Ремонт нагнетателя воздуха эберспехер своими руками

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Привозят на ремонт мокрые автономки Эбершпехер hydronic, сухие отопители Airtronic, подогреватели двигателя, ремонтируем.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста до какой температуры эбу прогреваете что бы плату достать?

. парни. явно не глупые. ведёте. себя. как придурки.

Если не сложно, можете не использовать такие широкоугольные объективы, смотреть напряжно.

Роман Жуков постораюсь что-нибудь придумать. Есть только гопро пока

Здравия , где находитесь ? у меня отопитель Эберспехер Германия B5WS 12В (с выносной помпой) без пульта с кнопкой , вышел из строя и не знаю где его можно починить , может выслать Вам почтой для починки его?

Вектор здравствуйте, да пожалуйста высылайте, г. Санкт-Петербург. ±79119266587

Подскажите, где берете графитовые Щетки для нагнетателя, а то надоело точить

EasyCheck или у стартерщиков или в емексе например

Serg Prostyakov пока Вас не встретили, делать было нехуй. Все поменялось, где купить :)?

EasyCheck делать вам нехуй, эти щетки 150рстоят

Увлекся я переборками этих печей, объемы работы нормальные 🙂
точим ручками графитовые щетки, занимает 5 минут, отмывается с рук легко, не вижу надобности искать готовые варианты, да и не найти их так просто, пытался.

меднографитые щетки сьедают коллектор, щетки от эл.инструментов 220В имеют сопротивление, что влияет на обороты вращения нагнетателя. Вот и приходится искать, точить, морока, тем более не очень при больших обьемах работы

Клуб фанатов микроавтобусов VW

Сообщение Robinzon » 21 дек 2011, 14:47

Если по задумке завода то нагнетатель не ремонтируется, предусмотрена только его полная замена в случае неисправности.
Как правило нагнетатель просто начинает хандрить в связи с износом щеток и (или ) подшипников.
Специалисты давно научились ремонтировать , но держится все как правило в секрете , ( это их хлеб ведь) , а за работу по ремонту берут от 2 до 5 тысяч.
Можно отремонтировать самостоятельно. но не зная что и где нужно снимать откручивать. рискуем чего нибудь сломать
Итак . людям у кого руки растут из нужного места посвящается

Перед разборкой нагнетателя метим положение крыльчаток относительно друг друга ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Метить положение крыльчаток относительно оси двигателя я считаю лишним, вал достаточно тонкий , отметка будет не четкой , и очень сложно ориенттировать крыльчатку по валу , тем более что ротор двигателя балансируется без крыльчаток .

Подшипник рядом со щеточным узлом , запрессован и застопорен шайбой , сдвинуть его сложно , но контроль будет не лишним
в случае замены подшипника , эту шайбу можно не ставить, она одноразовая , и “на погоду не влият” подшипник и без того сидит достаточно плотно в корпусе

А вот и виновник торжества . подшипник ржавый , и крутится с хрустом

Далее следует вынуть ротор из корпуса , как и прежде соблюдаем аккуратность.
перво наперво шелковой или капроновой ниткой , отводим и фиксируем , щетки от коллектора , дабы их не сломать.

Затем погрев снаружи феном корпус , выбиваем , или выпресовываем , ротор .
магнит , для датчика холла , сидит на валу не особо сильно, и он легко снимется

Ну вот и весь процесс разборки
Дефектуем детали , осматриваем щетки, при необходимости заменяем , тоже самое и с подшипниками.
Щетки для ремонта не продают, но их легко изготовить из подходящих по размеру.
подшипники подбираем по размеру .
хорошо зарекомендовавшие себя ,но не дешевые
1. NMB 624 zz England- Airtronik D2, Hydronic, Webasto 2000
2. NMB 626 zz Thailand Eberspächer D1LC , D3LC, compact
3. NMB 695 zz England Airtronic D3, D4
можно и поимпровизировать, в данном случае применили подшипники KRAFT


В общем процесс творческий , и путь разборки во многом зависит от имения, или не имения спец инструмента и навыков .
ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ , ЛЕГКО СОГНУТЬ ВАЛ, ИЛИ СЛОМАТЬ ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ. как говорят семь раз отмерь, один раз отрежь.
Иногда подшипник снять очень трудно, приржавел, или просто туго сидит на валу . можно аккуратно бормашинкой надрезать обойму.

ЭТО ВОВСЕ НЕ ИНСТРУКЦИЯ , ПОВТОРЮСЬ ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ И КАЖДЫЙ ВОЛЕН ДЕЛАТЬ ТАК КАК ЕМУ УДОБНЕЕ И ПРОЩЕ .

Единственное что стоит упомянуть, так это крыльчатки. иногда сняв из с вала, из посадка получается прослабленной .
С внешней крыльчаткой все просто , садим ее на вал при помощи клея.
А вот с внутренней чуть сложнее, на валу под не нет насечек , и клею там просто не за что зацепится , агдезия нулевая .
Я обычно в таких случаях просто делаю на сечки на валу и втулке надфилем , и проложив вовнутрь втулки пару капроновых ниток насаживаю на вал ЕСТЕСТВЕННО С КЛЕЕМ

Чтобы соблюсти зазор который должен быть между крыльчаткой и улиткой , можно проложить щупы , или например лезвия от канцелярского ножа , исходя из того что мы намеряли при разборке

Не забывайте , что за каждой из крыльчаток находится подшипник , и клей не должен туда попасть, поэтому сборку и сушку , нужно делать помня об этом. лучше в два этапа сушка .
ИЗЛИШКИ КЛЕЯ УДАЛЯЕМ. ИНАЧЕ БАЛАНСИРОВКА БУДЕТ НАРУШЕНА

Сборку производить в обратной последовательности.

Нагнетатель автономного отопителя Webasto, Eberspacher или автономки другого производителя – это один из основных узлов. Ведь именно он подает воздух в камеру сгорания, что совместно с дозировкой и частотой работы топливного насоса обеспечивает правильное горение в камере сгорания. По причине подклинивающего подшипника или недостаточного прижатия графитовых щеток, воздуха в камеру сгорания может попадать мало и внутри «котла» образовываться сажа. В связи с этим горелка очень быстро забивается и отопитель перестает работать. В т.н. «сухих» отопителях или «фенах», нагнетатель еще выполняет функцию вентилятора, который снимает производимое горением тепло с теплообменника и нагревает проходимый через корпус автономки, воздух. Если вентилятор будет работать неправильно возможны перегревы, и как итог – блокировка отопителя, которую снять можно диагностическим прибором.

На примере нагнетателя от отопителя Eberspacher D4S подробно разберем основные неисправности.

– Забит сажевыми отложениями «котел» – горелка и камера сгорания;

– «Фен» дымит и не запускается.

– Шумно (громче обычного, с посторонними звуками) работает мотор нагнетателя воздуха.

После визуальной проверки воздуховодов отопителя и стендовой проверки на количество подаваемого топлива дозировочным насосом, а так же наличия в памяти блока управления отопительного прибора ошибки по неправильному количеству оборотов вентилятора было принято решение – ремонту нагнетателя быть.

В целом, нагнетатель воздуха – довольно долговечный механизм. В среднем, он «отхаживает» от 3 до 8 лет, в зависимости от интенсивности работы отопителя.

В связи с большим курсом евро, покупка нового нагнетателя воздуха может сильно сказаться на бюджете. Поэтому ремонт – это один из самых надежных и бюджетных вариантов.

Самые распространенные неисправности отопителя:

1. Повышенный шум подшипников. Сам по себе шум – не критичен. Если вовремя обратиться в ремонт, то замена пары подшипников будет стоить недорого, но если с ремонтом затянуть – ремонт может выскочить в копеечку. В узле используются миниатюрные высокооборотистые подшипники качения. На максимальной мощности скорость вращения вентилятора Eberspacher D2 – 4800 об/мин, вентилятора D4 – 4000 об/мин. Если в этот момент подшипник заклинит, то произойдет высыпание мелких шариков внутри корпуса вентилятора и повреждение обмотки якоря. Как итог – замена якоря на новый или его перемотка, что по цене практически одно и то же.

2. Если камера сгорания отопителя быстро забивается, то это тоже может являться признаком неисправности нагнетателя. Это значит, что графитовые щетки выработали свой ресурс и просто-напросто кончились. Так же может сточиться медный коллектор, на который через щетки подается электрический ток.

3. Из неисправностей так же можно отметить, когда при включении печки нагнетатель вообще не вращается. Причин тому может быть несколько, как ошибка какого-либо компонента отопителя, его блокировка, так и заклинивший мотор нагнетателя.

Вернемся к нашему нагнетателю. После его правильной разборки (ничто не сломалось, обмотка и коллектор не сместился по валу и т.д.) была произведена дефектовка.

Итог: Щетки выработали свой ресурс. Медный коллектор имеет износ 90%.

Первым делом, после проверки обмоток якоря от межвиткового короткого замыкания и обрыва, был заменен коллектор. Тем самым якорь получил вторую «жизнь», по ресурсу не меньше заводского.

На первой фотографии на коллекторе отчетливо видна ступенька, сигнализирующая об износе. Банальная проточка не решает проблему, поскольку толщина медного слоя до пластикового основания примерно 0.1 мм, при изначально заложенной толщине в 1мм.

На второй фотографии тот же якорь с новым коллектором.

Далее была произведена замена щеток. Стоит отметить, что материал, из которого были изготовлены щетки, напрямую сказывается о ресурсе коллектора и электромотора в целом. Если они будут излишне жесткими, то будут активно стачивать медь, если же слишком мягкими – греться, подгорать и заклинивать в щеточном узле. Мы используем только проверенные щетки, идентичные оригинальным! Мы не перетачиваем щетки от электроинструмента и не заказываем их в Китае.

Далее необходимо методом запрессовки выставить подшипники на валу якоря. Особенно хочу отметить этот момент. Подшипники категорически запрещается запресовывать за внешнюю обойму. Подшипники категорически запрещается поправлять методом стягивания за внешнюю обойму. Категорически запрещается стучать по валу якоря, это может привести к смещению коллектора и обмоток, а так же к обрыву обмоток. Подшипники необходимо использовать строго в размер. Подшипники должны иметь допуск по скорости вращения. Мы используем только проверенные подшипники японской фирмы.

После сборки мотора необходимо некоторое время дать щеткам притереться к коллектору. Для этого на регулируемом источнике питания выставляем половину от номинального напряжения. В данном случае это 9 вольт. И в течении определенного времени (от получаса до суток) даем поработать мотору, пока потребляемая мощность не снизится до номинальной. После этого можно приступать к сборке нагнетателя.

Нижняя крыльчатка нагнетателя должна иметь определенный зазор, предписанный заводом изготовителем. Если зазор будет больше положенного, в камеру сгорания будет поступать недостаточное количество воздуха, что неминуемо приведет к образованию сажи. При маленьком зазоре из-за нагрева и расширения деталей возможно заклинивание крыльчатки во время работы отопительного прибора.

Верхняя крыльчатка так же должна располагаться на своем месте. В корпус блока управления, который ставиться на нагнетатель, вмонтирован датчик холла, считывающий обороты вентилятора. В крыльчатке располагается магнит. Если расстояние между магнитом и датчиком будет велико – блок управления будет выдавать ошибку.

Ну и в завершение пара слов о балансировке. На заводе балансировка производится в два этапа – это балансировка якоря и балансировка нагнетателя в сборе с крыльчатками. Если не нарушать расположение крыльчаток относительно друг друга, а так же балансировку якоря, то отдельно балансировать нагнетатель не требуется. Несмотря на это, каждый нагнетатель, отремонтированный нами, ставится на балансировочный стенд.

Обладая некоторыми навыками и умениями, вы можете самостоятельно отремонтировать нагнетатель воздуха. Если не будут допущены ошибки, то он прослужит долго. Но некоторые его части довольно хрупкие, что может привести к их поломке.

Мы предлагаем профессионально починить нагнетатель воздуха Вашего отопителя. Мы используем только проверенные запчасти и на все наши работы даем гарантию!

Кроме того, к нам можно обратиться за компьютерной и стендовой диагностикой и за ремонтом автономного отопителя любой сложности!

Всем привет. Ранее, вот в этом посте

я обещал рассказать как можно вернуть к жизни нагнетатель воздуха, а не покупать его новый (12-13 тыс рублей) либо бу (около 5 тыс рублей). Тем более, что БУ – кот в мешке. Кто его знает как он будет работать. А новый мы всегда успеем купить. Зато можно попробовать восстановить свой, выкинуть-то мы его всегда успеем.

Речь об автономном подогревателе Webasto Thermo Top C, 5 кВт, дизельная.

Теперь небольшое отступление. В прошлый раз я не пояснил что это такое и для чего нужно.

Для тех у кого теплый регион или бензинтовый автомобиль, в принципе, такие подогреватели не особо актуальны. Для жителей же холодных регионов, а так же дизельных автомобилей, как по мне, так автономный подогреватель вещь весма нужная и удобная. Им можно пользоваться как до запуска двс, так и догревателем на ходу, что бы не тулить на переднюю часть автомобиля страшные картонки и “намордники”.

Принцип работы довольно прост. Через специальный топливный насос подается в камеру сгорания топливо, куда параллельно нагнетается воздух, в камере установлена штифт накала, который и разжигает топливо-воздушную смесь.

Вокруг камеры сгорания проходит канал для охлаждающей жидкости, которая разогревается от горения топлива и благодаря электрической помпе прокачивается по системе.

Лично мне кажется такой подогреватель очень удобным в использовании, уже 4й год владею, больше плюсов, чем минусов. Если покупать новый, то он весьма надежен и довольно долго не требует внимания. Я брал БУ, 2010 года, поэтому некоторые манипуляции приходится выполнять.

Существует Webasto, Eberspacher, а так же российский аналог Бинар.

Возвращаемся к нашей теме.

Те, кто не хочется заморачиваться, может купить новый нагнетатель отдельно. Артикул: 1322649A. Комплект прокладок, набор – Артикул: 9000861A.

Для начала снимаем крышку, которая защищает крыльчатку, там 4 защелки. К сожалению фотографию не сделал.

После этого при помощи канцелярских лезвий аккуратно, не спеша снимаем крыльчатку с вала. Я придумал такой споособ это делать, возможно есть более удобный и быстрый. Я постепенно увеличивал количество лезвий, а потом и иных предметов, в виде старых пластиковых карт и переодически подогревал крыльчатку феном. В видео показано нагляднее. (в конце поста)

Через некоторое время крыльчатка снята. Сначала откручиваем торкс винты, которые отмечены красным, разъединяем 2 половины корпуса, а затем откручиваем винты, которые отмечены зеленым.

Как видим, довольно много окислов, это все нужно хорошенько отмыть и почистить.

Вот, собственно и все из чего состоит нагнетатель. 2 части копруса, мотор, крыльчатка, резиновая прокладка.

Надписи на моторе, но отдельно в продаже я такого не нашел

Старая тема,но вот сделал маленький съемник для снятия подшибников и решил поделится,подходят как для Ебера D3/5WZ,так и для Вебасты ТТС,подшибники одинаковые,просто две пластины 2-3мм и гайка на 13,чтобы нерасходился при работе зажимаю в тисках

Дружище, в Минске проблем нет, а в Кемерово не подскажу. Подберите большие по размеру, чтобы выход проводов не мешал. И . напильничком в размер.

slava111, тепловой зазор нужен обязательно? (нашел обычные 624zz)

Привет, земляк. *** Удалено Реклама ***

По нагнетателю, все ремонтируется и ходит и живет. Есть нюансы, при соблюдении которых все работает и не возвращается. Съемники сужествуют заводского исполнения, например force или более доступный форсаж. Подшипники запресовывать только за внутреннюю обойму, за внешнюю не тянуть. Выдержать правильный размер посадки нужно и т.д. Это нужен опыт, на словах не объяснить.

Сообщение fedoss » 23:34, 25 мар 2012

Сообщение soldat » 00:16, 26 мар 2012

Сообщение Васечкин транс » 00:44, 26 мар 2012

Сообщение soldat » 20:06, 26 мар 2012

так парни ипопея закончилась, путём замены камеры сгорания цена вопроса почти 10круб

так как
официалы сказали что в ней образуется как бы камень, а штука та не разборная то выход только один, замена,старую камеру я хотел разрезать что бы позырить чё тама и как, но шеф решил прожеч её газовым резаком, с первого раза не получилось но на второй раз с неё посыпался шлак, грели хрень что внутри стакана с прорезями, парни всем спасибо, и особливо федосу

Сообщение obedanet » 14:39, 07 апр 2012

Сообщение Колян » 17:23, 08 апр 2012

Сообщение soldat » 00:37, 11 апр 2012

Сообщение Sergey78 » 10:12, 12 апр 2012

Сообщение Очкарик » 10:28, 12 апр 2012

Меня жаба очень долго душила купить дуйку, пока не узнал о Планаре. Отработал уже шесть лет, у нас прохладно не только зимой. Переставил его с предыдущей машины. Ни разу в него не заглядывал. Изредка отказывает на запуске (со второго тыка загорается) и жутко шумит. Хочу этим летом поменять на новый, 44-й, они потише.

Прежде бытовало мнение, что немецкие дуйки неубиваемы, а выходит, нет. И ведь разница в цене с самарскими ого-го! Может, иной раз и стоит поддержать отечественного производителя?

Завод Эберспехер находится в Западной Германии и его продукция отличается высокой надёжностью и качеством. Однако “Гидроники” относятся к сложным техническим устройствам, к тому же их работоспособность зависит от правильности монтажа. Поэтому сбои в работе “Гидроников” могут случаться.

Эти сбои можно подразделить:
-при пробных пусках;
-эксплуатационные сбои;
-неисправность деталей.

При первых запусках “Гидроника” после монтажа на автомобиль необходимо исходить из того, что новый отопитель всегда исправен. Если все-таки отопитель не запускается – внимательно проверяйте установку. Наличие диагностического оборудования облегчит поиск неисправности. Однако можно ориентироваться по внешним признакам.

Внутренние неисправности “Гидроника” диагностировать сложнее и без специального оборудования не обойтись. Но случаются они не часто. И если все моменты, изложенные в первых разделах, проверены, то необходимо будет снимать “Гидроник” с автомобиля и отправлять в технический центр на ремонт.

Не забудьте при этом заглушить топливную трубку “Гидроника” и закольцевать «тосольные» шланги.

Возможно плохой антифриз. Помпа прокачать не может, гидроник отрубается из-за перегрева.
Было у меня так однажды. Не помню одновременно ли отключались насос и пламя, но по времени как раз через 1-2 минуты. Причем даже не при -20, а при -15. Помогла замена антифриза.

Было такое же. Направил струю теплого воздуха от фена на дозирующий насос, гидроник начинает работать. Почему так пока не знаю.

При применении ругательных и оскорбительных выражений, а также при выражении неуважения к посетителям сайта, ваш IP блокируется, сообщение удаляется. После этого вы не сможете воспользоваться нашими сайтом и форумом. Давайте уважать друг друга!

Музыка блин дурацкая, на нервы действует сильно!

Хороший ролик, опять не полностью, не показали как снимать внешнюю крыльчатку.

Вот нахрена музыку ставить, что нихера не понять голоса ?

как коричневую крыльчатку снять?!

это музло у всех. достало.уберите.

про музыку правильно, она не нужна. д1 компакт по такой же схеме разбирается?

Не понятно что ты там бормочешь за музыкой. Ты мануал снимаешь, или музыкальный ролик запилил?

бляяяяяя. как так в конце забить вентилятор молотком (жестко) без измерений.

Да ладно. Сильно не судите. Сам занимаюсь ремонтом автономак и холодильноков больше пяти лет.

не в видео, а в комментарии. (вентилятор – крыльчатка).

Павел Гридасов где в видео я умничал. Чтоб знать и в будущем не повторять этого.

Если говорят спасибо то хорошо. Я конечно извиняюсь но это вы умничаете. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

какой вентилятор это крыльчатка, и не надо тут умничать, я 10 лет их ремонтирую еще ни один не вернулся. Все только спасибо говорят.

молчать не надо, надо писать.

Ребята, простите но это вроде как и ремонт и в тоже время бред. Размеры опрессовки подшипников все разные. и одной втулкой с одним размером этого не сделать.

Вы сами пробовали ремонтировать их?

Здравствуйте! У нас сам двигатель разлетелся (сломался) возможно ли его купить отдельно?

якорь только бу купить можно. или мотор отдельно ну или нагнетатель в сборе. это все есть в наличии.

Бывают ситуации, когда воздушный компрессор, мирно тарахтящий двигателем в углу гаража, начинает давать сбои, а то и вовсе отключается. И в этот момент, как назло, в нем возникает надобность. Не стоит пугаться, после изучения теоретических сведений ремонт компрессора своими руками не будет казаться чем-то недостижимым.

Основное назначение воздушных компрессорных установок – создать непрерывную равномерную струю сжатого воздуха. Поток плотного газа в дальнейшем приводят в действие различные пневмоинструменты. Это могут быть аэрографы, пистолеты для подкачки шин, гайковерты, отрезные машинки, пневмозубило, гвоздевбиватель и прочее. В минимальной комплектации компрессорная установка оснащается нагнетателем (двигателем, создающим поток воздуха) и ресивером (емкостью для хранения сжатого газа).

Наибольшее применение в автомастерских нашли компрессоры с электродвигателем поршневой системы. В картере нагнетателя перемещается вдоль оси вперед-назад передаточный шток, отдающий колебательный момент в возвратно-поступательное движение поршня с уплотнительными кольцами. Расположенная в головке цилиндров система перепускных клапанов работает таким образом, что при движении поршня вниз идет забор воздуха из входного патрубка, а вверх — отдача в выходной.

Поток газа направляется в ресивер, где происходит его уплотнение. Из-за особенностей конструкции нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха. Что неприменимо для использования краскопульта. Спасает положение своеобразный конденсатор (ресивер), который сглаживает пульсации давления, выдавая на выходе равномерный поток.

Более сложная конструкция компрессорной установки подразумевает навешивание дополнительного оборудования, призванного обеспечить автоматическую работу, осушение и увлажнение. И если в случае простого исполнения локализовать неисправность легко, то усложнение исполнения оборудования затрудняет поиск. Далее приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения для наиболее распространенных систем подачи сжатого газа с нагнетателем поршневого типа.

Для облегчения поиска проблемы все дефекты можно классифицировать по характеру неисправности:

• Нагнетатель компрессорной установки не запускается
• Двигатель компрессора гудит, но не качает воздух или наполняет ресивер слишком медленно
• При запуске срабатывает автомат термозащиты или выбивает предохранитель питающей сети
• При отключении нагнетателя в емкости со сжатым воздухом падает давление
• Периодически срабатывает автомат термозащиты
• В выходном потоке воздуха содержится большое количество влаги
• Двигатель сильно вибрирует
• Компрессор работает с перебоями
• Воздушный поток расходуется ниже нормы

Рассмотрим все причины возникновения неполадок и способы их устранения.

Если двигатель не запускается и не гудит, значит на него не подано питающее напряжение. В первую очередь следует с помощью индикаторной отвертки проверить наличие “нуля” и “фазы”, а также надежность соединения вилки с розеткой. При плохом контакте принимаются меры для более плотного прилегания. Если 220 В на входе схемы есть, смотрятся плавкие предохранители компрессорной установки.

Вышедшие из строя заменяются устройствами пассивной защиты такого же номинала, как и дефектные. Ни в коем случае не допускаются термоплавкие вставки, рассчитанные на больший электрический ток. При повторном перегорании предохранителя, следует выяснить причину отказа – вероятно на входе схемы короткое замыкание.

Вторая причина, по которой не запускается агрегат – реле контроля давления в ресивере неисправно или сбились настройки уровней. Для проверки спускается газ из баллона и пробно запускается нагнетатель. Если двигатель заработал, проводится перенастройка реле. В противном случае меняется неисправная деталь.

Также двигатель не будет запускаться при срабатывании автомата термозащиты от перегрузки. Это устройство выключает цепь питания обмотки электроприбора в случае перегрева поршневой системы, чреватого заклиниванием двигателя. Надо дать остыть нагнетателю в течение как минимум 15 минут. По прошествии этого времени — произвести повторный пуск.

При заниженном напряжении сети электромотор не осиливает прокрутку оси, при этом он будет гудеть. При данной неисправности, первым делом, проверяем уровень напряжения в сети при помощи мультиметра (он должен быть не менее 220 В).

Если вольтаж в норме, то вероятно давление в ресивере слишком велико, и поршень не осиливает проталкивание воздуха. В этом случае производители рекомендуют установить автоматический переключатель “AUTO-OFF” в положение “OFF” на 15 секунд, а затем перевести его в позицию “AUTO”. Если это не помогло, значит неисправно реле контроля давления в ресивере или засорился перепускной (контрольный) клапан.

Последний недостаток можно попытаться устранить, сняв головку цилиндра и прочистив каналы. Неисправное реле заменить или отдать на ремонт в специализированный центр.

Пуск компрессора сопровождается перегоранием предохранителя или срабатыванием автоматики термозащиты

Данная неисправность бывает, если установленный предохранитель по номинальной мощности ниже рекомендуемой или питающая сеть перегружена. В первом случае проверяем соответствие допустимых токов, во втором — отключаем от электрической магистрали часть потребителей.

Более серьезная причина неисправности – некорректная работа реле напряжения или поломка перепускного клапана. Обходим по схеме контакты реле, если двигатель заработал, значит неисправно исполнительное устройство. В данном случае целесообразней обратиться за техподдержкой в официальный сервисный центр или заменить реле самостоятельно.

Падение давления сжатого воздуха указывает на то, что где-то в системе есть утечка. Зонами риска являются: воздуховодная магистраль высокого давления, контрольный клапан поршневой головки или выпускной кран ресивера. Проверяем весь трубопровод при помощи мыльного раствора на предмет утечек воздуха. Обнаруженные дефекты обматываем герметизирующей лентой.

Выпускной кран может пропускать, если он неплотно закрыт или неисправен. Если он закрыт до упора, а мыльный раствор на изливе пузырится, то меняем эту деталь. Вворачивая новую, не забываем подматывать на резьбу фум-ленту.

В случае герметичности воздуховодной магистрали и выпускного крана, делаем вывод о некорректной работе контрольного клапана компрессора. Для выполнения дальнейших работ обязательно стравливаем весь сжатый воздух из ресивера! Далее продолжаем ремонт компрессора своими руками, разбирая головку цилиндра.

Если есть загрязнения или механические повреждения перепускного клапана, очищаем и пытаемся поправить дефекты. Если неисправность не устранена, то заменяем контрольный клапан.

Данный дефект наблюдается при слишком низком напряжении электропитающей сети, плохом притоке воздуха или повышенной температуре воздуха в помещении. Напряжение в сети измеряем при помощи мультиметра, оно должно быть не менее нижней границы диапазона, рекомендованного производителем.

Плохой приток воздуха в нагнетательную систему бывает из-за засорения входного фильтра. Фильтр следует заменить или промыть согласно руководству по техническому обслуживанию установки. Поршневой двигатель имеет воздушное охлаждение и при нахождении в плохо проветриваемом помещении часто перегревается. Проблема решается перемещением компрессорной установки в помещение с хорошей вентиляцией.

Такая ситуация возникает при следующих условиях:

• Большое скопление влаги в ресивере
• Загрязнен воздухозаборный фильтр
• Влажность в помещении компрессорной установки повышена

С влагой в выходной струе сжатого воздуха борются такими методами:

• Регулярно сливают избыточную жидкость из баллона
• Очищают или заменяют фильтрующий элемент
• Переносят компрессорную установку в помещение с более сухим воздухом или устанавливают дополнительные фильтры-влагоотделители

Вообще поршневым двигателям свойственна высокая вибрация. Но, если раньше относительно тихая компрессорная установка начинает грохотать, существует большая вероятность того, что ослабли винты крепления двигателя или сильно износился материал виброподушек. Данная неисправность устраняется протягиванием всех креплений по кругу и заменой полимерных виброизоляторов.

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны некорректной работой реле контроля давления или слишком интенсивным отбором сжатого воздуха.

Чрезмерный расход газа происходит из-за несоответствия производительности компрессора с потребляемой мощностью. Поэтому, прежде чем покупать новый пневмоинструмент, внимательно изучите его характеристики и расход воздуха за единицу времени.

Потребители не должны забирать более 70% мощности компрессора. Если мощность нагнетателя с запасом перекрывает запросы пневмоинструментов, значит неисправно реле давления. Его либо ремонтируем, либо меняем на новое.

Данная неисправность случается в результате утечки газа в системе высокого давления или при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Иногда случается, что при сливе конденсата из ресивера забывают полностью закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту проблему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.

Большую часть вышеперечисленных неисправностей можно избежать, правильно проведя первый пуск и обкатку механизмов, а также выполняя регулярные регламентные работы.

Для того чтобы устройство исправно работало на протяжении длительного времени, следует начинать рекомендуемое обслуживание на начальных этапах эксплуатации. Специалистами рекомендованы следующие действия с момента приобретения:

Своевременное соблюдение этих несложных требований позволит содержать механизм в исправном состоянии. Такая трудоемкая процедура, как ремонт компрессора своими руками будет требоваться крайне редко. Грамотное заземление позволит избежать проблем с электрической частью устройства. Регулярная замена масла и фильтров очистки предупредят преждевременный износ трущихся деталей.

BartonJ 24 Янв 2013

alex41 24 Янв 2013

Rasss 13 Фев 2013

разбирай и чисть камеру сгорания, заполнена некоторым г. очень часто такие приходят

Полностью поддерживаю предыдущего оратора. На фордах то же самое. Чистка/замена сеточки камеры сгорания решает проблему.

BartonJ 11 Мар 2013

BartonJ 20 Мар 2013

mrsmitti 21 Мар 2013

shurik2013 31 Мар 2013

BartonJ 31 Мар 2013

Являюсь счастливым обладателем отопителя Eberspacher D3WZ – штатный в моём Opel Combo 1.7 cdti (2005 года). Великолепная вещь зимой, однако есть ряд проблем. Проводил ремонт моторчика, т.к. клинило подшипник, заменил их. А так же умирали датчики температуры – тоже были заменены успешно. Однако бывает так что не включается, пишет через Тех2 ошибку что нет пламени, а потом счётчик неудач переполнен. И очень смущает проблема густого белого дыма и запаха, подскажите это как-то лечится? А то часто люди хотят вскрывать и тушить на улице.
Помогите советом.

Была у меня похожая проблема на SAAB 9-3 2.2 Tid, разобрал, котёл почистил, кординально вмешался только в следующее: Топливный насос догревателя был установлен под баком и запитка топлива осущ. с подающей трубки топливного фильтраи далее ч-з насос к отопителю в подкапотное пространство, что в свою очередь особено зимой надёжности системе не придавало, я перенёс сам насос установив его рядом с котлом и запитал от шланга обратки форсунок, в результате топливо в котёл подаётся фильтрованное, уже подогретое, что положительно влияет на процесс запуска котла и полного сгорания топлива. В результате о работе отопителя напоминает лишь теплый поток воздуха от печки и шум вентилятора догревателя из под капота при остановленном двигателе.

polial 12 Апр 2013

. вентилятора догревателя из под капота при остановленном двигателе.

“догревателя” и “остановленном двигателе”
догреватель не будет работать при остановленном двигателе, просто потому что он – догреватель.
Значит у вас полноценная автономка, и значит врезать ее в обратку нежелательно, поскольку после использования всего топлива из обратки в автономном режиме печка заглохнет.

Сергей Т 17 Июл 2013

tempest 25 Июл 2013

art740 17 Авг 2013

prut1985 27 Авг 2013

При чистке обязательно нужно прочистить тонкие каналы около выхлопа в корпусе подогревателя, иначе нужного результата не добиться!

я перенёс сам насос установив его рядом с котлом и запитал от шланга обратки форсунок, в результате топливо в котёл подаётся фильтрованное, уже подогретое, что положительно влияет на процесс запуска котла и полного сгорания топлива.

Размещение насоса в моторном отсеке не рекомендуется!
Сообщение отредактировал prut1985: 27 Август 2013 – 13:46

vitamin.c 30 Авг 2013

При чистке обязательно нужно прочистить тонкие каналы около выхлопа в корпусе подогревателя, иначе нужного результата не добиться!

Размещение насоса в моторном отсеке не рекомендуется!

Это скакого перепуга размещение насоса в моторном отсеке не рекомендуется
Сообщение отредактировал vitamin.c: 30 Август 2013 – 05:31

Решил проблему кардирнально, не вынесла душа поэта – поменял весь котёл

а старый продаешь или на запчасти оставил?

dima-sid 28 Окт 2013

Может не совсем по теме

видео про профилактике подогревателя Webasto Thermo Top V

Makson4eg 10 Дек 2013

проверить производительность насоса можно опустив шланчик подачи в шприц и включить отопитель, за время неудачного пуска должно налить около 7 мл, повторить несколько раз,если силно меньше почистить сеточку во впускном штуцере насоса, если не помогло порегулировать насос. но если дымит нормально скорее всего с насосом все ок, проверить как накаляется свеча вывернув свечу и накрутив штатный разъем включить отопитель, свеча должна быть ярко красной на момент пуска. У меня была подобная проблема в силовом элементе отвечающем за +8 вольт на свечку в блоке управления, вылечил заменой блока на новый, теперь увереный пуск даже в -35 и на подсевшем аккуме.

Если кому что интересно про D3 d4 пишите, помаялся я с ними хорошо, постараюсь помочь советом

Оцените статью: