Ремонт генератора ауди своими руками

Производим замену своими силами оригинального генератора Audi 80 на генератор от автомобиля ВАЗ. На Ауди 80 ставился родной генератор фирмы Bosch, менять мы его будет на генератор предназначенный для Шевроле Нива ВАЗ 2123 120 ампер, у Бош в то же время 90 ампер.

Для замены, нам понадобится снять шкив с генератора ВАЗ, сделать это можно при помощи газового ключа и головки на 24. Переносим шкив с радиатора Bosch на ВАЗовский, встаёт практически идеально, потребуется небольшая регулировка гайками.

Перед началом работы не забудьте снять минусовую клемму.

Видео замены оригинального генератора Bosch в Audi 80 на генератор ВАЗ:

Замена прошла успешно, новый генератор заработал на месте старого без каких либо проблем.

Генераторы бренда valeo, нередко устанавливаемые на различных модификациях автомобиля Audi, являются достаточно надежными агрегатами, однако «ничто не вечно под луной» и в процессе продолжительной эксплуатации, все же, может возникнуть необходимость выполнить ремонт генератора valeo, в том числе и своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервиса.

Прежде чем приступить к непосредственному решению задачи по восстановлению работоспособности генератора valeo рекомендуется, предварительно, запастись элементами, которые возможно придется поменять в процессе ремонта и в наши дни на прилавках магазинов можно встретить следующие запасные детали для агрегатов данной марки:

• Задний подшипник (FAG 6202.2RSR);
• Передний подшипник (FAG 6303.2RSR);
• Механизм свободного хода в сборе (Ruville 55721);
• Роторные кольца (Cargo 230090);
• Щетки (Cargo PX602).

Если говорить про инструмент, то нам понадобятся ключи с головками на 7 и 8, съемник подшипников, мощный паяльник, а также специальный ключ для снятия обводной муфты (ввиду высокой дефицитности, возможно, придется изготовить его самостоятельно). Кроме всего прочего для выполнения профилактических работ желательно иметь под рукой шлифовальную шкурку и соответствующую смазку.

Разборка генератора с выполнением прочих сопутствующих операций производится в следующей последовательности:

Прежде всего, при помощи ключа с головкой на «7» откручиваются винты, удерживающие пластиковую заднюю крышку, после чего крышка снимается.

Под снятой крышкой появляется доступ к щеточному узлу и непосредственно к щеткам. На данном этапе имеется смысл выполнить замер размеров рабочей части щеток, которые согласно каталога Cargo должны соответствовать 4,6×6,4×15,4мм. В случае выявления значительного износа, щетки меняют. Особое внимание на состояние щеточного узла обращают и в ситуациях, когда причиной профилактических работ на генераторе является периодическое пропадание напряжения на его выходе.

Параллельно с щеточным узлом проверяют техническое состояние и внешний вид роторных колец. В частности, сопротивление между кольцами должно быть не менее 3 Ом. Также с контактных колец следует удалить следы подгара и все выявленные механические повреждения (незначительные забоины и заусенцы обрабатывают наждачной шкуркой с последующей промывкой спиртом). При более крупных повреждениях кольца подлежат замене на новые.

При помощи мощного паяльника с толстым жалом распаиваются провода статорных обмоток и после отвинчивания соединительных винтов (головка на «8») корпус генератора разъединяется на две части.

При помощи омметра проверяем целостность обмоток статора, а также отсутствие их замыканий на корпус (такой отказ, нередко, появляется при разрушении заднего подшипника). При обнаружении короткого замыкания можно попробовать устранить неисправность путем установки «вылезшей» обмотки в исходное положение (легкими ударами молотка) с последующей ее проливкой технически лаком или эпоксидным клеем.

Что касается разрушенного или просто «зашумевшего» подшипника, то в данном случае нам понадобиться съемник, а также специальный ключ для демонтажа обгонной муфты. Как уже упоминалось выше, отыскать такой инструмент удается далеко не всегда и определенным выходом из положения может стать изготовление ключа своими руками, например, из обычной головки на «14», на внешней поверхности которой болгаркой нарезается необходимое количество шлицов.

Имея такой инструмент под рукой, и зажав якорь в тисках (не забыв установить на губки защитные прокладки во избежание повреждения якоря) выкрутить муфту не составляет особого труда.

Нам остается только выбить якорь (через деревянную проставку) и вынуть поврежденный подшипник.

По внутренней обойме, при помощи специальной носадки или, как вариант, применив отрезок трубы соответствующего диаметра, напресовуем исправный подшипник, взятый из ремонтного комплекта.

Вся дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом для упрощения процедуры установки щеточного узла в процессе монтажа рекомендуется зафиксировать щетки проволочными петлями.

Не забываем, также, нанести смазку на подшипники и прочие вращающиеся части.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.

Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.

Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.

Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.

Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.

Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.

Отогните провода в сторону.

Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?

После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.

Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.

Аналогично проверяем обмотку якоря.

Проверяем якорь, замыкания на массу нет.

Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.

Открутите гайку и снимите шкив.

С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.

Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.

Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

В данной публикации речь пойдет о том, как выполнить ремонт генератора Valeo, который устаналвиался на автомобилях Audi A4. Как провести диагностику и снять генератор можно узнать с этой публикации.

Прежде чем приступить к разборке генератора VALEO, которые установлены на автомобилях Audi A4, рекомендуем приобрести запасные части необходимые для замены:

1. Подшипник генератора (передний) — FAG 6303.2RSR
2. Подшипник генератора (задний) — FAG 6202.2RSR
3. Механизм свободного хода генератора Ruville 55721
4. Щетки генератора — Cargo PX602
5. Роторные кольца — Cargo 230090

Из инструментов вам понадобятся:

1. Головка на 7
2. Головка на 8
3. Головка на на 17 (для изготовления ключа с помощью которого необходимо снять обводную муфту)
4. Болгарка
5. Съемник подшипников

И так приступим к разборке генератора, для начала с помощью головки на 7 открутим винты крепления задней пластиковой крышки и снимем ее.

После снятия получили доступ к щеткам генератора. В данном случае, после осмотра оказалось, что щетки в хорошем состоянии и не требуют замены. Что касается их размеров, то они должны быть по каталогу Cargo 4,6×6,4×15,4мм. Если у вас щетки изношены, то их необходимо заменить. Для наглядности на фото показан номер щеточного узла.

Осматриваем роторные кольца. Они также оказались в хорошем состоянии, так что купленные решено было пока не менять.

Далее необходимо измерить сопротивление между кольцами оно должно не менее 3.0 ОМ. В нашем случае было 3.1 ОМ
С помощью паяльника с толстым жалом распаиваем три провода. Обычный паяльник в данном случае не подошел.

Головкой на 8 откручиваем винты соединения корпуса генератора и отверткой разъединяем половинки.

После чего получаем генератора Valeo в таком виде.

А вот и подшипник, который необходимо заменить.

В данном случае был использован съемник, в котором с помощью болгарки были сточены сцепки. Изначально их концы большого размера, что не позволяло обхватить внутреннюю часть подшипника якоря генератора.

А сейчас самое интересное, чтобы снять обгонную муфту нужен специальный ключ, который купить не удалось, поэтому решено было смастерить из подручных средств свое приспособление.

А этот ключ был сделан с помощью головки на 14.

Болгаркой нарезаем, сколько возможно мелких шлицов снимаем якорь, зажимаем его в тисках, обязательно используем прокладки, чтобы не повредить, вбиваем в муфту изготовленный ключ , после чего выкручиваем ее.
После этого зажав корпус в тисках, через деревянную проставку выбиваем якорь и вынимаем подшипник.

Теперь генератора Valeo полностью разобран, на фото видны все элементы.

Сборку производим в обратном порядке при этом не забываем заменить на новые подшипники.
Подшипник ротора напрессовывается по внутренней его обойме.

Также при сборке генератора Valeo для удобства щетки фиксируем проволокой.

Генератор собран, теперь можно устанавливать его на двигатель.

И так…
История следующая:
Как-то солнечным не очень тёплым, но приятным днём, звонит мне жена и говорит, я заглохла и не могу завестись… всё потухло!
Ну что-ж делать, я колёса в руки, накинул плащ развевающийся на ветру и галопом поскакал к жене.
Приехав, зацепил тросом и оттащил её подальше от плотного движения, где-то метров на 500. Решил прикурить и разбираться уже после работы. Но не тут то было… потратил я минут 40, но после удачной попытки завестись бочка через минуту опять глохла и тухла… Так и оттащил я бочку с женой и дочкой на тросе к бабушке во двор. Туда было ближе всего 🙂

Когда я стал разбираться, прыгать с тестером вокруг генератора и аккумулятора, то показания меня совершенно не радовали… генератор выдавал дикие показания 19+… При этом на аккумулятор заряд не приходил… Полез я значит в умный интернет и давай читать… что я там только не было… и диодный мост и еще куча всего!
Забегая вперед скажу, что проблема была не в генераторе, а в плохом контакте провода идущего от генератора к аккумулятору через Стартер! Вот на Стартере и был плохой контакт.
Но я знал что выработка токосъемных колец на генераторе большая и мало ли что там еще может быть… Взяв генератор в руки, пошел я в контору по ремонту стартеров и генераторов. Попросил только продиагностировать его. Но вернувшись я увидел полностью разобранный генератор о_О. Мне сказали что на стенде генератор выдал хорошие показатели, но нужно менять вот это, это и это… и залупили цену что-то около 4 рублей, плюс/минус… ))) На что я сказал, нет спасибо, сгреб все что было и потащил его домой )
Закупил детали по каталогу (не соврать бы, вышло где-то рублей на 700), и собрал генератор без каких-либо спец инструментов…

Первым делом взялся за щётки…
Процедура не сложная, высверлить клёпки, отогнуть таблетку Регулятора и высверлить/выбить шилом/выпилить контакты щёток… Лично я выбил шилом.
Удалил старые щётки, зачистил посадочные места и не забыл поставить пружинки на место припаял новые щётки.
Ну а дальше подобрал винтики нужного диаметра вместо заклёпок и прикрутил регулятор на место.

Следующим этапом поменял токосъемные кольца. В принципе тоже ничего сложного… Самое главное, это аккуратно отделить контакты от старых колец… они у меня еще ни разу не менялись и по этому были прихвачены точечной сваркой. У меня полностью аккуратно отделить их не получилось и по этому я напаял проводки оставшиеся от щёток… получилось очень даже ничего 🙂

Дальше осталось только посадить подшипники на место.
Большой подшипник сел на место без каких-либо усилий… Меня это весьма удивило… хотя в некоторых отчётах тоже писали что встаёт без усилий… но в видео к примеру забивали молоточком…
Особо внимательные кстати заметили, что в пакетике Cargo пришел подшипник FAG 🙂

Ну и второй, маленький подшипник был аккуратно заколочен длинной головкой на 17 (вроде), на своё законное место 🙂

Предпоследним этапом было поставить проставку под маленький подшипник! Ставится оно в пазы, так что не перепутаете 🙂

Ну и последний этап, это сборка…

Вот такой не хитрый ремонт Генератора Bosch 90A

Генератор автомобиля – это основной источник электрической энергии. Если он выйдет из строя, аккумулятор перестанет получать зарядку, и двигатель не сможет дальше функционировать. Это доставит множество неприятностей хозяину, ведь ездить на такой машине довольно затруднительно. Чтобы выйти из ситуации, необходимо либо сдать генератор в ремонт, либо купить новый. Любой из этих вариантов будет не дешевым. Если же автомобилист умеет работать с паяльником и имеет хоть какие-то электротехнические знания, то он вполне сможет самостоятельно устранить неполадки.

У генератора может быть несколько неисправностей:

1. При работе устройства возникает посторонний шум. В этом случае нужно осмотреть подшипник ротора. Возможно, у него нет люфта. Чтобы решить эту проблему, снимите с подшипника защитную накладку, промойте в бензине и добавьте новую смазку. Смазку можно использовать стандартную (Литол-24). Если же подшипник полностью вышел из строя, его нужно заменить.

2. Происходит недозаряд (перезаряд). Это проблема в реле регулятора, и требуется его замена. В диодном мосту может наблюдаться пробой диода.

3. Зарядка выполняется, но контрольная лампа на приборной панели мигает. Проблема может заключаться в пробое диода, отвечающего за цепь питания контрольной лампочки. Диоды эти расположены в диодном мосту. Ключом на «7» открутите три гайки на разобранном генераторе, снимите крепления статорной обмотки и снимите диодный мост.

4. Генератор не дает зарядку. Здесь возможны следующие причины:

• Перегорел предохранитель
• Неисправно реле регулятора
• Износились щетка, произошло заедание или поломка
• Произошел обрыв в цепи статора, замыкание обмотки

Первые три пункта требуют замены деталей, вышедших из строя. Четвертый пункт предполагает более серьезный ремонт. Можно сдать обмотку статора в ремонт, а можно купить новую и заменить ее самостоятельно. Иногда при обрыве обмотки необходим ремонт самого ротора.

Наиболее встречающийся вариант обрыва обмотки – это распайка конца обмотки. Ее следует припаять. Если же произошел обрыв у контактных колец, то нужно отмотать обмотку ротора на месте разрыва на один виток, после чего выпаять отломанный конец от контактного кольца и вмонтировать «живой» конец обмотки. При сильном износе контактные кольца зачищаются мягким напильником.

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

1. Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».
2. Оставить двигатель работать на средних оборотах.
3. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.
4. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.
5. В противном случае неисправен сам генератор.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
3. Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
4. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
5. Измерить выступание щеток.
6. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
7. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
8. Вытянуть регулятор.
9. Измерить длину выступающих щеток.
10. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
11. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

1. Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
2. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
3. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
4. Запаять многопроволочные гибкие провода.
5. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

1. Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
2. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.
3. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
4. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.
5. Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
6. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.
7. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень
8. Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.
9. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
10. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).
11. Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.
12. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Итак, имеем генератор Bosh 026 903 015А 65 ампер со свистящими подшипниками.
Накануне приобрел комплект деталей:
-подшипник передний
-подшипник задний
-чашка заднего подшипника
-щетки
На авто-рынке у платформы окружная куплен съемник с двумя лапами за 400,00 руб. Ударной отвертки там не нашел. Вообще, очень не рекомендую этот рынок. Видимо в силу умирания ассортимент инструмента и крепежа сильно ограничен, а цены завышены раза в два. По той же причине не купил болт крепления гены М8, длина 100 мм. Под шестигранник 6. Но этот рынок ближайший к гаражу, а колесить по городу в поисках отвертки и болта не было никакого желания.

• Отключаю массу АКБ и проливаю WD-40 гайку крепления шкива и болты, стягивающие корпус со стороны заднего подшипника.
• Ключом на 13 и двумя ключами на 8 откручиваю провода и хомут от генератора. Очень хорошо иметь тонкий ключ на 8, что бы придерживать вторую гайку.
• Откручиваю болт рейки натяжителя, ослабляю второй болт, крепящий рейку к двигателю и снимаю ремень.
• Снимаю пластиковую заглушку с крышки ремня ГРМ и шестигранником на 6 откручиваю болт крепления генератора. Снимаю генератор.

• Ремкомплект: набор щеток, задний подшипник, чашка, передний подшипник, регулятор напряжения Ruville, снятый с генератора с нормальными щетками и регулятор Bosch с изношенными щетками снятый два года назад. Приступаю к переборке.
• Тонкого ключа для удержания гайки шкива найти не удалось. Решил сначала отпустить болты стягивающие корпус генератора и уперев крыльчатку в головку болта открутить гайку крепления шкива. Не имея ударной отвертки использовал удлинитель для шуруповерта со вставленной насадкой. Постучав через импровизированную ударную отвертку откручиваю болты.
• Закрепляю генератор на верстаке. Я использовал переносной столярный верстак с кучей технологических отверстий. Уперев крыльчатку в головки болтов, откручиваю головкой гайку шкива. Затем рекомендую поставить метки на корпусе и крышке, что бы при сборке крышка встала правильно относительно корпуса.

• Генератор на верстаке со снятым шкивом.
• Выкручиваю болты и съемником снимаю передний подшипник вместе с крышкой:

• Рекомендую использовать съемник с тремя лапами, т.к. его легче отцентровать относительно оси.
• С внутренней стороны откручиваю 2 винта и снимаю пластину переднего подшипника.
• Тем же съемником и при помощи головки на 19 выпрессовываю передний подшипник из крышки:

• По состоянию подшипников видно, что генератор подвергался ремонту.
• Сзади откручиваю винт и снимаю конденсатор. Окручиваю гайки (одна М8, вторая М5) и снимаю диэлектрическую пластину. Далее постукивая по статору, аккуратно, что бы не повредить проводов частично вынимаю статор из корпуса. Откручиваю два винта и вынимаю выпрямитель и чашку подшипника.
• Протираю снаружи и внутри корпус и статор. Устанавливаю по направляющим чашку, выпрямитель, статор и диэлектрическую пластину завернув без фанатизма гайки.
• Напрессовываю задний подшипник. Очень хорошо подошла головка на 12:

• Передний подшипник устанавливается в крышку без усилий. Фиксирую его пластиной.
  Крышка с установленным подшипником:

• Далее устанавливаю крышку с ротором в корпус, наживляю болты, устанавливаю шкив. При закручивании гайки шкива опираю крыльчатку на головки болтов. Затем затягиваю болты до конца, ставлю гену на место, прикручиваю провода, натягиваю ремень, подключаю АКБ, завожу мотор и наслаждаюсь отсутствием шума со стороны генератора.

Купленные щетки запаяны в Бошевский регулятор и лежат в запасе.
По времени – 2,5 часа с перекурами и общением с соседями.
Возможно, сдать в мастерскую свой генератор и получить с доплатой восстановленный по бюджету и по заморочкам, проще, но зато уверен, что все детали кондиционные.

Будьте добры, подскажите, какие конкретно подшипники вы использовали? У меня точно такой генератор, а разбирать его с целью вычснения номера подшипника неохота. Заранее благодарю.

Привет. У меня такой же генератор Bosсh 026 903 015А 65 Ампер. Меня интересует какой именно подшипник передний Вы купили, т.к. самому он нужен, а подобрать не могу…

Генераторная установка относится к достаточно сложному автомобильному электрооборудованию, тем не менее обслуживание генератора и ремонт генератора своими руками по силам большинству автолюбителей.
Из теории. Исправный генератор обязан выдавать в схему электрооборудования автомобиля напряжение порядка 13.7 – 14.5 V достаточного для ее нормальной работы.

О возможных причинах отказа генератора есть отдельная статья, где причины неисправности генератора подробно описаны.

Напоминание. Не пытайтесь проверить работоспособность генератора путем его отсоединения от аккумулятора на заведенном двигателе. Бросок напряжения, возникший при снятии клеммы, может вывести из строя диодный мост генератора.

Если после проверки целостности предохранителя, натяжения ремня генератора, проверки затяжки шкива неисправность генератора остается, то идем дальше, а именно:

– щеточный узел снимается и проверяются щетки генератора, легкость передвижения щеток в щеткодержателе и высота их выступания
– неисправный реле регулятор заменяется на исправный или регулируется ( ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и др.)
Если неисправность генератора осталась, то необходима разборка генератора, кроме генераторов, где диодный мост (если, скажем проблема в нем) вынесен наружу, и его можно заменить, не разбирая генератор.

Разборка генератора
перед разборкой генератора нужно пометить взаимное положение крышек, чтобы не путаться при сборке

• Снимается шкив генератора

• снимается клемма на выводе щеточного узла (генераторы автомобилей ваз вывод -67) и снимается щеткодержатель с регулятором напряжения (если это объединенный узел). Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки генератора
• отдается провод массы (-)
• отдается силовой провод и снимается, а также и провод с конденсатора идущий на этот же контакт (на ВАЗ это вывод – 30), если выполняете ремонт генератора ваз своими руками.
• отдается гайка крепления вывода напряжения (контактный болт, куда прикручивался(+)толстый силовой провод). Это необходимо сделать, так как этот силовой вывод крепится к диодному мосту внутри генератора и будет невозможно снять заднюю крышку.
• Проверяется еще раз, чтобы не осталось не отданных проводов, идущих либо на выводы генератора, либо внутрь его.

Далее отдаются болты, стягивающие крышки и обмотку статора. Затем аккуратно снимается задняя крышка вместе с обмоткой статора (обмотка статора может «прикипеть» к передней крышке и можно повредить выводы ее обмоток соединенные с диодным мостом, закрепленным на задней крышке). Предварительно обмотку статора нужно отделить от передней крышки, для чего пройтись аккуратно жалом отвертки.
по контуру между крышкой и статором. Актуально для – генераторы автомобилей ваз.

Остается в разборке генератора не снятой передняя крышка и ротор. Если крышка генератора не снимается с ротора от руки,

то нужно подобрать два бруска, поставить между ними крышку с ротором и легкими ударами по валу ротора (через мягкий металл или деревянный брусок) выбить его из передней крышки. Чтобы при этом не повредить ротор генератора , между брусками подложить кусок ветоши.

Отсоедините концы обмоток от диодного блока и выньте статор и диодный мост генератора.

Генератор разобран, и необходимо проверить все его составляющие. Проверку можно выполнить как с помощью прибора, так и контрольной лампы.

– проверка на обрыв
С помощью контрольной лампы и аккумулятора проверяются выводы обмоток статора. Лампа поочередно подсоединяется между выводами всех обмоток. Лампа при этом должна гореть во всех трех случаях. Когда же в одном из подсоединений лампа не горит, значит, в обмотке статора есть обрыв и необходимо заменить обмотку или статор.

При проверке прибором, все концы обмоток должны «звониться» между собой.

Если в этом случае учитывать стоимость работы по замене обмотки статора у профессионального электрика, и стоимость самого статора, то выгоднее приобрести новый статор, так как самостоятельно заменить обмотку статора обычному автолюбителю не по силам.

– проверка статора на замыкание обмоток на корпус.

Для этого один конец контрольной лампы соедините с выводом обмотки статора, а провод от аккумулятора на корпус статора. Если обмотка не коротит на корпус, то лампа не будет гореть. Когда же лампа горит, это показывает, что есть замыкание и необходима замена статора.

Если проверка показала исправность статорной обмотки, ее необходимо внимательно осмотреть на предмет перегрева (обычно при пробое диодов) и если на обмотке есть следы перегрева, то статор также нужно заменить.

Три диода выпрямительного блока(моста) «положительные» , они имеют «плюс» на корпусе и запрессованы в одну пластину моста, а три диода «отрицательные», они имеют «минус» на корпусе и запрессованы в другую пластину блока или в корпус генератора. Между ними находится токо не проводящая пластина, которая их разделяет.

Диод в исправном состоянии пропускает ток лишь в одном направлении. Когда в диоде есть обрыв, то он не пропускает ток вообще, когда же он пропускает ток в обоих направлениях, то в нем короткое замыкание. В обоих случаях требуется замена диодного моста.

-На короткое замыкание, диоды в выпрямительном блоке (подкове) можно проверить прямо на автомобиле без снятия генератора. Перед проверкой отсоединить провода от генератора и аккумулятора. Проверку диодного моста можно выполнить используя опять же контрольную лампу ((1 – 5 Вт, 12 В) и аккумулятор, как видно на рисунке.

где: а– проверка сразу «положительных» и «отрицательных» диодов – горение лампы будет означать, что в каком-то из диодов есть короткое замыкание и требуется замена диодного моста генератора
б–проверка «отрицательных» диодов – горение лампы говорит о коротком замыкании в отрицательных диодах/диоде; в–проверка «положительных» диодов – горение лампы указывает на короткое замыкание положительных диодов/диода.
1–генератор; 2–контрольная лампа; 3–аккумуляторная батарея

Если после проверки выяснится, что обмотки генератора находятся в рабочем состоянии, а в диодном мосту нет короткого замыкания, то причина неисправности (уменьшение зарядного тока) – обрыв в каком либо из диодов.

* проверка ротора
– проверка сопротивления обмотки возбуждения генератора выполняется между двумя кольцами и оно должно составлять – 4.3 ±0,2 Ом.
– проверка обмотки на предмет замыкания ее на корпус ротора. Контрольная лампа подсоединяется к корпусу, а провод от аккумулятора поочередно к каждому кольцу. Лампа не должна гореть в обоих случаях, в противном случае ротор нужно заменить, так как в нем замкнута обмотка.

Как видно из статьи, обслуживание генератора и ремонт генератора своими руками не представляестя архи сложным и вполне вам по силам.

Оцените статью: