Ремонт ламповой радиолы своими руками

Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.

Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:

• входного каскада, выполненного в виде резонансного контура в состав, которого входит антенна;
• усилителя высокой частоты, установленного на входе устройства. Служит для увеличения амплитуды пойманного антенной сигнала.
• гетеродина и усилителя промежуточной частоты. Для разных волн характерна определённая модуляция, например, для FM — частотная, а для ДВ, СВ — амплитудная;
• усилитель низкой частоты или же его ещё называют усилителем мощности. Основная функция его это создание громкого и чёткого звукового сигнала, а также передача его на встроенные динамики или же колонки. Он может быть стерео или моно, в зависимости от модели радиоприёмника.
• блока питания. Для системы снабжения каждого блока питанием применяется трансформаторные устройства, понижающие стандартное сетевое напряжение. Одним из важных для работы радиоламп напряжением является питание накала, которое в зависимости от модели может отличаться, но в основном это 6-6,5 Вольта.

После того как устройство лампового радиоприёмника мысленно разбито на каскады, то можно перейти и к поиску возникшей неисправности.

Ламповые радиоприёмники — это особый вид аппаратуры поэтому и неисправности у них особенные, связанные с работой радиоламп.

Сегодня я хочу немного сменить тему и рассказать о другом своём хобби. Пару лет назад, уезжая с дачи, я заметил возле мусорного контейнера что-то большое и красивое. Перевернув деревянный корпус, на потускневшей металлической табличке я прочитал слово «Мир». На тот момент я ещё не знал, что за вещь попала ко мне в руки, но сразу понял, что оставлять её там нельзя. Уже дома, зайдя в интернет, я выяснил, что мне досталась советская радиола «Мир» М-154Р, выпущенная в 1956 году.

Оказалось, что такой «Мир» — это желанный экспонат в любой коллекции старого радио. Увы, предыдущие владельцы этого не знали. Они отломали «Миру» верхнюю крышку, вырвали с корнем проигрыватель, куда-то дели почти все лампы и заднюю стенку, разбили одну из шкал и указатель настройки, а корпус испачкали и поцарапали.

Но я не стал отчаиваться и решил во что бы то ни стало восстановить радиолу. Соответствующего опыта у меня на тот момент почти не было, так что пришлось много часов изучать форумы коллекционеров, задавать вопросы тамошним корифеям, а порой и действовать методом проб и ошибок.

Я начал с очистки декоративной накладки. Оказалось, что её золотистый цвет — это не специальное покрытие, а многолетний слой жира и грязи.

После часового мытья в растворе уксусной кислоты мне удалось вернуть накладке её исходный серебристый цвет. Латунную основу я отполировал пастой ГОИ.

Точно так же были обработаны и остальные латунные элементы:

Слева поверхность в исходном состоянии, справа — полированная.

Затем с помощью всё той же уксусной кислоты я привёл в надлежащий вид ручки. Они сделаны из карболита (старого аналога пластмассы), и их можно мыть только в кислом растворе, но не в щелочном, иначе они потускнеют. Обычное мыло использовать нельзя.

После снятия ручек (не обошлось без WD-40) я смог полностью разобрать радиолу и вытащить шасси из корпуса.

С деревянным «ящиком» пришлось повозиться: где-то он рассохся, где-то был испачкан краской, где-то лишился шпона.

Отходящие части я клеил, прижав струбцинами или грузом.

Пока клей высыхал, я занимался начинкой радиолы. С ней мне повезло — она сохранились очень хорошо, и после того, как я раздобыл все нужные лампы, радиола заиграла приятным, чистым звуком. Не пришлось менять даже электролитические конденсаторы — отпаяв один из них, я выяснил, что он потерял не более 10% от паспортной ёмкости.

Шасси немного проржавело под наслоениями грязи и пыли, но я смог вернуть ему товарный вид при помощи щавелевой кислоты (продаётся в составе моющих средств), а кое-где подкрасил заново «серебрянкой».

Закончив с шасси, я приступил к самому долгому и сложному этапу реставрации — восстановлению лакокрасочного покрытия. Повторюсь, что до этого я ничего подобного не делал. В процессе изучения темы выяснилось, что радиолы «Мир» были одними из последних, которые ещё покрывали шеллаком — натуральным материалом, который производят насекомые, обитающие в тропических странах. Шеллак — это вещество с гораздо более широкой сферой применения, чем могли бы подумать гламурные девочки, покрывающие им ногти. Его спиртовыми растворами пропитывают обмотки трансформаторов, в пиротехнике он используется как горючее, до изобретения винила из него делали грампластинки, а ещё он съедобен и даже имеет свой пищевой код — Е-904.

Но меня он, естественно, интересовал не с гастрономической точки зрения, а как необычайно красивый лак для дерева, придающий ему особый блеск и лёгкий золотистый оттенок. Прежде чем приступать к нанесению лака, нужно было отмыть полувековые наслоения грязи и заделать дефекты.

Края корпуса были обведены чёрными полосками — чтобы нарисовать их ровно, я придумал использовать маску из обычного скотча. Он подошёл для этих целей намного лучше специального малярного, под который краска затекала. Я использовал авторемонтную эмаль в пузырьке с кисточкой.

Технологий нанесения шеллака существует много. Классической считается использование почти сухих тампонов, оставляющих за собой лишь туманный след. Слоёв при таком способе требуется несколько сотен! Восточная разновидность этой технологии предполагает ещё и поджигание спирта, содержащегося в лаке. Некоторые реставраторы утверждают, что шеллак можно наносить только как полироль, со специальным маслом. При этом мне, честно говоря, слабо верится в то, что при массовом производстве в СССР корпуса приёмников несколько недель покрывали лаком в 300–600 слоёв, особенно если учесть, как неаккуратно на моём корпусе были изначально нарисованы чёрные полосы.

Я так и не смог выяснить, по какой технологии 60 лет назад был лакирован корпус «Мира», и не понял, кто из современных реставраторов прав, а кто нет. Поэтому я решил найти свой способ, который сочетал бы в себе, с одной стороны, практичность, а с другой — достойный внешний вид. И после нескольких экспериментов я убедился, что хороший результат даёт нанесение шеллака густой синтетической кистью в 8–10 слоёв с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого.

Наносить лак следует длинными движениями строго вдоль волокон, от края и до края. Кисть перед нанесением нужно тщательно отжимать, следя при этом за тем, чтобы волокна не распушались. Полосы лака нужно делать быстро и с небольшим перекрытием — тогда каждая последующая, не успев застыть, будет смешиваться с предыдущей, и в итоге получится ровная поверхность без ступенек.

Боковые элементы до и после лакировки:

Фаску внизу передней панели, а также заднюю часть корпуса я подкрасил тушью (как было в оригинале).

Наконец пришло время финальной сборки. К тому моменту я раздобыл многие недостающие детали:

Вообще «Мир» — далеко не самый дружественный к ремонтнику аппарат. Ко многим его узлам невозможно подобраться, не разобрав конструкцию полностью, а какие-то детали, однажды сняв, потом очень сложно поставить обратно. Например, все элементы, показанные на следующем фото, нужно совместить «на весу» и вставить одновременно, и только потом их можно будет закрепить.

У меня получилось только раза с пятого. Если бы после этого оказалось, что я перепутал какие-нибудь шкалы, я бы, наверное, застрелился.

Дальше процесс сборки пошёл бодрее, и я даже сделал из него гифку.

В лампостроении просто чайник. Но восстановил радиолу Симфония 2. Всё прекрасно заработало, кроме АМ. Диапазон тупой, свистит и булькает и среди этого очень сложно настроиться на вещалку. Электролиты по питанию ламп проверены, все в норме. Лампы светятся, греются, местами менял. Правда лампы 6К4П. 6Х2П, 6И1П в радио тракте все 1970года. Думал АРУ, замерил напряжение на сетке лампы Л1- 6К4П тракта ПЧ – минус 2,2в. ЧМ работает нормально.
Радиола не копана, все дефекты в УНЧ оказались в холодной пайке и большом разбросе параметров резисторов по каналам.

Уважаемые форумчане, может, кто подскажет в каком направлении рыться.

_________________
Никогда не сдавайся!

подключить антенну
подключить заземление
(а для начала найти и прочитать вот тут
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/”Massova . lioteka”/
какуюнть книгу о том, как их правильно сделать)
прочитать там же, в какое время дня и года что и где слышно
повторить попытки радиоприёма
при полном провале – поставить рядом какойнть Океан-209 или ВЭФ-202и сравнить, что слышно на него и на Симфонию

. а, ну и предварительно в радиусе не меньше километра обесточить и желательно сразу разрубить топором не менее чем на 16 частей все до единого дебилоскопы, люминесцентные лампочьки, песючьки, заряжалки быдлофонов и прочие генераторы широкоплосных помех большой мощности. К сожалению, в хороших старых книгах про эту мерзость ни слова.

_________________
Похоже, я понял, в чём причина недопонимания. Вы думаете, что я думаю.

. а, ну и предварительно в радиусе не меньше километра обесточить и желательно сразу разрубить топором не менее чем на 16 частей все до единого дебилоскопы, люминесцентные лампочьки, песючьки, заряжалки быдлофонов и прочие генераторы широкоплосных помех большой мощности.

Повторюсь. Работает во всех АМ диапазонах. Вещалки есть, но отстроиться очень трудно среди булькания, очень критично чуть до вернера дотронупся и опять булькание. Иногда вещалка работает как SSB не отстроиный. Сравнить есть с чем. Танзисторных имею штук 50- начиная от Вэф спидолы и заканчивая Sony ICF SW2001D. В полупроводниковой технике ориентируюсь более менее. Не знаю как в каких случаях себя лампа проявляет.

_________________
Похоже, я понял, в чём причина недопонимания. Вы думаете, что я думаю.

Вот наткнулся на похожий дефект, другой приёмник, но проявление похожее.

АРУ заработало, как надо. Но, появился сильный возбуд, рядом с любой станцией, по звуку. Если точно на станцию, частота возбуда падает до минимума, чуть рядом – начинает свистеть и гудеть, и так везде.

Столкнулся с подобным при ремонте немца довоенного – на КВ ещё немного ловит, а на СВ и ДВ с трудом пробивается пара-тройка станций.
Причём очень некачественно.
Расстроился.
Однако взятые для сравнения ВЭФ-204 и Деген-1103 справились ещё хуже.

Нихрена сейчас на АМ не слышно.
Да и вещают крайне моло кто.
Китайцы попадаются, финнов тут поймал (на СВ кстати).

_________________
“Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной” Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.

_________________
“Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной” Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.

_________________
“Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной” Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.

Последний раз редактировалось Sgt 13 дек 2012, 14:40, всего редактировалось 1 раз.

_________________
“Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной” Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.

Да, менял, L4 и L5 местами переставлял. Брал со стороны другие лампы 6Х2П, правда б.у. ничего не меняется. Обратил внимание в некоторых вариантах схем Симфонии указана L4 – 6Н2П вместо 6Х2П. Видимо опечатка.

Из личного опыта ремонта приемников “Кантата”. Первый приемник так и не смог отремонтировать. Дефект : на УКВ работает отлично, на всех остальных диапазонах приема нет. Второй приемник подвергся переделке, был удален диапазон УКВ , удалены все контура ПЧ ЧМ. После этого обнаружилось, что частота 465 кГц не проходит. То есть, тот же самый дефект, как и в предыдущем приемнике. Причиной оказались неисправные конденсаторы на трансформаторах ПЧ. Два из них оказались пробиты и они закорачивали катушки ПЧ АМ. Неисправные емкости были выкушены, а исправные подпаяны со стороны печатного монтажа.
После этого тракт ПЧ АМ был настроен по описанной выше методике. С учетом невысокой добротности контуров ПЧ АМ точная настройка всех контуров на одну частоту, без расстройки в обе стороны на 3-4 кГц, дает общую полосу пропускания тракта в пределах 5-6 кГц, что вполне достаточно для качественного приема на КВ.

Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать 🙂

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

_________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!

JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!

видно, что дефект сидит в вч-пч части, померять напряжения на анодах ламп, падение на резисторах в цепи анодов, чтобы оценить ток ламп, промерять наличие контактов переключателя Местный- Дальний приём. посмотреть напряжение на шине АРУ(первые сетки), на вторіх сетках тоже не забыть. Если по постоянному току обнаружить ничего существенного не удастся, то сделать простейший генератор (хоть на 155ЛА3 на 3кГц, например) и через высоковольтный 100 пФ тыкать по анодам-сеткам, чтоб увидеть, где не проходит..

Последний раз редактировалось Enman Пт мар 25, 2011 07:16:58, всего редактировалось 1 раз.

Является обязательной частью ( см. раздел ремонт ) даже для работающего радио.

а) Устранить недостатки звучания (хрип, искажения, качество приема, дискомфорт звучания).

б) Правильно “сбалансированные” радиолампы, существенно изменяют звуковую картину восприятия, помогая раскрыть потенциал радиоприемника.

в) Быть информированным о состоянии-изношенности радиоламп.

г) Для подбора и коррекции радиоламп работающих в паре (EL84х2, EC92х2).

Основной список измеряемых ламп (сравните со своими) – EAA-91 EABC-80 EAF-801 EB-41 EB-91 EBC-91 EBF-80 EBF-89 EC-92 ECC-40 ECC-81 ECC-83 ECC-85 ECF-80 ECH-81 ECL-80 ECL-82 ECLL-800 EF-40 EF-80 EF-83 EF-85 EF-86 EF-89 EF-804 EL-84 EL-86 EL-95 ELL-80 EZ-80 EZ-81 UL-84. А также еще 3000 других наименований.
Кючвые слова – “как проверить радиолампу”.

Стоимость услуг: Диагностика лампового приемника – 1000руб.

Чистка аудиоткани – это уникальная собственная технология, аналогов которой не существует! Смотрите результат:(см. фото).

Если ламповый радиоприемник не работает по причине вышедших из строя ламп, которые вы не можете найти, то некоторые типы ламп можно заменить другими типами. В любых ламповых приемниках без всякого ухудшения их работы можно некоторые лампы одного типа заменять лампами другого:

Практически допустима взаимозаменяемость таких ламп:

Для ответа на вопрос о работоспособности радиолампы, следует собрать простой тестер по схеме, представленной на рис. 24.14. Тестер помогает быстро определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана. Об эмиссионной способности катода лампы судят по показаниям микроамперметра РА1, который включен между катодом и первой сеткой. Микроамперметр работает как милливольтметр и измеряет величину потенциала первой сетки. Величина потенциала колеблется в широких пределах от 10 до 500 мВ и зависит от типа ламп, а также качества их катодов. Показания прибора РА1 сранивают с эмиссией заведомо хороших, то есть калибровочных ламп. Для калибровки тестера необходимо использовать возможно большее количество ламп и полученные данные следует занести в таблицу.

При проверке диодов и кенотронов микроамперметр РА1 включают тумблером SA7 между катодом и анодом. Все остальные электроды лампы подключаются тумблерами SA3. SA8.

Рис. 24.14. Принципиальная схема тестера для проверки работоспособности радиоламп

При этом показания прибора РАІ должны возрастать, что свидетельствует об отсутствии меж-дуэлектродных замыканий и обрыва выводов. Тестирование взятых из работающей радиоаппаратуры ламп 6П6С и 5Ц4С дало следующие результаты. Например, при проверке лампы 6П6С прибор АВО-5М (пределы 60 и 300 мкА) показывал ток в цепи первой сетки 50 мкА, при подключении второй сетки — 70 мкА, а при подключении анода -г-90 мкА. При тестировании кенотрона 5Ц4С, прибор «Школьный АВО-63» в цепи первого анода показывал ток 4,9 мА, а при подключении второго анода — 10 мА. Тестером можно проверить также эмиссию кинескопов и осциллографических трубок.

Для изготовления устройства для проверки ламп необходим понижающий трансформатор мощностью 10. 20 Вт, микроамперметр на 50. 300 мкА и 8 тумблеров. Трансформатор Т1 может быть самодельным с такими параметрами. Обмотки наматываются на сердечник из пластин ШЛ16 толщиной набора 25 мм. Первичная обмотка I содержит 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 плюс 800 витков ПЭЛ 0,27, а вторичная обмотка II — соответственно 48 + 12 + 18 + 78 + 84 + 120 витков ПЭЛ 0,12.

Все детали тестера монтируются на металлическом шасси. Для проверки радиоламп с разными цоколями можно к основной панельке, например с 10 гнездами, сделать переходные цоколи, в которые вставлять лампы с иным типом цоколя. А можно сделать иначе, прямо на шасси установить 12 типов ламповых панелек, которые соединены между собой параллельно.

Настройка собранного тестера заключается в подборе резисторов R1 и R2 при регулировке его по показателям наилучших ламп.

Во многих старых приемниках прием должен вестись на наружную антенну. Установить наружную антенну, особенно в городских условиях, по разным причинам бывает затруднительно. Выйти из этого положения можно, если использовать имеющуюся телевизионную антенну типа волновой канал. В этом случае, от одной антенны будут работать телевизор и радиоприемник. Так как телевизионные и радиовещательные диапазоны значительно отличаются по частоте, можно установить простой разделительный фильтр, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора (рис. 24.15). Реактивное сопротивление XL катушки индуктивности в таком фильтре для устранения короткого замыкания должно быть высоким в телевизионном диапазоне и небольшим на длинноволновом и средневолновом диапазонах. Если, к примеру, использовать катушку с индуктивностью 5,5 мкГн, то XL на частоте 1 МГц можно вычислить по известной формуле

Рис. 24.15. Принципиальная схема подключения лампового радиоприемника к телеантенне для приема средних и длинных волн

В этом случае, реактивное сопротивление составит 34 Ом, в то время как на частоте 50 МГц — 1,7 кОм.

Реактивное сопротивление XL конденсатора фильтра С1 должно быть малым в теледиапазоне в сравнении с входным сопротивлением телевизора и большим на длинноволновом и средневолновом диапазонах для устранения короткого замыкания на входе приемника. В этом случае подойдет конденсатор С1 с емкостью 200 пФ, его реактивное сопротивление Хс на частоте 50 МГц равно 16 Ом, а на частоте 1 МГц— 800 Ом, исходя из известной формулы

Обычно телевизоры имеют разделительный конденсатор в цепи антенны примерно такой же емкости, поэтому в этом случае дополнительный конденсатор в фильтре можно не устанавливать.

Соединительный кабель, идущий от фильтра к антенному гнезду приемника, должен быть как можно короче, чтобы его емкость не влияла на настройку приемника. Влияние дополнительной входной емкости зависит от типа связи входной цепи приемника с антенной. Катушка индуктивности антенного фильтра может быть самодельной или промышленного изготовления, например, дроссель типа ДМ-0,1 с соответствующей индуктивностью.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

• 

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Почему человек не может найти нужные видео на Youtube? Все дело в том, что человек не может придумать чего-то нового и поискать это. У него кончилась фантазия. Он уже много пересмотрел различных каналов, и ему больше не хочется ничего смотреть (из того, что он смотрел ранее), но как поступить в данной ситуации?
Чтобы найти видео на Youtube, которое соответствует вашим потребностям, нужно обязательно продолжать поиски. Чем труднее будет поиск – тем лучше будет результат вашего поиска.
Помните о том, что вам достаточно найти всего несколько каналов (интересных), и вы их можете смотреть в течение целой недели или даже месяца. Поэтому вы можете при отсутствии фантазии и нежелании поиска спросить у своих друзей и знакомых – что смотрят на Youtube они. Возможно они посоветуют оригинальных видеоблоггеров, которые им нравятся. Вам тоже они, возможно, приглянутся, и вы станете их подписчиком!

Онлайн нарезка mp3 – это удобный
и простой сервис, который поможет вам
самостоятельно создать музыкальный рингтон.

Конвертер YouTube видео Наш онлайн видео
конвертер позволяет скачать видео с
вебсайта YouTube в форматы webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

Это радиостанции на выбор по странам, стилям
и качеству. Радиостанции всего мира,
более 1000 популярных радиостанций.

Онлайн трансляция с Веб-камер производится
абсолютно бесплатно в режиме реального
времени – эфир онлайн.

Наше Онлайн Телевидение – это более 300 популярных
TV каналов на выбор, по странам
и жанрам. Вещание телеканалов бесплатно.

Прекрасная возможность завязать новые отношения
с продолжением в реале. Случайный видео
чат (чат рулетка),аудитория – это люди со всего мира.

Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:

Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

К тому же были и другие ошибки — где-то автор по неопытности не убрал архаичные или ненужные для усилителя детали, а где-то, наоборот, забыл перенести необходимые.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Частичное восстановление радиолы Латвия

Радиола сетевая ламповая “Латвия” (РН-59) с 1959 по 1964 год выпускалась на Государственном электротехническом заводе “ВЭФ”. Радиола 1-го класса ”Латвия” имеет диапазоны ДВ, СВ, два поддиапазона КВ и УКВ. Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ, КВ 50. 100 мкВ, на УКВ 20 мкВ. Избирательность по соседнему каналу 40 дБ. ПЧ 465 Кгц и 8,4 Мгц. Громкоговорителей два 1ГД-1 и два 2ГД-8. Номинальная выходная мощность 1,5 Вт. Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, при приёме в АМ диапазонах 80. 4000 Гц, в ЧМ и при работе ЭПУ 80. 10000 Гц. ЭПУ с полуавтоматическим включением и автоматическим выключением, имеет скорости 33, 45, 78 об/мин. Потребляемая мощность при приёме 60, работе ЭПУ 75 Вт. Габариты рл 530х420х360 мм, вес 25 кг. С 1962 года индикатор 6Е5С заменён 6Е1П и перенесён с панели громкоговорителей на шкалу. За время производства модель подвергалась модернизации, было заменено ЭПУ, отмечены незначительные изменения в электр. схеме.

Радиола Латвия поступила для частичного восстановления. Это означает, что заказчик попросил восстановить электрическую работоспособность радиолы, не трогая корпус. Радиола поступила без задней стенки и по согласованию с ее владельцем был осуществлен заказ на ее изготовление у мастера Дмитрия Лисовина (г. Луганск ЛНР). Внешний беглый осмотр до разборки и чистки выявил проблему и со шкалой радиолы, на которой краска частично стала уже осыпаться. Состояние шкалы также потребовало ее замены.

Следующим этапом стала разборка и чистка радиолы. Для очистки шасси использовался метод душа. Струей воды была вымыта вся грязь и пыль. Воду нужно подавать не очень сильно, чтобы напором не повредить хрупкие детали или старое лако-красочное покрытие некоторых деталей. Особенно следует обращать внимание на краску шкалы на стекле. Она самая слабая и при малейшем давлении вы просто ее смоете. И даже потеря любой, самой малой ее части, потребует изготовления новой шкалы или высокопрофессиональной реставрации у художников по реставрации картин. Поверьте, восстанавливать шкалу не так дешево, чем просто не угробить ее при чистке.

На Кирзухе интересная ссылка появилась —

найдено место в Москве, где за 7 тысяч рублей взялилсь починить “Ригонду” и другое ламповое радио ремонтируют —

Ремонт радиотехники как снятой с производства так и производящейся.

Наше предложение адресуется, прежде всего тем, у кого имеется радиотехника снятая с производства, но дорогая и привычная своим владельцам. Многие годы эксплуатации – это не повод отправлять технику на свалку. Мастер – реставратор высочайшей квалификации постарается вернуть жизнь очень немолодой технике.
Наши мастера ремонтировали технику, которую теперь молодежь называет старьем, еще тогда, когда она только начинала выпускаться и считалась последним шиком и вершиной технической мысли. В мастерской накоплена огромная библиотека схем и руководств по ремонту ламповой и транзисторной техники. В большинстве московских мастерских стараются не связываться с приборами старше 15 лет. В нашей мастерской вместе с современнейшими электронными приборами ремонтируются и агрегаты 30 и даже 40 лет от роду.
=======

“Даже 40 лет от роду” — тоже мне старость, хотя у них на эмблеме изображена “Звезда-54”, а это значит, что с ремонтом такой “Звезды” там не отошьют, я так полагаю? —

Ламповые радиолы обладают прекрасным глубоким звуком, жаль, что лампы постепенно теряют свои свойства (теряют эмиссию). От этого падает громкость, чувствительность. Наши мастера заменят лампы и произведут наладку и настройку, проделав все необходимые регламентные и ремонтные работы.

А вот и адрес мастерской по ремонту ламповых радиоприёмников и нетолько:

На городском транспорте.
Путь к нам очень прост. Садитесь в метро из центра в первый вагон. Выходите на остановке метро “Рязанский проспект”. Выйдя из метро и идете направо (в сторону центра) вдоль Рязанского проспекта. Вам придется пройти длинный универмаг, девятиэтажный дом, аптеку. За аптекой, но перед Мастердентом поверните на право. Здесь мы вас ждем.Весь путь займет около 5 минут и составит 400 метров. Наша вывеска:”Орбита” Там же висит список выполняемых услуг. Даже если в списке вы не нашли нужной вам услуги, все равно заходите. Услуг так много, что их очень трудно уместить на вывеске. Наш адрес: Рязанский проспект № 69. Заходите, вы благополучно дошли до мастерской по ремонту телевизоров, микроволновок, старинной радиотехники, детских колясок и других домашних вещей.
Вы можете обсудить все вопросы по телефону: 371-12-44 .

На личном транспорте.
При движении в сторону центра вам надо проехать метро “Рязанский проспект”, правда его плохо видно, хотя оно и в 50 метрах от проезжей части. Лучше ориентироваться на универсам “Билла”, он то хорошо виден (у него за спиной две высокие башни с надписью “Миасс Мебель”), проехать 400 метров и За аптекой, но перед “Мастердентом” поверните направо. Машину можно поставить около магазина брюк и костюмов, от неё до нас 30 метров.
Если вам удобнее ехать из центра, то проедете метро “Рязанский проспект” и через 200 метров будет разворот. Дальше как описано выше. Не забудьте, наш адрес: Рязанский проспект № 69.

Мастерская по ремонту телевизоров на Рязанском проспекте.

Вы можете обсудить все вопросы по телефону:
371-12-44
===========

Там “Ригонду” обещали сделать за месяц и даже квитанцию выдали

“обещали сделать в течении месяца, ценник до 7 тысяч с заменой ламп, шкуркой и перелачиванием.
(не реклама, просто поделился информацией, могу приложить квитанцию о сдаче аппарата)”

и по корпусу и по электронике и всего 7000 руб? однако… известный по сайту хаммарлунд и ретро-приёмник мастер из Минска за то же самое 12000 рублей берёт, почти вдвое дороже, и в 2-3 раза дольше, как минимум, делает…

А. Горский, просто чудеса, просто не верится — в Москве ремонт дешевле, чем в Минске

—

или это потому что “Ригонду” в принципе легче чинить, чем, допустим, “Мир” или круглошкалик? Фронт работ был вот какой:

“Есть радиола Ригонда, радио работает, проигрыватель тоже, но вот лапка проигрывателя прокручевается.
Эта радиола очень любима моей мамой, поэтому хочу восстановить/отремонтировать её.
У самого руки растут не из правильного места, поэтому прошу помощи мастера, естественно платно.
Если кого заитересовало, прошу сообщить здесь, или позвонить мне на телефон:
8-916-133-30-сорок Дмитрий. Москва.”

но её ещё решили и перекрасить

надо будет в эту мастерскую наведаться и с мастерами поговорить

а, может быть, потом взять да и позвонить Дмитрию, чтобы спросить его отзыв на работу этих мастеров…

Оцените статью: