Ремонт компрессора кондиционера хонда аккорд 7 своими руками

Снимите диск муфты (А) и регулировочные кольца (В), стараясь их не потерять. Если муфта нуждается в регулировке, уменьшите или увеличьте суммарную толщину регулировочных шайб, затем снова установите диск ипроверьте зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Регулировочные шайбы могут быть четырех размеров по толщине: 0,1 мм, 0,2 мм, 0,4 мм и 0,5 мм.

Выполняйте операции по сборке муфты компрессора в обратном порядке по отношению к операциям снятия, соблюдая следующее.

• Устнавливайте катушку проводом вниз, так чтобы выступ катушки совместился с соответствующим отверстием в компрессоре.
• Промойте прилегающие поверхности ротора и скользящие поверхности компрессора раствором для очистки контактов или другим не содержащим бензина растовором.
• Устновите новые стопорные кольца в соответствии с рекомендациями по установке и убедитесь, что они полностью сели в свои проточки.
• После сборки муфты убедитесь в свободном вращении шкива привода компрессора.
• Правильно проложите и закрепите провода муфты, иначе они могут быть повреждены вращающимся шкивом.

Трудно представить поездку на автомобиле в жаркую пору года без кондиционера. При его отсутствии салон станет знойной сауной. Это очень выматывает и пагубно отражается на внимании и координации водителя.

Микроклимат делает передвижение на машине удобной и легкой, приносящей удовлетворение.

Даже качественные части агрегата склонны выходить из строя. Кондиционер Хонда Аккорд 7 имеет уязвимости в работе компрессора.

Признаки наличия дефектов компрессора микроклимата:

1. На датчиках отсутствуют показатели давления в системе. Причиной может быть неработоспособный датчик либо в системе недостаточное давление. Этот показатель контролирует компрессор кондиционера Хонда Аккорд 7, возможны проблемы по конструкции механизма.
2. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе. Будет неправильное функционирование агрегата, компрессор кондиционера Хонда Аккорд не сможет нагнетать рабочие показатели. В этом случае нужно немедленно возобновить требуемый уровень фреона.
3. Глухие шумы в области размещения механизмов кондиционера. Может свидетельствовать о неисправностях подшипника компрессора, крыльчатки вентилятора.

По схеме работы напоминает бытовой холодильный прибор. Поддержание температурного режима в автомобиле происходит путем доставки холодного воздуха с радиатора в салон под воздействием вентилятора.

Установка поддержания заданных параметров температуры является герметичной.

Строение охлаждающего механизма таково:

1. Компрессор кондиционера Honda Accord 7. Главный узел, отвечающий за создание давления в контуре.
2. Электромагнитная муфта. Отвечает за привод компрессора, входит в зацепление с диском шкива, передавая вращающий момент.
3. Терморегулирующий вентиль. Имеет функцию дросселя, переводит нагретый фреон в газообразное состояние. Вследствие данного явления, хладагент быстро охлаждается.
4. Радиатор охлаждающей установки.Его могут называть конденсором. Здесь газообразный холодный хладагент под действием вентилятора отдает низкую температуру в салон.
5. Вентилятор. Создает поток воздуха для охлаждения.
6. Трубопроводы. Служат для соединения всех составных частей воедино.
7. Рабочее вещество. Это смесь масла, имеющее низкий температурный порог, и фреона. Масло выполняет смазочные функции. Для подобной работы потребуется специальная марка смазки, обладающая необходимыми свойствами. Обычный смазочный материал под воздействием низких температур загустеет и дальнейшая работоспособность будет невозможна.
8. Ресивер. Выполняет работу по очистке рабочего вещества от продуктов эксплуатации (грязи, нежелательных примесей).

Принцип действия установки

микроклимата является аналогичным для большинства моделей, могут присутствовать некоторые различия в конструкции. Когда кнопкой включается кондиционер, муфта схватывается с диском шкива и вращающий момент поступает на компрессор. Он нагнетает нужное давление охлаждающего вещества, в результате этого температура смеси стремительно возрастает. При проходе через термокран жидкость становится газообразной, охлаждается в радиаторе.

Далее вентилятор принудительно обдувает холодные соты радиатора, и долгожданная свежесть поступает в салон.

Здесь доступен комплекс оборудования

для диагностики и ремонта компрессоров авто Хонда Аккорд 7 и других моделей техники. Диагностические операции не займут более половины часа времени, в течение которого можно ожидать в кафе. Современные станции имеют на своей территории производственные помещения и места для комфортного ожидания клиентов. Такие организации дорожат репутацией, и качество обслуживания и ремонта будет на высоком уровне. Некоторые автовладельцы, услышав о поломке компрессора, воспринимают это в виде приговора. Причиной такого поведения является высокая стоимость этой запасной части. Сотрудники сервиса всегда посоветуют о приемлемом решении неисправности. В большинстве случаев остается возможность провести недорогое восстановление данного узла путем замены некоторых элементов.

Самостоятельно справиться с потерей работоспособности механизмов кондиционера не получится, даже если имеется знание о строении. Здесь понадобится специальное оборудование и конкретный порядок разборочно-сборочных операций. Например, подшипник кондиционера Хонда Аккорд 7 требует отработанных навыков в процессе замены. Не нужно поддаваться на уговоры народных умельцев о простоте ремонта. В таких случаях появится еще больше неисправностей. Если же

компрессор на Хонду Аккорд 7 потребуется приобретать новый, то это будут большие затраты, которых можно было избежать, обратившись к профессионалам.

Слив или замена жидкости также потребует специфических приспособлений, такой вид вещества нельзя просто слить. Ремонт компрессора кондиционера Хонда Аккорд 7 правильно будет доверить профессионалам автосервиса. Можно быть уверенным в качественном ремонте и правильных регулировках.

Сотрудники с огромным опытом подобных работ и необходимыми навыками сделают работу всех узлов слаженной и четкой. Стоимость предоставления услуг имеет хорошее соотношение между ценой и качеством.

FAQ по системе кондиционирования на honda accord 7

По воли случая пришлось перекопать кучу тем связанных с кондиционером. Вопрос геморройный, поэтому решил собрать FAQ для себя и других. Предлагаю совместно пополнять шапку темы.

(. ) В отдельных тезисах я сильно не уверен, поэтому требуется общая проверка сообществом форума.

– Компрессор // артикул: 38810-RBA-006, номер: 2 (картинка – compressor.png)

– Электромагнитная муфта (она же “катушка”) // артикул: 38924-RBA-006, номер: 9 (картинка – compressor.png)

– Шкив + прижимная пластина // артикул: 38900-RBB-006, номер: 3 (картинка – compressor.png)

– Датчик от перегрева компрессора (находится прямо на компрессоре, отдельно не продаётся)

– Датчик давления в системе (находится на трубках, при маленьком давлении отключает компрессор)

Обычно сам компрессор уже идёт в сборе с муфтой и шкивом, но только не у нас. У нас всё отдельно и за космические деньги.

Как правило, при покупке нашего компрессора, в нём уже есть масло – 130 см3. Компрессор в хондовской коробки имеет наклейку KEIHIN.

– Радиатор (он же “конденсатор”)

– Фильтр для осушителя (он же “селикогель”, он же “угольный фильтр”) // артикул: 80101-SEA-003, номер: 1 (картинка – condenser.png)

– Вентилятор радиатора кондиционера (у нас включается одновременно с включением муфты компрессора и работает до её выключения, такая специфика электрической цепи; т.е. пока работает компрессор будет работать вентилятор)

Обычно сам радиатор идёт без осушителя, но только не у нас. У нас он идёт вместе с радиатором. Одно радует – фильтр в осушитель можно купить отдельно (для случаев когда старый радиатор менять нет необходимости).

– Терморегулирующий клапан (он же “клапан TPB”, он же “игольчатый клапан”) // артикул: 80220-SN7-A01, номер: 13 (картинка – trub2,ispar.png)

– Испаритель // артикул: 80210-SN7-G00, номер: 9 (картинка – trub2,ispar.png)

– Трубки системы (высокого и низкого давления) // артикулов много (см. картинки – trub1.png, trub2,ispar.png)

Обычно происходит из-за утечки фреона. Что нужно знать про утечку см. в блоке посвящённому заправке системы.

Смотреть остался фреон или нет можно через специальный стеклянный отсек на трубках, он у нас находится на уровне левой фары, визуально сразу бросится в глаза. Как смотреть? Если после запуска кондиционера появляются пузырьки и “не уходят” через какое то время после старта, значит в системе осталось мало фреона и он где-то уходит. В нормально работающей системе должен быть вакуум, поэтому пузырькам взятся неоткуда.

0.2 Давление есть, но на ХХ (холостом ходу) не идёт холод

Обычно это происходит из-за сильной выработки компрессора. Типовая для аккордов проблема, требуется замена компрессора и промывка всей системы.

Заклинило компрессор или нет? Это смотрится проворотом прижимной пластины. Нужно просто на заглушённом двигателе попробывать её прокрутить рукой или палкой. Если крутится, то компрессор в порядке. Если нет, то:

1.1 Компрессор может заклинить от распада подшипника (он находится внутри).

Это ещё не повод менять компрессор целиком, нужно ехать в сервис где знают и умеют его разбирать. Подшипник заменяемый, но по экзисту вроде как не продаётся. Нужно ехать в запчасти подбирать визуально по размеру.

1.2 Компрессор может заклинить от стружки, которая является распадом внутренностей компрессора. Причины появления стружки: большой возраст компрессора, малое кол-во масла в системе из-за утечек фреона т.к. масло утекает вместе с ним.

Стружка гоняется по системе и может стопориться в фильтре осушителя. НО, как показывает практика, очень дофига стружки остаётся в самой системе (в трубках, в клапане TPB, в радиаторе). В таком случае, кроме ремонта или замены компрессора обязательна промывка всей системы (см. блок про промывку), замена фильтра в радиаторе.

2. Муфта не прижимает пластину

Тут стоит начать не с самой муфты, а с электрической цепи ДО муфты.

2.1 Просто “умер” предохранитель в общем блоке предохранителей. Требуется замена.

2.2 Неисправен датчик компрессора от перегрева. Находится на самом компрессоре, имеет смысл сначала попробывать его “прозвонить”

2.3 Неисправна муфта. Муфту можно прозвонить, если не прозванивается, ТО: либо у “умельцев” в гаражах перемотка, либо замена на новую. При замене на новую скорее всего потребуется замена шкива, т.к. он достаточно проблемно снимается.

Шкив обычно звенит из-за помирающего подшипника. Звук будет слышно и с включённым, и выключенным компрессором, т.к. он крутится всегда. Подшипник в шкиву вполне заменяемый, снять шкив можно без снятия компрессора. См. тему – http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=48685

Нужна промывка или нет? Это можно определить достаточно легко. Нужно снять с радиатора фильтр и посмотреть есть ли на нём стружка. Если есть, то однозначно нужно чистить всю систему. Иначе ресурс нового компрессора или нового радиатора может быть очень и очень коротким.

При необходимости промывки будьте готовы к полному непониманию со стороны сервиса. Большинство просто не знает зачем, как и чем мыть систему изнутри.

– Вариант 1: на проф промывочной установке (например, TEXA Konfort – http://www.holodps.ru/catalog.html?p. category_id=22 ), она исключительно для промывки, а не заправки фреоном.

Большинство магазинов вообще не знают о чём речь и будут продавать вам аэрозоль от запаха и бактерий (это средства для случая когда из кондея начинает в салон дуть неприятным запахом) – не вздумайте это покупать, это не средство для промывки, оно просто убивает вредные бактерии.

Средством для промывки может служить (по приоритету сверху-вниз) следующее:

– Фреон промывочный 141b (например, есть на holodps.ru) // в 9 из 10 кондейных сервисов про такой никогда не слышали, т.к. все занимаются в основном только обычной заправкой и утечками

– Жидкость для промывки (например, Castrol A/c Flush, Super Flush). Очень похоже, что все они имеют приставку AC Flush (вот, например, ещё – http://www.acprof.ru/catalog/auto/5864/60404/?partner=4 )

– Специальный сольвент для промывки кондиционеров (например, http://www.ameuro.ru/shop/index.php?productID=828 ). На нём обязательно должно быть написано, что он для кондиционеров.

Суть – выбранное вещество не должно агрессивно влиять на неметаллические компоненты (например, как растворитель), т.к. в системе есть всякие резиновые прокладки и т.д.

Важно понимать, что после промывки из самой системы вместе со стружкой выльется часть масла. Если при этом компрессор меняется на новый, то в компрессоре по идее должно быть масло на всю систему (!не уверен). Если компрессор остаётся старый, то нужно слить из него масло, посмотреть по мануалу норму масла для всей системы (140-160 см3), вычесть одно из другого, добавить в систему недостающий объём.

Сюда можно отнести очистку салонного фильтра, если он сильно забит, то будет создавать нагрузку на систему и излишек давления, поэтому его лучше или поменять на новый, или просто хотя бы продуть.

– Для начала нужно стравить фреон. Фреон сливается через клапана, через которые осуществляется заправка. Когда стравливаем – задерживаем дыхание, крайне вредная штука, дышать ей нельзя.

– При замене компрессора нужны будут маленькие резиновые колечки (прокладки) для трубок. Если меняется только компрессор, то их 2 штуки, а если ещё и радиатор, то их ещё + 2 штуки. (см. картинка – compressor.png). Колечки лучше насаживать вместе с маслом, чтобы потом не окислились, лучше сели и не просачивался фреон.

– На новом компрессоре как правило есть наклейка про масло (KEIHIN SP-10). На наклейке должно быть написано – “with oil” или “without oil”. Если “with”, то должен быть указан объём масла в компрессоре (обычно это 130см3). Если компрессор “умер” из-за подшипника и в угольном фильтре нет стружки, то по идее промывку системы делать не нужно. Но тут появляется другой нюанс – в системе осталось масло из компрессора. Оно частично бегает по всей системе вместе с фреоном и не растворяется во фреоне. Чтобы не было “недолива” или “перелива” масла в системе, нужно: слить из старого компрессора всё масло и слить из нового компрессора согласно формуле “130см3 – объем масла из снятого компрессора = объем сливаемый из нового компрессора” (это написано в руководстве по ремонту 7ых аккордов – http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=20891 )

– При замене компрессора нужно знать, что старый шкив крайне трудно перекинуть на новый компрессор. Снимается он тяжело и если при снятии придётся “стучать” по шкиву, то можно и его повредить, и подшипник который в нём. Хотя некоторым умельцам удаётся перекинуть, всё же рекомендуется ставить шкив новый. Если удалось “сохранить” ровность шкива при снятии, то стоит проверить подшипник. Если будет “звенеть”, то нужно поменять, здесь он заменяемый.

– При установке муфты и шкива на компрессор нужно отрегулировать зазор прижимной пластины. У нас он достаточно маленький, по мануалу стоит допуск 0,5мм (+- 0,15 мм).

– После замены узлов обязательно проводить вакумирование, на том же аппарате, что и заправляет фреон. Вакумирование везде делают по разному, т.к. установки разные. Поэтому где-то могут сказать 20 минут, где-то 45 минут. При желании, можно попросить вакумировать подольше, системе хуже вроде как не будет (не уверен).

– Если возникает течь и фреон быстро уходит, то обычно добавляют специальный маркер вместе с фреоном, который светится в ультрафиолетовых очках. Им можно найти утечки, правда иногда это крайне трудно (например, в случае когда течь из самого компрессора или где-то у испарителя). Важно знать, что вместе с фреоном может выходить масло. Если масло выйдет много, то компрессор не будет нормально смазываться и начнёт вырабатывать стружку, которая рано или поздно приведёт к клину компрессора.

– Заправлять нужно строго 500-550 грамм фреона HFC-134а (R-134a). Некоторые “мастера” умудряются залить все 600 грамм, после чего в системе могут рватся сальники, идти непонятные звуки в салоне. Если до заправки сливали старый фреон установкой, то обычно доливают масла 10 грамм (при сливе часть масла высасывается вместе с фреоном). Проверьте, что масло именно наше – KEIHIN SP-10 (марка – DENSO ND-OIL 8), мешать с другим нельзя.

Наличие кондиционера в автомобиле Хонда Аккорд 7 значительно повышает комфорт пользования им. Выход из строя климатического оборудования ухудшает условия нахождения водителя и пассажиров в салоне. Помимо этого неисправный кондиционер способен оказывать дополнительную нагрузку на силовую установку. В результате ее ресурс снижается, динамика авто ухудшается, а расход топлива возрастает.

Поэтому в процессе эксплуатации машины важно следить за стоянием климатического оборудования. Своевременная чистка радиатора, дозаправка фреоном и контроль состояния узлов кондиционера в целом уберегут силовой агрегат от лишнего износа и избавят водителя от ситуаций с неожиданным выходом компрессора из строя.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В процессе эксплуатации машины радиатор кондиционера очень часто получает механическое повреждение. В таком случае система теряет герметичность и перестает работать. Ремонтопригодность у радиатора кондиционера крайне низкая, поэтому в большинстве случаев требуется замена.

Для установки нового оригинального радиатора потребуется 14000-18000 рублей. Стоимость самого изделия находится в пределах 10-12 тыс. рублей. Артикульный номер на фирменный радиатор Honda Accord 7 — 80110SEA003.

Так как стоимость оригинального нового узла велика, многие автовладельцы приобретают радиатор с авторазборок. В таком случае за бывшую в употреблении запчасть придется заплатить от 1200 до 4000 рублей.

Радиатор работает под постоянным воздействием агрессивной внешней среды. Также по нему часто попадают камни, способные нанести механическое повреждение. Поэтому владельцы взамен б/у оригинала предпочитают новые изделия от сторонних производителей. Наиболее достойные варианты сведены в таблицу ниже.

Давненько, уже с осени “завелся у меня под капотом мурлыкающий котик”. Причем на холодную его не слышно, а при прогреве начинает “мурлыкать”.
Откуда идет звук – определить было трудно. Начал грешить на генератор -прослушивания палочкой и стетоскопом ничего не дали. Снял генератор, заменил подшипники (кстати были уже на подходе), поставил – а “котик опять замурлыкал”. Остался один вариант- компрессор кондиционера.
Шкив у компрессора приводимый ремнем вращается постоянно и свободно (вхолостую), и только при включении кондея срабатывает электромагнитная катушка, которая притягивает круглую пружинную пластину -и только тогда начинает работать компрессор.Т.к. компрессор находится в самом низком месте – то на него попадает вся дорожная грязь и вода – вот и выходит из строя подшипник шкива компрессора кондиционера. Ниже фотографии и комментарии по ремонту.
1. Ослабляем генератор, снимаем ремень;
2. Снимаем сам генератор;
3. Снимаем вентилятор который рядом с компрессором – если не снять, то компрессор не извлечете – у него две гайки сверху и одна снизу -ее полностью откручивать не надо, только ослабить;

4.Откручиваем шланги от компрессора -ВНИМАТЕЛЬНО. Защитите глаза и органы дыхания -будет выходить фреон под давлением. Немного ослабили гайку крепления шланга, как зашипит зажмуритесь, пошевелите шланг (кто смелый можно отсоединить шланг полностью) – фреон начнет выходить “легким туманом”. Откройте окно и покиньте помещение – до тех пор пока шипение не прекратиться и весь фреон не выйдет.
Далее полностью откручивайте шланги – отверстия шлангов и ответные отверстия в компрессоре заткните тряпочками – чтобы в систему попало, как можно меньше атмосферной влаги.

5. Далее откручиваем сам компрессор ( там головка на 14) .Сначала срываем большим воротком, потом удобнее крутить малым, либо накидным ключом.

6. Зажимаем внешнюю круглую пружинную круглую пластину в тиски и срываем гайку крепления шкива (к сожалению фото общее). Резьба у гайки обычная правая. Головка на 12. Снимаем эту кругляшку.
При переворачивании компрессора из него будет пытаться вытечь масло, поэтому вертеть его надо аккуратно и хорошенько заткнуть отверстия.

и затем легкими ударами молотком по шкиву постоянно его вращая – снимаем шкив. Картина такая.

7. Берем шкив в руки, с обратной стороны видим подшипник.

Аккуратно выковыриваем пластиковый пыльник подшипника. Далее вымываем старую смазку кисточкой и бензином (можно использовать КАРБ-КЛИНЕР), при этом вращая шкив на пальцах. Забиваем новую высокотемпературную смазку для подшипников (желательно, которая не соединяется с водой – в магазинах есть такая -сам название не помню).

Закрываем пыльник.
8. Раз уж разобрали компрессор, то неплохо бы и восстановить передний подшипник вала компрессора. Также снимаем пыльник, вымываем старую смазку, закладываем новую, закрываем пыльник.
9. Собираем все в обратной последовательности.
10 “Котик мурлыкающий” – пропал :))))

Система кондиционирования – это одна из наиболее важных систем в автомобиле. Благодаря работающему кондиционеру в салоне машины создается наиболее подходящая температура, что позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно. Если же в системе возникают неполадки, то поддерживать нужный уровень температуры становится невозможно. Из-за проблем кондиционер может функционировать некорректно или прекратить свою работу вообще. В таком случае обязательно требуется диагностика в автосервисе и последующий ремонт. Касается это любого автомобиля, в том числе и Хонда Аккорд. Японские автомобили отличаются высоким качеством всех агрегатов, но после долгой эксплуатации подшипник кондиционера Хонда Аккорд 7 или другая деталь может прийти в негодность. Определить, что в системе кондиционирования возникли неисправности, можно по характерным признакам.

Определить, что кондиционер автомобиля неисправен, можно по следующим признакам:

• посторонние звуки в подкапотном пространстве: грохот, свист;
• неприятный запах в подкапотном пространстве и в салоне;
• масляные пятна, которые образуются под автомобилем в районе двигателя;
• невозможность поддержания указанной температуры, полное отсутствие функционирования системы.

Это позволит быстро

выявить проблему и понять, в чем именно она заключается. После этого специалисты проведут ремонт и замену неисправных деталей. Среди основных неисправностей системы кондиционирования можно выделить:

• проблему с хладагентом, когда он теряет свои свойства;
• неисправности электродатчиков системы или предохранителей;
• повреждения магистралей либо основного радиатора;
• ослабленный приводной ремень компрессора;
• проблемы с подшипником на шкиве кондиционера, его заклинивание.

Наиболее важной частью системы кондиционирования является компрессор кондиционера Хонда Аккорд. Следует следить за его состоянием особенно внимательно, потому что при выходе компрессора из строя понадобится серьезный ремонт.

Если речь идет

о мелких неполадках, то автовладельцу поможет ремонт компрессора кондиционера Хонда Аккорд 7. К примеру, если возникают протечки из-за негерметичного сальника, то этот самый сальник следует заменить. Для этого предварительно снимается компрессор, потому что иным способом добраться до сальников не представляется возможным. Также проблема протечки может заключаться в нарушении целостности металлизированных прокладок компрессора. В такой ситуации компрессор разбирается, после чего негерметичные соединения заменяются на новые.

Если потери хладагента происходят из-за поврежденных магистралей, то проблема решается при помощи аргонной сварки. То же касается и повреждений радиатора. Иногда может потребоваться и замена, если речь идет о слишком серьезных дефектах.

Компрессор на Хонду Аккорд 7 нуждается в ремонте и тогда, когда присутствует проблема с подшипником, характеризующаяся стуком в подкапотном пространстве. Теоретически с подобной неисправностью можно продолжать ездить, и кондиционер будет работать, но со временем проблемный подшипник повлияет на сопутствующие детали, что приведет к более серьезным последствиям. Своевременная замена позволит этого избежать.

Также сильный грохот в подкапотном пространстве

может говорить о том, что в компрессоре износились детали, возник их сильный люфт. В таком случае требуется замена компрессора в сборе. Перед установкой нового компрессора необходимо сделать полную промывку системы, чтобы устранить все продукты износа и прочий мусор. В противном случае на новый компрессор кондиционера Хонда Аккорд 7 будет оказываться негативное влияние и он также быстро придет в негодность. А стоимость компрессоров достаточно высока.

Проблема неприятного запаха обычно решается промывкой системы. Во время этого процесса не только устраняются загрязнения, но и уничтожаются вредные микроорганизмы. Бактерии в системе кондиционера достаточно быстро размножаются из-за повышенной влажности. Они же могут вызывать неприятный запах. При промывке системы также требуется замена салонного фильтра.

Вообще, промывка системы делается после любого вмешательства в систему. Это позволит устранять загрязнения и не допускать лишних проблем. После промывки в систему заливается новый хладагент, количество которого рассчитывается при помощи специальных приборов.

В целом, каждый автолюбитель должен следить за состоянием системы кондиционирования своего автомобиля. Если наблюдаются признаки, которые говорят о том, что компрессор кондиционера Honda Accord 7 неисправен, то нужно срочно отправляться в автосервис. Только квалифицированные специалисты могут точно определить проблему и устранить ее.

Многие современные автомобили оснащены такой полезной опцией, как кондиционер, который становится спасением с приходом летнего зноя. Привыкнув к комфорту в салоне машины, печально будет обнаружить, в один из дней нажав кнопку кондиционера, что не наступает долгожданная прохлада. Причина очевидна – неисправна система кондиционирования, наиболее частым источником неприятностей, в этом случае становиться поломка компрессора кондиционера. Учитывая цену нового агрегата и стоимость услуг автосервиса, встает закономерный вопрос, возможно ли произвести ремонт компрессора кондиционера автомобиля самому? Ответ прост, да! Но перед тем как приступить к ремонту, стоит разобраться в его конструкции и какие признаки указывают на выход из строя компрессора.

• Звонкий стук или урчание при работе компрессора – сигнализирует о том, что погнуты клапана или изношены рабочие поверхности поршневой группы, также об этом может сигнализировать не соответствующее номинальным значениям давление, измеряемое на входе и выходе из компрессора.

Если выявлена возможная причина поломки компрессора автомобильного кондиционера, то можно начинать ремонт своими руками:

• При небольших механических повреждениях корпуса следует их заварить с помощью аргонно-дуговой сварки.
• Для замены сальника или прокладок своими руками нужно изначально слить хладагент и снять с машины компрессор. При протекающих прокладках подлежит разборке корпус нагнетателя, состоящий из нескольких частей, в зависимости от его типа, между которыми и устанавливаются эти составляющие. Замена сальника начинается со снятия съемником ступицы муфты, после чего, удалив стопорное кольцо, фиксирующее сальник, при помощи специального приспособления снимаем сальник и заменяем его новым с помощью оправки.
• Замена неисправного подшипника шкива своими руками производится также на снятом с машины компрессоре. Соответственно сняв приспособлением с вала саму муфту, выпрессовываем подшипник, заменяем его новым и производим сборку в обратном порядке.
• Замена подшипника вала своими руками более трудоемкий процесс, требующий разборки всего корпуса компрессора.
• Ремонт электромагнитной муфты состоит в снятии с нагнетателя и замене вышедших из строя на новые: прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива на котором появилась выработка.
• Считается, что при неисправности поршневой группы, долив масло в систему, можно отстрочить отказ в работе компрессора. Но не стоит забывать о мелких частицах, неизбежно появляющихся при выработке в металле, которые, попав в систему, могут забить терморегулирующий клапан и ресивер-осушитель, что в итоге приведет к промывке всей системы. При замене узлов поршневой группы своими руками или устранением проблем с клапанами требуется полная разборка компрессора.

После разборки и промывки следует выявить и заменить неисправную деталь и разобраться в причине, приведшей к такому результату. Смотрите видео по теме:



Если компрессор может работать, запустите двигатель на холостом ходу и на несколько минут включите кондиционер, после чего выключите двигатель.

Убедитесь, что у вас имеется защитный код аудиосистемы, затем запишите параметры станций, на которые приемник предварительно настроен владельцем.

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите грязезащитный щиток.

Выполняйте операции по установке компрессора в обратном порядке по отношению к операциям снятия, соблюдая следующее.

• При установке нового компрессора следует подсчитать количество масла, которое необходимо из него слить.
• Замените уплотнительные кольца всех соединений новыми и перед установкой нанесите на них тонкий слой масла для кондиционера. Используйте только уплотнительные кольца, предназначенные для работы с хладагентом HFC-134a(R-143a) во избежание утечек хладагента.
• Для компрессора плунжерного типа, предназначенного для работы с хладагентом HFC-134a (R-134a) используйте только масло для кондиционеров (KEIHIN SP-10).
• Чтобы избежать свертывания масла не смешивайте отработанное масло с новым и никогда не смешивайте масла разных марок.
• Немедленно после использования масла закройте емкость с маслом пробкой и уплотните ее, чтобы избежать попадания влаги.
• Избегайте попадания масла на наружную поверхность автомобиля, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Поверхность, на которую попало масло следует немедленно тщательно промыть.
• Будьте осторожны, чтобы во время установки компрессора не повредить ребра радиатора системы охлаждения.
• Заполните систему.
• Выполните процедуры проверки РСМ в режиме холостого хода.
• Проведите процедуру инициализации электрических стеклоподъемников.
• Введите коды аудиосистемы и навигационной системы и настройте радиоприемник на станции предварительной настройки.
Читайте так же:  Ремонт коробки 2109 своими руками

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к “мастерам”.
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт – замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно – черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем – на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего – попробую отремонтировать свой.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее – домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Сборка:
В общем, ничего сложного – в обратном порядке, кроме некоторых нюансов.
Первый – самый основной: все детали перед сборкой надо обильно смазывать компрессорным маслом.
Второй – это посадка поршней на шайбу – на фотке видно. Спасает обычная бухгалтерская резинка.
Не знаю, что скажут технологи, но я все прокладки перед установкой смазывал тем же компрессорным маслом.
Протягивал шпильки сильно.
На следующий день – дотянул.
Еще один нюанс. После сборки, в компрессор положено заправить масло.
По паспорту его должно быть 100 грамм (допускается до 150 – это под капотом на бирке написано).
Я залил 130.
Заливается оно через болт вверху компрессора – видно на фото.
После сборки, перед установкой, не забудьте заткнуть все отверстия компрессора!

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке – особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку “на 14” пришлось превратить напильником в “на 13”.
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом – чтобы резинки не задрало.

В принципе – ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении “на максимум” компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня – полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал – на предосмотре видел, и после создания темы – тоже видел.
а теперь – одни надписи.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение honda668 » 12 янв 2013, 09:36

Всем привет !


Ситуация такая : Перед Новым Годом – под капотом что то загудело-завыло
Поехал к спецам – вышел мастер – послушал слушалкой / как доктор / DS: шумит подшипник генератора
Еду в магазин беру 2 подшипника – отдал 520 руб .Еду к генераторщику – меняет / работа 1000 руб /
Заводим – а она воет – езжай к холодильщикам – скорей всего это кондишен .
Еду к другим спецам – меняем подшипник ролика натяжителя 500 руб – работа 500 руб
Заводим – а она воет

Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Прошел Новый Год – решили добраться до кондишена
Выпустили фреон , загнал на яму – сняли пластиковую защиту снизу / на пистонах /
ремень , генератор , один вентилятор , отсоединили трубки от компрессора и вытащили сам компрессор
Кое как сняли муфту ( уж шипко она прикипела-приржавела )- выдавили подшипник

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
И к большому сожалению / об”ехав все имеющиеся 4 магаза в городе / – подшипника в наличии небыло


Сказали что это очень редкий подшипник 35*55* 22 Был предложен подшипник 35*55* 20 А нужно на 22 (толщина )
Пришлось ставить этот – добавив 2 мм ( подложили стопорное кольцо )
Завели – тишина
Осталось проверить фреон и проверить работу кондиционера

Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Сперва хотели снять муфту со шкивом на месте -места очень ограничено .
Позвонил на СТО Хонда в Екб – был озвучен ценник – работа по замене подшипника 6500 руб
Решил делать у себя дома


Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
✔ Обо мне ✉ Обратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 3