Ремонт насоса гур хонда аккорд 7 своими руками какие запчасти надо

Хонда Аккорд седьмого поколения – достаточно популярный автомобиль среди россиян, выпускался с 2002 по 2007 годы. Как и все современные автомобили, он оснащен гидроусилителем руля (ГУР). Он состоит из насоса, регулятора высокого давления, бачка, золотника и гидроцилиндра. Данная часть рулевого механизма выполняет сразу несколько функций:

• Уменьшение усилий, затрачиваемых на поворот руля;
• Смягчение ударов руля, возникающих при езде по неровной дороге;
• Повышение уровня безопасности при разрыве шин на передних колесах.

На honda accord установлен достаточно надежный гидроусилитель, однако время от времени механизму требуется техобслуживание, заключающееся в замене масла. Согласно сервисной инструкции производителя, менять масло на седьмом аккорде нужно через каждые 45 тысяч километров пробега.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В большинстве случаев причиной поломки гидроусилителя руля происходят из-за несвоевременной замены масла или использования жидкости ненадлежащего качества. На штоке насоса и его внутренних деталях постепенно накапливается выработка, механизм при этом начинает издавать нехарактерный гул. При этом можно заметить подтекание масла из сальников. Также владельцы аккорд 7 серии (с объемом двигателя 2.0 и 2.4) отмечают возникновение следующих неисправностей:

• Потеет насос — износ прокладки или сальника;
• В бачке появляется пена, гидроусилитель сильно гудит – на одном из отрезков магистрали в систему попадает воздух;
• Сильный шум или скрежет – износ сальника или подшипника;
• Гидроусилитель произвольно отключается – залипание клапана рециркуляции.

Ремонт гидроусилителя руля предполагает переборку механизма. Для замены мелких деталей в продаже есть специальные ремкомплекты со всем необходимым, купить такой можно в специализированном магазине.

При необходимости проводится замена или проточка штока (можно купить новый или б/у).

Как было сказано выше, замена масла в Хонде аккорд седьмой серии должна проводиться через каждые 45 тысяч километров пробега. Но иногда процедуру нужно проводить раньше. Менять жидкость нужно, если:

• Изменился цвета масла (серый или коричневый);
• Ощутимый запах гари;
• На стенках бачка ГУР образовался видимый налет;
• Во время движения при повороте руля чувствуются «провалы»;
• Появился конденсат на возвратном патрубке.

В автосервисе цена услуги по замене масла ГУР на аккорд 7 начинается с 2 тысяч рублей. Произвести все необходимые манипуляции можно и самостоятельно, процедура не занимает много времени. Следует заранее запастись всем необходимым:

• Масло для гидроусилителя руля. Во избежание проблем в будущем рекомендуется использовать оригинальный сертифицированный продукт — Honda (код PSF-II). Если брать стандартные бутылки объемом 354 мл, то для полной замены жидкости понадобится не менее 3-4 штук;
• Оригинальный возвратный патрубок;
• Ключ №10;
• Пассатижи;
• Шприц на 20 кубов (подойдет обычный одноразовый);
• Емкость для слива отработанной жидкости.

Для облегчения доступа к верхним рабочим узлам автомобиля пригодится домкрат. Если в гараже оборудована яма, можно обойтись и без него.

Бачок для масла на Хонде Аккорд 7 серии находится рядом в левой части, рядом с ремнем генератора и емкостью для стеклоочистителя. Замена масла ГУР проходит в несколько этапов. Важно не спешить и все действия проводить в правильной последовательности.

1. Сначала нужно слить отработанное масло. Для этого можно использовать заготовленный шприц. Для более тщательного слива рекомендуется снять бачок – он крепится болтами. Это позволит не только удалить масло, но и хорошо промыть емкость изнутри.
2. Также требуется удалить остатки жидкости из шлангов. Для этого нужно несколько раз покрутить руль (машина при этом остается не заведена).
3. После этого бачок возвращается на место, при необходимости можно поменять патрубок. Шланг крепится к бачку, особое внимание нужно уделить надежности крепления – если трубка будет прилегать недостаточно плотно, жидкость начнет подтекать.
4. Далее можно приступать к заливке свежего масла. Несколько раз нужно интенсивно прокрутить руль вправо и влево – так жидкость сможет равномерно распределиться по системе.
5. После того, как уровень жидкости достигнет максимального значения, следует завести двигатель и оставить его в таком состоянии на 3-5 минут. Уровень масла должен немного понизиться за счет распределения по системе. Проводится доливка, бачок закрывается. Процедуру можно считать оконченной.

Новое масло после замены может немного изменить цвет – это свидетельствует о том, что небольшое количество отработанной жидкости осталось в системе. Как показывает практика, слить масло полностью можно лишь в сервисном центре, с применением специального оборудования. Обычно небольшой процент оставшейся жидкости никак не влияет на работу ГУР.

Содержание статьи:

Недавно пришлось менять жидкость ГУР! Как оказалось, это довольно-таки нетрудно.

Освобождаем бачок от крепления.Выливаем из него все что там есть, снимаем обратный шланг который возвращает масло в бачок, помещаем его в какую-нибудь емкость и начинаем крутить рулем влево и вправо до упора, тем самым вымещая всю жижу из системы.

Далее я снял бачок полностью для его чистки.Помыл бачок и высушил, ставим его обратно.Бачок стал как новый.

Подсоединяем все шланги и начинаем заливать новую жидкость.При этом нужно крутить руль во все стороны до упора МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ! Как только жидкость перестает уходить в систему, заводим машину. На заведенной машине продолжаем прокачивать систему при этом подливаем масло до уровня!

Далее делаем пробный заезд. У меня после замены ничего не изменилось. Как было все хорошо, так и осталось, ни лучше, ни хуже не стало. Общий объем новой залитой жидкости равен 708мл, при этом уровень стоит точно на МАХ.
Новая жидкость сразу немного потемнела, что свидетельствует о том, что полностью слить старую жидкость без разборки рейки невозможно.

При покупке автомобиля, а именно его обследовании, я выявил этот неприятный звук-жужжание. Покатавшись на авто 2 месяца, звук стал доставать, да и насос становился прям потным. Решил не затягивать и перебрать его. Заказал у одного человека ремкомплект на ГУР (все по отдельности: 10 резинок, 1 сальник, 1 подшипник).

Забрал ремкомплект, приехал в гараж, начал снимать насос:

Откачал сначала жидкость с бачка

Затем ключиком на 14 (двумя ключиками для увеличения рычага давления) оттянул натяжитель, чтобы снять приводной ремень.

Зарисовал как должен стоять ремень

Затем снял бачок, чтобы он не мешал

Далее открутил трубки подводящие и отводящие жидкость к насосу.

Сам насос держится на 2х болтах на 13 или 14 (уже не помню) Вот они

Чтобы разобрать насос, открутил 4 болта на корпусе, и он раcполовинился

На первый взгляд выработки нет. На фото видны сильные риски. но в реале все куда более нежно

Другая сторона насоса с ротором тоже в нормальном состоянии.

чтобы достать ротор с лопатками достаточно перевернуть насос, и он вывалится! нужно придерживать рукой чтобы лопатки не потерялись, упав куда нить.

Лопатки стоят золотистой стороной наружу.

Далее начал разбирать другую половину насоса, которая с валом

Выбил вал вместе с подшипником

Отверткой выбил сальник с обратной стороны

Головкой на 19 забил новый сальник на место

Далее нужно сначала запрессовать новый подшипник на вал насоса, а затем запрессовать подшипник с валом в корпус насоса. Я поначалу сделал все наоборот в следствии чего пришлось выбивать подшипник, набивать на вал и все это хозяйство забивать по новой в корпус. Опытные мастера сейчас наверно матерятся, но извините, пресса в гараже не имею.

Так же, открутил и промыл золотниковый клапан и поменял уплотнение.
Да, насчет клапана. У меня он был затянут с нереальным усилием. (возможно прикипел) при откручивании гнулся даже удлинитель на большую трещотку). Открутили только когда поехали до знакомого у которого есть тиски, попутно тянув бобкой за саму гайку.

Клапан стоит вот так. При откручивании клапана, нужно придерживать пробку, так как клапан подпирает пружина, далеко не улетит.

Промыл, прочистил и поставил на место, поменяв сразу резинку на запорной крышке

Чтобы правильно функциклировал клапан, на нем есть верхнее перепускное отверстие. Его надо четко сопоставить с отверстием в корпусе насоса. вот этим. Я просто взял плоскогубцы и прокрутил.

Сложность в том, что отверстие сильно маленькое, и чтобы четко совпало надо подсвечивать ярким фонариком.

В общем, вот эту резиночку надо поменять.

Сборка в обратном порядке

Заменил резинку под привалочной плоскостью диска, который стоит у края корпуса ближе к шкиву (не знаю, как правильно называется). У меня эти резинки были дубовые. Поначалу думал, что фторопласт…

Также заменяем уплотнение на самом этом диске. Гребаная резиночка. Поначалу, менеджер сказал, что мне прислали все резинки, которые я заказал, а когда я разобрал насос, оказалось, что не хватает одной. Нашел ее у себя в городе в одном из магазинов. Вот эта злосчастная резинка!

Поставил на место этот диск. Ставится он резинками вниз

Диск этот ставится произвольно. потом отцентрируется.

Далее, поставил обойму. На обойме есть отверстие под пружину. Его нужно сопоставить с отверстием на корпусе насоса куда упирается пружина. Вот так

Затем нужно поставить пружину и обойму ротора с демпферными резинками (как они правильно называются я не знаю)

Здесь важно правильно поставить пружинящие обойму резинки. Черная ближе к корпусу насоса, белая соответственно к обойме. По форме и жесткости они немного разные. На обойме есть место для установки штифта. Это место надо сопоставить с таким же на внешней обойме и затем нужно чтобы эти места сошлись с фрезеровкой на диске, который стоит снизу, это нужно для того чтобы штифт зашел глубже. иначе 2 половины ГУРа не закроются. Тут все.

Вставил ротор с лопатками. Лопатки становятся золотистой стороной наружу. (Вообще желательно чтобы все лопатки стали на свои места как они и стояли до разборки ротора, но у меня такой возможности не представилось, то есть, вынимая ротор, я забыл, что они просто вставлены. В общем, они все повылетали.

На второй крышке поменял вот эти колечки

Ну и осталось скрутить две части насоса вместе.

Если неправильно вставили внутреннюю обойму относительно диска, то штифт не войдет до конца и насос не сойдется. Сам поначалу на это напоролся. Хорошо, что не додумался постучать своим “Хорошим молотком!”

Поставил насос на место. Заодно, заменил приводной ремешок. Теперь стоит у нас вот такой

Так же поменял жидкость в ГУРе.

Лить только оригинал! Другого хонда не ест!

Проблема собственно была как у многих – это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это

Техцентр 9000RpM предлагает квалифицированный ремонт рулевой рейки и насоса гидроусилителя руля на автомобиле Honda или Acura, позволяющий полностью восстанавливать функциональность системы рулевого управления. Наши специалисты занимаются восcтановлением насосов ГУР и рулевых реек более 8 лет. За этот период успешно отремонтировано около 300 насосов ГУР и 100 рулевых реек, что позволило накопить большой опыт в этой области.

• Рулевая рейка. Симптомы – течь жидкости через сальники и стук в рейке.
• Насос гидроусилителя руля. Проявления – протечки жидкости через уплотнители, шум подшипника насоса ГУР. Повышенное усилие на рулевом колесе, так называемый “тугой руль”.

• Шланги высокого или низкого давления. Выражается в утечке жидкостей из-за потери эластичности резиновых элементов или ослабленных хомутов.

Каждый ремонт рулевой рейки или замена насоса гидроусилителя в нашем сервисном центре начинается с диагностики неисправности. Стоит напомнить — все дефекты рулевого управления напрямую связаны с Вашей безопасностью. Поэтому откладывать ремонт рулевой рейки или замену насоса ГУР недопустимо. Мы рекомендуем производить замену жидкости раз в 3 года или раз в 45000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Жидкость в гидроусилитель руля следует заливать только оригинальную Honda PSF.

Поэтому после определенного пробега или при возникновении любых вышеперечисленных симптомов неисправности рулевого управления, рекомендуем немедленно обращаться в наш сервисный центр.

Преимущества наших услуг

• комплексная диагностика всей системы рулевого управления;

• точное определение сроков и стоимости ремонтных работ;

• наличие оригинальных запчастей и смазочных материалов;

• регулировка развала-схождения колёс на специализированном стенде;

• эффективная профилактика всей системы рулевого управления;

• гарантия один год без ограничения пробега;

Автосервис Honda 9000RpM выполняет любые виды работ, включая замену и ремонт всех элементов рулевого управления, в том числе рулевой рейки и насоса гидроусилителя. При необходимости меняется жидкость ГУР, которая со временем теряет свои основные физико-химические свойства. Мы производим профессиональный ремонт ГУР автомобилей Honda Accord, CR-V, Civic и остальных моделей марок Honda и Acura.

Финальный этап ремонтных работ – регулировка углов установки колес (сход-развал), восстанавливающая управляемость и курсовую устойчивость автомобиля.

Особенности ремонта ГУР на Хонде Аккорд 7.

Таких автомобилей в России было продано очень много, поэтому у нас накопился большой опыт в их ремонте. Проблемы в гидроусилителе на Хонде Аккорд можно заметить в начально стадии просто открыв капот. Если смотреть на моторный отсек спереди, то насос ГУР на Аккорде расположен с левой стороны. На его шкиве сидит общий приводной ремень. Если насос через сальники начинает пропускать жидкость наружу, то Вы увидите масляные подтеки по всему корпусу насоса.

Шланг ГУР высокого давления подходит прямо к этому насосу, и если начинается утечка через него, то шланг будет весь в масле. Течь рулевой рейки или шлангов низкого давления трудно заметить, но тут нам поможет уровень масла в бачке ГУР. Бочок находится так же слева, рядом с насосом. Открывать крышку и заглядывать внутрь не стоит. Так можно определить только наличие хоть какого-то уровня в бачке. Потребуется фонарик (на многих мобильных телефонах он есть), но светить надо не на бачок, а через бачок. Когда источник света будет за бачком, спереди уровень жидкости сразу станет виден.

Шланг гидроусилителя на Хонде Аккорд был усовершенствован. Первые партии шлангов (53713-SDA-A02) от нагрева в подкапотном пространстве быстро текли. В 2010 году Хонда чуть изменила состав резины и сверху сделала еще один резиновый рукав. Он защищает основную резину от нагрева. Номер этого шланга 53713-SDC-A52. Сейчас появилось много поддельных шлангов, главная отличительная черта которых, это новый номер A52 , но он без дополнительного защитного рукава.

Если вы заметили подтеки или запотевания на шланге высокого давления, то затягивать с ремонтов не стоит. При попадании жидкости ГУР Хонда на выпускной коллектор, может произойти возгорание. Об этом в том же 2010 году Хонда уведомила своих дилеров. Так же опасно покупать поддельный шланг, потому что гарантировать его качество невозможно.

Еще один неприятный сюрприз — насос ГУР на Хонда Аккорд с мотором К20А. Хонда выпустила несколько тысяч насосов, в которых внутренности были сделаны из плохого металла. Со временем детали стирались, и насос переставал создавать нужного давления. Такой насос, к сожалению, ремонту уже не подлежит. В 90% случаев, насосы ГУР на Хонду подлежат качественному ремонту с гарантией, поэтому не стоит выкидывать свой насос и покупать б/у, который окажется котом в мешке.

Вышла из строя рулевая рейка Хонда? Неисправен гидроусилитель руля Хонда?

Звоните – мы обязательно Вам поможем!

Все начиналось:
ГУР и воздух
и с темы, указанной в предыдущей.
Отдельное спасибо MvP и всем участникам, кои своими посильными советами наставили меня на “путь истинный”

Многие мои знакомые считают насос ГУР’а высокоточным узлом, коим он бесспорно и является, считая, что лезть в него должен лишь профи.
Отчасти это верно, но если профи нет, а насос “”хандрит”, то приходиться “засучать рукава”
Вообщем сразу скажу – сложного в разборке-сборке узла нет ничего.
То, что за снятие-установку насоса на сервисе просят 400р – это чистой воды грабеж. Открутить пару болтов и 400р – хамство, именно это послужило катализатором самодеятельности.
Итак:
Заказал по очереди:
Номера:
2 – стопорное кольцо. Можно было не заказывать, но вдруг вырастут крылья.
3 – подшипник, он-же инициатор банкета
5 – металлическое кольцо – можно было и не заказывать – валяется теперь
6 – сальник – менять обязательно.
7 – колечко, тоже менять, поскольку за 5-10лет эксплуатации резинка превращяется в деревяшку.
8 и 10 – как и 7 номер – все под замену.
Также меняем кольцо на вводе магистрали высокого давления под номером тут не указанным (пошукайте по каталогам в разделе трубопроводы) и . колечко. уплотнения трубки под номером 13, именно оно и являлось причиной доступа воздуха в систему и тех злоепуччих бульбос, с которыми я боролся две недели.

Ну – от грустного к началу разбора:
запасаемся инструментом.
Нам понадобиться, а точнее мне понадобился:
1. Мощный рычаг с головкой на 12.
Треба только для ослабления болтов крепления насоса на площадке крепления насоса и ослабления болтов крепления задней крышки насоса в количестве четырех штук, с коих и начинается собственно разбор.
2. Рожковый ключик на 19, для откручивания гайки 1, крепящей шкив насоса к валу. Спешу сообщить, что на насосе конструкции F18B2 гайка имеет нормальное направление вращения.
3. Ключ или головка на 10, для откручивания магистрали высокого давления.
4. Тара для жидкости. Хватит банки 0.33 для колы, но из нее обратно лить не кашерно, потому если подразумевается замена, можно лить прямо в горшок, а из горшка в речку.
5. Клизма детская, хотя я юзал шприц на 10 кубиков – для отсасывания жидкости из бачка
6. Тряпка – треба для прикрытия ремня генератора, во избежании попадения масла при снятии подающего шланга с г-образного металлического патрубка насоса.
7. Шестигранник крупного размера. Во первых – для стопорения шкива в процессе “сдергивания” гайка на 19 с места, во вторых – откручивания пробки клапана сброса.
8. Дружище, который будет пить пиво и помогать в трудных моментах.

Сам процесс разбора насоса следующий:
0. Клизмой или насосом скачиваем жидкость с расширительного бачка полностью. Головкой на 12 ослабляем крепление крышки
1. Стопорим шкив шестигранником, предварительно обильно обработав гайку под номером 19 жидкостью типа ВД-40. Ключ на 19.
Ослабили гайку
2. Головкой на 12 отпускаем болты крепления насоса
3. Подаем насос вниз и снимаем приводной ремень
4. Ключем на 10 выкручиваем болты крепления магистрали высокого давления, аккуратно отсосединяем магистраль. Предварительно – подготовить тряпку, поскольку жидкость – капает.
5. пальчиками, если не получилось то плоскогубцами снимаем хомут на подающем шланге с детали под номером 13.
6. Выкручиваем болты крепления насоса и берем его в руки.
7. Болтики не теряем, тряпочки само-собой подстелены.

Установка в обратном порядке.
Если ремень соскочил с привода коленвала, выворачиваем колеса влево до упора и ручкой его надеваем.
Устанавливаем, доливаем жидкость и заводим.
Если все нормально – хорошо, но так бывает как правило редко, точнее всем х..й, а нам два 😉
Собрал – запустил и пена – вышибает пробку на расширительном бачке.
Боролся две недели.

Вообщем-то пена – продукт подсоса воздуха в жидкость. Подсос по логике вещей может происходить только на впускной части, коими являются подающий патрубок, негерметичность бачка или как выяснилось – кольцо уплотнения элемента под номером 13.
Делов на 10р, а головняка на две недели.
Ко всем с уважением
Шерхан

Для начала нам необходимо подготовить необходимые приспособления. Первое- это для отсоса PSF из бачка ГУРа, второе для выпрессовки вала из подшипника и третье для запрессовки подшипника обратно в корпус насоса. Первое приспособление представляет из себягрушу из аптеки (стоит 54 руб.) с жестким наконечником и бензиновый шланг от ВАЗа. Он идеально залазит на этот жесткий наконечник груши. С помощью него “сливаем” PSF из бачка ГУРа. В кавычках, потому, что её реально надо высасывать. Высасывать жижу в стеклянную литровую бутылку из под водки. Заодно можно оценить состояние PSF. Всё, с этого момента руль трогать нельзя.

Здесь приведено схематичное изображение насоса гур, целиком

Далее, откручиваем два болта крепления насоса к кронштейну и, открутив натяжитель, снимаем насос и ремень. Приподнимаем насос в самое верхнее положение, которое позволяют шланги, и снимаем сначала патрубок от бачка а потом немного подождав чтобы вся свободная PSF утекла вниз по шлангу в гидроусилитель откручиваем и второй патрубок. Его привязываем проволочкой к стойке капота так, чтобы шланг не упал.

Надо обязательно найти какую-либо тряпку, типа «простыня» и подложить её предварительно под всем этим хозяйством накрыв частично подкапотное пространство, потому как PSF обязательно будет капать, как бы вы не трясли и сколько бы не ждали.
Вот насос у вас в руках. Там еще где-то 100 мл жижи, которую желательно слить в ту же емкость.
Откручиваем шкив. Зажимаем насос в тиски поядрёнее шкивом вверх. Вставляем, как показано на картинке, палку в одно из отверстий шкива.

Но палку не такую, как нарисовано а большуую такую железную палку. Можно использовать удлинитель из набора головок. Далее, для тех, кто не знает басурманский, на котором написан мануал, будет сюрприз. Резьба на гайке-то левая. Делать удобнее вдвоем. Один фиксирует шкив, второй, уперевшись ногами в верстак откручивает гайку. Про резьбу не забываем… Гайка затянута от души. 65 Н*м. Легко не будет. Есть ньюанс: шкив гнется. Он мягкий. Так что осторожнее.

Далее, во избежании моих проблем, меряем штангелем диаметр посадочного отверстия подшипника. И, в зависимости от результатов замеров, достаем вторую литровую бутылку водки и скорбим по причине неверно-купленного подшипника или же берем съемник стопорных колец и снимем колечко, фиксирующее предмет гимороя. Поясняю: не все насосы, оказывается, одинаково полезны. Одни есть с подшипниками 91048-P2A-003. Его размеры 17х40х12. А есть, Marlboro с подшипником 91048-PY3-003. Его размеры 15х38х12. Мерьте и заказывайте нужные именно вам подшипники.

Итак, снимаем заднюю крышку, открутив 4 болта и аккуратно её вытаскиваем

Вытаскивать лучше вниз, т.е. перевернув насос, дабы все нутря, а их там дофига, не посыпались по полу а остались бы лежать на крышке. Но даже если все рассыпалось, не кручиньтесь, в мануале все подробно описано как должно быть.

Перед нами корпус с торчащим валом и запрессованным подшипником. Через выколотку из мягкого материала стучим по валу со стороны задней крышки и он вылазит вместе с подшипником и шайбочкой, которая стоит между подшипником и сальником. Оцениваем вид сальника. По результатам принимаем решение менять или нет.

Теперь необходимо снять подшипник с вала. Возьмите небольшой лист железа в котором, просверлитн отверстие 18 мм. Засунув в него вал с подшипником, убедитесь, что подшипник лежит на листе как внешней, так и внутренней обоймой. Это необходимо чтобы подшипник не разрушился в процессе съема. Но, если у вас имеется новый и вы уверены что самый тот, что нужен вам, то снимайте как угодно, т.е. можно трехлапым съемником небольших размеров.

Далее в обратной последовательности. Запрессовываем подшипник, который с одной стороны имеет металлическое уплотнение без цвета, а с другой резиновое- красное на вал. Запрессовываем его красной стороной вниз (наружу) Упираемся во внутреннюю обойму. Берем вал с подшипником, не забываем про шайбочку, и используя оправку 37 мм (если у вас подшипник 38 мм) и забиваем его в корпус насоса. Ставим стопорное колечко. На вас должна смотреть из насоса красная сторона подшипника.

Далее сдабриваем все внутренние поверхности корпуса насоса чистой PSF. Сдабриваем от души. И все внутренности, которые вы из него вытащили тоже. Вкладываем их обратно в корпус. Это идеальный вариант, т.е. когда ничего не рассыпалось. Давайте рассмотрим вариант, когда-таки рассыпалось. Внимательно рассматриваем рисунки.

Насос подшипником вниз. Надеваем на вал пружину. Далее вставляем в отверстие в корпусе длинный ролик. Он мало того что длинный, но еще и толстый. Вообще, все сделано по уму, и поставить не те запчасти не туда вы принципиально не сможете (применение болгарки и кувалды не подразумевается). Одеваем сверху на вал и на этот ролик заднюю плиту.

У нее по бокам два отверстия. Одно на ролик не будет налазить, не надо бежать за кувалдой- налазит другое. Не забываем все активно промазывать PSF. Далее на вал одеваем ротор насоса. Офигительная штука. Одевается он метками (точками, см. рис.) вверх. Он имеет лопасти, которые, ессно тоже все высыпались в процессе разбора. У лопастей одна из граней закругленная. Вот она-то и есть наружная грань. Вставляем лопасти. Полили жижой. Вставляем короткий ролик в заднюю плиту. Одеваем на 2 торчащих ролика кулачек насоса. Одевается он метками из двух точек вверх и метки эти должны быть около длинного ролика. Полили жижой.

Одеваем крышку, смазав её резиновое колечко PSF. В принципе, вы крышку неправильно прикрутить не сможете- не встанет, но для удобства, не ней сделан носик и на корпусе поставлена метка (см.рис.). Вот их совмещаем, и будет вам счастье. Затягиваем, но не сильно. Корпус алюминиевый, можете легко сорвать резьбу. Будете потом прыгать с бубном.

Закручиваем шкив. Про левую резьбу не забываем. Тянем динамометрическим ключем до 65 Н*м. Говоря человеческим языком, это значит тянем очень сильно. Шкив не гнем.

Ставим насос на автомобиль. Не дай боже у вас попала PSF на канавки шкива. Всё проверяем, если попала- трем долго тряпкой. Насухо. Лишитесь ремня иначе. Прикручиваем патрубки, заливаем жижу в бачек. Все сразу не влезет- дольете после завода автомобиля.
Натягиваем ремень. Натяжка там нужна «чуть-чуть». Вот в общем и все. Заводим, радуемся, что ничего не гудит. Крутим руль, доливаем до метки PSF в бачок. По большому счету, при наличии всех необходимых инструментов, там делов часа на 1,5 – 2.

Специальный инструмент
Втулка 32 х 35 мм ( 07746-0010100)

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости пользуйтесь рисунком насоса в разобранном состоянии, выполняя следующие операции разборки.

Проверьте, имеются ли царапины и износ в канале, в котором перемещается клапан.

Смажьте резиновое черное уплотнение (Е) рабочей жидкостью и установите его в прорезь (F) наружного кольца.

Вставьте палец (Е) в канал, образованный совмещенными прорезями кулачкового и наружного колец, затем установите палец в отверстие (F).

Смажьте новое уплотнительное кольцо (D) рабочей жидкостью и установите его в канавку на боковой плите.

Смажьте рабочей жидкостью новое уплотнительное кольцо (В) диаметром 12,7 мм и установите его на пробку (С).

Заверните пробку в корпус насоса и затяните ее с рекомендованным моментом.

Смажьте рабочей жидкостью редукционный клапан (В) и установите его в корпус насоса.

Смажьте рабочей жидкостью новое уплотнительное кольцо (С) диаметром 16,7 мм и установите его на пробку (D) редукционного клапана.

Группа: Пользователи
Сообщений: 2293
Регистрация: 3.8.2014
Город: Томск
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 751 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 311
Регистрация: 2.1.2014
Город: Барнаул
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 86 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 23.7.2012
Город: Владивосток
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 23.7.2012
Город: Владивосток
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

В общем краткий отчет. Снял бачок, сетка была загажена настолько, что даже бензин плохо протекал через нее. Отмывается бачок очень плохо, мыл всем чем только можно- карбклинером, бензином, растворителем, фейри. Даже пробовал кипятить в фейри, чтобы смыть остатки, но все равно некоторая грязь осталась. После просушки поставил бачок, залил жижу и завел авто и. О чудо! Тишина! После 30 секунд заглушил мотор, долил до уровня. Все! Надеюсь кому нить пригодиться мой опыт.

IMG_20151031_152311.jpg ( 270,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100

1.jpg ( 412,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84

2.jpg ( 244,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70

IMG_20151031_223330.jpg ( 239,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

ЗЫ. После переборки и установки гидрача, натягивая ремень, обломал маслянный щуп. Сломал его в ровень с трубкой, в которой он сидит и при попытке выковырять его чем нить острым он провалился глубже. Взял тонкую железную проволоку, нагрел ее докрасна газовой горелкой и осторожно, сильно не давя, проплавил дырочку и верхушке щупа. Потом взял шуруп и большим шагом витков и потихоньку вкрутил его на пол оборота в дырочку. Резко дернув вверх, щуп вылез. Может кому то и это будет полезно)

Сообщение отредактировал entrance – 1.11.2015, 6:37

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение rover » 27 июн 2011, 11:41

Сообщение Hotabych » 27 июн 2011, 16:06

Сообщение витаха » 27 июн 2011, 16:59

Сообщение rover » 28 июн 2011, 03:50

Сообщение lexa93 » 28 июн 2011, 16:52

Сообщение витаха » 30 июн 2011, 04:13

Сообщение витаха » 15 июл 2011, 09:35

Сообщение Евгений П » 08 июн 2012, 20:03

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 03:04

завел машину на холоде около -30 оборвался ремень гура, проехал 370 км до дома купил ремень собрался ставить шкив гура не крутится. разобрал один лепесток сломан, и заклинил. выкинул его собрал поставил при поворачивание руля вибрация и руль туже крутится. жидкость psf черного цвета, с запахом гари. от руки шкив ГУРа крутится легко не чувствуется что подклинивает. вопрос от чего вибрация .
1. причина лепесток который выкинул (может ли дисбаланс какой)??
2. масло ресурс вырабатоло?
3. или собрал неправильно там какие то метки были при разборе не обратил внимание как стояли все высыпалось на стол.
4. масло было мало только дно скрывает бачка и видно что оно там как бы с одной трубки бьет струей и затягивает в другую трубку. может то что масло мало сегодня попробую долить.

p/s до того как заклинило все работало прекрасно, ни гула ни вибраций, легко крутился руль. Помогите разобраться. И есть ли фотки подробно что и каким образом ставиться в гуре.

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 05:16

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 05:20

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 06:02

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 06:07

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 14:20

Сообщение favorite » 03 апр 2013, 03:16

вибрация не исчезла

.снял бачок ГУРа подставил бутылку к шлангу “обратки” или как правильно сказать он к бачку выше толстого шланга цепляется. покрутил туда сюда рулем вылилось жидкости около 500 гр. завел выплюноло еще грам 50. собрал обратно залил масло туда сюда до упора раз 20 руль покрутил. в итоге влезло около 700 до верхней полоске что на бачке. завел на холостых вибрация при повороте руля аж вся машина дрожит. руль тугой. на оборотах руль легче и вибрация меньше. может там еще воздух остался – как выгнать. или в чем дело. когда снимал шланг верхний на двух болтах, под ним клапан стоит заметил что масло бежит из под клапана-это нормально? кароче весь в расстройстве ГУр на разборках в среднем 3-4 т лежит брать не брать может дело и не в нем.?

Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
В СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ ВЫЧИТАЛ

Булькает жидкость в бачке гидроусилителя
SPeeDee(URAn13)
Булькает жидкость в ГУРЕ возможно если забит в бачке фильтр (возможно поэтому и пузыри – от сопротивления), бачок скорее всего спаянный и вытащить сеточку невозможно. 2 дня назад ставил новый шкив (Экзист с Япии за 14 дней доставил). Старый шкив от времени износился (внутри насечки все то ли в грязи то ли стерлись – пытался отмыть никак) и стал бить, ремень гулял на 3 мм. При замене шкива отсоединил шланги и снял бачок, посмотрел а там грязновато (но не сильно). Все собрал – ни свиста ремня, все Супер и с бачкане травит. Так что при замене ремня ГРМ смело снимайте ГУР для удобства работы, лучшего доступа к натяжителю ремня кондера. Только тряпок побольше ложите – потеря жижи неизбежна.

не заметил правда что ремень гуляет. но попробовать можно. если даже вдруг “бить” вибрация перестанет руль то яжко все равно крутится

Ремонт Насоса ГУР Honda Accord 7 / Замена сальников и подшипника

Ремонт насоса ГУР Honda Хонда (Honda power steering pump rebuild/overhaul)

Замена/ремонт насоса ГУР Honda Accord 7-го поколения

Ремонт шланга ГУР на Honda Accord 7

Стук в ГУРе. Хонда Аккорд 7.

Ремонт насоса гур (гидроусилителя) своими руками. Замена сальников и подшипника. Acura Honda

ГУР,ЧТО НАДО ДЛЯ РЕМОНТА HONDA ACCORD CIVIC

Секрет ремонта почти любого насоса ГУР в домашних условиях.

Гидравлическая система или попросту ГУР — это механизм, который позволяет облегчить жизнь водителя, в той или иной степени. Поломка этой системы может вызвать крайне неприятные проблемы.

Одной из основных составляющих данной системы является насос гидроусилителя руля, который обеспечивает бесперебойную подачу гидравлической жидкости в систему. Поломка насоса часто вызывает такие проблемы как:

• Тугое вращение рулевого колеса, связанное с низким давлением в системе гидроусилителя
• Высокая шумопроизводительность, проявляющаяся во время активной эксплуатации ГУРа

Данные признаки являются характерными при поломке насоса гидроусилителя. При первых проявлениях данной неисправности, автовладельцу необходимо обратиться за помощью к профессионалам.

Очень часто, оттягивая момент обращения в сервис, автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда неисправная запчасть уже не подлежит ремонту — ее приходится заменить. Замена запчасти стоит гораздо дороже, нежели ее ремонт. Поэтому стоит запомнить, что чем раньше произошел факт обращения в мастерскую, тем выше вероятность того, что замены запчасти удастся избежать, тем самым сэкономив приличную сумму.

«Car Logistic Service» – это автосервис, где работают лучшие мастера автодела, которые быстро и качественно произведут ремонт гидравлического насоса. Мы рады приветствовать жителей и гостей города Санкт-Петербурга в нашем автосервисе!

Оцените статью: