не надо. Лобовина снимается только при замене цепи.

Снятие и установка шкива коленчатого вала двс Митсубиси 4М40:

– С помощью специальных приспособлений (вильчатого держателя и специальных болтов) снимите или установите шкив с коленчатого вала.

– Во избежание повреждения демпфера шкива коленчатого вала, используйте только указанные специальные приспособления.

Снятие маховика в сборе (модели с МКПП) / Снятие пластины привода гидротрансформатора (модели с АКПП):

– С помощью специального приспособления зафиксируйте маховик (механическая КПП) или пластину привода гидротрансформатора (автоматическая КПП), а затем отверните болт.

– При установке расположите в нужном порядке переходные пластины.

Головка блока цилиндров двс Mitsubishi 4M40

Рис.1. Детали головки блока цилиндров (ГБЦ) Митсубиси 4М40

1. Датчик давления масла или разъем датчика давления масла (на указатель), 2. Разъем датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости двигателя (модели с кондиционером), 3. Разъем термовыключателя (модели с кондиционером), 4. Разъем датчика указателя и датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, 5. Вывод свечи накаливания, 6. Разъем датчика-выключателя полностью закрытого положения рычага управления ТНВД (модели с АКПП), 7. Разъем датчика положения рычага управления ТНВД, 8. Трубка гидросистемы усилителя рулевого управления, 9. Кронштейн, 10. Вакуумная трубка и трубка отбора давления наддува, 11. Верхний шланг радиатора, 12. Шланг системы охлаждения, 13. Топливная трубка высокого давления, 14. Топливный шланг, 15. Шланг отопителя, 16. Направляющая масляного щупа, 17. Крышка головки цилиндров, 18. Полукруглая заглушка, 19. Натяжитель цепи привода ГРМ, 20. Звездочка распределительного вала, 21. Головка цилиндров в сборе, 22. Прокладка ГБЦ

Замена прокладки головки цилиндров дизеля Митсубиси 4М40

– Ослабьте болты в 2 или 3 приема строго в нужной последовательности, и затем снимите ГБЦ двс Митсубиси 4М40 в сборе.

– Определите количество выемок (рисок) на конце прокладки головки цилиндров, которая была снята, и подберите новую прокладку, которая имеет то же количество выемок.

– Удалите масло и смазку с поверхностей под прокладку головки цилиндров и блока цилиндров.

– Нанесите герметик на привалочные плоскости крышки распределительных шестерен и блока цилиндров, и затем установите головку блока цилиндров в сборе на блок цилиндров вместе с прокладкой головки цилиндров в течение трех минут после нанесения герметика.

– Установите шайбы болтов головки цилиндров скругленной частью вверх.

Отсоединение топливной трубки высокого давления – При ослаблении гайки штуцера топливной трубки высокого давления удерживайте корпус нагнетательного клапана ТНВД (или корпус форсунки при отпускании второй гайки) с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.

Снятие и установка звездочки распредвала Mitsubishi 4M40

– Ослабьте болт звездочки распределительного вала, с помощью ключа удерживая распределительный вал за шестигранную часть, а затем снимите звездочку вместе с цепью привода ГРМ 4M40 автомобилей Mitsubishi Pajero, не отделяя их друг от друга (так как они должны находится в определенном положении друг относительного друга).

– Болт звездочки распределительного вала имеет левую резьбу.

– Маркировка в виде стрелки на головке болта показывает направление затяжки при установке.

– Для снятия болта, отворачивайте его в противоположном направлении.

– Не используйте цепь привода ГРМ, чтобы остановить проворачивание распредвала Mitsubishi 4M40.

– Установите звездочку вместе с цепью привода ГРМ, не отделяя их друг от друга, и затем затяните болт звездочки распределительного вала, с помощью ключа удерживая распределительный вал за шестигранную часть.

Установка натяжителя цепи привода ГРМ Митсубиси 4М40

– Поднимите собачку (кулачок), затем вставьте усилием руки плунжер в натяжитель и зафиксируйте его крючком.

– Установите натяжитель цепи привода ГРМ Mitsubishi 4M40 на головку цилиндров в сборе.

– Проверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.

– Если коленчатый вал двигателя прокручивается по часовой стрелке после установки натяжителя цепи привода ГРМ, то крючок автоматически освободится и натяжение цепи привода ГРМ будет определяться внутренним храповым механизмом.

– При установке натяжителя цепи привода ГРМ двигателя Митсубиси 4М40 убедитесь, что плунжер вставлен внутрь натяжителя, в противном случае цепь привода газораспределительного механизма будет натянута слишком сильно и может быть повреждена.

– Если коленчатый вал двигателя прокручивается против часовой стрелки после установки натяжителя цепи привода ГРМ, то это приведет к нагружению плунжера натяжителя избыточной силой, что может вызвать повреждение собачки (кулачка) храпового механизма.

Рис.2. Демонтаж компонентов двигателя Mitsubishi 4M40

1. Крышка корпуса воздушного фильтра и впускной воздушный шланг в сборе, 2. Теплозащита, 3. Соединение троса педали акселератора, 4. Насос гидроусилителя рулевого управления, 5. Разъем генератора, 6. Датчик-выключатель давления масла или разъем датчика давления масла, 7. Разъем датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости двигателя, 8. Термовыключатель , 9. Датчик-выключатель температуры охлаждающей жидкости двигателя и
разъем датчика (на указатель), 10. Вывод свечи накаливания, 11. Разъем датчика-выключателя полностью закрытого положения рычага управления ТНВД, 12. Разъем датчика положения рычага управления ТНВД, 13. Шланг принудительной вентиляции картера, 14. Вакуумный шланг, 15. Вакуумный шланг, 16. Соединения топливных шлангов, 17. Соединения шлангов отопителя, 18. Вентилятор системы охлаждения, 19. Ремень привода генератора, 20. Ремень привода компрессора кондиционера, 21. Компрессор кондиционера, 22. Провод “массы”

Снятие насоса ГУР и вентилятора системы охлаждения двс Mitsubishi 4M40

– Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера (с подсоединенным шлангом).

– После снятия, с помощью проволоки подвесьте насос гидроусилителя рулевого управления вместе со шлангами в таком месте, где он не будет помехой, и не будет поврежден, при снятии и установке двигателя в сборе.

– Ослабьте гайку крепления вентилятора системы охлаждения, удерживая муфту вентилятора системы охлаждения с помощью гаечного ключа или подобного инструмента.

Снятие и установка двигателя 4M40 автомобилей Mitsubishi Pajero

– Проверьте, что от двигателя отсоединены все провода (электрические разъемы), шланги, и т. п.

– С помощью специальных приспособлений (подъемник двигателя и траверса) медленно поднимите двигатель вверх из моторного отсека.

– Установите двигатель в сборе.

– При установке двигателя тщательно проверяйте правильность подсоединения проводов, трубок, шлангов и разъемов проводов, отсутствие их зажатия, перекручивания, повреждения и т.д.

– Затяните гайку крепления вентилятора системы охлаждения, удерживая муфту вентилятора системы охлаждения с помощью гаечного ключа или подобного инструмента.

Снятие и проверка масляного поддона двс Митсубиси 4М40

– Отверните болты крепления масляного поддона.

– Вставьте специальный инструмент между масляным поддоном и блоком цилиндров.

– Двигайте специальный инструмент, под углом ударяя по нему, чтобы отделить масляный поддон.

– Использование отвертки или долота вместо специального инструмента может привести к повреждению поверхности под прокладку и вызывать утечку масла.

– Проверьте масляный поддон на отсутствие трещин.

– Проверьте поверхность для нанесения герметика на масляном поддоне на отсутствие повреждения и деформации.

– Проверьте маслозаборник на отсутствие повреждений и отсутствие засорения или повреждения сетки маслозаборника и трубки.

Установка масляного поддона двс 4M40 автомобилей Mitsubishi Pajero

– Удалите старый герметик с привалочных поверхностей блока цилиндров и масляного поддона.

– Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на масляном поддоне и привалочную поверхность двигателя.

– Нанесите указанный герметик на поверхность под прокладку масляного поддона.

– Герметик должен быть нанесен непрерывной полоской диаметром приблизительно 2,5 – 4,5 мм.

– Установка масляного поддона и маслозаборника должна быть завершена в течение 3 минут после нанесения герметика.

– Установите новую прокладку сливной пробки на масляный поддон.

Здравствуйте, подскажите сколько стоит перебрать тнвд, и как с вами связаться что бы договориться. Спастбо

Здравствуйте! А сколько стоит замена этих втулок? ? ? Имею тнвд с изношенными втулками, все втулки изношены

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В чём может быть причина в плохой заводки. Без разницы что на холодную что на горячию крутнет немного и заводится и при этом не дымит и не коптит. Может это причина быть тнвд. За ранее спосибо

Доброе время суток, во сколько обошёлся ремонт? И если проблема в плунжерной паре, то во сколько такой обойдётся ремонт?

Здравствуйте если не сложно можете сказать на какую камеру снимаете?

В конце видно, что в шланге пузырьки воздуха продолжают поступать, а автор говорит что воздух ушел и все нормально

Название saga, вероятно, происходит от исландского глагола segja — говорить, и обозначает как устное повествование, так и оформленное в письменном виде. (википедия)

…написано в далеком 2008 году.

Примерно 2 года назад в различных торговых фирмах появились головки производства КНР для японских дизельных и бензиновых автомобилей. Даже два года назад цены были весьма невысокими, а к настоящему времени стали просто смешными. К примеру, головки блока цилиндров (ГБЦ) всем известного тойотовского дизеля 2С, стоит от 7 до 8 тысяч р.,при цене оригинала около 20т.р. В торговой сети происхождение этих деталей позиционируется по разному: кто-то указывает в качестве страны происхождения Тайвань, кто-то Германию и лишь немногие честно называют Китай. Большую неразбериху в определении происхождения этих деталей внесли некоторые крупные торговые компании, упаковывая детали в коробки со своими логотипами. Рассмотрим эти изделия повнимательнее.

Алюминиевые головки блока двигателей 2С, 3С, 4М40, 4D56, 1KZ, WL, R2.
С горечью приходится констатировать, что качество дешевой китайской продукции не отвечает никаким, даже самым скромным требованиям.
Материал: в качестве сырья для производства ГБЦ китайцы используют, так называемый, вторичный алюминий, иными словами то, что мы им продаем в качестве лома. В результате изделия имеют высокую пористость, большое количество каверн и трещин. Хорошо, если поры раковины и трещины выходят на поверхность и могут быть выявлены при покупке изделия, но если имеют место быть скрытые дефекты, то выявляются они или при опрессовке новой ГБЦ, или после её сборки и установки на двигатель.
Внешний вид китайской гбц Toyota 2с:

Дефект литья замаскированный окраской «в цвет»

Раковины на плоскости коллектора R2
Надо заметить, что заниматься опрессовкой (проверкой герметичности) новой китайской ГБЦ соглашаются лишь единичные покупатели . Все остальные считают что головка новая и проверять её незачем в результате вся операция по сборке превращается в этакую лотерею: прокатит не прокатит, и примерно в 20% случаев не прокатывает…… Извечный российский вопрос кто виноват? Как ни странно, виноватым, а точнее пострадавшим, оказывается тот, кто купил эту деталь. Магазин , как правило, возвращает деньги за бракованную деталь, но вот случаи возмещения расходов по сборке и установке на двигатель китайских поделок, пока не известны.

Резьбы очень часто выполняются не в соответствии с чертежом. Часто можно встретить вместо требуемой резьбы 16х1,5 резьбу 16х1,25. Очень часто отсутствует резьба крепления крышек распредвалов, при попытке исправить дефект и нарезать резьбу мы сталкиваемся с проблемой выкрашивания материала.

Болты и шпильки, которыми комплектуются головки блока, изготовлены из некачественного материала и не выдерживают требуемых усилий затягивания.

Болты вывернутые из новой китайской гбц .

Все резьбовые заглушки установленные с завода в данных головках подлежат выворачиванию и проклеиванию резьбовой части в связи с тем, что течи в этих местах нормальное явление. Радует лишь одно, что китайцы изготовлением этих заглушек особо себя не утруждают, предпочитая переложить поиск заглушек и их установку на владельца. Тут возникает очередная проблема, если допустим, у вас двигатель 2С или 3С после 1999 года выпуска, то в этих моделях завод-изготовитель от резьбовых заглушек отказался и использует шарики для глушения каналов. При покупке китайской ГБЦ для этих моторов встаёт проблема поиска заглушек или их изготовления.

Чугунные головки блока моторов 2L-3L-5L, 1 HZ, 4JG2 и др.
Качество чугунных ГБЦ китайского производства немного выше, чем у ГБЦ из алюминиевого сплава. Тем не менее, стойкость седел и направляющих втулок клапанов, столь же низка, как и у алюминиевых ГБЦ. Характерным дефектом чугунных головок является нарушенная технология фрезерования привалочной поверхности для китайцев искажение по плоскости на новой гбц до 0,10 мм это в порядке вещей
вследствие чего на поверхности остаются шероховатости и следы от режущего инструмента. Такие дефекты лучше сразу устранять, в противном случае очень велик риск пробоя прокладки ГБЦ. Следствием этого может быть прорыв газов в систему охлаждения или поступление масла в охлаждающую жидкость даже при использовании оригинальных прокладок.

Геометрические размеры
Несоответствие геометрических размеров является, пожалуй, главной проблемой китайских ГБЦ. Трудность в том, что проверить все размеры в магазине при покупке очень сложно даже тому, кто занимается ремонтом ГБЦ постоянно. О простых пользователях и говорить нечего, поэтому на стадии сборки головки или монтажа их на двигатель часто возникают сложные проблемы.
Рассмотрим несколько конкретных ситуаций.

Двигатели 2С, 3С, 1KZ
Необходимо дообрабатывать сёдла, чтобы утопить клапан на глубину от 0.3 до 0.8 мм от заводской обработки. В противном случае потребуются регулировочные шайбы с размерами от 3.30 и больше. Тойота шайб толщиной более чем 3.40 не делает . Использование самодельных шайб или подкладывание под шайбу прокладок из бритвенных лезвий или фрагментов пивных банок заканчивается, как правило, тем, что шайба вылетает из гнезда толкателя и разносит вдребезги весь газораспределительный механизм .
При покупке ГБЦ к указанным двигателям необходимо очень тщательно проверить исполнение постели распределительного вала. Известны случаи, когда осевой ход распредвала в постели достигал 1мм, а радиальный зазор до 0.4 мм. ГБЦ с подобными дефектами лучше сразу вернуть в магазин в связи с тем, что избавиться от этих дефектов без использования специализированного горизонтально расточного оборудования, сварки или напыления практически невозможно.
Часто встречается неправильно выполненное отверстия под толкатель клапана. Отклонение размера достигает 0,1-0,3 мм. С таким дефектом ГБЦ тоже лучше вернуть – восстановление экономически нецелесообразно и технически трудновыполнимо.
Наиболее распространённые дефекты некоторых гбц

Двигатель 4М40
Наиболее распространенный дефект –утопленные седла клапанов, из-за этого приходится либо укорачивать клапаны, либо снижать толщину регулировочных шайб до 1,9-2,2 мм.

Выступание клапана относительно плоскости разъёма опор распредвала (китайская гбц)

Выступание клапана относительно плоскости разъёма опор распредвала (оригинал)

Утопание клапана относительно плоскости гбц (оригинал)

Утопание клапана относительно плоскости гбц (Китай)

Любой из этих методов нельзя признать технически грамотным. Подрезка штока клапана удаляет термообработанный слой, а уменьшение толщины шайб против предусмотренного производителем приводит к риску повреждения толкателя и самой шайбы. Кроме того, постановка ненормативно тонких шайб исключает возможность последующей регулировки зазоров в клапанном механизме в процессе эксплуатации, которая (вспомним о мягких сёдлах) может потребоваться очень скоро.
Крышка первой опоры распредвала, выполняющая на этих ГБЦ роль ограничителя осевого хода, как правило, шире, чем это предусмотрено чертежом на величину до1.5 мм.

Ширина крышки 1ой опоры гбц ммс 4М40 (оригинал)

Ширина крышки 1ой опоры гбц ммс 4М40 (Китай)

Распредвал в такие головки без дополнительной механической обработки крышки просто не встаёт

Подгонка этой крышки операция достаточно сложная и требует, как минимум, наличия фрезерного станка
Радиальный люфт распредвала в постелях часто достигает 0.5мм, причём всегда в 4 и 5 опорах. Выявить данный дефект лучше до сборки двигателя.
Установка проставочных шайб под пружину клапана также сопряжена с определенными трудностями. Из-за того, что ГБЦ выполнена с нарушениями размеров, штатные шайбы без растачивания внутреннего отверстия установить в головку невозможно.

Двигатели WL WLT

При покупке головок блока для этих двигателей необходимо внимательно измерить общую высоту ГБЦ. Очень часто эти ГБЦ попадаются с высотой, заниженной на 0.8 -1.0 мм по сравнению с требованиями чертежа. Встречаются головки с незаглушенным масляным каналом со стороны коллектора.
Опоры распредвала в нижней части очень часто имеют трещины (дефект литья). Болты опор распредвала и упорные болты рокеров распредвала , входящие в комплект китайских головок, ставить не рекомендуется лучше воспользоваться этими деталями, снятыми со старой ГБЦ
Моторы 2L,3L и 5L
Характерные проблемы — низкое качество обработки привалочной плоскости повышенная шероховатость поверхности и иногда неплоскостность у новых ГБЦ, достигающая 0.10 мм.
Материал седел традиционно для китайских головок мягок. В подавляющем числе случаев у новых ГБЦ приходится дообрабатывать форму и размеры седел.

Качество поверхности китайской гбц

Поверхность оригинальной гбц не подвергавшейся обработке плоскости

Высота оригинальной гбц не подвергавшейся обработке плоскости

Высота новой китайской гбц

Двигатель R2
Ширина рабочей фаски седла клапана у новой ГБЦ достигает3 мм и более. Необходима дообработка седел с целью приведения ширины фаски в соответствие с техническими требованиями (хотя бы до1.5 мм).

В этих головках совершенно необходимо производить проклейку заглушек горизонтального масляного канала . Радиальный люфт распредвала может достигать 4мм.

Та самая заглушка масл канала двиг R2

С учетом того, что с момента написания статьи прошло достаточно много времени, часть проблем, связанных с китайскими ГБЦ, видоизменилась. Но основные проблемы по-прежнему имеют место быть.
Перепечатка статьи допускается только с обязательной ссылкой на данный сайт.

Автор Тема: Ремонт ГБЦ М40В18 (фото и рассказ) нужны советы) (Прочитано 9195 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Всем привет , в общем проблема в следующем . Так как на 6 цилиндре , на впуске оборвало шляпку – б/у.

покупались 3 года назад в М партс
устанавливались на машину для примерки и дальнейшего переката.

жду предложений. . желательно питер или москва. номер детали – 0261203276
.

Всем привет! Стоит m20b20 motronic. Когда снимал двигатель, сломал приемную трубу. Выяснил, что она .

BMW 13541719966 водяной шланг 1000 руб.

Начни общаться с фанатами BMW E30 прямо сейчас!

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Алек2 » 24 мар 2010, 14:35

Сообщение Алек2 » 25 мар 2010, 11:58

Сообщение Копатыч » 25 мар 2010, 21:21

Желаю поинтересоваться, как ведёт себя паронитовая прокладка? А вот зубья надо ставить как надо. Так можно и сместить на один зуб и на распредвале – может быть тоже ничего страшного

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
попробуй ставить ремень на шестерни где есть метки, потом на ролики и в самом конце уже на маслянный насос, вероятность разбегания меток уже будет меньше.

Здравствуйте, подскажите сколько стоит перебрать тнвд, и как с вами связаться что бы договориться. Спастбо

Здравствуйте! А сколько стоит замена этих втулок? ? ? Имею тнвд с изношенными втулками, все втулки изношены

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В чём может быть причина в плохой заводки. Без разницы что на холодную что на горячию крутнет немного и заводится и при этом не дымит и не коптит. Может это причина быть тнвд. За ранее спосибо

Доброе время суток, во сколько обошёлся ремонт? И если проблема в плунжерной паре, то во сколько такой обойдётся ремонт?

Здравствуйте если не сложно можете сказать на какую камеру снимаете?

В конце видно, что в шланге пузырьки воздуха продолжают поступать, а автор говорит что воздух ушел и все нормально

Немного расскажу о своем авто.

Mitsubishi Pajero 93 года.

Дизельный мотор 4D56T простой как валенок, никакой электроники, все механическое, пневматическое и гидравлическое. Коробка – механика (до этого момента ездил исключительно на автомате, научился нормально ездить за неделю). Большие колеса 265x70R16. На машине можно ехать везде где есть дорога и где ее нет. 🙂 Вообщем это мой первый джип.

Купил я Pajero 9 мая 2013 года, год ездил и радовался, подливая масло в мотор и заправляя саляру в бак. До недавнего времени.

Решение о капитальном ремонте.

Зимой двигатель заводился плохо, масло текло из всех щелей мотора, и кушал топливо как не в себя. Съездил на СТО, померили компрессию – 19-20 во всех цилиндрах. И это при норме 27 – 30 для дизеля! в общем сто-шники приговорили мотор к капитальному ремонту или замене. Денег на замену как-то небыло: 78000 рублей контрактный мотор с японии. Для меня это дорого. Ремонтировать двигатель в сервисе – чуть дешевле, но примерно столько же.

Посидев как-то с другом и выпив пару литров разведенного спирта решили мотор капиталить сами. 🙂

Сказано – сделано. 2 недели двигатель встал на капитальный ремонт.

Как вытащить мотор.

На самом деле ничего сложного. Берем машину и вынимаем двигатель. 🙂

На деле не все так просто.

Первым делом откручиваем капот, чтобы не мешался.

Снимаем все что есть под капотом и что так или иначе будет мешать снятию мотора.

– интеркулер (радиатор охлаждения воздуха после турбины).

– радиатор омновной и вентилятор охлаждения.

– все трубки: топливные, вакуумные.

– провода. Их там не много, мотор то без мозгов. 🙂 Идут на генератор датчик температуры, давления масла и на клапан в топливном насосе.

Откручиваем все болты которыми двигатель крепится к раме. Их 4, по 2 с каждой стороны. Снимаем двигатель. Не снимается? еще бы! Он же, собака такая, прикручен еще к коробке передач!

Красным отмечены отверстия под болты. И если нижние открутить весьма просто, то верхние – та еще проблема. Их не видно ни под капотом, ни снизу. Поэтому берем метровый удлинитель к ключу трещотке, встаем под машиной и полчаса пытаемся открутить один болт.

Вообщем болты откручены, готовимся к снятию мотора.

Ручная лебетка и друг мне в помощь. 🙂 Цепляем мотор за ушки сверху и тянем, тянем, тянем и вытаскиваем.

Кладем мотор на старую покрышку. Машину выталкиваем из гаража, пока она нам больше не нужна.

Разбираем мотор.

Начинаем откручивать от мотора все. В буквальном смысле все.

Разобрать нужно до винтика.

Снимаем ГБЦ (Головка блока цилиндров) Это такая штука сверху двигателя, где клапана.

Вынимаем из двигателя все детали, оставляем один чугунный блок цилиндров. Моем его от масла и пыли. Процедура та еще, мыли возле гаража мойкой высокого давления Керхер, типа как на проф мойках. Вообщем в процессе мойки ты как долматинец в черных пятнах. 🙂

Осматриваем поршни, ищем трещины. Нету? Замечательно 9 тысяч рублей сэкономили. 🙂

Далее смотрим коленвал, блестящие шейки должны быть без царапин. Нет царапин – еще лучше! Но нужно их промерить на износ, для этого отвозим коленвал к мотористам и они уже скажут что дальше делать. Если износ в пределах нормы, то покупаем в магазине вкладыши стандартного размера и собираем, считаем что очень повезло. Если коленвал изношен, то его шлифуют, и подбирают вкладыши ремонтного размера, на сколько шлифовали коленвал. Говорят на этом моторе коленвал после шлифовки ломается, но слава богам, у меня все в пределах нормы. 🙂

Далее начинается самое интересное. Берем поршневое кольцо и вставляем его в цилиндр. Сначала сверху, потом посередине и смотрим на замок (щель). В середине цилиндра, там где движется поршень замок больше, т.е. гильза цилиндра изношена. Из-за большой щели компрессия мотора падает, он теряет мощность.

1. Шлифовать гильзы и покупать новые поршни под новый размер дорого! Наши-то поршни нормальные!
2. Заменить гильзы на новые. Тогда мы вставим родные поршни!

Так и поступим. Едем в магазин и покупаем гильзы. Стоит это удовольствие 2500 рублей + 8000 рублей за установку всех четырех гильз. Самому их не установить, нужно обращаться к специалистам.

Забираем блок после гильзовки и наслаждаемся новыми гильзами. Опять берем кольцо и вставляем, смотрим. Зазор одинаково мал в любом месте цилиндра. Ура!

Собираем мотор в обратном порядке.

Ставим новые кольца в поршни. Новые вкладыши (коленвал) и шатунные (поршень) закручиваем коленвал и поворачиваем его.

Главное чтобы он вращался свободно от руки его нигде не закусывало. Поливаем все обильно маслом. В тех местах где что-то с чем-то соприкасается и трется должно быть влажно. 🙂

Садим все на герметик и не забываем про прокладки.

Прикручиваем головку. Читаем в книжке, что затягивать болты нужно с моментом 120 Нм. В 3 этапа и в определенной последовательности. Последовательность смотрим в книге.

Теперь собираем все в обратной последовательности. За неделю, пока мотор разобран, треть болтов куда-то подевалось. 🙂 Но волшебные баночки с запасами болтов спасли ситуацию. Главное не забывать ставить прокладки и смазывать герметиком.

Накидываем ремень ГРМ, выставляем шкивы по меткам. Поворачиваем ключом коленвал и смотрим, что нигде не ошиблись и клапана не встречаются с поршнями и ничего не клинит. Если клинит – разбираем и смотрим что не так.

К сожалению фотографии, как мы ставили мотор нет, но там все предельно просто. Также как и вытаскивали – только наоборот. Не забываем про болты, которыми крепится мотор к коробке. Закрутить их еще сложнее чем выкрутить.

Соединяем все провода и шланги. Ставим радиатор и вентилятор. Заливаем масло в двигатель и антифриз в радиатор. Идем пить спирт (пиво, квас, кто что любит). Через пол часа смотрим под машиной. Если ничего не капает – заводим!

Заводится долго, т.к. топливный насос пустой и пока накачается топливо придется покрутить стартером секунд 10. Мотор чихая, трясясь, выплевывая черный дым наконец заводится! Ура! Мы победили!

Теперь слушаем, если ничего не гремит и не звенит и посторонних шумов нет, идем обмывать успешно проделаную работу, а двигатель пусть работает часиков 8-10 на холостых, чтобы там все притерлось. 🙂

Общий бюджет мероприятия примерно 15 000 рублей.

Это запчасти, плюс комплект прокладок, + масло, + антфирз, + гильзовка.

2 недели по 3-4 часа работ каждый день.

Так что капитальный ремонт двигателя не так страшен как кажется. Даже если ты до этого в машине видел только руль да колеса.

Оцените статью: