Ремонт механического спидометра своими руками

Соблюдение скорости, предписанной правилами, – залог безопасности на дороги. Поэтому необходимо следить за состоянием спидометра своего автомобиля. Не страшно, если спидометр показывает больше скорость, чем на самом деле. Намного страшнее, когда эта действительная скорость выше указанной. Поэтому в случае, когда спидометр неисправен, необходим ремонт. Настоящий шофер все ремонтирует своими руками, поэтому в этой статье вы узнаете как ремонтировать спидометр и смотать одометр.

Если вы не боитесь трудностей, можете выполнить ремонт и самостоятельно.

Для процесса ремонта необходимы следующие вспомогательные предметы: книжка по ремонту и эксплуатации автомобиля, набор инструментов, герметик и простая походная пластиковая вилка.

Прежде, чем разбирать машину, нужно почитать, как это делается. В книжке по ремонту часто указаны причины поломки и правила их устранения. Поэтому нелишним будет открыть электрический раздел книги.

Чаще всего неисправность спидометра заключается в том, что стрелка спидометра постоянно скачет влево и вправо или она застыла на месте и не сдвигается.

Если вы все же решили выполнять работу самостоятельно, а не обращаться в специализированные сервисы, где вам без труда выполнят коррекцию спидометра форд, мерседес, пежо и т.д., тогда лучше проводить ремонт в гараже, где есть хорошее освещение, и нет влияния ветра и уличной пыли. Машину лучше поставить на ручной тормоз, отключить минус у аккумулятора, чтобы не произошло замыкания.

Для доступа к спидометру следует сначала снять руль, розетку переключателей из-под руля, открутить болты крепления торпеды. И лишь после этого торпеда легко должна демонтироваться. Теперь можно снять приборную панель. Для этого нужно открутить болты, снять ее. А потом путем нагревания феном снять пластиковое стекло. После этого следует протереть места, где есть остатки герметика.

Частая проблема, которая возникает при поломке спидометра – это обрыв тросика. В случае, когда он оборван, его следует заменить. Иногда случается, что стрелка прогибается. Тогда ее можно снять вилкой, приготовленной заранее. Немного поддев стрелку, она без труда выскакивает. Ее также нужно заменить.

Также с задней стороны панели расположены шестеренки, которые обеспечивают правильную работу спидометра. Их следует осмотреть и при необходимости заменить, если зубья отломались. Теперь, когда поломка устранена, можно собирать все на место. Вот тут то и нужен герметик, которым крепится пластиковое стекло.

// Приборкой здесь буду называть “панель/щиток приборов”, “instrument cluster”.

Машина была куплена с нерабочим одометром/трипометром. При этом спидометр работал правильно, т.е. датчик в порядке. Для замера пробега приходилось постфактум линейкой по карте замерять расстояние, что не очень удобно 😉

Механический одометр — относительная редкость на 900-х, на большинстве ставился цифровой. Подходит ли цифровой в моем случае — мнения разделились. В интернете на тот момент нашел только один вариант с разборки в Карсити:
www.avito.ru/moskva/zapch…ribornaya_panel_431977994

Менеджер мне ответил, что это для турбы, а у меня не турбо. Гугл подсказал, что на лоу-прэша турбо бывали приборки без турбо-стрелочки, так что повторно уточнять не стал. Решил разобрать посмотреть, возможно соскочили или сломались шестерни (в сервисах за такое не берутся, предлагают только замену всей приборки). Хорошая инструкция по снятию приборки есть здесь:
photo.platonoff.com/Auto/…d_Instrument_Cluster/?all

Инструкций по дальнейшему разбору не встречал, поэтому и решил выложить этот отчет. Задняя белая панель крепится к передней черной на защелках без винтов.

Вся механика одометра оказалась исправна. Проблема либо в электронике, либо в моторчике. Новых компонентов по маркировке не нашел, какие подойдут на замену тоже не известно, поэтому просто смазал моторчик и собрал все обратно.

Также при разборе/сборе нужно особенно внимательно следить за четыремя тоненькими проводами привода спидометра. Мне пришлось подпаивать 2 из них после разбора. А после сбора перестал работать спидометр, пришлось все разобрать еще раз и запаять эти провода повторно — лучше перед сборкой их проверить, они должны звониться крест-накрест, звонить лучше с обратной (зеленой) стороны платы.

Собирается все также в обратной последовательности за одним дополнением — откинуть нижнюю накладку и блок предохранителей, чтобы изнутри подключить разъемы слева.

Одометр не заработал, и в последствии с разборки была найдена аналогичная приборка. Теперь одометр работает, но горит ошибка SRS и индикатор перегоревшей лампочки при включенном ближнем свете, хотя вроде все лампочки горят.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 176581 км

Saab 900 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

херню тебе менеджер подсказал, у 900 нету лоу преса, все турбовые приборки со стрелкой, а эта приборка с обычной атмосферки только с сидом в комплектаци (которых большинство) а не подобием последнего в роде часов.
Ошибка срс горит потомучто зажигание без приборки включал. Скинуть можно автокомом или другой китайской поделкой.
По лапме нужно смотреть.

С менеджером еще вариант, что выложили фото не той приборки, которая в наличии.
У меня как раз SID1 с одним термометром, под него только эта механическая подходит?
Зажигание без приборки не включал, до этого два раза снимал старую и ставил ее без сида и всех переключателей, заводил — ошибки не было. Появилась после замены на другую. В любом случае надо просто сбросить, буду разбираться с подключением к компу (раньше только VAGи подключал).

Без танцев с бубном только механическая подойдет, для другой нужен сид и с проводами колхозить придется. Скинь фотку разъема от сида, что то мне подсказывает что там и половины проводов нету. Ибо у нас сид с приборкой связан шиной, индикация перегоревших лампочек и омывайки идет на него, у тебя это все напрямую на приборку завязано.
Срс по очень странному алгоритму работает, если перегорела лампа то в блоке записывается ошибка и уже не скидывается, я поймал этот глюк один раз, самопроизвольно зажглась лампа срс а когда прочитал ошибку оказалась ошибка по этой самой лампе)), т.е по видимому просто потерялся контакт на доли секунды других объяснений не вижу.

По оуна мэньюалу этот сид помимо температуры еще работает с аудиосистемой и даже выводит 4 вида ошибок (как он их выведет на этот экранчик — не очень понятно).
Получается ошибка SRS уникальна в этом плане, остальные скидываются при снятии аккумулятора (по крайней мере в сервисе мастер на этом настаивал).

ну да шина в проводке есть, завтра у себя по контактам посмотрю, заодно уже и вис открою, может и получится малой кровью тебе приборку обычную воткнуть.

заранее спасибо, это больше для “общего развития” интересно, в приборку еще раз вряд ли полезу, если только сломается или подвернется в комплекте с полноценным сидом

Без танцев с бубном только механическая подойдет, для другой нужен сид и с проводами колхозить придется. Скинь фотку разъема от сида, что то мне подсказывает что там и половины проводов нету. Ибо у нас сид с приборкой связан шиной, индикация перегоревших лампочек и омывайки идет на него, у тебя это все напрямую на приборку завязано.
Срс по очень странному алгоритму работает, если перегорела лампа то в блоке записывается ошибка и уже не скидывается, я поймал этот глюк один раз, самопроизвольно зажглась лампа срс а когда прочитал ошибку оказалась ошибка по этой самой лампе)), т.е по видимому просто потерялся контакт на доли секунды других объяснений не вижу.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 631 / 51759

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4036 / 23145
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: 21214M, 2013 гв.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, “снежинка”; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, “чайная роза”, ГАЗ-31105 “Волга,” 2005 г.в., “наутилус”

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 631 / 51759

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, “снежинка”; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, “чайная роза”, ГАЗ-31105 “Волга,” 2005 г.в., “наутилус”

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 631 / 51759

Народ, помогите.
В комбинации приборов (made in Latvia) развалилась шестеренка, которая с червячной передачи идет к счетчику километража. Потерял при попытке склеить. Кто знает размеры оной, или где ее можно достать отдельно.
Другой вопрос: есть ли альтернативные недорогие километражометры,
а то новую КП из-за такой дряни покупать жаба задавит.

Привод спидометра ВАЗ 2109 – важная деталь механизма, который сообщает водителю полезную и нужную информацию о скорости движения транспортного средства и пройденном им пути. Поломка привода, таким образом, является крайне нежелательным дефектом, приносящим водителю немало проблем.

На ВАЗ 2109 установлен механический привод. Его ведомая и ведущая шестерни монтируются на валу (вторичном) КПП. От них крутящий момент посредством гибкого вала поступает на спидометр автомобиля, который находится на щитке приборов.

Так как ВАЗ 2109 производится с передней панелью высокого и низкого вида, указанный гибкий вал может иметь различную длину (большую, когда панель высокая, меньшую – когда низкая).

Именно обрыв данного вала чаще всего становится причиной того, что спидометр перестает работать, а это уже – и затруднения с прохождением поворотов (переключить передачи правильно бывает достаточно-таки сложно), и неприятные встречи с сотрудниками ГИБДД (вероятность штрафа за нарушение скорости велика). Как правило, вал обрывается возле самого входа в КПП. Проверить наличие обрыва можно так:

• вал (гибкий) отсоединяют от спидометра на приборном щитке;
• заводят мотор и едут 20–30 метров, тщательно следя при этом за концом вала.

В тех случаях, когда кончик неподвижен (не крутится), его нужно вытащить, открыв капот и освободив вал от крепления накидной гайкой. В тех случаях, когда вытягивается лишь его оболочка, вал стопроцентно оборван. Оставшийся кончик удалить из привода получится только плоскогубцами и никак иначе. Если же вал выйдет вместе с оболочкой, это означает, что на его кончике «съело грани». Он не поломан, но не может из-за указанного дефекта передать крутящий момент. Впрочем, и в первом случае, и во втором гибкий вал придется менять на новый.

Привод выходит из строя и по причине износа парных шестерен. В таком случае его ремонт выполняется без снятия КПП по следующей схеме:

• машину ставят на смотровую яму либо эстакаду;
• при помощи торцового ключа откручивают фиксирующий болт, который крепит корпус привода и коробку передач;
• снимают корпус (его следует поддеть отверткой);
• снимают шестерни и меняют их.

Важно сразу же посчитать число зубьев на старых шестернях. Новые детали должны иметь такое же их количество. В противном случае и по пробегу, и по скорости спидометр будет выдавать неверную информацию. При осмотре корпуса можно увидеть подтеки масла на нем, что свидетельствует о необходимости замены уплотнительного кольца. Его выталкивают после того, как ведомая шестерня будет вынута. Рекомендуется после всех замен промыть детали привода, используя чистый керосин, а затем собрать узел в обратном порядке.

Спидометр, конечно же, может ломаться и по другим причинам, не всегда виноватым в его выходе из строя является привод. О неисправностях спидометра свидетельствуют такие симптомы:

• выдается неправильная информация о скорости движения ТС;
• цифры на счетчике становятся криво, а с течением времени и вовсе останавливаются;
• перегорают датчики.

Все эти проблемы решаемы. Нужно лишь правильно демонтировать переднюю панель. А делается это так:

• два винта, поддерживающие нижнюю панель, выкручиваются, что дает возможность снять «бороду»;
• на верхней панели удаляются зажимы, после чего нужно отключить аварийку, габаритные огни, ближний свет;
• затем отключается прикуриватель;
• фиксирующие панель винты (их две штуки) откручиваются, демонтируются колодки, снимается панель.

После этого можно выкручивать винты, которыми крепится спидометр.

Не секрет, что точные показания спидометра крайне важны для водителя. Именно по этому прибору шофер знает, с какой скоростью передвигается легковой транспорт и сколько километров всего пройдено автомобилем.

Поломка спидометра чревата опасными последствиями – от штрафа за превышение скорости до некорректного переключения передач, непопадания в поворот из-за превышенной скорости.

На неисправность спидометра водителю могут указать следующие проявления:

• Полная остановка цифр, считающих общий километраж пробега
• Прибор указывает неточную скорость (проверить можно по включенному на независимом устройстве навигатору).
• Выходят из строя датчики приборной панели.

Порядок подготовительных действий, чтобы приступить к ремонту спидометра:

• Для начала нужно снять переднюю панель и обесточить переключатели световых сигналов автомобиля (габариты, поворотники, ближний свет).
• Затем вынуть магнитолу и отключить прикуриватель, открутить винты, которые фиксируют панель и тросик спидометра.
• После этого снять 3 колодки и саму панель. Теперь крепежные болты спидометра доступны, и их нужно выкрутить.

Если прибор показывает скорость выше реальной, рекомендуется выполнять следующие действия:

• стрелку перебрасываем через ограничитель;
• под данными прибора укрепляем небольшой кусочек строительного скотча;
• с помощью карандаша ставим риски на скотче. Расстояние между двумя рисками должно быть равно 7 миллиметрам, что равно скорости 10 км в час;
• вытаскиваем стрелку и ставим ее таким образом, чтобы ее низ перекрывал вторую риску.

Если все было сделано правильно, стрелку нужно вернуть в исходное положение.

При неточном показании общего пробега машины, цифры нетрудно поправить вручную. Датчики скорости, которые пришли в негодность по той или иной причине просто меняются на новые.

Если спидометр не подает признаков жизни, или показывает ложные показания, вполне возможно, что можно ограничиться заменой привода. Сам привод в машинах ВАЗ исполнен в виде гибкого вала, общей длиной не более 355 см, либо электрическим приводом. На время ремонта «Девяносто девятки» шестеренки привода, уплотнительные кольца и привод спидометра в обязательном порядке необходимо снять. На удачу, их можно снять, не трогая коробки передач.

Руководство по ремонту автомобиля рекомендует автомобилистам сделать следующие действия:

1. Машина перегоняется на смотровую яму.
2. Торцовым ключом необходимо открутить от кузова болт, который крепит к коробке передач корпус привода спидометра.
3. С помощью отвертки деликатно поддеть и снять корпус.
4. Также необходимо извлечь ведомую шестеренку.

Будьте внимательны при визуальном осмотре гнезда, где установлен наконечник гибкой тяги прибора. Шестеренка не должна быть слизанной и иметь какие-либо дефекты. При их присутствии ее необходимо поменять.

Корпус коробки, где будет установлен привод, внимательно осматривается. Если там есть след от машинного масла, то нужно заменить уплотнительное кольцо. Для этого следует вытащить ведомую шестеренку и вытолкнуть уплотнительное кольцо. Детали аккуратно и дочиста промываются в керосине. После того, как они просохнут, необходимо установить их в том же порядке, как вы их вынимали.

При решении выполнить все работы самостоятельно, автовладелец экономит внушительную сумму денег, которую ему пришлось бы выложить мастерам в автосервисе.

Многие автолюбители прибегают к методу скручивания километража на автомобилях. Обусловлено это желанием как можно дороже продать своего железного коня или упростить процедуру прохождения технического осмотра.

Любители давно придумали способ скручивания показаний на спидометре. Главной головной болью становится корректная установка прибора на свое место.

Четкая работа спидометра – залог безопасности на дорогах!

Необходимость подкрутки показаний одометра может произойти по разным причинам, в частности, если речь идет об автомобилях Газель. Принцип работы, неисправности, а также вопрос, как производится подмотка спидометра на автомобиле Газель, будут рассмотрены в статье.

Прежде чем рассказать, как подкрутить или наматывать показания одометра, разберемся, в чем заключается принцип работы спидометра на Газель. Принцип функционирования механизма заключается в измерении скорости движения транспортного средства посредством механической связи его стрелки с выходным шкивом редуктора. Последний, получает привод от колес.

Вал может дать истинную меру скорости езды, более точные показатели позволят дать колеса авто. Все потому, что шкив редуктора расположен дальше от КПП и ближе к колесам, а скорость, с которой он вращается, устанавливается в соответствии с конечной скоростью после КПП. Скорость вращения шкива может быть идентичной как на первой, так и на четвертой передаче, но разница в скорости машины может быть колоссальной.

В КПП выходной шкив содержит шестеренку, вращающуюся со шкивом. Шестеренка связана с тросом привода спидометра. В схеме трос является прочным проводом, расположенным внутри защитного прорезиненного кожуха. Один конец троса устанавливается в специальное отверстие и фиксируется на ведущей шестеренке. При вращении шестерни трос вращается вместе с ней.

Второй конец троса подключается к прибору на контрольном щитке. На конце расположен магнит в форме вала, который установлен близко к стальному барабану, но не соприкасаясь с ним. Барабан закреплен на иголке и передает показания на соответствующую шкалу. Когда транспортное средство стоит, игла от троса держится на нулевом уровне благодаря маленькой спиральной пружинке.

Схема для изготовления крутилки

Почему не работает спидометр?

Причин множество, рассмотрим основные:

Так как скрутить спидометр на Газели самому? Подматывать и доматывать показания можно по нескольким схемам, каждую из них рассмотрим в отдельности.

Если не знаете, как накрутить спидометр, то можно воспользоваться простым методом, который заключается во вмешательстве в работу одометра. Перед тем, как смотать одометр, приготовьте шило с пинцетом. Необходимо произвести демонтаж приборной панели и частично разобрать ее, открыв стекло и демонтировав одометр. С помощью шила и пинцета производится скручивание пробега в авто. Скрученный одометр устанавливается на место в контрольный щиток и приборка подключается к бортовой сети.

Есть еще способ, который именуется как «колхозный». Как сделать подмотку показаний таким методом? Очень легко — схема намотки подразумевает отключение троса от прибора и подключение через него строительной дрели с функцией реверса. Дрель включается и показания отматываются, здесь все просто.

Если являетесь владельцем новой модели, то для подмотки может использоваться готовая крутилка спидометра Газель Бизнес, оборудованных электронным одометром. Как намотать спидометр с таким устройством? В этом нет ничего сложного.

Перед тем, как подмотать показатели, необходимо найти OBD-2 разъем на авто, к которому нужно подключить крутилку:

1. Сначала устройство подключите к разъему, зажигание должно быть отключено.
2. Активировав необходимый режим, включите зажигание, на крутилке должен загореться световой индикатор, благодаря которому вы сможете регулировать скорость подмотки показаний. Если скорость маленькая или отсутствует, нужно использовать подрежимы.
3. После того, как работы по отмотке завершены, сделанный спидометр можно оставить, для этого отключите зажигание и отсоедините крутилку. Нюансы по эксплуатации устройства могут отличаться в зависимости от производителя и девайса, поэтому при его использовании следуйте инструкции.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Получил на работе древний автомобиль, 2002 года рождения, с механическим спидометром, вот с таким

.

Нужно сделать подмотку на спидометр. Знаю, что каким-то образом выводят на тросик сброса одометра, но на этом мои знания заканчиваются. Кто знает схему, поделитесь, пожалуйста, выручите коллегу!

Есть два варианта подмотки.
1. Разбираем спидометр, там где счётчик одометра убираем шайбочку, чтобы барабанчики с цифрами можно было сдвигать в строну. В корпусе спидометра делаем пропилы чтобы стекло вместе с ободком можно было повернуть и снять. В спидометрах старого образца, где вместо стекла прозрачная конусная пластмасска просто делали отверстие в пластмаске напротив счётчика. Ставим спидометр на место. Для подмотки снимаем “очки”, проворачиваем и снимаем стекло спидометра, иголкой сдвигаем влево тот барабан который надо прокрутить и прокручиваем на нужную цифру. Делать это нужно аккуратно чтобы не поцарапать цифры, а то палево.
Есть засада: в гос организациях обычно пломбируют и очки и само стекло спидометра, когда я в такой организации работал, договаривался с начальником ОТК (он проверял спидометры) и мне на очки делали длинную проволку чтобы можно было снять их не тревожа пломбу, а на спидометр пломбу ставили только на обойму стекла не скрепляя с корпусом спидометра.

Есть второй способ, но для этого надо отсоеденять трос спидометра от коробки. Отсоеденяем трос от коробки, берём моторчик (обычно от печки), надеваем на моторчик резиновый шланг тонкий, закрепляем, в другой конец шланга вставляем трос спидомерта, закрепляем, включаем мотор и ждём пока набежит нужный километраж. Главное не ошибиться с полярностью, а то будет не в большую, а в меньшую сторону мотать. Так же можно отсоединять трос от спидометра если есть запасной трос, то запасной сразу приделываем к мотору и потсоеденяем к спидометру.
Засада та же: в гос организациях обычно пломбируют тросик и у спидометра и у коробки.
Второй способ больше подходит для газелей, т.к. у них к соеденению тросика с коробкой можно подлезть из салона сняв полик, у волги это возможно только из под машины.

На волгах более распространён первый вариант как более чистый и быстрый. На газелях чаще используется второй вариант, т.к. там стекло целиковое на всю приборку.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт!
И пускай нам чёрт не товарищ и ангел не сват.
А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться Боги,
а мы, назло всем стихиям, петляем то в рай, то в ад.

В наше время машина является комфортным и доступным средством для передвижения. С помощью авто мы можем быстро добираться, не опаздывать, но за это мы платим деньги, которые идут на ремонт разных поломок, которые нередко бывают с машинами. Спидометр выходит из строя нередко. Данная статья поможет починить его самостоятельно.

Опытные водители могут точно определить скорость движения на глаз. Новичкам это сделать сложнее. Лучше сразу починить спидометр, чтобы избежать аварий и неприятностей.

Для этого понадобятся следующие вещи: руководство об эксплуатации авто, герметик, набор инструментов, обычная пластиковая вилка.

Перед тем, как приступить к ремонту внимательно прочтите нужный раздел руководства. Здесь можно найти несколько советов, которые помогут устранить поломку.

Неисправность может проявиться так:

• Стрелка постоянно прыгает.
• Стрелка не меняет своего положения.

Протестируйте спидометр. Рядом с ним есть кнопка для его тестирования (у большинства автомобилей). Если режим тестирования не помог, разберите панель управления и доберитесь до механизма, вращающего стрелки, осмотрите его.
Лучше загнать автомобиль в гараж, поставив на тормоз. Откройте капот и отсоедините от аккумулятора минусовую клемму. Это не даст замкнуться бортовой сети, затем надо демонтировать торпеду.

• Снимите накладки.
• Открутите руль.
• Снимите переключатели, расположенные под рулем.

Потом выверните самонарезающие болты, которые крепят торпеду. И уже затем ее демонтируйте. Возьмите торпеду за края, потяните на себя без усилий, далее отсоедините провода. Заранее промаркируйте их, это пригодится при обратной сборке. Теперь вытаскивайте торпеду.

Осмотрите панель приборов. Для отсоединения от торпеды, надо открутить болты. Снимите стекло, которое крепится пластиком. Это делают, нагревая место соединения, феном. Тогда стекло легко отсоединить. Уберите все остатки от прежнего герметика тряпочкой.
Теперь необходим осмотр тросика спидометра. Часто поломку вызывает обрыв тросика. Если он оборван, надо его заменить.
Бывает, что дело в прогибе оси стрелки. Снимите ее, подложив под стрелку пластиковую вилку, приподняв ее вверх. Обычно стрелка легко снимается. Замените ее, если она погнулась.

С обратной стороны панели приборов есть шестеренки, которые обеспечивают вращение спидометра. Осмотрите их, если требуется, то замените. Это надо делать при нехватке зубчиков или если есть иные причины сомнений в их работе.
После устранения неисправностей надо все собрать, используя новый герметик. После обратной сборки проверьте работу спидометра. После этого спидометр, как правило, начинает исправно работать.

Если Вы не уверены, что сможете все сделать сами, лучше обратитесь к профессионалам.

Леонардо да Винчи в 1500 г. создал прототип механизма для измерения скорости конного экипажа. И только в 1901 году усовершенствованный аналог изобретения был установлен компанией Oldsmobile на автомобили. С тех пор устройство спидометра разительно изменилось. Рассмотрим принцип работы, почему врут механические и электрические спидометры, а также основные поломки.

По своему устройству аналоговые спидометры делятся на следующие виды:

• стрелочные. Скорость показывается перемещением стрелки по циферблату в форме полусферы;
• ленточные. Положение окрашенной ленты на горизонтально размеченной шкале показывает фактическую скорость автомобиля. Немного видоизмененный аналог такого измерителя вы могли видеть на ВАЗ 2101 и 2102;
• барабанные. Индикатор был нанесен на барабане, который вращался пропорционально изменению скорости.

Механический спидометр стрелочного типа – единственный из аналоговых видов измерителей скорости, которые до сих пор устанавливаются на многие автомобили. Рассмотрим устройство аналогового спидометра, принцип работы которого основывается на явлении магнитной индукции. Составные компоненты:

• червячный узел, устанавливающийся в КПП. Шестерня вращается вместе с вторичным валом КПП, что позволяет рассчитать скорость вращения приводов, соответственно, и колес;
• тросиковый привод, который тянется от червячного узла к приборной панели;
• магнитный элемент;
• металлическая пластина, соединенная со стрелкой;
• пружина;
• шкала.

Сопутствующим элементом спидометра можно считать счетчик пройденного расстояния, который через червячную передачу соединен с тросиком. Устройство и способы смотки одометра мы рассматривали ранее, поэтому заострять внимание на этом не будем.

В полноприводных автомобилях скоростная часть спидометра может находиться в раздаточной коробке.

Вращение вторичного вала МКПП через главную передачу связано с червяком и шестерней (червячная передача), которая крепится к тросу. Соответственно, вращение вторичного вала провоцирует движение троса, который оборачивается вокруг своей оси внутри кожуха. Трос, тянущийся от КПП к приборной панели, соединен с магнитом, который находится вблизи металлической пластины и соединен со стрелкой. С курса физики все мы знаем о влиянии магнитных полей на ферромагнетики. Вращаясь вокруг своей оси, магнит провоцирует отклонение металлической пластины, как бы утягивая ее за собой. Соответственно, чем выше скорость вращения магнита, тем быстрее будет крутиться металлическая часть, и тем больше будет подыматься стрелка автомобильного спидометра. Именно так работает механический спидометр.

В электронном счетчике отсутствует механическая связь между показаниями на приборной панели и вторичным валом КПП. Способ реализации во многом зависит от устройства датчика скорости, который бывает двух типов:

• оптоэлектронный. В корпусе КПП, как и в случае с механическим спидометром, устанавливается скоростная часть с тросиком. Вот только показания скорости автомобиля рассчитывается на основании импульсов, формирующихся фотопрерывателем. Частота импульсов пропорциональна скорости вращения троса, что позволяет высчитать фактическую скорость автомобиля;
• безтросовый. В корпусе КПП устанавливается магнитно-резистивный элемент (МРЭ). Многополюсный магнит вращается вместе с ведомым валом КПП. Возникающие изменения магнитного поля увеличивают/уменьшают сопротивление МРЭ, которое преобразовывается мостовой схемой в импульсы.

Еще большее распространение получил электронный спидометр, работающий на эффекте Холла. Если к проводнику или полупроводнику прямоугольной формы приложено постоянное напряжение и его пронизывает под прямым углом линии магнитного поля, на противоположных плоскостях проводника возникает напряжение, которое и было названо в честь первооткрывателя Эдвина Холла.

Частота изменения выходного напряжения будет пропорциональна скорости вращения задающего диска. Именно частота импульсов напряжения позволяет ЭБУ высчитывать фактическую скорость автомобиля. Стоит заметить, что ранее главная функция датчика скорости – показывать скорость движения авто, стала теперь по большей мере сервисной. Датчик скорости используется системой питания двигателя в определенных режимах работы. Поэтому при поломке или некорректной работе электронного датчика мотор может глохнуть при смене передач, неустойчиво работать, терять тягу.

Любой автомобильный спидометр искажает показания. По большей мере связано это с калибровкой устройств, точно выполнить которую достаточно сложно. Также стоит учесть, что скорость измеряется по вращению лишь одной из оси главной передачи (редуктор, установленный в МКПП). А ведь при повороте колесо, находящееся на внутреннем радиусе, проходит меньшее расстояние, нежели внешнее колесо.

Но главную поправку в показания автомобильного спидометра вносит размерность колес. Чем больше диаметр колеса, тем большее расстояние автомобиль пройдет за один оборот приводного вала.

В среднем измерители врут на 5-10 км/час. Поскольку неточные показания могут стать причиной ДТП, производители автомобилей, калибруя электронные спидометры, перестраховываются. Измеритель скорости на новом автомобиле никогда не будет врать в большую сторону.

К основным неисправностям относятся:

• разрушение шестеренок червячной передачи, которые часто изготавливаются из пластика;
• обламывание троса в месте зацепления со скоростной частью, вкручивающейся в КПП;
• окисление контактов датчика, обламывание проводов питания. Проверку питания можно осуществить своими руками при помощи мультиметра;
• неисправность электронной части, располагающейся в щитке приборов.

Предлагаем посмотреть видео процесса базовой диагностики в случае, если не работает спидометр.

Обратившись к нам в центр, вам помогут произвести работы по ремонту спидометра, а также его настройке:

1. Независимо от сложности и вида работы.
2. Тип спидометра неважен (механический или электронный).
3. Год выпуска автомобиля, мототехники и спецтехники может быть любой.
4. Страна производителя и марка автомобиля и мотоцикла также не важна.
5. Корректируем поврежденные данные пробега спидометра.
6. Восстанавливаем значения одометра после неудачной скрутки пробега.
7. Программируются настоящие данные пробега.
8. Выполняется коррекция работы стрелок комбинации приборов.

Произвести ремонт спидометра нужно в том случае, если стрелки не работают, на дисплее не отображается информация о пробеге, подсветка на панели приборов не работает.

В качестве дополнения мы предлагаем следующие услуги:

– Замена лампочек подсветки приборов;

– Ремонт моторов управления стрелок;

Наш многолетний опыт, в сочетании с качественным оборудованием, поможет добиться положительного результата даже в сложных случаях неисправностей спидометра новейших моделях автомобилей, мотоциклов и спецтехники.

Мы предлагаем вам доверить свой автомобиль в наши надежные руки, только это дает гарантию положительного результата.

Программирование спидометра (одометра) – от 1500 рублей.
Ремонт спидометров – от 2000 рублей.
Установка крутилок – от 2500 рублей.
Проверка пробега – от 2000 рублей.

« Не так давно утром мне необходимо было съездить по делам, я завел автомобиль, надавил ногой на газ и обратил внимание, что спидометр просто не реагирует. Так как по городу мне в этот день нужно было проехать не мало, возник страх, как я буду без него. ДПС встречается часто, камеры висят кругом и измеряют скорость, а получить нежелательный штраф мне конечно не хотелось. Я решил выделить немного времени и отправился в центр по ремонту и настройке спидометра ProbegOFF.net (мне его постоянно рекомендовали друзья, а так как случай подвернулся, я решил и сам все проверить). Приехал в центр, все рассказал мастеру, он меня очень внимательно послушал, затем приступил к осмотру. Я не успел даже покурить, как он вышел и сказал, что все готово, и я могу принимать работу. Если честно был очень удивлен. Как ни странно, за работу с меня взяли достаточно немного денег. Центр я покинул с хорошим настроением, приятно было осознавать, что у нас работают такие хорошие и квалифицированные сотрудники» – Иван.

« Для того чтобы чувствовать себя безопасно и комфортно на дороге, необходимо следовать многим правилам. Я люблю ездить куда-то далеко и, находясь за рулем, получаю настоящее удовольствие. Но не так давно мне пришлось столкнуться с такой неприятной проблемой, как поломка спидометра. Мои знакомые посоветовали мне поехать в центр ProbegOFF, говорили, что такие хорошие специалисты, все делают быстро и при этом недорого. Я поехал туда и смог убедиться во всем на деле. Действительно хорошие сотрудники, все показали, объяснили и починили, все работает. Приятное отношение к клиентам. Денег за работу взяли немного. Большое спасибо вам, в случае чего, я буду обращаться только сюда» – Кирилл.

Наверняка вы считаете, что все знают, что такое спидометр и для чего он предназначен. Однако есть и те люди, которые просто не понимают о чем идет речь. Так вот,спидометр – это измерительный прибор, позволяющий контролировать и следить за скоростью в момент движения автомобиля.

Мы можем выразить большую благодарность Николе Тесла, который смог создать такое полезное и необходимое изобретение для машин. Впервые спидометр возник в 1901 году. Но к сегодняшнему дню прибор практически не изменился внешне,и его все так же используют для того чтобы встроить в машину.

© Ремонт спидометра профессионально в Москве и квалифицированная настройка спидометра в Московской области. Выезд. 2018

Это руководство для тех у кого сломался одометр, и тех кто не хочет менять спидометр, а то и приборку в сборе.

Обычно у одометра бывает 2 типа поломок:
1. Одометр просто не крутит, часто цифры заклинены в промежуточном положении.
2. Суточный иногда крутит, но только до 9-ки, при перехода с 9 на 0 клинит. Большой ролик соответственно не крутится вообще.

Причина обоих поломок одна. Но об этом далее.
Для того чтобы добраться до одометра, надо:
– снять приборку
– вынуть спидометр
– разобрать его.

Первые два пункта понятны, остановлюсь на третьем.
Чтобы разобрать спидометр надо:
1. Снять стрелку, руками
2. Снять пластиковые рамки одометра, поддеваются ногтем или тонкой отверткой
3. Пассатижами вынуть упор стрелки
4. Снять циферблат
5. Снять стекло, отвернув 2 винта
6. Отвернуть 4 винта по периметру
7. Отверткой аккуртано поддеть и снять бронзовую втулку с возвратной пружинкой с оси

Все, механизм у вас в руках.
Если у вас поломка №1, то скорее всего ось на которой насажены колесики вышла из отверстия в корпусе и всю конструкцию перекосило. Можно конечно вставить все обратно, но этого хватит ненадолго. При втором варианте все скорее всего выглядит хорошо.

Ну вот и все. Написал много и сложно, а на самом деле работы на полчаса. Да, проверять работу проще всего дрелью, с заточенным под четырехугольник гвоздем.

Оцените статью: