Ремонт мобильного кондиционера своими руками

Если вы заметили неполадки в работе своего кондиционера, или он совсем не включается, нужно задуматься, а может он требует ремонта, и это можно попытаться сделать своими руками, так как срок гарантии давно вышел. Безусловно, далеко не всегда вы сможете сами произвести ремонт кондиционера. Но все-таки существуют такие поломки, которые можно самостоятельно устранить, даже если вы далеки от умения ремонтировать бытовую технику. При этом вы сохраните деньги в своем бюджете.

Термин «кондиционер» представлено двумя английскими словами, это «air» — «воздух» и «condition», что на сегодняшний день понимается как устройство, которое поддерживает заданную температуру в помещении. Это название известно с очень давних пор. Самое интересное, что впервые это слово было упомянуто в 1815 году.

Как глоссит история, именно в этом году французскому изобретателю Жанну Шабаннесу был торжественно вручен английский патент на изобретение способа «регулирования температуры в жилых домах и других зданиях, то есть метод кондиционирования воздуха». А первый кондиционер был сделан не для поддержания определенной температуры, а для установления определенной влажности.

Очень долго в производстве и в новых разработках лидерство держали компании США, но в середине прошлого столетия первенство перешло к японским специалистам. Обслуживание кондиционера в наше время требует долгого ожидания мастера, который изучал пособие по ремонту кондиционера, является дорогостоящим мероприятием, поэтому можно сделать определенные самостоятельные шаги перед тем, как обратиться в ремонтную службу

Прежде чем воспользоваться услугами мастерской можно попробовать ремонт своими руками. Нужно понимать, что самостоятельный ремонт кондиционера – это непростая задача, а сложная и ответственная процедура, что ограничена возможностями, отсутствием определенных знаний и нужного оборудования. Но с некоторыми поломками можно справиться своими силами, не пользуясь услугами сервисной компании.

Сначала необходимо узнать, действительно ли неисправный кондиционер. Практически все современные модели оборудованы специальными индикаторами, которые основные поломки оповещают автоматически. Чтобы узнать, какая система дала сбой, и сколько стоит ремонт кондиционера, можно узнать по миганию и цвету лампочки индикации отказов. Вся система автоматической диагностики по миганию и цвету лампочек должна быть описана в инструкции, так что проблем с выявлением неисправностей не должно быть.

При появлении не исправности кондиционера лампочка мигает определенное число раз, согласно выявленной ошибке. Коды обычных стандартных ошибок кондиционеров при определенных миганиях цвете лампочек приведены ниже.

1 раз – Вышел из строя один из терморезисторов внутреннего блока, который контролирует поступающую температуру воздуха через трубку газового контура. Стоит проверить работу терморезисторов комнатного блока кондиционера.

2 раза – Вышел из строя терморезистор наружного блока, это датчик температуры поступающего воздуха или трубки газового контура. Чтобы провести ремонт кондиционера своими руками, нужно проверить работоспособность таких терморезисторов.

3 раза – Кондиционер работает на охлаждение и на обогрев воздуха, поэтому так важно правильно установить режимы функционирования кондиционера. Следует проверить правильность работы систем управления охлаждением и нагревом воздуха.

4 раза – Выключена защитная система компрессора от перегрузки. Необходимо проверить правильность работы защиты компрессора от больших перегрузок.

5 раз – Ошибки обмена информацией между наружными и комнатными блоками. Проверьте исправность кабеля и схему обмена информацией обоих блоков.

6 раз – Электропотребление исполнительных устройств внешнего блока кратковременно было выше заданной нормы. Необходимо проверить работоспособность исполнительных устройств внешнего блока и основные силовые транзисторы.

7 раз – Общее электрическое напряжение внешнего блока было выше нормы. Нужно обучиться ремонтировать кондиционер, проверить давление хладагента в данной системе и работоспособность элементов внешнего блока.

8 раз – Двигатель вентилятора находится в неисправном состоянии. Проверьте работоспособность двигателя и схему управления элементов двигателя.

9 раз – Ходовой клапан неисправен. Проверьте работоспособность этого клапана.

10 раз – Не работает терморезистор, который контролирует температуру корпуса компрессора. Следует проверить работоспособность терморезистора.

Помните, что некоторые ошибки могут возникать при случайном сбое электрического напряжения системы. Это может происходить из-за перепадов напряжения в сети. Поэтому перед началом работы посмотрите видео о ремонте кондиционера, обесточьте компрессор, а потом проверьте напряжение в сети, а потом через несколько минут включите его. Причины возникновения поломок кондиционеров бывают различными, ниже опишем основные их них.

Одним из признаков поломки кондиционера может быть отсутствие сигнала, поступающего на пульт управления. Первое, что нужно сделать, проверить подключение техники к питанию. В данном случае нужно отключить кондиционер на некоторое время от источника питания, а потом заново включить.

Если это не помогает, нужно обратиться к специалистам сервисного центра. Также кондиционер может не работать из-за отключенного автомата. Нужно еще проверить работу батареек, установленных в пульте управления, так как в жаркую погоду они садятся быстрей обычного.

Одной из неприятных и часто случающихся проблем, которые возникают при эксплуатации, является часто капающая вода и выпадающий конденсат. Многие владельцы входят в тупик при такой проблеме. Все-таки, какая причина этой поломки и стоимость ремонта кондиционера в этом случае? Постоянно капающая влага скорей всего обозначает засорение дренажного клапана водопровода. Обычно это происходит вследствие того, что техника при отрицательной температуре работает в режиме охлаждения.

Также нужно знать, что вода, капающая с внутреннего блока, приводит к ненужным последствиям. Это может выражаться в возникновении ледяной пробки, которая появляется из замерзшего конденсата.

Нужно сделать следующие мероприятия по устранению этих недостатков:

• Обязательно нужно принять профилактические меры до появления ледяной пробки, чтобы цена ремонта кондиционера стремительно не взлетела. А значит, что дренажный трубопровод следует прогревать до плюс 6 градусов. Самое лучшее решение эффективного подогрева – это применение при установке специального кабеля.
• Если уже ледяная пробка появилась, в такой ситуации стоит ждать теплой погоды. Строго запрещается включение на охлаждение кондиционера после того, как образовалась ледяная пробка.

Кроме всего прочего, может встречаться и противоположная проблема – чрезмерный сквозняк, который способен создать кондиционер. Но в отличие от ремонта насоса кондиционера, со сквозняками намного проще бороться. В основном, можно воспользоваться такой функцией, которая имеет название «автоколебание жалюзи», что есть практически во всех моделях кондиционеров.

Стоит установить жалюзи на панели в горизонтальном положении, и чрезмерный сквозняк превратится в небольшой приятный ветерок, который равномерно охлаждает помещение. Такая функция обычно всегда присутствует в настройках кондиционера, и об этом всегда написано в инструкции.

Во всех остальных случаях, которые встречаются, нужно обращаться к специалистам в сервисный центр. Не следует разбирать самому блок кондиционера или демонтировать его, если он у вас еще на гарантии.

Также может засориться защитная сетка пылью или мусором на внешней панели климатической техники, что, конечно, скажется на работе этого устройства. Один из симптомов неисправности – очень низкое охлаждение комнаты. Когда капает или льется вода, то это может быть проблема дренажной системы, а не только последствие засорения фильтров.

Сначала необходимо подготовить инструменты для ремонта кондиционера, снять внешнюю панель оборудования и почистить её, обязательно после этого проверив целостность и состояние дренажной системы. Загрязненные фильтры – это большая проблема, особенно для жителей городов и мегаполисов, в которых работают производственные и промышленные предприятия.

Еще одной из причин может являться некачественное ковровое покрытие для пола, маленькие частицы которого способны забивать фильтры, лишая возможности кондиционер исправно выполнять свое прямое назначения. Не стоит исключать и неэффективность работы кондиционера, что связана с близким соседством электроприборов: чайников, кухонных плит, тостеров и т.д.

Выше нами были перечислены неполадки кондиционера, которые являются наиболее частыми при его функционировании. Если вы столкнулись с более сложными поломками, нужно обратиться в компанию, которая продала вам кондиционер, если аппарат на гарантии. Если же срок гарантии давно истек, вызовите на дом сервисную команду. А в следующей статье поговорим о неполадках, связанных с работой автомобильного кондиционера!

Все мы радуемся при покупке новой вещи, а особенно новой техники. От наличия бытовых приборов зависит то, насколько комфортно мы будем чувствовать себя в собственном доме. Но, приобретая оборудование, мы не знаем, сколько оно прослужит. Срок эксплуатации не всегда зависит от изначальных характеристик прибора и от качества его сборки на заводе. На длительность продуктивного использования техники в значительной мере влияют внешние факторы при ее эксплуатации, насколько правильно с ней обращаются и ухаживают. Новый регулятор климата – радость в доме, но для того чтобы в полной мере насладиться его работой, нужно также знать, как правильно осуществлять ремонт кондиционера своими руками. Услуги профессионалов, к сожалению, стоят недешево.

Можно ли вообще ремонтировать такую сложную технику, как кондиционер самостоятельно без присутствия специалистов? Этот вопрос интересует многих. Попробуем дать на него развернутый ответ. Но прежде, нужно узнать, какие же типы неполадок бывают у климатических систем.

Вот наиболее распространенные проблемы, которые возникают в ходе эксплуатации оборудования кондиционирования, и вследствие чего может понадобиться ремонт кондиционера в квартире:

• Снижение производства тепла, либо холода;
• Протекание конденсата вследствие засорения дренажей;
• Оборудование не включается и никак не реагирует на команды с пульта управления;
• Появление неприятного запаха от работающего прибора.

В первом случае, получается, что кондиционер потребляет электроэнергию напрасно, не давая ничего взамен. Он не справляется со своей основной задачей. Чем же может быть вызвано снижение производительности устройства, и как это устранить?

Причин может быть множество, основные из них, это:

1. Утечка фреона, который является основным элементом системы, позволяя ей работать. Она может быть вызвана технологическими причинами, либо возникнуть случайно. Необходимо проверить устройство на герметичность и дозаправить его, если в этом есть необходимость.
2. Возможно, из строя вышли основные узлы деталей теплового насоса, то есть испаритель, компрессор, вентилятор, клапаны, датчики, либо какие-то из элементов управления. В этом случае не обойтись без замены неисправных комплектующих.
3. Различные отклонения в электрической сети, такие как скачки, провалы и перепады напряжения. Это нужно учитывать при подключении кондиционера к домашней сети и по возможности исключить их, иначе неисправности в работе устройства станут нормой.

Но засоряться могут не только фильтры, но и другие внутренности кондиционера. Их также необходимо вовремя чистить, иначе может возникнуть такая неприятная проблема, как протекание дренажа. В дренажном трубопроводе может оседать много мусора, в результате трубы забиваются, и жидкость из внутреннего блока может вытекать наружу прямо на пол в квартире. Согласитесь, это не очень приятно.

Устраняется протечка основательной прочисткой дренажного канала от посторонних частиц. В зимнее время причина протечки может крыться в забивании трубки ледяной пробкой. В этом случае самым оптимальным решением будет прочистка испарителя, либо дополнительная заправка кондиционера фреоном.

Если же оборудование вообще не запускается и не реагирует на подаваемые пультом дистанционного управления команды, то, в первую очередь, следует проверить напряжение в электрической розетке. Для того чтобы измерить напряжение, необходимо использовать специальный прибор — мультиметр.

Если он показал, что напряжение в сети достаточное для корректной работы устройства, то причину неисправности следует искать в чем-то другом. Но для точной диагностики, нужно для начала вытащить штепсельную розетку, полностью обесточив устройство. Через минуту кондиционер снова включают. Если ничего не произошло, то возможно следует заменить батарейки в пульте управления. Сделать это легко самостоятельно.

В процессе своей деятельности, кондиционер пропускает через себя огромное количество воздуха, качество которого не всегда идеально. Поэтому зачастую через какое-то время купленный вами прибор начинает плохо пахнуть во включенном состоянии. Причиной запаха могут быть бактерии, которые скапливаются на фильтрующих элементах оборудования. Что делать в этом случае? Здесь может выручить обработка фильтров устройства при помощи специальных антибактериальных средств. Возможно, также понадобится дополнительная обработка парогенератором радиаторов испарителя.

В каких случаях не стоит самодельничать? Если поломка кондиционера:

• Не вызвана одной из перечисленных выше причин;
• Представленные тут способы экстренной помощи устройству, вам не помогли;
• Вы подозреваете, что неполадка возникала в одной из сложных и важных деталей кондиционера, такой, например, как компрессор.

В этом случае следует обращаться за помощью к профессионалам. Ремонт компрессора кондиционера своими руками оказывается удачным в довольно редких случаях. Велик риск того, что система и вовсе не заработает никогда и понадобится ее полная замена, либо замена какой-то из ее важных и дорогостоящих деталей или узлов. Помните, что длительность и продуктивность работы климатического устройства напрямую зависит от своевременности и корректности выполнения сервисных и регламентных работ. Узнать о процедурах, которые нужно проводить через определенные периоды работы устройства, можно из прилагаемой к нему инструкции.

Практически все современные модели кондиционеров имеют индикаторы, которые могут показывать, где имеется неисправность. Определить это можно по количеству мигания лампочки на индикаторе:

• Одно мигание – не работает терморезистор во внутреннем блоке;
• Два мигания – не работает терморезистор во внешнем блоке;
• Три мигания – некорректно работает одна из систем – охлаждения, либо нагрева;
• Четыре мигания – не включена система защиты компрессора от перегрузок;
• Пять миганий – нарушено сообщение между комнатным и уличным блоком кондиционера, нужно проверить кабель;
• Шесть миганий – неисправны исполнительные устройства внешнего блока, либо проблема в силовых транзисторах;
• Семь миганий – проблемы с внешним блоком и давлением хладагента;

Для того чтобы минимизировать риск поломки оборудования, достаточно осуществлять своевременную профилактику его работы примерно каждый месяц. Профилактические меры по отношению к комнатному блоку предусматривают:

1. Поверхностную уборку посредством протирки влажной тряпкой с моющим средством.
2. Мытье жалюзи от скопившейся пыли и грязи.
3. Проверку крепления.
4. Проверку давления и внеочередную дозаправку фреоном, в случае обнаружения его недостачи.
5. Проверку батареек пульта.
6. Проверку теплообменника на предмет инея.
7. Наблюдение за температурой воздуха у входа в блок.
8. Прочистку фильтров.
9. Проверку работы при различных режимах.

Переднюю крышку кондиционера поднимают и вынимают фильтр. Его промывают струей холодной воды с чистящим средством и дают высохнуть перед тем, как ставить обратно.

Профилактические меры по отношению к уличному блоку предписывают:

1. Проводить усиленную чистку путем продувания сжатым воздухом, чтобы избавить устройство от пыли и древесного пуха.
2. Проверку настенных креплений.

Стоит также напомнить, что в таком деле, как ремонт кондиционного оборудования, инструкция по его эксплуатации – очень важный документ. Без нее в сложном устройстве системы вам не разобраться. А ремонтировать технику, не обладая специальными знаниями, может быть опасно как для самого оборудования, так и для человека.

Устанавливайте “зимний комплект” на кондиционер своими руками.

Какие причины того, что кондиционер отказывается включаться? Как выяснить причину и устранить.

При отсутствии в продаже оригинального компрессора можно подобрать аналогичный по характеристикам, но другого производителя.

Рассмотрим схему подключения к двигателям пусковых и рабочих конденсаторов, а также их подбор и расчёт.

Иногда батарейки приносят нам неприятный сюрприз – текут и портят пульт. Читайте как его отремонтировать и избежать этого в дальнейшем.

Основной язык на котором публикуется техническая документация по кондиционерам – английский. Для удобства перевода мы составили таблицу с основными фразами и терминами из техдокументации.

Где узнать, какое сопротивление должно быть у обмоток компрессора и чем измерить?

Климатическая техника играет большую роль в создании комфортной домашней обстановки. Ремонт кондиционеров при поломке легко проводится своими руками, т. к. эти устройства довольно просты в эксплуатации и работе.

В бытовых системах вентиляции сразу чувствуется снижение эффективности работы. Если некоторые сигналы о предстоящей поломке домашних кондиционеров можно сразу и не заметить, то ухудшение работы ощутимо сразу же (в особенности в жаркое время года). Основные виды неисправности кондиционеров:

Отдельно нужно сказать про поломки напольных бытовых кондиционеров. Очень большую роль играет правильный монтаж климатической техники. Если установка не была осуществлена на ровную поверхность, то первыми засорятся дрены, а после даст сбой радиатор и двигатель. Кондиционер начнет гудеть при работе и копить конденсат, после чего его ремонт будет практически невозможен.

Фото – принцип работы

Видео: как работает кондиционер

Проще всего в домашних условиях производится чистка и срочный ремонт радиатора кондиционера. Внешне радиатор сплит-системы напоминает очень мелку сетку, которая расположена под передней панелью устройства. Из-за того, что она постоянно подвергается воздействию пыльного воздуха, на сетке скапливается большое количество сора из вне, который при работе попадает в Ваше жилье. Помимо этого, оборудование также пылится во время простоя (зимой и осенью), из-за чего также на радиаторе появляется пыль.

Фото – продувка фильтра

Чтобы самостоятельно провести чистку и ремонт кондиционера, нужно:

1. Снять панель с устройства. Она прикреплена на резьбовые соединения, они снимаются при помощи отвертки или гаечного ключа (в зависимости от марки). У некоторых оконных кондиционеров (Mitsubishi, Hitachi или Daikin) панель также закреплена при помощи скрытых замков; Фото – чистка сплит-системы
2. Под ней находятся первые воздушные фильтры, через них проходит поток воздуха и с улицы, и из дома. Поэтому нужно и снять и замочить в теплой воде с мылом на 30 минут. За это время с них отлипнут жировые отложения и пыль, а также будут уничтожены болезнетворные бактерии;
3. Под ними расположен роторный вентилятор. Он производится в виде валика и обязательно подлежит чистке, т. к. именно эта деталь помогает перегонять воздух. Его техническое обслуживание заключается в протирании лопастей при помощи влажной тряпочки, смоченной в мыльном растворе;
4. Далее, Вы попадете в фильтры, через которые поток воздуха попадает из внешних отсеков во внутренние. Эти запчасти чистятся при помощи валика, смоченного в воде и мыле, можно купить специальный инструмент или воспользоваться тряпкой, намотанной на длинную трубку.

Чаще всего гарантийный ремонт не подразумевает чистку радиаторов кондиционеров, поэтому работу придётся проводить самостоятельно. Целесообразно повторять процесс раз в полгода для обеспечения наилучшего эффекта.

Фото – профессиональные средства для чистки

Инструкция, как прочистить теплообменник кондиционера Panasonic (Панасоник), Самсунг (Samsung), ВАО и других:

1. Нужно снять переднюю панель и убрать все запчасти внешнего отсека. Вам требуется попасть во внутренний, теплообменник находится именно там;
2. Чистить можно несколькими способами. К примеру, многие даже профессиональные мастера просто продувают радиатор пылесосом. Если у Вас нет этого прибора, то можно пройтись по нему мягкой щеткой;
3. Чтобы проверить его работоспособность – окуните деталь в таз с мыльной водой. Если откуда-то пойдут пузыри – то радиатор нужно запаять.

Фото – место протечки

При редком использовании кондиционера или, напротив, после очень интенсивного применения, многие хозяева замечают, что из-под передней панели капает вода. Проблема заключается в засорении трубок дренажа. Что делать:

1. Ремонт шлангов кондиционеров производится только в тёплое время года, в крайнем случае, при плюсовой температуре, иначе он будет нецелесообразным;
2. Если проблема была замечена после зимнего сезона, то сначала нужно отвод осторожно прогреть при помощи теплой воды и тряпки – вероятно, в трубе образовалась ледяная пробка;
3. Если же неисправность была обнаружена в середине рабочего сезона, то нужно продуть трубу. Для этого можно использовать специальные компрессоры, которые выводятся к внутреннему отводу трубки или жидкости. Предварительно прочитайте в инструкции, можно ли использовать в Вашем кондиционере растворы для чистки.

Но самой опасной проблемой, которая требует срочного ремонта и может повлиять на работу компрессора кондиционера или его муфты, является утечка хладагента. Главным коварством неисправности является то, что её очень сложно обнаружить. Даже не все профессиональные мастерские предоставляют такую услугу. Признаки утечки:

1. Шум при работе;
2. Снижение эффективности охлаждения;
3. Резкие перепады температуры.

Перед началом ремонта нужно обнаружить место утечки. Для этого есть несколько способов. Самый простой – опять же использование мыльного раствора. Нужно смазать трубы холодильного контура специальным мыльным средством (можно применять и обычный раствор 1:1, но его эффективность ниже), и следить, где появятся пузыри.

Фото – измерение и устранение протечки хладагента

В некоторых марках во фреон добавляется жидкость, которая светится под ультрафиолетовыми лучами. Конечно, Вам понадобится вооружиться УФ-лампой, но зато это самый быстрый и эффективный вариант. Самостоятельно отремонтировать трубы высокого и низкого давления не выйдет, более того, если вовремя не обнаружить проблему, то ремонт выйдет дороже, чем стоимость техники. Поэтому с данной протечкой рекомендуем сразу обращаться в сервисный центр.

Очень интересно прочитать:

Незаметно приближалось угрожающее нестерпимой жарой лето, но я пребывал в полном спокойствии, удовлетворенно косясь на висящий над головой кондиционер… Ничто не предвещало беды. В очередной жаркий денек я потянулся к пульту управления, нажал на кнопку «Power» и… кондиционер не включился.

Первый шок сменился мыслью надежды – что-то с проводкой. Убедившись в наличии напряжения в сети и работоспособности автомата питания, я с грусть понял, что крепко влип.

Приведенное ниже руководство по ремонту предназначено для отчаянных голов, которым не чужд азарт приключений и сопутствующий этому дух авантюризма.

Читатель уже в курсе, что свой старенький Toshiba я покупал с рук, а затем успешно разбирал и чистил. Прикинув все прелести ремонта в сервисе – оплата диагностики/вызов мастеров на дом/разгерметизация контура – я махнул рукой на эти сомнительные удовольствия и решил разбираться в проблеме сам, заручившись поддержкой «Старой марки» и слабеньких знаний по радиофизике за пятый класс.

Обливаясь потом (жара всё-таки), снял лицевую панель внутреннего блока (инструкция по разборке тут).

На внутренней стороне удачно расположилась эл. схема.

В первую очередь, решил проверить предохранители, их тут два.

Чтобы добраться до предохранителей, снимаем плату управления, а заодно и кожух с трансформатором.

Для проверки используем обычный тестер за 200 рублей. Первый предохранитель прозванивается, да и визуально с ним всё в порядке.

А вот и тепловой предохранитель.

При прозвоне показывает обрыв. Бинго!

На горячую соединяю накоротко, запускаю систему – всё работает! Холод идёт, ветерок дует. Но счастье длилось недолго – после 30 минут тестовой эксплуатации кондей снова умирает. Внимательно изучая схему, натыкаюсь на тепловое реле мотора вентилятора внутреннего блока.

Даю кондиционеру два часа на отдых, и пробую запустить снова. Включается, но после 30 минут работы снова в аут.

Предварительный диагноз – перегрев мотора. Для проверки гипотезы решаюсь на эксперимент – снимаю мотор и подключаю все на живую, прямо на столе.

Мотор примотал скотчем к малярной ленте, чтобы не слетел при работе. Запуск прошел успешно, но на пятнадцатой минуте начал наблюдаться дичайший нагрев корпуса статора. Не стал дожидаться сработки теплового реле и отключил схему.

Разборка мотора ничего не дала.

Ротор выдул, а статор вместе с платой управления основательно залит то ли смолой, то ли керамикой. Потусовавшись на профильных форумах выяснил, что мой диагноз на 99% – межвитковое замыкание обмотки статора. Лечение – полная замена мотора.

Ну что делать? Распечатал ТТХ мотора,

и пошел как скоморох по калининградским сервисным центрам в поисках похожего движка, ибо найти или заказать оригинал на мои дрова уже не реально.

Калининградские сервисмены при виде меня все как один крутили пальцем у виска и прочили замену всего наружного блока. При этом сметная стоимость ремонтных работ значительно превышала цену кондиционера. Наконец, стоптав башмаки, в какой-то лачуге мне удалось надыбать за копейки мотор.

Девайс оказался от Кентацу, с длиннющим шкивом, несколько другой геометрией и, самое страшное, с повышенными характеристиками мощности и ёмкости.

Подключив новый мотор к плате управления, столкнулся с неприятной проблемой – вал крутился, но очень-очень медленно. На лицо повышенная мощность движка, явно не согласующаяся с моей платой. Сгоряча хотел выпаять рабочую емкость,

и заменить её на 1,2 мФ, но, трезво рассудив, пришел к выводу, что погоды это не изменит. Наобум отключил сигнальные провода с датчика Холла,

оставив питание на моторе. Движок взвыл как пылесос, выдавая чудовищную скорость вращения. Радости моей не было предела, но… через две минуты работы плата управления ушла в ошибку, не получив сигнал с датчика Холла. Воткнул контактную группу на место – непрерывная работа, но низкая скорость вращения вала.

Немного подумав, принял решение установить мотор во внутренний блок и попробовать запустить под нагрузкой (с вентилятором).

Для начала подрезал резиновые вкладыши.

Теперь аккуратный пропил под крепежный болт.

В итоге лопасть надежно закрепилась, а движок стал в пазуху как влитой.

Плату управления решил оставить снаружи, подключив к ней питание мотора и датчик Холла.

В результате нагруженный лопастью движок еле-еле крутился и не создавал воздушного потока. Обороты по сигналу с пульта тоже не менялись. При отключении Холла мотор набирал высокие обороты, но через две минуты плата выдавала ошибку.

Я едва не свихнулся от бессильной злобы, когда выявил ещё одну проблему – при малых оборотах, реле компрессора наружного блока запускается, но вентилятор обдува радиатора не срабатывает, и вновь ошибка. Употребив пол бутыля «Старой марки», принял решение разбирать новый мотор.

Сняв шпингалеты, вынул ротор.

Поддев тонкой отверткой заднюю заглушку, удалось добраться и до платы управления оборотами.

А вот и главный подозреваемый – датчик Холла!

Допив вторую половину «Старой марки» принял трудное для себя решение крошить корпус родного движка, доставать оттуда Холл и впаивать его в новую плату. Операция по вскрытию пациента проходила под глухие удары молотка – керамический панцирь оказался на редкость прочным. Только чудом я не раскрошил плату управления и микросхему.

Затем впаял элемент в плату,

Мотор стал крутить отлично, но по-прежнему не менял обороты вращения и самое главное – не запускал наружный вентилятор охлаждения. Разочарованию моему не было предела. Я грустил, жара на улице крепчала.

Наконец, мозг выдал идею – а что если внутренний блок гонять в режиме вентилятора, а наружный запустить напрямую от розетки. И плевать на неудобство – главное чтобы холодил.

Перво-наперво, снял корпус наружного блока.

На обороте кожуха вожделенная схема подключения.

Двух минут хватило, чтобы понять – на разъёмы 1,4 подается земля, на разъём 2 фаза.

Найдя в розетке с помощью электро-отвертки фазу, быстро соединил контактную группу.

После включения вилки в розетку компрессор с вентилятором запустились как миленькие, начав гонять хладагент по контуру. Тут же запустил внутренний блок в режиме «FAN ONLY», ибо испаритель стал мгновенно обмерзать. Из лопастей полилась долгожданная прохлада.

А теперь аккуратная сборка и…

И в итоге мы получили сборный полуавтомат, пользоваться которым не очень удобно, но учитывая копеечные затраты сей комбайн прекрасно холодит, а большего мне и не надо.

Осенью же, в конце сезона, когда вышедших из строя кондиционеров будет как говна за баней, я найду себе подходящий движок и все встанет на свои места.

Как видите, устройство бытового кондиционера на редкость простое и мало чем отличается от холодильника системы NO FROST. Два вентилятора, компрессор и контур с хладагентом.

Поэтому, обладая простейшими знаниями в области радиофизики, скудным набором инструментов и толикой смекалки, можно устранить или обойти некоторые неполадки сплит-системы (например такие, как ремонт платы кондиционера) своими скромными силами…

Бывают ситуации, когда необходимо произвести демонтаж сплит системы или один из её блоков. Например, может потребоваться снять блоки при ремонте квартиры, переносе кондиционера на другое место, переезде и т.д. Казалось бы, что нет ничего проще, чем что то снять или отсоединить. «Ломать же – не делать». Но в случае с кондиционером этот девиз не работает. Причины следующие:

• чтобы в будущем кондиционер работал нормально необходимо сохранить фреон. Иначе его заправка не оправдает сэкономленные деньги. При этом необходимо знать, как перегнать фреон во внешний блок. И потребуется некоторый инструмент;
• кондиционеры снятые «топорно» мало кто берется устанавливать в последующем. А при самостоятельной его установке возникает еще больше сложностей.

Давайте разберем некоторые особенности этого процесса, а затем узнаем последовательность действий. Что надо учитывать для кондиционеров без зимних опций:

• При положительной температуре на улице необходимо будет включать кондиционер на охлаждение и дожидаться, когда включится компрессор, и пойдет холод из внутреннего блока. Нужно чтобы температура в комнате была достаточной для включения кондиционера. Подробнее читайте здесь;
• Если требуется демонтировать кондиционер при отрицательной температуре, то можем обойтись без его включения (использовать кондиционер при низких температурах не допускается). В этом случае просто перекрываем сервисные краны, затем стравливаем остаток фреона из «трассы». При отрицательных температурах основная часть фреона конденсируется во внешнем блоке, и его потеря будет не столь значительна.

Для демонтажа кондиционера своими руками потребуется: манометрический коллектор, набор шестигранников, отвертка крестовая, разводной ключ, нож.

1. Подключаем манометры к сервисному разъему внешнего блока (толстая трубка). Откручиваем крышку (если она установлена) и заглушки кранов (но не гайки трубок).

Внимание! Прикручивать манометры нужно быстро и до конца, т.к. при этом будет выходить фреон под давлением! Обязательно учитывайте это и пользуйтесь перчатками. Фреоном можно получить ожог!

2. Затем включаем кондиционер на охлаждение. Ждем, когда включится компрессор и давление в контуре поднимется.

3. Если температура на улице отрицательная — просто закрываем краны. При положительной температуре следуем данной инструкции. Действия необходимо осуществить при работающем компрессоре быстро и правильно (сначала подробно изучить).

• шестигранником начинаем закрывать кран жидкостной трубки (тонкой) до конца. После чего давление начинает опускаться до 0 bar (на это уходит примерно 5-15 секунд) (смотрим на манометр).

• как только давление пересекло отметку 0 bar на манометре – быстро (но аккуратно) закрываем кран газовой трубки (толстой) до конца. И сразу (в течение 5 секунд) выключаем кондиционер с пульта (может потребоваться помощь напарника). Всё – теперь фреон во внешнем блоке.

При закручивании кранов их не надо сильно затягивать.
4. Отключаем «питание» кондиционера.

5. Снимаем манометры. Откручиваем гайки трубок у внешнего блока. При этом будет стравливаться остаток фреона из внутреннего блока.


Важно! сразу заклеиваем штуцеры и концы трубок, во избежание попадание малейшей пыли.


6. Откручиваем верхнюю крышку наружного блока. Записываем, как подключены межблочные провода к внешнему блоку. Отсоединяем их. А также отключаем кабель «питания» и другие дополнительные провода (если таковые имеются).


7. Далее можем откручивать внешний блок от кронштейнов и снимать его. Если требуется – снимаем кронштейны.


8. Аккуратно выпрямляем трассу и освобождаем отверстие. Здесь, вероятно, придется обрезать концы трубок, чтобы снять гайки (сразу не забываем заклеить). Термофлекс и дренаж также можно срезать. Скотчем стягиваем «трассу». Снаружи всё готово!


9. Далее отщелкиваем внутренний блок от нижних клипс. Конструкции бывают различные. Как это делать читайте в следующей статье.


10. Снимаем (вверх) с пластины внутренний блок. И вытаскиваем блок вместе с трассой. Здесь потребуется помощь напарника.


11. Откручиваем пластину. Отверстие можем запенить.


12. Пульт и пластину прикрепляем к внутреннему блоку, чтобы впоследствии не потерять.

Внутренний блок снимается отдельно, когда тот мешает в проведении ремонта. После ремонта снова устанавливается на место. Его можно снять отдельно, если кондиционер установлен правильно. Бывают случаи, когда гайки внутреннего блока спрятаны в стене, что недопустимо. Тогда снятие кондиционера придется производить вместе с «трассой».
Сначала проделываем операции пунктов с 1 по 4. Далее делаем следующее:

• отщелкиваем нижние клипсы внутреннего блока. Ставим какую-либо подпорку под блок;
• раскрываем флекс под блоком. Откручиваем гайки двумя ключами, при этом стравливается остаток газа (может вытечь немного масла). Заклеиваем все концы трубок;
• открываем крышку подключения межблочных проводов внутреннего блока. Подписываем, как соединены провода. Затем отключаем их;
• отсоединяем дренажный шланг (при этом может потечь вода);
• отсоединяем кабель «питания», если он идет к внутреннему блоку. Проверяем, нет ли других дополнительных проводов;
• убираем подпорку и снимаем внутренний блок (вверх) с пластины;
• затем снимаем пластину внутреннего блока.

И не забудьте прикрепить пластину и пульт к внутреннему блоку, чтобы не потерять. Для последующей установки внутреннего блока на место обязательно потребуется вакуумирование системы.

Оцените статью: