Ремонт кпп хендай акцент своими руками

Нормальное функционирование коробки передач – это залог комфортной и безопасной езды на транспортном средстве. В то же время, в силу тех или иных причин может случиться так, что устройство выйдет из строя. Тянуть тут не стоит, необходимо сразу же заниматься восстановлением системы.

Процесс ремонта достаточно сложный, но при должном желании и сноровке можно выполнить его и своими руками. О том, как делается регулировка тормозной ленты АКПП Хендай Акцент, а также выполняются другие необходимые действия, мы и поговорим сейчас.

Как правило, замена подшипников дифференциала АКПП Акцент, а также выполнение других ремонтных работ, необходима в случае:

• естественной выработки ресурса;
• механических повреждений;

Видео о том, как делать регулировку тормозной ленты АКПП Хендай Акцент:

Понять, что сальники АКПП Акцент, или же любые другие элементы, вышли из строя, можно по таким симптомам:

• транспортное средство пробуксовывает;
• не работает одна из передач;
• подтекает масло;
• из коробки доносится шум;
• чувствуются сильные толчки при переключении передач и пр.

Вы обнаружили поломку в АКПП своей машины. Если вы хотите выполнить ремонт самостоятельно, очень сильно пригодятся два мануала a4af3 (особенно, если они будут на русском языке). Первый необходим для снятия КПП, а второй требуется при разборе коробки.

Существенно упростит процесс проведение диагностики по кодам ошибки – это поможет определить неполадку более конкретно.

Японская АКПП демонстрирует достаточно неплохие показатели ремонтопригодности, в то же время, тут нужно быть очень аккуратным во время выполнения подобных работ.

Для начала, следует обзавестись необходимыми инструментами. Из оборудования нам необходимо взять:

• домкрат (3 штуки);
• ключи;
• лом;
• монтажную лопатку и прочие инструменты;
• несколько стаканчиков или других емкостей для разных деталей (их можно подписать, чтобы ничего не перепутать).

Кроме того, необходимо побеспокоиться о подходящем боксе или гараже – работы предстоит достаточно много. Наконец, нельзя забывать о том, что без большого опыта разбирать и ремонтировать гидроблок АКПП Хендай Акцент, а также любые другие элементы, крайне не рекомендуется – иначе высока вероятность того, что вы лишь навредите устройству.

Прежде всего, нам необходимо выполнить снятие АКПП Акцент. Как уже говорилось, тут необходимо в точности следовать инструкции. Коробка и мотор прикреплены к кузову при помощи четырех опор, три из которых расположены на автомате. Для удобства работы можно соорудить деревянную конструкцию, куда на стропах подвесить агрегаты (при этом лучше сделать ее достаточно устойчивой, так как весит оборудование не так уж и мало).

Сначала приступаем к снятию колес, затем транспортное средство монтируем на подставках. Предварительно срываем ступичные гайки. Просим помощника завести мотор, после чего нажать на тормоз. С помощью Г-образного ключа откручиваем против часовой стрелки гайки. После приступаем к сливной пробке картера, масло выливаем в емкость (если оно менялось не так давно, можно будет залить его обратно).

После от стоек откручиваем поворотный кулак и снимаем тормозные суппорты (они зафиксированы с помощью двух болтов). Если есть определенные проблемы с тормозной системой, сейчас будет актуально извлечь колодки. Далее откручиваются ступичные гайки, выворачивается кулак, после чего наружный ШРУС проталкивается внутрь, чтобы полностью вытянуть его. Далее приступаем к съему аккумуляторной батареи, площадки под нее, а также корпуса воздушного фильтра.

Обнаружив многофункциональный переключатель (а именно, его разъем), приступаем к снятию стопорной скобы концевика переключателя. Тут необходимо немножко надавить.

Далее мы видим датчик оборотов. Откручиваем фиксирующий болт, отсоединяем разъем, который передает импульсы для ленточного тормоза. Еще один датчик расположен рядом с колесом. Перед тем, как мы сможем извлечь его, требуется демонтаж грязезащитного щитка.

Под тросом селектора находится маслозаливная горловина, которую необходимо извлечь. Аккуратно сжимаем фиксатор шланга охлаждения, поддеваем его при помощи отвертки.

Далее занимаемся отсоединением проводки, стартера, датчиков скорости, откручиваем болты, которые соединяют корпус мотора и коробки передач. После завершения всех этих манипуляций, движок должен быть подвешен к стропам.

Откручиваем бублик от маховика, снимаем опоры. Фактически, мы сняли АКПП Хендай Акцент. Стоит помнить, что вес узла достаточно большой, так что делаем все очень аккуратно. Возможно, стоит положить снизу доски, чтобы агрегат упал на них, а не на бетон.

Мы сняли агрегат, теперь необходимо приступать собственно к его ремонту. В принципе, узел следует сразу же осмотреть. Возможно, вы обнаружите существенные деформации корпуса, сквозь которые и протекает масло или другие трещины. Если же нет, необходимо разбирать автомат. Тут необходимо придерживаться ряда правил:

• в точности следуйте инструкции, не стоит упускать нюансов, ведь они могут быть достаточно важными;
• делайте все очень аккуратно. Такие элементы, как генератор импульсов f4a22 достаточно нежные, так что их легко повредить;
• в инструкции написано большое количество различного оборудования, необходимого для разбора коробки. В то же время, оно заменяется с помощью штангенциркуля или разных ботов. Тут только пригодится оригинальный съемник для отсоединения маслонасоса;
• если не уверены в своих силах, стоит доверить все в руки профессионалов. Процесс разбора АКПП несколько сложнее, чем снятие данного элемента.

Подробно описывать сам процесс мы не будем, ведь тут может быть достаточно много неполадок, да и разборка АКПП подробно описана в инструкции.

АКПП Хендай акцент – достаточно надежный агрегат. При должной эксплуатации он сможет нормально служить вплоть до 200 тыс. км пробега. В то же время, в силу тех или иных причин, устройство может выйти из строя.

Процесс снятия и ремонта узла достаточно сложен, он требует наличия специального оборудования, помещения, опыта и подробных инструкций. Если что-либо из данного списка отсутствует, тут стоит обратиться к профессионалам – они станут гарантией надежной работы узла в дальнейшем.

Далее видео о том, как делать ремонт АКПП Акцент своими руками:

Коробка передач представляет собой очень сложный агрегат и ее ремонт необходимо производить в специализированной мастерской. Также при снятии и установке многих деталей необходимо измерить зазоры и, при необходимости, отрегулировать их, для чего необходимо использование соответствующих регулировочных прокладок и шайб. Мало того, что детали коробки передач отсутствуют в продаже и их необходимо заказывать, они еще чрезвычайно дороги. Если коробка передач неисправна или работает с сильным шумом, ремонт коробки передач желательно поручить специалисту или заменить коробку передач, что может стоить значительно дешевле. Однако часть неисправностей коробки передач может быть устранена без снятия коробки передач с автомобиля.

Однако, несмотря на все сложности, опытный специалист может произвести ремонт коробки передач и в домашних условиях. При этом необходимо иметь специальные инструменты и выполнять работу последовательно, шаг за шагом отмечая выполненные операции. При ремонте коробки передач необходимо использовать специальные плоскогубцы для снятия стопорных колец, съемники для подшипников, инерционный молоток, набор пробойников, микрометр и гидравлический пресс.

Перед снятием коробки передач постарайтесь наиболее точно определить неисправность коробки передач, что в дальнейшем значительно облегчит ремонт.

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и т.п.).

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», «на 27», отвертка с плоским лезвием.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Коробка передач — механическая, двухвальная, с горизонтальным расположением валов, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей, отлитых из алюминиевого сплава: картера коробки передач, картера сцепления и крышки.

На первичном вале расположены вращающиеся на игольчатых подшипниках ведущие шестерни третьей, четвертой и пятой передач с синхронизаторами. Заодно с валом выполнены ведущие шестерни первой, второй передач и передачи заднего хода. Вторичный вал изготовлен заодно с ведущей шестерней главной передачи. На вале неподвижно установлены ведомые шестерни третьей, четвертой, пятой передач и передачи заднего хода. Ведомые шестерни первой и второй передач вторичного вала вращаются на игольчатых подшипниках и имеют узел синхронизатора.

Подшипники валов со стороны двигателя — роликовые, с противоположной стороны — шариковые.

В картере коробки передач спереди расположено заливное отверстие, а сбоку — сливное. В верхней части картера коробки передач установлен сапун, препятствующий повышению давления паров масла в коробке передач при ее нагреве. В случае неисправности сапуна возможна сильная течь масла через уплотнения.

Дифференциал — конический, двухсателлитный. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи Герметичность соединения внутренних шарниров привода передних колес с шестернями полуосей дифференциала обеспечивается сальниками. При обнаружении течи масла через сальник его необходимо заменить. Для этого снимаем привод переднего колеса и выпрессовываем сальник ударным съемником, крюк которого зацепляем за металлическую обойму сальника Новый сальник запрессовываем инструментальной головкой (или срезком трубы) подходящего размера, торец которой должен воздействовать на металлическую обойму сальника Перед установкой сальника наносим на его рабочую кромку трансмиссионное масло.

На коробку дифференциала напрессована ведущая шестерня привода спидометра, вращающая ведомую шестерню, расположенную в корпусе привода спидометра, который крепится к картеру коробки передач. От привода спидометра вращение с помощью троса передается на датчик скорости, расположенный в комбинации приборов.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага включения передач, шарнира рычага, тросового привода и механизма переключения передач. Рычаг механизма снабжен грузом, обеспечивающим четкое включение передач. Тросы выбора и включения передач отличаются друг от друга по конструкции и цвету оболочки.

Автомобиль Хендай Элантра

Автомобили Хендай Акцент и Гетц комплектуются четырехступенчатыми коробками передач A4AF-3. Хендай производит свои АКПП самостоятельно, основываясь на разработках японского концерна Митсубиши. Выпускается данная АКПП для переднеприводных автомобилей среднего класса с объемом двигателя до двух литров.

Для ремонта АКПП Хендай Акцент и Гетц заказывают дешевые неоригинальные ремкомлекты сальников и прокладок. Фильтр АКПП Хендай Акцент и Гетц одноразовый, из фетра, подлежит замене при каждой смене масла или если был произведен какой-либо ремонт.

Лента тормозная АКПП Хендай Акцент и Гетц является расходником

Довольно часто на АКПП Хендай Акцент и Гетц из строя выходят втулки, особенно втулка насоса. При обнаружении износа хотя бы одной втулки, имеет смысл менять их комплектом, они живут примерно одно время. Втулки АКПП Хендай Акцент и Гетц в некоторых местах (особенно на барабанах) имеют особенность поворачиваться и стачиваться из-за чего уходит масло и наблюдается целый комплекс проблем и поломок.

Гидроблок A4AF-3 для Хендай Акцент и Гетц

В большинстве случаев на АКПП Хендай Акцент и Гетц первыми горят фрикционы пакета передней передачи. Фрикционы меняются комплектом. Если машина доехала до срока капремонт,а их также имеет смысл заменить.

В пакете Овердрайв АКПП Хендай Акцент и Гетц иногда разбиваются подшипники от вибраций и излишних боковых нагрузок.

Соленоиды АКПП Хендай Акцент и Гетц живут до семи лет. При выходе из строя хотя бы одного их меняют комплектом, срок их жизни примерно одинаков. Нередко наблюдаются проблемы с их проводкой. Обычно диагностируется такая ситуация по нештатной работе третьей передачи и периодических ошибок на приборной панели.

В целом эта коробка вполне надежна и долговечно, но она совсем не рассчитана на перегрузки и перегревы.

Смотреть видео ремонт Хендай Гетц

Автомобиль Хендай Солярис IX35 комплектуется четырехступенчатой АКПП A4CF2. Данная АКПП рассчитана на автомобили с передним приводом и объемом до двух литров.

Самым слабым местом АКПП Солярис IX35 является гидроблок и соленоиды. Соленоиды слишком нагружены и не живут долго. Нередко они выходят из строя уже через 5 лет эксплуатации Солярис IX35. И они очень не любят грязного масла.

АКПП A4CF2 для Хендай Солярис IX35

Первым обычно выходит из строя соленоид-электроклапан. Проводка соленоидов АКПП Солярис IX35 сделана не очень качественно и может стать источником проблем, часто меняют шлейфы.

Достаточно часто бывают проблемы с насосом. При эксплуатации АКПП Солярис IX35 с протекающим сальником насоса, АКПП может остаться без масла и совсем умереть.

Масло в Хендай Солярис IX35 загрязняется очень быстро. Это связано с плохой системой охлаждения и агрессивным износом блокировки гидротрансформатора АКПП Солярис IX35. Масло, загрязненное продуктами распада блокировки, приобретает абразивные свойства и начинает истирать внутренности коробки. Особенно страдает гидроблок. После того как его каналы съедены, в коробках начинаются неполадки с давлением, горят фрикционы.

Смотреть видео ремонт Хендай Солярис

Автомобили Хендай Элантра и Соната комплектовались четырехступенчатыми F4A41. Данная АКПП разработана для переднеприводных автомобилей среднего класса с двигателями объемом до 2.8 литров. Данные трансмиссии делались под сильным влиянием разработок Крайслер и получились очень надежными и долгоиграющими.

АКПП F4A41для Хендай Элантра и Соната

Ремкомлекты для АКПП Хендай Элантра и Соната подходят почти от всех автомобилей с этим семейством АКПП.

Данная АКПП сразу комплектуется дополнительным наружным фильтром для более борьбы с перегревом и грязным маслом, из-за которых в первых поколениях АКПП Хендай Элантра и Соната быстро выходили из строя гидроблок и соленоида. Если фильтра на АКПП нет, в продаже можно найти комплект переходников для установки. Также существует комплект для установки дополнительного радиатора охлаждения.

Самым слабым местом в АКПП Хендай Элантра и Соната является планетарный ряд пакета Овердрайв. Игольчатый подшипник подвержен излишним нагрузкам и ломается, провоцируя быстрый выход из строя заднего планетарного ряда и коронной шестерни. Этот узел уже несколько раз модифицировали, поэтому стоит уточнить год выпуска коробки при заказе запчастей.

Фрикционы и стальные диски являются расходниками для Хендай Элантра и Соната.

Далее по популярности случаев ремонта АКПП Хендай Элантра и Соната следуют соленоиды. Их меняют комплектом.

Гидравлический блок Хендай Элантра и Соната очень не любит грязного масла, его клапаны быстро изнашиваются и загрязняются, что ведет к сгоранию некоторых пакетов фрикционов.

Хендай Соната с АКПП F4A41

Из железа на АКПП Хендай Элантра и Соната иногда летит дифференциал и колокол.

Смотреть видео ремонт Хендай Элантра

Автомобиль Хендай Туссан комплектуется пятиступенчатым автоматом A5GF1. Его конструкция основана на АКПП модели F4A51. Устанавливается данная АКПП на передне- и полноприводные автомобили с двигателями объемом до трех с половиной литров.

Слабое место АКПП Хендай Туссан это масляный насос. Он часто выходит из строя при эксплуатации автомобиля из изношенным фрикционом гидротрансформатора. Втулка насоса и его сальник выходит из строя чуть раньше и обычно начинают подтекать.

Планетарный ряд выходной передний и солнечная шестерня заложены явно слабые и не могут выдерживать нагрузки. Ремонтируют их редко – они просто рассыпаются, при разборке, если Туссан откатал до капитального ремонта.

Тормозная лента и барабан с солнечной шестерней, корпус дифференциала на третьем месте по ремонта на АКПП Хендай Туссан.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Гидроблок и соленоиды достаточно надежны. Иногда летят датчики скорости входного и выходного валов.

Смотреть видео ремонт Хендай Туссан

АКПП A5GF1 для Хендай Туссан

При соблюдении основных требований и правил эксплуатации любая автоматическая трансмиссия доживает, по крайней мере, до 200000 километров пробега. Далее следует капитальный ремонт, после которого коробка проедет еще столько же. Для правильной эксплуатации достаточно вовремя менять масло и фильтр, следить за его уровнем и не допускать экстремальные нагрузки на АКПП. Зимой ездить на прогретой коробке, не буксовать в грязи или снегу, разгон и старт места выполнять плавно, не допуская высоких оборотов. Если автомобиль эксплуатируется в жарком климате и постоянных пробках рекомендуется установить на АКПП дополнительный радиатор охлаждения.

Если неприятность все-таки случилась и коробка начала работать в нештатном режиме или же стала пугать громким шумом или рывками, то стоит немедленно ехать на диагностику. Езда на неисправной АКПП только усугубит ситуацию, многократно увеличив и так немалую сумму ремонта.

Ремонт АКПП автомобиля Хендай в автосервисе

Для ремонта трансмиссий своими руками понадобится теплый бокс с подъемником или ямой, исчерпывающее техническое руководство по ремонтируемой АКПП, набор всех необходимых инструментов, знания и опыт. Если хотя бы одного из этих пунктов нет, то лучше передать это дело в руки опытных специалистов. Цены на ремонт АКПП такие высокие именно из-за сложности работ: снятия-установки АКПП, для которой нужно разобрать половину автомобиля, диагностики состояния узлов и электрик,и которую может произвести только опытный профессионал.

Приобрели 3 года назад автомобиль Hyundai Accent, коробка передач в автомобиле вышла из строя, несмотря на многочисленные положительные отзывы о данной торговой марке. Самопроизвольное выключение передачи было первым признаком неисправности машины, но как мы выяснили позже, это была не одна причина неисправности в коробке передач. Если вы, при движении автомобиля, услышите шум, у вас возникнут трудности с переключением передачи, скрежет и стук, все это служит поводом для обращения в сервисный центр по ремонту.

Есть некоторые способы устранения причины неисправности, давайте их рассмотрим. Более основательно нужно закрепить плохое крепление вилок на передачи, если у вас возникли проблемы с переключением передач, также, если были вилки согнуты, выпрямите их. Если вы заметили неправильное расположение упора заднего хода, наладьте его положение, если наблюдается одновременное включение нескольких передач, обратите свое внимание на толкатель замков или на замочные штоки. Следует менять фиксаторы и зубья муфт синхронизаторов, если произвольно происходит выключение передач, замените износившиеся детали.

Ремонт hyundai также необходимо осуществлять при ослаблении фиксаторов пружины, лучше всего их заменить на новые. Проверьте размеры вилки и штока, если передача не включается до конца, произведите замену сопряженных деталей, если расстояние между шестерней заднего хода и ступицей увеличено. Пружину ползунов необходимо проверить, если вилки ползунов и переключателя установлены некачественно, нужно заменить износившиеся подшипники волов, когда слышен шум в коробке передач.

Также обратите внимание на сальники в коробке передач, если при осмотре вы обнаружили, что они вышли из строя, замените их. Но, если вы самостоятельно не сможете осуществить ремонт автомобиля, обратитесь в сервисный центр.

Коробка передач представляет собой очень сложный агрегат и ее ремонт необходимо производить в специализированной мастерской. Также при снятии и установке многих деталей необходимо измерить зазоры и, при необходимости, отрегулировать их, для чего необходимо использование соответствующих регулировочных прокладок и шайб. Мало того, что детали коробки передач отсутствуют в продаже и их необходимо заказывать, они еще чрезвычайно дороги. Если коробка передач неисправна или работает с сильным шумом, ремонт коробки передач желательно поручить специалисту или заменить коробку передач, что может стоить значительно дешевле. Однако часть неисправностей коробки передач может быть устранена без снятия коробки передач с автомобиля.

Однако, несмотря на все сложности, опытный специалист может произвести ремонт коробки передач и в домашних условиях. При этом необходимо иметь специальные инструменты и выполнять работу последовательно, шаг за шагом отмечая выполненные операции. При ремонте коробки передач необходимо использовать специальные плоскогубцы для снятия стопорных колец, съемники для подшипников, инерционный молоток, набор пробойников, микрометр и гидравлический пресс.

Перед снятием коробки передач постарайтесь наиболее точно определить неисправность коробки передач, что в дальнейшем значительно облегчит ремонт.

Коробка передач — механическая, двухвальная, с горизонтальным расположением валов, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей, отлитых из алюминиевого сплава: картера коробки передач, картера сцепления и крышки.

На первичном вале расположены вращающиеся на игольчатых подшипниках ведущие шестерни третьей, четвертой и пятой передач с синхронизаторами. Заодно с валом выполнены ведущие шестерни первой, второй передач и передачи заднего хода. Вторичный вал изготовлен заодно с ведущей шестерней главной передачи. На вале неподвижно установлены ведомые шестерни третьей, четвертой, пятой передач и передачи заднего хода. Ведомые шестерни первой и второй передач вторичного вала вращаются на игольчатых подшипниках и имеют узел синхронизатора.

Подшипники валов со стороны двигателя — роликовые, с противоположной стороны — шариковые.

В картере коробки передач спереди расположено заливное отверстие, а сбоку — сливное. В верхней части картера коробки передач установлен сапун, препятствующий повышению давления паров масла в коробке передач при ее нагреве. В случае неисправности сапуна возможна сильная течь масла через уплотнения.

Дифференциал — конический, двухсателлитный. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи Герметичность соединения внутренних шарниров привода передних колес с шестернями полуосей дифференциала обеспечивается сальниками. При обнаружении течи масла через сальник его необходимо заменить. Для этого снимаем привод переднего колеса и выпрессовываем сальник ударным съемником, крюк которого зацепляем за металлическую обойму сальника Новый сальник запрессовываем инструментальной головкой (или срезком трубы) подходящего размера, торец которой должен воздействовать на металлическую обойму сальника Перед установкой сальника наносим на его рабочую кромку трансмиссионное масло.

На коробку дифференциала напрессована ведущая шестерня привода спидометра, вращающая ведомую шестерню, расположенную в корпусе привода спидометра, который крепится к картеру коробки передач. От привода спидометра вращение с помощью троса передается на датчик скорости, расположенный в комбинации приборов.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага включения передач, шарнира рычага, тросового привода и механизма переключения передач. Рычаг механизма снабжен грузом, обеспечивающим четкое включение передач. Тросы выбора и включения передач отличаются друг от друга по конструкции и цвету оболочки.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде с помощником. Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи») и ее поддон (см. «Замена опор силового агрегата»).
Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Снятие резонатора, корпуса воздушного фильтра и воздуховода с глушителем шума впуска»). Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления (см. «Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления») и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода (см. «Снятие выключателя фонарей заднего хода»).

Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач. Снимаем шайбу и наконечник троса с пальца рычага.

Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач.

Головкой «на 12» отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов и отводим кронштейн с тросами в сторону.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю.

Ключом «на 23» отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра. При отсутствии ключа этого размера отвернуть наконечник троса можно вставив пруток диаметром 10 мм в отверстие наконечника.

Для отворачивания также можно использовать разводной ключ либо раздвижные пассатижи.

Отсоединяем трос привода спидометра.
При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.
Снимаем грязезащитный щиток (см. «Снятие грязезащитного щитка»). Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»). Снимаем левую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач.

Приподняв кронштейн опоры отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт расположен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта верхнего (А), а головкой «на 14» — три болта нижнего (В) крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Снимаем стартер (см. «Снятие стартера»). Устанавливаем под двигатель регулируемый упор. Снимаем переднюю и заднюю опоры силового агрегата и их кронштейны (см. «Замена опор силового агрегата»).

Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к двигателю.

Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя) и устанавливаем под нее упор.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.
Для демонтажа коробки передач необходимо снять маховик. Для этого снимаем кожух и ведомый диск сцепления (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления»).

Двенадцатигранной головкой «на 17» отворачиваем пять болтов крепления маховика (головки болтов — двенадцатигранные).

При этом маховик от проворачивания удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся о болт, ввернутый в резьбовое отверстие блока цилиндров.

Снимаем коробку передач.
Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевую часть первичного вала. Отверстия крепления маховика расположены асимметрично.

Поэтому при установке маховика следует ориентироваться по метке на маховике (А), которая должна располагаться диаметрально противоположно отверстию во фланце коленчатого вала (В).

Замена сцепления Хендай Акцент очень трудоемкая операция, которую необходимо выполнять на яме или эстакаде. При снятии коробки передач, придется еще и вывешивать двигатель. Для самостоятельной замены сцепления Hyundai Accent вам обязательно понадобится оправка для центрирования ведомого диска. К сожалению оправку от моделей ВАЗ использовать не получится, она не подходит по размерам. А без центровки вы просто не сможете вставить коробку на место.

Сцепление Хендай Акцент однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач.

Кожух сцепления (корзина) пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Замена кожуха (корзины сцепления) необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диафрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм. Так как процесс снятия коробки передач на Хендай Акцент очень трудозатратный, поэтому при снятии коробки меняют сразу и корзину и диски и выжимной подшипник сцепления, что бы лишний раз не разбирать.

Далее пошаговая инструкция для снятия коробки передач Hyundai Accent.

Снимаем аккумуляторную батарею и ее поддон. Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу. Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода. Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

Снимаем шайбу и наконечник троса с пальца рычага. Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач и отводим кронштейн с тросами в сторону. Головкой «на 12» отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов. В итоге коробка должна быть освобождена от всего лишнего, примерно как на следующем фото.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Ключом «на 23» отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра. Отсоединяем трос привода спидометра. При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.

Снимаем грязезащитный щиток, приводы передних колес. Для этого необходимо будет открутить гайку ШРУС мощной головкой на 32. Что бы вытащить гранату из ступицы можно открутить шаровую опору, но если снять шаровую проблематично, то проще открутить два болта крепления поворотного кулака с амортизаторной стойке. Получится примерно как на следующем фото.

Перед снятием внутренних гранат (ШРУС) из коробки передач Хендай Акцент необходимо слить из коробки масло. Иначе все выльется на вас.

Снимаем левую опору силового агрегата. Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач.

Приподняв кронштейн опоры отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт расположен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта верхнего, а головкой «на 14» — три болта нижнего крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Снимаем стартер. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор (либо подвешиваем двигатель). Снимаем переднюю и заднюю опоры силового агрегата и их кронштейны. Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к двигателю. Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя) и устанавливаем под нее упор.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Удерживая маховик от проворачивания, головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем кожух и ведомый диск сцепления. При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха. Перед тем как прикручивать новую корзину её необходимо отцентрировать относительно диска и подшипника стоящего в центре маховика. используем для этого специальную оправку, смотрим далее на фото.

Оправку вынимаем из корзины, только после того, как все болты крепления корзины к маховику прикручены окончательным моментом. Не забываем установить в картер новый выжимной подшипник Хендай Акцент.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на щлицевую часть первичного вала. Собираем далее, устанавливаем приводы колес и заливаем масло в коробку передач.

• Нравится
• Не нравится

Игорь777 24 нояб. 2009

Подскажите что делать, Hyundai Accent 1.5 16 кл. 2006г. За сезон этого лета поменял 5 раз выжимной диск сцепления корзину.
1. Стачивает и гнет лепестки на корзине
2. Выбивает пружинки на диске сцепления
3. выжимной болтается.
Езда вполне нормальная переключение передач максимкм 3000 оборотов в среднем 2000 оборотов.

Если знаете в чем причина помогите пожалуйста!

• Нравится
• Не нравится

Джим 24 нояб. 2009

Игорь777, 24 Ноябрь 2009 – 15:30 , написал:

Подскажите что делать, Hyundai Accent 1.5 16 кл. 2006г. За сезон этого лета поменял 5 раз выжимной диск сцепления корзину.
1. Стачивает и гнет лепестки на корзине
2. Выбивает пружинки на диске сцепления
3. выжимной болтается.
Езда вполне нормальная переключение передач максимкм 3000 оборотов в среднем 2000 оборотов.

Если знаете в чем причина помогите пожалуйста!

Вариантов, скорее всего, два:

1) Маховик имеет торцевое биение (искривлен по непонятной причине).
Поскольку корзина сцепления прикручивается к маховику, а выжимной подшипник ходит по первичному валу КПП, то в итоге получается, что выжимной работает с перекосом относительно диска сцепления и корзины. В результате имеем описанные поломки.
Рецепт-снять маховик , проверить его на плоскости на предмет искривления, отнести токарю толковому, чтоб он поставил его на станок в центрах и проверил биение. Допуск на торцевое биение-смотреть в рук-ве по ремонту. Заменить, в случае, ежели есть биение больше допустимого.

2) Передний опорный подшипник первичного вала КПП болтается в вертикальной плоскости (имеет радиальное биение) в своем посадочном месте.

Такое может быть, если прослаблен посадочный диаметр под подшипник в картере КПП (заводской брак) и первичный вал вместе с выжимным подшипником перемещается в вертикальной плоскости относительно корзины/маховика/диска сцепления. Вариант крайне неприятный.
Проще заменить картер КПП.

Скорее всего, первый вариант, имхо.
Сообщение отредактировал Джим193: 24 Ноябрь 2009 – 16:50

• Нравится
• Не нравится

Игорь777 24 нояб. 2009

Спасибо.

Когда детали все новые всё работает отлично! Неужели маховик вибрации нет ни какой?

• Нравится
• Не нравится

Джим 24 нояб. 2009

Игорь777, 24 Ноябрь 2009 – 17:03 , написал:

Спасибо.

Когда детали все новые всё работает отлично! Неужели маховик вибрации нет ни какой?

Да не за что, дерзайте!

Точно, что где то есть несоосность, вот её то и надо найти!

И ещё, большая просьба: отпишитесь по результатам, думаю, многим будет интересно знать, в чём в итоге была причина, удачи!
Сообщение отредактировал Джим193: 24 Ноябрь 2009 – 17:07

• Нравится
• Не нравится

Джим 25 нояб. 2009

Вот еще мысля на свежую голову.

Я бы очень внимательно посмотрел на вилку выключения сцепления-на предмет ее искривления (сравнил бы с новой вилкой в магазине), ибо она при своем перемещении давит на выжимной и через него на диафрагменные пружины.
Так вот, может она имеет недопустимый изгиб и из-за этого давит на них слишком сильно, вызывая поломку узла.

Кстати, в клубном гараже механики при замене сцепы в сборе, и вилку тоже меняют, неспроста, видимо.

Игорь777, Вчера, 15:30, написал:

PS: Я бы держал обороты не менее 2000 для сниженя нагрузки на сцепу!
Наиболее комфортный режим работы движка (да и тяговые возможности) на Акценте от 2000 до 4500 об/мин при заводской прошивке.
Сообщение отредактировал Джим193: 25 Ноябрь 2009 – 13:29

• Нравится
• Не нравится

Игорь777 25 нояб. 2009

• Нравится
• Не нравится

Игорь777 25 нояб. 2009

Как проверяется маховик на биение?
Его надо снять либо на месте?

• Нравится
• Не нравится

Джим 25 нояб. 2009

Игорь777, Сегодня, 14:26, написал:

Никада, крутите на здоровье! Я выше 4500 не кручу, потому как движок весьма тяговит у Акца, а после 4500-5000 просто сильно шуметь начинает. Пробег у меня-под 80 тыс., полёт-нормальный!

Игорь777, Сегодня, 18:33, написал:

Снимать, конечно, если смотреть его на плите, или токарю отдавать. Допуск на биение по книге: 0,1 мм.

Кстати, когда снимите маховик, не забудьте оценить состояние заднего сальника коленвала!
Если он пропускает масло-заменить. Использовать подходящую по диаметру оправку.
Сообщение отредактировал Джим193: 25 Ноябрь 2009 – 22:32

• Нравится
• Не нравится

Игорь777 26 нояб. 2009

“Сразу всего и не упомнишь” Забыл еще написать что машина была ударена бывшим хозяином. В результат замена или ремонт переднего правого крыла, порог тоже был в ремонте так как он кращен, стойку кузова тоже правую загнуло это я уже увидел при разборе стойки с салона сняв пластик там не большая мятинка. и на КПП снизу царапины 2-3 мм. возможно на бордюр заехал.
Как Вы думаете – мне вот посоветовали проблема с коробкой
Удар в правую стойку. значит и в колесо. через привод по дифференциалу. дифф подпер вал и сместил плоскость вращения.

Это может быть? и если дело в этом что делать подскажите пожалуйста?

• Нравится
• Не нравится

Джим 26 нояб. 2009

Игорь777, 26 Ноябрь 2009 – 17:22 , написал:

“Сразу всего и не упомнишь” Забыл еще написать что машина была ударена бывшим хозяином. В результат замена или ремонт переднего правого крыла, порог тоже был в ремонте так как он кращен, стойку кузова тоже правую загнуло это я уже увидел при разборе стойки с салона сняв пластик там не большая мятинка. и на КПП снизу царапины 2-3 мм. возможно на бордюр заехал.
Как Вы думаете – мне вот посоветовали проблема с коробкой
Удар в правую стойку. значит и в колесо. через привод по дифференциалу. дифф подпер вал и сместил плоскость вращения.

Это может быть? и если дело в этом что делать подскажите пожалуйста?

Удар в правую стойку еще не означает удар в колесо. Но если сие было, то повреждения и последствия могут быть абсолютно непредсказуемые.

Пример из За рулем или АвтоРевю, точно не помню:
Ауди. Несильный лобовой удар. Лопается кожух ремня ГРМ. Пластмассовый фрагмент кожуха попадает на еще работающем двигателе под ремень. Тот перескакивает на несколько зубьев. Поршня-навстречу клапанам. Ба-бах. Расколото несколько поршней. Оторвано несколько тарелок клапанов, убиты все направляющие втулки клапанов. Движку-капец!

• Нравится
• Не нравится

Игорь777 26 нояб. 2009

• Нравится
• Не нравится

Джим 26 нояб. 2009

У меня была, оставленная про запас, почти бредовая идея насчет того, что не идет ли речь о смещении КПП по какой либо причине и, как следствие, несоосности коленвала и первичного вала коробки.

А в свете того, что Вы написали, понимаю, что нужна серьезная деффектовка машины у действительно хороших специалистов, по-другому-никак! Машину надо видеть и хорошенько по ней “полазить”.

Ничего личного, но всё же:
хочется понимать, как Вы работаете сцеплением (как трогаетесь и переключаетесь) и где находится левая нога во время движения на включенной передаче.

• Нравится
• Не нравится

Игорь777 26 нояб. 2009

Пробег 60 тыс 2006г.
Вот это может быть похоже на правду спецов смотрело очень много человек 15—-
—–
У меня была, оставленная про запас, почти бредовая идея насчет того, что не идет ли речь о смещении КПП по какой либо причине и, как следствие, несоосности коленвала и первичного вала коробки.

Оцените статью: