Ремонт лодочного мотора ямаха 15 своими руками

Автор: Pradik (—.nts.su)
Дата: 29-09-13 17:51

Друзья, подскажите, плиз, или ткните носом в нужную тему. Поиском не нашел. Мотор Я-9.9 доведеный до 15 л.с., выпуск начала 90х годов, нога длинная. На марше были редкие и несистемные щелчки. а нынче при отходе от берега на задней передаче она так и осталась включенной. Нейтрали нет, передняя передача не включается. Тяга переключения вверх-вниз ходит.
Как правильно, без лишних манипуляций, добраться до проблемного узла? что проверить? что надо зараннее заказать? что заменить даже профилактически? Большой спасиб за подсказки!

Автор: Kira (—.volgaline.ru)
Дата: 29-09-13 18:13

> Как правильно, без лишних манипуляций, добраться до проблемного
> узла?
Снять и разобрать редуктор.
что проверить?
Включение передач
что надо зараннее заказать?
Никто не знает.
>что заменить
Никто не знает.
> даже профилактически?
ХЗ
Большой спасиб за подсказки!
Пжлст.

Автор: Atheist (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-09-13 19:18

Поскольку задняя передача работает, надо полагать, что с вертикальным валом и ведущей шестерней ничего катастрофического не случилось.

Начать “малой кровью”.
Откинуть мотор.
Прежде всего посмотреть, не разъединилась ли тяга переключения передач в дейдвуде.

Предположим, что нет.
Тогда, не снимая редуктор, снять гребной винт.
Выкрутить 2 винта, вынуть из редуктора заднюю опору вала винта с самим валом и всем, что на нём находится.
На валу, помимо шестерни заднего хода, на щлицах должна обнаружиться муфта. Которая в норме свободно досылается в сторону шестерни переднего хода пружиной, находящейся внутри вала винта. И торчащий из торца вала толкатель, который, собственно, и перемещает муфту из положения “вперёд” в положение “нейтраль”, а затем “назад”, при переключении “передний ход -> нейтраль -> задний ход”, преодолевая сопротивление пружины.
Ведомая шестерня переднего хода останется в корпусе редуктора, но также будет доступна для осмотра.

Дальше вдумчиво смотреть на результаты вскрытия, если надо, подёргать тягу и выяснить, что при этом происходит за шестерней переднего хода. Думаю, будет несложно понять принцип действия привода винта и переключения передач, а также определить, что именно сломалось.

На всякий случай неплохо бы найти, скачать и распечатать чертёж редуктора Я-9,9/15.

Не забудьте сказать спасибо за файлы оставив отзыв.

Ниже приведены диапазоны оптимальных оборотов подвесных моторов при полностью открытой дроссельной заслонке и максимальной загрузке судна. Обороты двигателя при движении судна и верно подобранном гребном винте должны быть в пределах верхней половины указанного диапазо-на.

Выбирайте винты, соответствующие этим требованиям.

2-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

9.9F, 15F, E9.9D, E15D, EK9.9D, EK15D, EK9.9J, EK15P

E25B, 25B, E30H, 30H, 25X, EK25B, EK25C

55D, E60J, E65A, 75A, E75B, 75C, 85A, 90A

Z150P, Z175G, Z200N, Z150Q, Z175H, Z200P

0* Модели моторов с левым направлением вращения гребного винта имеют те же оптимальные обороты, что и моторы с пра-вым направлением вращения.

4-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

F40D, F50F, FT50G, F60C, FT60D

F75B, F75C, F80B, F80C, F90B, F100D

F/FL200C, F/FL225B, F225C, F/FL250A, F/FL250B

Если обороты двигателя превышают рекомендуемые, замените гребной винт на модель с большим шагом.

Если обороты двигателя ниже рекомендуемых, замените гребной винт на модель с меньшим шагом.

Не допускайте продолжительной работы двигателя на оборотах, превышающих рекомендуе-мые – это может привести к повреждению двигателя.

0* Изменение шага гребного винта на 25 мм приведет к изменению оборотов двигателя на 200 об/ мин.

Кроме того, изменение оборотов зависит от типа винта, воды (соленой/пресной), типа судна (мас-сы и формы корпуса) и т. д.

0* При подъеме мотора с помощью системы гидроподъема максимальные обороты двигателя увели-чатся.

Эта тема, пожалуй, одна из самых актуальных на сегодняшний день, что вполне понятно. Давно ушли в прошлое те времена, когда водные просторы бороздили в основном отечественные «Нептуны» и «Вихри», а вид разложенных на берегу запасных частей и ремонт, осуществляемый, что называется, «на коленке», воспринимались как норма жизни. Сейчас подобную картину можно наблюдать в основном в глубинке. Ситуация серьезно изменилась. Рынок предлагает российскому потребителю практически полный спектр новейшей водно-моторной техники из-за рубежа. Доступность двигателей ведущих мировых производителей вызывает целый ряд вопросов, разобраться в которых и есть наша задача.

Вопрос первый и, пожалуй, основной, который, к сожалению, у большинства владельцев моторов просто не возникает: как правильно подобрать винт? К ремонту двигателя напрямую это не относится, но крайне важно для обеспечения наиболее благоприятного режима работы мотора в целом и повышения его ресурса. Другими словами, правильно подобранный винт позволяет снизить вероятность возникновения неисправности, а следовательно, избежать и самого ремонта. Дело в том, что любой подвесной или стационарный двигатель имеет определенный диапазон оборотов, работая в котором он будет развивать максимальную мощность и иметь при этом оптимальный расход топлива. Выход за пределы данного диапазона в ту или иную сторону приводит к снижению характеристик мотора и увеличению расхода горючего.

Существует ряд моторов, подключение тахометров к которым конструктивно не предусмотрено. В этом случае при проведении теста необходимо использовать специальные тахометры, позволяющие считывать информацию с высоковольтных свечных проводов. А для этого придется опять обратиться в сервисный центр, оснащенный подобным инструментом. И еще одно замечание: стандартные винты, идущие в комплекте с мотором, обычно подобраны точно в соответствии с результатами подобного теста, но надо помнить, что ваша комплектация (мотор, винт, лодка, нагрузка) может стать исключением из правил.

Предположим, что подбором винта мы создали двигателю условия для нормальной работы. Но техника есть техника, и поломки все же возможны. Правда, поломка поломке рознь. Поэтому попробуем разобраться, как вести себя в той или иной ситуации. Сразу исключим вариант, когда от работоспособности мотора зависят жизнь и здоровье людей — здесь допустимы любые вмешательства. Мы же рассмотрим только вопросы текущего ремонта.

Оказывается, что даже нормально работающий мотор требует периодического технического обслуживания. Можно ли проводить его самостоятельно? Однозначного ответа нет, и вот почему. Если вы человек технически грамотный и имеющий за плечами опыт общения с подобной техникой, а мотор находится на гарантии, целесообразно получить разрешение на проведение планового обслуживания у ближайшего дилера. Скорее всего, такое разрешение будет дано, а дальше — долой самоуверенность. Начните с внимательного изучения инструкции по эксплуатации. В перечне регламентных работ возможны пункты, предназначенные только для вашего конкретного мотора. Смазочные материалы и оборудование, используемые при обслуживании, должны быть обязательно оригинальными.

По истечении срока гарантии периодичность и качество технического обслуживания остаются на вашей совести, хотя совсем избежать общения с работниками сервиса вам, скорее всего, не удастся. В перечне регламентных работ, указанных в инструкции по эксплуатации, есть такие, выполнение которых требует высокой квалификации, специального инструмента и наличия технической документации. Что касается различных регулировок, то степень вмешательства ограничивает инструкция. Особенно осторожно следует относиться к настройкам карбюратора. Излишне высокие обороты холостого хода могут привести к поломке деталей редуктора из-за более жесткого ударного режима при включении передач. Некорректная регулировка качества смеси приведет к ухудшению режимов работы двигателя, что может повлечь за собой достаточно серьезные последствия. Категорически не рекомендую выполнять синхронизацию карбюраторов четырехтактных двигателей — без специального инструмента и определенного навыка результат будет отрицательным. И еще один совет: не пренебрегайте консервацией двигателя (процедура подробно описана в инструкции) и правильной транспортировкой, особенно четырехтактников.

Ремонт, связанный с заменой каких-либо узлов двигателя или требующий серьезной диагностики, напрямую зависит от степени технической подготовки владельца мотора и оснащенности. Модельный ряд двигателей, применяемых сейчас на лодках, разнообразен: это и простые карбюраторные моторы, и с системой впрыска топлива на четырехтактных и двухтактных двигателях, с системами OptiMax от «Mercury» и HPDI от «Yamaha», и с различными системами смазки. Все это требует даже от штатных механиков постоянной профессиональной переподготовки. Перед владельцем мотора такой задачи, конечно, не стоит, но на свой мотор полную техническую документацию он не получит нигде. Изложена она в «Service Manual» — книге, которой пользуются механики. В продажу она не поступает. И если в карбюраторных моторах малой мощности разобраться, видимо, удастся, а огрехи в ремонте не вызовут последствий, то к большому мотору, максимально «упакованному» электроникой, здравомыслящий человек не подойдет и сам. И при всем уважении к народным умельцам не советую доверять двигатель мастеру из соседнего гаража. Именно ваш мотор, возможно, конструктивно отличается от тех, которые до этого он с успехом ремонтировал.

Есть еще один вопрос, ответ на который надо найти, прежде чем приступать к ремонту: есть ли у вас специнструмент? Занимаясь сервисом импортных моторов далеко не первый год, я насмотрелся и наслушался всякого, но чаще всего говорят одно: «Да, не надо было этого делать самому. И сколько теперь это будет стоить?» Правило одно: если из известных вам инструментов ни один не подходит для того, чтобы извлечь или открутить деталь, остановитесь — наверняка для данной процедуры требуется специальный инструмент. Скажу больше, тот инструмент, который на ваш взгляд подойдет, может оказать воздействие на детали именно в тех местах, нагружать которые нельзя. При этом вы не только сломаете деталь, но и значительно осложните последующий ремонт.

На чем хотелось бы заострить внимание читателей, так это на проблеме запчастей. Где их брать, использовать «родные» или подобрать что-то подходящее, требует ли замены изношенная деталь или послужит еще? В моей практике был один мотор, на котором антикоррозийный анод, не оригинальный, но зато дешевый, прослужил дольше двигателя, зато при этом имел очень хороший товарный вид. Не надо считать, что все неоригинальные запчасти — хлам. Есть и очень достойные производители. Но, по-моему, если есть возможность, лучше вместо того, чтобы тратить силы, время, а значит, и деньги на поиск подходящих, обратиться к техническим специалистам и быть уверенным в качестве приобретенных запчастей. Это, кстати, касается и масел. Кроме того, специалисты посоветуют, какие именно детали необходимо приобрести в том или ином конкретном случае, поскольку достаточно часто запчасти требуется менять в связке.

Замена одной детали не всегда приведет к устранению неисправности. Ряд прокладок, стопорных шайб, сальников меняются при ремонте обязательно, даже при их внешне исправном состоянии. Что касается зазоров, допустимых биений, моментов и последовательности затяжки, то и в этом случае лучше получить консультацию профессионала, хотя бы по телефону, электронной или обычной почте.

Довольно распространено мнение, что имеет смысл приобретать самые простые карбюраторные моторы, чтобы можно было самостоятельно устранять неисправности. Это верно только отчасти. Двигатели малой и средней мощности не потребуют сложных технических решений, а вот говорить о простоте моторов большой мощности, даже если они карбюраторные, некорректно. Топливные системы и системы зажигания таких моторов в целях экономии бензина и оптимизации качества смеси изрядно усложнены, что сводит их преимущество перед инжекторными или теми же OptiMax к минимуму. А учитывая лучшие мощностно-весовые показатели последних и их экономичность, вопрос отпадает сам собой. Действительно, с осторожностью следует подходить к принципиально новым и сильно «поджатым» моделям. Скажу больше: сложные моторы, как правило, имеют систему защиты, оповещающую о возникших неисправностях и изменяющую режим работы таким образом, чтобы не причинить ущерб двигателю и в то же время его эксплуатировать. Мотор, выглядящий достаточно сложно, в эксплуатации зачастую оказывается значительно проще карбюраторного той же мощности. К сожалению, в этом вопросе многие пока еще очень консервативны — пугает двигатель, страх перед электроникой, которой оснащены инжекторные моторы.

Учитывая все выше изложенное, я настоятельно рекомендую производить ремонт, регулировки и регламентное обслуживание в сертифицированном сервисном центре. Именно сертифицированном. Если по финансовым соображениям или из-за территориальной удаленности от такого центра вы вынуждены выполнять ремонт самостоятельно, то, повторюсь, проконсультироваться со специалистом все же нужно обязательно.

В рамках одной и даже нескольких статей невозможно изложить все тонкости ремонта того или иного двигателя. Но существуют общие тенденции обслуживания определенных узлов. Выше в таблице перечислены основные моменты, которые надо учитывать, приступая к ремонту.

Д. Семенов, сервис-менеджер ЗАО «Меркурий-НИИ ТМ».

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

dqdmitry » 28 май 2014, 18:22

Предлагаю в этой теме делиться своим опытом по устранении неисправностей на ПЛМ “на коленке”, на воде, прямо на выезде.
Типичные поломки, их поиск, и ремонт. Кто и как выходил из разных ситуаций. Начиная от банальных ошибок эксплуатации, заканчивая более серьёзными неисправностями.
Какой инструмент, какой ЗиП необходимо с собой возить, и как этим пользоваться.

Для начала попробую собрать вместе то, что нашёл из разных источников.

Итак. Простая ситуация – мотор не заводится. С чего начать поиск неисправности?

Если мотор отказывается запускаться, то в первую очередь стоит проверить всю электрику на предмет исправности, а затем и топливную систему.
Для начала можно выкрутить свечу зажигания . Если с топливной системой все нормально, то на электродах свечи будут остатки топлива.
Наличие искры можно проверить следующим образом: приложить свечу резьбой к блоку цилиндров и повернуть стартер. Цепь будет замкнута и искра должна быть (при исправной электрике).
Не нужно держать свечу за изолятор, надо зажать ее между блоком цилиндров и какой нибудь деталью.
При себе всегда нужно иметь комплект запасных свечей, свечи должны подходить по модели к мотору, только тогда искрообразование будет правильным.
О подборе свечей, их маркировке будет рассказано в дальнейшем.

Если искра есть, но она совсем бледная, то виновата в этом или катушка зажигания или магдино.
Катушка зажигания находится на виду, а вот магдино-катушку нужно искать под маховиком. Она, вырабатывая ток, заряжает конденсатор и разряжается в необходимый момент через тиристор, отдавая заряд катушке зажигания.
Работой тиристора управляет датчик Холла, который представляет собой переключатель и располагается он там же в районе маховика. Настройки срабатывания его зависят от угла опережения зажигания.

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм .
Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка .
Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки.
Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку, осмотреть все контакты, возможно в этом кроется неисправность.
Тиристоры редко выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Для проверки надо отсоединить ее контакты от цепи мотора и приложить к ним контакты мультиметра.
Полярность вданном случае не важна, ток катушка выдает переменный. Показатели у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору.
Для примера. На Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В. Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

По хорошему, всю электрику мотора рекомендуется проверять омметром.
При приобретении мотора или в ближайшее время после, желательно узнать сопротивление, которое должно быть у этой модели мотора.
То есть проверить эти значения на заведомо исправном моторе, чтобы в дальнейшем иметь возможность сравнить их при определении неисправности в электрике.

При проверке катушки зажигания измеряют сопротивление ее обмотки. Только нужно убедиться, что в свечном колпачке нет резистора, если есть, то просто снять колпачок.
Значение сопротивления можно узнать у дилера, или в специализированном сервисе. При отклонениях сопротивления от штатных значений катушку придется менять целиком, она не разборная.

Ещё рекомендуют проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе.
Для проверки можно просто открутить провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверить искру.

Последнее, на что следует обратить внимание – это блок электрики. Черненькая коробочка с проводами. Но она выходит из строя очень редко. Если все кроме нее точно исправно и проверено на несколько раз, то возможно дело в ней.

Проверив все вышеперечисленное, проблема уже возможно будет локализована, следствием которой является либо плохое зажигание или его полное отсутствие.
Если же с зажиганием все нормально, а мотор упорно отказывается заводиться, то можно перейти к проверке топливной системы.
Во первых банально (и с этого наверное стОило начать

проверить, есть-ли в баке топливо). Достаточен ли его уровень, чтобы топливный насос мог его качать.
Во вторых тоже часто встречающаяся банальность – забыли открыть воздушный вентиль на бензобаке. При этом характерная особенность – пластиковый бак сжимается внутрь.

Далее уже можно перейти к проверке карбюратора. Если в нем есть топливо, а свечи сухие, то карбюратор надо будет посмотреть и почистить.
Помимо чистки от засоров жиклёров, можно произвести настройку карбюратора, подробно она описана здесь . Ничего сложного в этом нет.
На плохой пуск мотора еще может влиять сбитый угол опережения зажигания, а на 4-х тактных моторах механизм газораспределения.
С ГРМ рекомендуется обратиться в специализированный сервис, а вот угол опережения можно настроить самостоятельно. Обычно нужно просто чуть чуть его увеличить или уменьшить. “Покрутите” мотор без передачи, и там где маховик, увидите рамку с датчиком и винты для регулировки.
Но заниматься регулировками зажигания нужно хотя бы понимая теорию или имея опыт в этом. При неправильно выставленном угле можно увеличить расход топлива и даже сократить срок службы мотора. При достаточно позднем зажигании мотор как правило не заводится вообще.
В качестве последней меры можно еще проверить компрессию в цилиндрах, но это наверное уже не для “полевых” условий.

Немного о свечах зажигания

Маркировка свечей
Электроника, электрика и сам двигатель рассчитан на работу именно со свечами, указанными в документации производителем мотора.
Бесперебойная и долгая работа мотора напрямую зависит от должных характеристик свечей зажигания.

Зазор свечей
Правильный зазор напрямую влияет на искрообразование и воспламенение. Зазор иногда с течением времени работы меняется и это сказывается на работе мотора. Для проверки зазора нужен специальный щуп. Необходимо периодически, по мере выгорания электрода, выставлять зазор согласно маркировки свечи.

Калильное число
Один из самых важных параметров свечей зажигания.
Калильное число – это уровень теплоотдачи свечи. Большее калильное число говорит о меньшем теплопоглащении, свеча так сказать холоднее, и наоборот.
Горячие свечи (с низким калильным числом) ставят на нефорсированные моторы. При работе такая свеча сомоочищается даже при небольших температурах. Холодные свечи в таком моторе быстро выйдут из строя, т.к. температуры для самоочищения будет недостаточно. Слишком же горячая свеча приведет к возникновению калильного зажигания, которое никак не связано с нормальным искрообразованием. Так что экспериментировать с калильным числом не стоит если вы точно не знаете к чему это приведет. Но если вы опытный водномоторник и владели несколькими моторами, изменение калильного числа может улучшить работу вашего двигателя. К примеру для троллинга можно поставить более горячие свечи с низким калильным числом. Свечи будут самоочищаться на низких оборотах и периодическая перегазовка уже не потребуется. Но не стоит слишком сильно изменять это число, максимум на 1 единицу.

Визуальное определение состояния свечей зажигания

Сообщение hdx » 31.10.2011 01:13

Уважаемые водомоторники давайте в этой теме делиться опытом ремонта данного мотора .

Купил этот мотор HDX-15 весной 2011 года, обкатал полностью доволен не верьте что китайцы это плохо.
Но вот Беда всетаки случилась в один из солченых осенних дней перестал развивать обороты т.е заводиться все ок на холостых газуешь обороты набирает вроде все в порядке, но в нагрузке не набирает обороты когда резко сбрасываешь газ глохнет.
Сразу было понятно что что-то не так с топлевной системой .
Подумал засорился карб
перед ним стоит фильтр сначала его посмотрел все ок там сетка чистинькая я вне доумении думаю всеравно карб почищу, но тут и выползла поломка оказалось что шпильки карбюратора ослабли и и за этого сосал воздух (кажеться бедная смесь получалась), подтянул и снова все ок.
Но вот загвоздка я раскрутил карбюратор кто нибудь знает как его правильно отригулировать, на данный мотор у меня работает нормально холостые держит но вот расход кажись больше.

Барнаул
Последняя авторизация:
17.03.2018 16:01:21

Барнаул
Последняя авторизация:
17.03.2018 16:01:21

Барнаул:п.Поток и п,Стахановский
Последняя авторизация:
14.04.2011 08:33:44

Все “прокурил”-нет в Барнакле “поопытней”.

Денис сделал “ноги”.И меня оставил без “бумаг”.
Ничего не меняется в городе “Б-ке”.
кроме апломба,распальцовке и пузырей.

Барнаул.
Последняя авторизация:
20.02.2017 13:26:07

Барнаул
Последняя авторизация:
13.08.2013 14:17:11

Тальменка
Последняя авторизация:
09.10.2014 22:51:55

Барнаул
Последняя авторизация:
17.03.2018 16:01:21

Барнаул:п.Поток и п,Стахановский
Последняя авторизация:
14.04.2011 08:33:44

Барнаул
Последняя авторизация:
21.08.2018 09:37:33

Барнаул
Последняя авторизация:
21.03.2013 13:56:11

Барнаул
Последняя авторизация:
21.03.2013 13:56:11

Барнаул
Последняя авторизация:
13.08.2013 14:17:11

Барнаул
Последняя авторизация:
27.06.2011 23:05:21

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

Барнаул
Последняя авторизация:
17.03.2018 16:01:21

Барнаул
Последняя авторизация:
27.06.2011 23:05:21

Барнаул
Последняя авторизация:
17.03.2018 16:01:21

Барнаул.
Последняя авторизация:
20.02.2017 13:26:07

Мотор греется или нет? Если Не греется – то это засор контрольки, и проблемы нет, просто поковыряй отверстие проволокой.
Если имеется нагрев мотора( не терпит рука), тадысь хуже – придется воспользоваться советом КУНАКа.

Барнаул
Последняя авторизация:
21.08.2018 09:37:33

Барнаул
Последняя авторизация:
27.12.2011 15:32:26

перестала включаться задняя передача на движке ямаха 15FМH. Слышно как шестерни не сцепляются, а звенят друг по другу. Передняя передача включается и работает нормально.

К кому посоветуете обратиться, о опытные форумчане?

Барнаул
Последняя авторизация:
27.12.2011 15:32:26

Сегодня починили мотор от моей лодки. Оказалось, что болты, скрепляющие транцевый механизм и “ногу” мотора разболтались и вылетели. Правда, чтобы их закрутить, пришлось снимать двигатель и соответственно менять прокладку.

Мастер сервисного центра Ямаха всё сделал достаточно оперативно. Операция заняла 3 часа обошлась в 1250 рублей, включая сезонное ТО со сменой масла в редукторе и смазки соответствующих элементов.

с.Шелаболиха – Барнаул. Туда сюда катаюсь.
Последняя авторизация:
24.05.2015 14:42:15

Вопрос по ремонту Ветерка 12. Забрал у дедушки сей агрегат,вскрыл блок цилиндров и обнаружил там отсутсвие поршней. Вопрос таков, Поршня у Ветерков номерные по ремонтам или нет ?

как допустим на мотоцикле, я брал себе поршни 2 ремонта. Тут такая же система или им цилиндры не точат и поршня одного диаметра ?

Барнаул
Последняя авторизация:
14.10.2018 22:08:13

Барнаул
Последняя авторизация:
09.05.2016 23:57:49

с. Староалейское
Последняя авторизация:
17.06.2015 00:59:24

Предлагаю в данной теме делиться ссылками на самостоятояльное обслуживание ПЛМ.
Как произвести замену сальников,помпы,свечей.Видеоинструкции ,статьи .
Очень много похожего.Чтобы не лазить по профильным темам,с мыслью..”Где то я видел. ”
Так сказать архив для всех.

———- Сообщение добавлено в 21:02 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ———-

———- Сообщение добавлено в 21:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ———-

Разборка и ремонт двухтактного лодочного мотора 9.8 л.с.

Регулировка зажигания лодочного мотора Yamaha 15

Текст и фото – И.Красноштанов (IvanK)

Не нравится мне расколбас на ХХ и в режиме малых нагрузок, решил проверить углы опережения зажигания. Нашел сервис-мануал от машки, правда только на буржуйском, но в принципе, что такое “пистон позишн” и так понятно.

Вкратце суть такова, надо выставить 2 значения УОЗ, это 5 градусов после ВМТ, при закрытом дросселе, правильнее тут сказать запаздывание, а не опережение. И второе значение -30 градусов до ВМТ при открытом дросселе.

Правильно выставить поршень в нужные нам “пистон позишн” углы можно двумя способами, микрометром (+5гр=0,12мм после ВМТ, -30гр=4.22мм до ВМТ) либо совмещая риски на кожухе кикстартера с отметками на маховике. Я использовал микрометр, после того как поставил кожух кикстартера проверил по меткам, небольшое расхождение присутствует, на фото видно. У меня на поверку зажигание оказалось немного сбитое, вместо +5. -30 было 0. 35

Из сервисной книжки хорошо понятно, какое положение поршня должно быть и какими тягами-винтами регулировать.

Если нет микрометра, то используем риски на маховике, совмещая с риской на пластиковом кожухе кикстартера(на фото нет, снят), собственно нам нужны только -30 и +5 гр, ну и TDС (ВМТ) проверить точность рисок с реальным положением поршня хотя бы отверткой в свечное отверстие. На данном фото газ на нуле, поршень выставлен +5гр (0,12 мм после ВМТ), винтом совмещаем задатчик искры с меткой на маховике.

Далее поршень ставим на -30гр до ВМТ (4,22мм если по микрометру) , газулька открыта, задатчик искры совмещаем с меткой на маховике с помощью тяги с контрагаечкой. Для этого её надо снять с “шишечки”, что не трудно. Еще тут хорошо виден винт регулировки +5 гр при закрытом дросселе (эта пометка немного не в тему на этом фото).

Поставил кожух, проверил по меткам, немного не совпадает, ну и ладно, я микрометру верю больше.

Жалко, запытать вряд ли получится в этом сезоне.

Данное руководство предназначается для специалистов сервисных центров Yamaha, которые производят ремонт и обслуживание техники Yamaha. Для использования этого руководства необходимо иметь базовые знания по механике и электрике, а также навыки работы в этих областях. Попытки выполнить ремонт или техническое обслуживание без этих знаний могут привести к несчастному случаю или порче техники.
Так как Yamaha постоянно работает над улучшением своих продуктов, поэтому, детали вашего мотора могут не полностью попадать под описание или рисунки приведённые в этой книге. Используйте только самую свежую версию руководства. Авторизированные дилеры Yamaha периодически получают уведомления об изменениях, вносимых в конструкцию, спецификации или технологии ремонта и все они затем включаются в следующую редакцию этого руководства .

Содержание
1. Общая информация
2. Спецификации
3. Периодические проверки и регулировки
4. Система питания
5. Двигатель
6. Дейдвуд, редуктор
7. Кронштейн
8. Электросистема
9. Поиск неисправностей

Формат руководства
Все процедуры в этом руководстве изложены в пошаговом формате. Информация изложена таким образом, чтобы её было легко читать, приведены все необходимые разъяснения для всех операций по разборке, ремонту, сборке и проверке.
Например, сначала указывается компонент, затем его возможное состояние (неисправность) и после стрелки, действия, которые необходимо предпринять. Чтобы помочь вам найти необходимую информацию в руководстве, пиктограммы разделов и важные заголовки вынесены в верхнюю часть страницы (верхний колонтитул).

Указание модели двигателя
Модель 25ВМН 30НМН
Обозначение 25ВМН 30НМН

Иллюстрации
Иллюстрации в этом руководстве представлены для всех вышеуказанных моделей.

Перекрестные ссылки
Перекрестные ссылки были сведены к минимуму и будут указывать вам на необходимый параграф или раздел.

Подвесные лодочные моторы были изобретены в начале ХХ века. Впервые их начал изготавливать американец Ол Эвинруд. За несколько десятилетий эти моторы приобрели необычайную популярность, и появилось много производителей, которые постоянно усовершенствовали свои изделия. Среди них была и японская фирма Yamaha, которая на сегодняшний день выпускает одни из самых лучших подвесных лодочных моторов в мире. Ассортимент двигателей очень широк, от самых малых для небольших лодок до больших, мощностью в несколько сот лошадиных сил. Далее поговорим о лодочных двигателях Yamaha более подробно.

Все моторы рано или поздно ломаются, даже очень качественные. Для того, чтобы это случалось реже или не случалось вообще, техобслуживание лодочных моторов Yamaha нужно выполнять в четко установленные сроки и по алгоритму, установленному производителем. Большинство двигателей Yamaha состоят из таких частей (состав может отличаться в зависимости от модели):

• Кожух двигателя.
• Регулировочный винт рулевого трения.
• Антикавитационная пластина.
• Гребной винт.
• Регулировочный прут угла дифферента.
• Зажимной кронштейн.
• Румпель.
• Рукоятка запуска.
• Приспособление для крепления каната.
• Воздушная заслонка карбюратора.
• Рукоятка переключения передач.

Для того, чтобы произвести ТО лодочного мотора Yamaha, нужно придерживаться такого алгоритма:

• Снятие, разборка и чистка карбюратора двигателя. Это производится для того, чтобы в дальнейшем оптимально настроить систему зажигания и собственно карбюратор.
• Чистка топливной системы. Процедуру нужно выполнять регулярно, так как это залог низкого потребления топлива двигателем лодки. Вместе с бензином в бак и систему могут попадать масло, кусочки грязи или вода.
• Обслуживание лодочных моторов Yamaha состоит, в том числе, и из процедуры замены масла в редукторе. Причем, как рекомендуют сертифицированные специалисты фирмы-производителя, делать это нужно как можно чаще, не дожидаясь, пока масло превратится в эмульсию и не начнет падать мощность двигателя.
• После вышеперечисленных шагов ТО можно готовить мотор к эксплуатации и регулировать зажигание и карбюратор. Эти две системы в идеале должны работать безупречно, так как от них напрямую зависит мощность двигателя и оптимальный расход топлива. В обслуживание лодочного мотора Yamaha обязательно должен входить этот пункт.

При работе всегда нужно помнить о мерах безопасности. Подробно о них вы можете прочитать в Руководстве по эксплуатации двигателя и лодки. Если же вы доверяете техническое обслуживание лодочных моторов Yamaha специалистам, а они являются профессионалами, то работники все сделают за вас.

Люди вынуждены выполнять ремонт, если ТО лодочных моторов Yamaha было выполнено не в срок или в случае нештатной ситуации. Процедура ремонта подразумевает более детальную диагностику двигателя и его составных частей. В первую очередь с целью выяснения характера поломки, в сервисном центре специалисты проведут компьютерную диагностику двигателя. Это осуществляется на специальных стендах с использованием фирменного оборудования. Обычное техобслуживание лодочного мотора Yamaha не подразумевает проведение такой процедуры.

Для того, чтобы осуществить диагностику, нужно предварительно снять двигатель с лодки. Это действие нужно осуществлять осторожно и в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Важно при этом учесть, в каком положении мотор можно класть на поверхность, чтобы предотвратить течь бензина или масла из него. Часто на двигателях есть наклейки с подобными указаниями.

После снятия следует разборка двигателя. Ремонт лодочных моторов Yamaha – это дело непростое, поэтому рекомендуется передать его квалифицированным специалистам. Зачастую для разборки необходимы специальные ключи и инструменты, которые есть лишь в сервисных центрах. Также на многих частях может стоять гарантийная пломба, которую нельзя снимать для выполнения гарантийного обслуживания. После того, как произведена разборка двигателя, следующий этап ремонта лодочных моторов Киев Yamaha – это дефектовка. Под этим словом следует понимать оценку пригодности отдельных деталей двигателя. То есть, что следует заменить, что отремонтировать, а что оставить как есть. Дефектовку должен производить опытный специалист или группа специалистов, каждый из которых отвечает за свою группу деталей.

Капремонт – это процесс восстановления эксплуатационных характеристик двигателя. После того, как был произведен анализ всех деталей, можно переходить непосредственно к капитальному ремонту. Для этого его нужно снять с плавсредства и полностью разобрать (это мы обсуждали выше). Также желательно промыть детали для того, чтобы освободить их от грязи и масла, а также для лучшего визуального осмотра. Конечно же, ремонт подвесных лодочных моторов Yamaha не обойдется без анализа блока цилиндров. В эту процедуру входит определение люфта, геометрии и размера цилиндров. Для этого используют специальные приспособления: нутрометры, щупы или плашки. После того, как проведен анализ, принимается решение о расточке блока цилиндров. После расточки, как правило, делается хонингование, то есть высокоточная абразивная обработка поверхности блока.

После этого следует ремонт головки блока цилиндров. Эту процедуру тоже лучше доверить профессионалам из сервисного центра, ведь тут нужны специальные знания, инструменты и оборудование. Ремонт редуктора лодочного мотора Yamaha не так сложен как ремонт мотора. Поэтому большинство судовладельцев могут сделать его сами. Основное требование здесь – герметичность. После того, как были выполнены все вышеперечисленные процедуры, изношенные детали заменены новыми, а поломанные – отремонтированы, происходит сборка двигателя. Этот процесс по своей последовательности противоположен разборке. Ремонт лодочных моторов ветерок Yamaha, как было описано выше, лучше делегировать сертифицированному специалисту. Лодочные моторы с непритязательным названием «Ветерок» – это довольно популярные старые двигатели, как правило, еще советского производства. По их ремонту можно найти много хорошей литературы, а также специалистов-самодельщиков, в отличие от профессиональной Yamaha. В интернет существуют электронные версии книг, где описываются устройство, эксплуатация и ремонт лодочного мотора ветерок. Yamaha же выдает подобные книги при покупке мотора.

Итак, после сборки двигателя, его нужно установить на лодку. Эта процедура противоположна к процессу снятия. Об этом подробно можно прочитать в руководстве по эксплуатации, или, опять же, делегировать это специалистам. После того, как двигатель установлен на плавсредство, его нужно заправить бензином и маслом. Какие марки этих жидкостей использовать, подробно описано в инструкции по эксплуатации двигателя.

Итак, в этой статье мы кратко разобрали алгоритмы, по которым нужно производить техническое обслуживание и ремонт лодочных двигателей Yamaha. Эти моторы замечательной японской фирмы много раз доказывали свои качество и надежность. Но, как и любому механизму, им тоже нужен уход. Если вы будете регулярно производить ТО, а также замену масла и расходных материалов, то, несомненно, двигатель прослужит вам долгую и верную службу.

Оцените статью: