Ремонт пароварки браун своими руками

Ремонт пароварки своими руками, что если она стала плохо работать?

Ремонт пароварки в домашних условиях можно производить только при некоторых видах поломок. Если требуется более серьезное вмешательство, то лучше сразу обращаться в сервисный центр. Особенно, если изделие еще находится на гарантии.

Работа устройства без воды чаще всего приводит к поломке. Это неправильная эксплуатация пароварки, ведь ее главная функция – это вырабатывание пара. Понятно, что, когда она работает без воды, то не может нагреваться и тухнет индикатор питания. В автоматическом режиме также может сработать датчик защиты от перегрева. Если ремонт пароварки своими руками будет проводиться именно по описанной причине, то устройство придется разбирать.

Важно! Несмотря на то, что устранить такую поломку достаточно просто, человеку без основных знаний внутреннего устройства бытовых приборов лучше не лезть под корпус. Или же, проводить внедрение внутрь только под присмотром знающего человека.

Необходимый инструмент для работы:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Гаечный ключ;
• Мультиметр;

Перед ремонтом надо разобрать изделие, чтобы добраться до внутренних схем. Для этого снимаются все лишние элементы, затем устройство переворачивается. Нужно выкрутить все шурупы в нижней части крышки и снять ее. Перед глазами будет небольшой блюдце, закрывающее нагревательный элемент.

Блюдце надо открутить, чтобы увидеть спираль, датчик закипания и устройство защиты от перегрева. Мультиметром надо проверить спираль ТЭНа на целостность. Сопротивление должно находиться в промежутке от 25 до 120 Ом. Этот параметр зависит от мощности нагревательного прибора.

Иногда вместе с повреждением датчика перегрева можно также заметить то, что спираль сгорела. Для ремонта этой части устройства надо будет просто произвести замену. Для этого достаточно купить новую спираль в магазине и установить ее на место старой, сгоревшей.

Если спираль работает, то надо извлечь устройство защиты, чтобы починить прибор. Сначала следует открутить гайку, для чего отсоединяются провода. При проведении этой манипуляции на датчике есть расплавленный шарик и крепежные проводки. Их надо отогнуть, используя плоскогубцы. Открыв крышку необходимо дополнительно проследить, чтобы из пароварки не выпал шток. Его наконечники имеются углубления, которые надо будет прогреть. После этого остатки припоя собираются в единую емкость. Далее в эту емкость надо добавить канифоль и сплавить паяльником новый шарик, который поставить на датчик. Остается только закрыть крышку и загнуть усики. Надо делать это очень аккуратно, чтобы они не отломились.

Важно! Собрать устройство правильно в обратном порядке может получиться не у всех. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию специалисты советуют каждый этап разборки и починки пароварки фиксировать на фотоаппарат. Тогда, в случае возникновения вопросов, всегда можно подсмотреть в подсказку.

Собирать пароварку в обратном порядке надо только после дополнительной проверки того, что все контакты тщательно замкнуты и все собрано правильно. Теперь можно проверить, заработала ли пароварка правильно.

Другие возможные поломки и способы их самостоятельного решения

Пароварка стала плохо готовить. Отмечается слабое выделение пара

Возможно, что парогенератор забился. Это происходит не из-за неправильной эксплуатации, а из-за неочищенной воды, в которой содержится много солей. Чистку можно провести самостоятельно с использованием обычного столового уксуса. Он заливается в емкость вместо воды, все детали надо предварительно снять. Затем включить прибор на пять минут и дать постоять. Может понадобиться до пяти чисток, чтобы в итоге пароварка стала работать как новая.

Также для чистки в такой ситуации можно использовать лимонную кислоту. Для этого на литр воды растворяется 25 граммов лимонной кислоты. Хорошо размешать и залить вместо воды в устройство. Чистку можно проводить в профилактических целях раз в месяц, чтобы избежать дальнейших поломок.

Достаточно распространенная поломка, которую можно просто решить. Надо просто купить новый таймер в магазине или на рынке, а затем произвести замену.

Включается (выключается) нагревание при работе

Обычно при готовке горит постоянно зеленый индикатор, пока не заканчивается установленное время. Но пароварка может начать самостоятельно отключаться на короткие промежутки, а потом включаться. Возможно, что забились фильтры, которые надо найти и почистить. Если устройства на гарантии, то лучше его отдать в сервисный центр для чистки.

Описанные поломки чаще всего встречаются при эксплуатации пароварок, причем, не важно, новые это изделия или уже проверенные «ветераны». Если есть уверенность в том, что с поломкой можно справиться в домашних условиях, то можно аккуратно приступать к ремонту. Но, когда возникают какие-то сомнения уже на старте, лучше обратиться к профессионалам. Особенно, если устройство еще находится на гарантийном обслуживании.

Ремонт пароварки может потребоваться в различных случаях, но чаще всего он необходим по причине того, то данная техника была подключена без воды. Результатом такого неправильного функционирования становится невозможность нагрева прибора и потухание индикатора питания, поскольку автоматически происходит срабатывание датчика защиты от перегрева. И если ремонт пароварок необходим именно по этой причине, то его можно осуществить самостоятельно. Для этого вам потребуется взять мультиметр, канифоль, паяльник, гаечный ключ, плоскогубцы и крестовую отвертку.

Для начала потребуется снять все лишние элементы с пароварки. Далее следует ее перевернуть и выкрутить шурупы, находящиеся в нижней крышке. После ее съема вы увидите небольшое «блюдце», закрывающее нагревательный элемент, его нужно будет также открутить и убрать в сторону. Под ним будут находиться устройство защиты от перегрева, спираль и датчик закипания.

Сначала необходимо проверить спираль ТЭНа на целостность мультимером. Ее сопротивление должно находиться в пределах 25–120 Ом, этот показатель будет напрямую зависеть от мощности нагревательного прибора. Если вы заметите, что помимо того, что сработал датчик перегрева, еще и сгорела спираль, то ее нужно будет заменить на новую. Если же она полностью исправна, то понадобится извлечь устройство защиты из пароварки. Для этого нужно будет сначала аккуратно открутить гайку, а потом отсоединить провода.

Затем вы увидите, что на датчике имеется расплавленный шарик и крепежные усики, вам нужно будет плоскогубцами их отогнуть со всех сторон. Потом потребуется открыть крышку датчика, при этом необходимо следить за тем, чтобы из устройства не выпал шток. Его наконечник с углублением, который он имеет, вам нужно будет нагреть и потом стряхнуть с него все остатки припоя в коробочку. Далее в них нужно будет добавить канифоли и сплавить их в шарик паяльником. Потом его понадобится поставить обратно в датчик, закрыть крышкой и загнуть усики, делать это нужно аккуратно, чтобы они не отломились.

После этого необходимо будет убедиться, что вы правильно собрали устройство, а все контакты на нем тщательно замкнуты. Затем вам останется лишь собрать все в обратном порядке и проверить, исправно ли функционирует ваша техника.

Как видно, ремонт пароварок своими руками вовсе не сложен, поэтому вы можете смело за него браться.

Нужно ли бежать в ремонт, если сломалась пароварка или можно устранить поломки самостоятельно? Если вы задаетесь таким вопросом, значит ваш прибор отказывается работать. Наши специалисты рассказывают, какие неисправности пароварок приведут в сервисный центр, а что можно починить своими руками.

В пароварку необходимо отправлять отфильтрованную воду. Если вы используете жидкость, которая содержит большое количество солей, то они будут откладываться на стенках парогенератора. Если у вашей пароварки забился парогенератор, то почистить его вы сможете самостоятельно.

Чтобы устранить поломку необходимо добавить в емкость уксус или лимонную кислоту. Все детали нужно предварительно снять. Затем можно включать прибор на 30 мин. После того, как жидкость остынет, следует слить ее и можно повторить процедуру очистки несколько раз. По окончании промыть несколько раз теплой водой.

По неосторожности или в спешке можно включить пароварку без жидкости. Это приводит к тому, что пароварка не может нагреться, поскольку срабатывает функция автоматического отключения. Чтобы осуществить самостоятельный ремонт необходимо:

1. Отключить устройство от сети и освободить корпус от съемных деталей.

2. Далее следует скрутить шурупы, которые находятся на дне пароварки. Затем извлечь крышку, а следом за ней колпачок, предназначенный для закрывания нагревательного элемента.

3. Выполнив эти действия, вы доберетесь до защиты от перегрева, датчика закипания и спирали. Проверить работоспособность спирали ТЭНа можно с помощью мультимера. Он должен показывать данные от 25 до 120 Ом. Если она повреждена, то нужно выполнить ее замену.

4. Если поломка не обнаружена, продолжаем дальше. Необходимо аккуратно извлечь защиту от перегрева. Затем нужно отогнуть усики, которые держат шарик, расположенный на датчике. Наша задача открыть крышку этой детали. При этом важно, чтобы из нее не выпал шток.

5. Далее осуществляете нагрев наконечника с ямочкой и сплавляете все в шарик при помощи паяльника, добавив предварительно канифоль. Далее загнуть его усиками, поставить в датчик и вернуть все на места в обратной последовательности.

Когда надо идти к мастеру?

Есть ряд поломок, которые не потерпят вмешательства дилетанта:

1. Забитые каналы. По этой причине пар не может проникнуть внутрь корзин. Происходит такая поломка по вине пользователей. Желая улучшить вкус пищи многие добавляют в жидкость для резервуара специи. Их частички поднимаются наверх вместе с паром и забивают каналы. Мастер справится с прочисткой легко. Но, не стоит злоупотреблять с солью, иначе через несколько ремонтов, вашу пароварку уже будет не спасти.

2. Неисправный или плохо работающий таймер. Проблема касается электроники, устранить ее может специалист.
Длительность ремонта зависит от сложности работ. Если надо заменить шнур или лампочки индикации, то в течение недели ваше устройство будет готово к работе. Проблемы с электрооборудованием, заменой деталей могут затянуться на месяц.

Если разбилась или сломалась емкость для пароварки, то она не подлежит ремонту. Единственный вариант – это купить новую или подобрать подходящую посуду из кухонной утвари.

• 

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

г. Москва, Мурановская ул., д.12

Ремонт пароварок, авто- телевизоров и мониторов, MP3 плееров, автомагнитол, аккустических систем, диктофонов.

Производителей: Braun, ACME, AEE, AEG, AEROVISION, AIC.

+ 7 (495) 926-72-26 (многоканальный)

Алтуфьево

Бибирево

г. Москва, Электродный пр-д, д.16

Ремонт пароварок, блинниц, вентиляторов, весов, гладильных систем, парогенераторов, кофемашин.

Производителей: Braun, Aurora, BORK, BaByliss, BabyLock, Bosch.

Перово

Шоссе Энтузиастов

Авиамоторная

г. Москва, Первомайская ул., д.69

Ремонт пароварок, MP3 плееров, магнитол, микрофонов, музыкальных центров, проигрывателей виниловых дисков.

Производителей: Braun, 4Good, A4Tech, AEG, AMD, ASRock.

Измайловская

Первомайская

Щелковская

г. Москва, Паустовского ул., д.2/34

Ремонт пароварок, авто- телевизоров и мониторов, MP3 плееров, автомагнитол, диктофонов, караоке.

Производителей: Braun, ACME, AEE, AEG, AEROVISION, AIC.

+ 7 (495) 545-06-08 (многоканальный)

+7 (901) 543-79-74 (многоканальный)

Битцевский Парк

Ясенево

Новоясеневская

г. Москва, Журавлева пл., д.10

Ремонт пароварок, MP3 плееров, аккустических систем, караоке, наушников, проигрывателей виниловых дисков.

Производителей: Braun, A4Tech, AAD, ADATA, AEG, AMC.

Преображенская площадь

Семеновская

Электрозаводская

г. Москва, Ленинградский пр-т, д.66

Ремонт пароварок, авто- телевизоров и мониторов, MP3 плееров, автомагнитол, диктофонов, караоке.

Производителей: Braun, AEG, AOC, ARK, AVEX, Abat.

+ 7 (495) 926-72-26 (многоканальный)

Аэропорт

Октябрьское Поле

Сокол

г. Москва, Миклухо-Маклая ул., д.53к1

Ремонт пароварок, аэрогрилей, блендеров, блинниц, варочных панелей, встраиваемых духовых шкафов.

Производителей: Braun, 4Good, A319, A4Tech, AEG, AIC.

Беляево

Калужская

Коньково

г. Москва, Измайловский б-р, д.43

Ремонт пароварок, аккустических систем, музыкальных центров, наушников, усилителей и ресиверов, аэрогрилей.

Производителей: Braun, Acer, Asko, AstraLux, Asus, Atlantic.

Измайловская

Первомайская

Щелковская

г. Москва, Студеный пр-д, д.12

Ремонт пароварок, авто- телевизоров и мониторов, MP3 плееров, автомагнитол, аккустических систем, диктофонов.

Производителей: Braun, ACME, AEE, AEG, AEROVISION, AIC.

+ 7 (495) 545-06-08 (многоканальный)

+7 (901) 543-79-74 (многоканальный)

Бабушкинская

Медведково

г. Москва, Рязанский пр-т, д.40/2

Ремонт пароварок, аэрогрилей, блендеров, блинниц, варочных панелей, вентиляторов.

Производителей: Braun, 3M, 3Q, 4Good, A&D, AAD.

Выхино

Кузьминки

Рязанский Проспект

Организация прошла проверку администрацией портала и предоставила документы, официально подтверждающие ведение указанной деятельности, а также ведение приёма граждан или наличие мастерской по указанному адресу.

Недавно супруга пожаловалась на пароварку Philips HD 9120, а именно на ее постоянное протекание. Гарантийный срок давно истек, уже как год.

Для этого нам понадобятся:

• отвертка крестообразная;

• нож;

• паяльник не важно какой мощности.

Донце пароварки удерживается с помощью 7-ми болтов, один из которых непонятно каким ключом надо откручивать.

Ломать голову как его открутить я не стал, а попросту вырезал ножом кусочек пластика вокруг «хитрого» болта. Не эстетично? Да, знаю, но делать отвертку не было желания, да и не дно пароварки никто не смотрит.

Обнажаются все внутренности пароварки. Ничего особенного нет. Сразу обращаю внимание на тэн, резиновые трубки, пластиковые отводы. Герметичности в порядке, трещин и повреждений нет.

Странно, а ведь я думал, что какая-то из трубок попросту не герметична в местах соединения. Где же течь? Ищем дальше.

Отсоединяю резиновую трубку, подающую воду из приемной емкости пароварки в тэн.

Далее отсоединяю отводящую трубку, подающую пар с тэна в отсеки приготовления пиши на пару.

Перед отсоединением трубок желательно ослабить металлические хомуты путем нажатия на «усы» с обоих сторон.

Откручиваем приемную емкость для воды. Все все обычные «крестообразные» болты.

Приемная емкость для воды освобождена.

Слева вверху мы видим желоб для аварийного сброса воды в случай разгерметизации емкости. Вот с этого места и была течь. Остается теперь увидеть где же именно течь в емкости для воды.

Рассматриваю внимательно емкость и нахожу мини трещину вверху в месте куда закручивается крепежный болт с обратной стороны.

Вид емкости для воды сверху.

Что же делать? Герметики, клеи использовать не охото, ведь это пищевой девайс и все этя эта химия будет не к лицу. Решаю срезать наполовину место для закручивания болта и припаять место трещины.

Да, и не пугайтесь, эта не красивое пятно запайки снизу приемной емкость и не контактирует с заливаемой водой.

Ну и конечно же в отверстие, где производилась пайка я болт не закручиваю. Ведь именно он, чрезмерно затянутый китайским сборщиком, и вызвал разрушение пластика и впоследствии течь.

Собираем пароварку. Заливаем воду. Тестируем. Все сухо. Можно отдать с чистой совестью супруге дальше парить чего повкуснее.

При помощи пароварки можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, но когда она ломается, сделать это невозможно. Ремонт пароварки – задача довольно сложная, и решить ее могут только мастера специализированных сервисных центров. Самостоятельное устранение неисправностей может привести к более серьезным проблемам в функционировании прибора, устранить которые вообще не получится.

Самые распространенные неполадки – пароварка попросту не включается или не нагревается, то есть не происходит образование пара, на котором и основано приготовление пищи. Бывает и так, что пар вырабатывается, но его недостаточно для термической обработки продуктов – в этом случае блюдо получается сырым, и его нельзя подавать на стол. Ремонт пароварки требуется и тогда, когда она начинает дымиться, а настройка режимов работы и активация имеющихся функций невозможны.

от 1000 р уб.

Некоторые поломки все же можно устранить своими руками. Например, использовать только отфильтрованную воду, чтобы соли не скапливались на стенках парогенератора. Избавиться от накипи также можно путем добавления в парогенератор небольшого количества уксуса или лимонной кислоты: детали предварительно снимаются, а прибор активируется на 30 минут. Остывшую жидкость необходимо слить и повторить процедуру еще 3-4 раза.

К неполадкам, которые требуют вмешательства мастера, относятся:

• Забитые каналы, из-за чего пар не может попасть в корзины. Причина такой поломки – неправильная эксплуатация: многие пользователи добавляют в воду специи, желая улучшить вкус блюда. Частички приправ поднимаются вместе с паром и забивают каналы. Их прочистку лучше доверить профессионалу, чтобы не повредить другие детали.
• Неисправности таймера. Мастер сервисного центра может быстро диагностировать неисправности в электрической схеме прибора, так как он обладает определенными знаниями и опытом решения подобных задач.
• Замена шнура и лампочек индикации.

Продолжительность ремонта пароварки зависит от сложности работ. В любом случае мастер перед тем, как приступить к непосредственному ремонту, всегда оценит целесообразность его проведения.

Доброго времени суток, мои уважаемые читатели. Хочу с вами поделиться впечатлением о двухъярусной пароварке от Braun. Есть в ней свои плюсы и минусы, о которых я сейчас расскажу.

Вот в целом как она выглядит, все стандартно, две чаши, которые ставить нужно друг на друга. Пароварка белого цвета, со временем, конечно, это все заляпывается.

При желании можно оставить один ярус, если не хотите много готовить.

Так же прилагаются две чаши-для риса, а вторая, вроде, для овощей. За столько лет существования у меня этой пароварки, я ни разу ими не воспользовалась, так что по этой части совершенно ничего не могу сказать. Или могу сказать одно-не пригодилось.

Пароварка очень легко разбирается и собирается, вот на фотографии видно все ее части. Это два черных поддона, две емкости, куда непосредственно помещаются продукты. К слову на дне решетка, чтобы лишняя жидкость ненужная стекала как раз в поддоны черные. Ну и две чаши, о которых уже выше написала.

На корпусе пароварки наклейка с подсказкой о времени приготовления для каждого вида продуктов. Она была в комплекте, и клеить ее можно самим, а можно было оставить корпус просто белым.
И так же лампочка, которая при работе горит красным светом. Ну и сам таймер. Работает как будильник-повернул на нужное время, и по окончанию работы происходит звоночек, правда очень схожий с будильником, только сигнал короткий.

Вода заливается в самый низ пароварки, где находится нагревательный элемент. На нем стоит решетка защитная, которая легко убирается, можно ее спокойно помыть.
Как вы видите, на самом нагревательном элементе много накипи. Совет-чтобы не получилось, как у меня, заливайте воду КИПЯЧЕНУЮ, тогда вы этого избежите. Но в принципе, накипь на работу в целом никак не повлияла.

А теперь печальный момент. Крышка у этой пароварки, похоже, сделанна из какого-то самого дешевого пластика!! Как видите, она жутко растрескалась и пожелтела. У моей мамы то же самое, это не мой косяк. Пока фотографировала, она у меня окончательно раскрошилась. Дорогие читатели, если знаете, можно ли приобрести где-то крышку отдельно-пишите комментарии, буду очень благодарна!

В целом пароварка полезная вещь. В мультиварках тоже есть режим пароварки, это меня и спасает, но там много не наготовишь, приходится делать в два захода, а это отнимает время.

Покажем как своими руками произвести ремонт пароварки (скороварки) в домашних условиях. Скороварка (пароварка) и мультиварка конструктивно схожи, различия в том, что пароварка будет работать под давлением, а мультиварка нет. В нашем конкретном случае модель от компании Sakura, проблема её заключается в том, что не нажимается кнопка Старт (Start). Можно выбрать программу, время, но запустить готовку не получается.

Начинаем разбор снизу, при помощи отвёртки откручиваем крышку. Сразу видим плату питания с трансформатором, ТЭН и его контакты, термопредохранитель, термоконтроллер. Мы уже знает примерную причину поломки нашей скороварки, но для вас проведём полную диагностику, чтобы вы смогли потом своими руками выполнить ремонт. Как тестировать диодный мост, мы показывали в уроке по ремонту мультиварки, советую посетить эту страницы, так как конструкция там практически идентична. Также посмотрите на плату возможно вы сможете найти на ней следы подгорелостей, вздутые конденсаторы. Прозвоните трансформатор (первичку и вторичку), релюшки и резисторы, транзисторы.

Но диагностику лучше начинать с самого простого и чаще ломающегося, делаем прозвон ТЭНа при помощи мультиметра:

Термопредохранитель прозванивается таким образом:

Следующим этапом звоним на термоконтроллер:

Он у нас постоянно замкнут на определённую температуру. Если у пароварки выскакивает ошибка, допустим E3, сигнализирующая о “плохой” работе контроллера, то у него есть регулятор, который залит герметиком, который легко можно снять:

Регулировать можно при помощи небольшой плоской отвёртки. Если мы крутим его по часовой стрелке, то он будет срабатывать чаще, т.е. при наборе небольшой температуры он будет сразу отключаться, если против часовой стрелки, он будет постоянно замкнут. Чаще всего встречаются случаи, когда его буквально на пол оборота необходимо прокрутить против часовой стрелки.

Чтобы прозвонить датчик температуры, необходимо обязательно отсоединить его контакты, мультиметр поставить на 200К (килоом), взять два его контакта:

У нас мультиметр на этот датчик показывает 200 килоом, это нормальное его значение. Бывает правда два типа температурных датчиков, как у нас, который выдаёт от 80 до 100 килоом или другой, показывающий от 40 до 60 килоом. Если показывается совсем низкое сопротивление, к примеру 10 или вообще ничего не показывает, значит этот датчик необходимо будет заменить. Рядом с ним находятся провода от верхнего датчика, прозваниваем их таким же образом, не будем на этом подробно останавливаться. Обычно из-за нижнего температурного датчика выскакивает ошибка E1, из-за верхнего E2, из-за термоконтроллера как мы уже говорили E3, из-за ошибки на плате управления E4. Если “умирает” ТЭН, термопредохранитель, трансформатор, то пароварка вообще не будет включаться и показывать ошибки.

Видео ремонт пароварки (скороварки) своими руками:

• обзор
• впечатления
• недостатки
• ремонт

Статья из цикла Бытовая техника. Автор — Kargal.
Ознакомиться с общими сведениями о пароварках можно в статье «Пароварка бюджетного класса».

(MultiGourmet FS 20; FS10/FS20; Type: 3216. 715-850W)

Впервые познакомился с этой моделью в 2005 году. Отслеживал рынок пароварок еще лет семь и до сих пор считал эту модель лучшей в бюджетном классе. Несмотря на связанные с ней неприятности (как говорится в одной анекдот-рекламе: «Вам не нравится эта модель? — просто не умеете её готовить»). А «готовить её», к сожалению, необходимо.

#) Скромность штатного комплекта вспомогательных «кастрюлек» это, скорее, достоинство — не навязываются детали, которые непонятно кому нужны. Для готовки небольших порций пищи очень удобны пластиковые контейнеры для микроволновок, набор которых можно собрать (дополнительно) в соответствии с индивидуальными надобностями шибиться бы только с материалом (полипропилен, для пищевых продуктов).

Основные, отличающие от многих других моделей достоинства:

• Одинаковые (унифицированные) короба для продуктов (корзины), позволяющие их установку в произвольном порядке, в любое время и в любом количестве – один или два (а мощности хватило бы и на три).
• Наличие поддонов под всеми коробами (на фото — чёрные), не мешающих пару, но предотвращающих перетекание соков из верхнего короба в нижний (и в бак для воды) и соответствующее их загрязнение. (Редко встречающаяся в полном размере особенность).
• Вставки-разделители — опция, встречаются не в каждой комплектации (требуют для установки наличия вертикальных пазов на внутренних стенках корзины). Можно приобрести отдельно.

• Невозможность контроля уровня воды в баке и её добавление «на ходу», без снятия поддонов (а они в работе горячие и плюются водой/паром).
• Недостаточная надёжность «самодельного» биметаллического термореле — некалиброванный порог срабатывания, возможность заклинивания из-за грязи/ржавчины.
• Маловата ёмкость бака — таймер работает до 60 минут, а воды хватает на 45÷50 минут. Десяти минут без воды вполне достаточно для перегрева и срабатывания второго («плавкого») предохранителя. (Практически не ремонтабельно — ремонтёры сервиса, если удастся до них добраться, предложат вам заменить нагреватель в сборе:

Кроме того, по большому счёту, модель (как и большинство других) не дотягивает до требований 21 века. Включается и «пыхтит» всё заданное время на полной мощности

800W (в угоду «turbo steam», оно же «пар через 40 секунд»). То есть бόльшую часть времени «весь пар в гудок уходит». Действительно, такая мощность необходима для начального разогрева, когда всё тепло поглощается продуктом (но это минут пять), а затем пароварка интенсивно испускает весь пар (который оказался уже лишним в режиме готовки) наружу ещё минут 15÷45, «увлажняя» стены и воздух в помещении. Очень хотелось бы иметь режим с переменной мощностью — форсаж (полная мощность минут на 5÷7), затем половинная мощность до срабатывания таймера. И стены бы «не влаготочили», и воды с одной заправки хватило бы часа на полтора.

• Формально-халтурная реализация герметизации стыка нагреватель-корпус (склонность к протечкам).
• Недостаточная надёжность механического таймера и отсутствие способности полного отключения по превышению температуры нагревателя. И самое главное — полное отсутствие механизма (алгоритма) автоматического безаварийного выхода из ситуации с заклинившим таймером. В этом случае даже исправный (и «непорочный») блок термозащит может только бесконечно включать/выключать нагреватель, поддерживая его температуру (на неопределенном уровне), а пароварке придется тоскливо ждать, когда появится повар и её выключит. А реально раньше выгорает предохранитель. То есть безнадзорно оставлять пароварку включенной – нельзя. (Это в разной степени относится ко всем пароваркам с механическим таймером).

Приобретено (и использовалось) два экземпляра.

Первую купил (в поисках счастья) в 2005 г. Понравилась. Вторую был вынужден приобрести в августе 2010 ввиду поломки первой (проблема «плавкого» предохранителя при перегреве и поломка проводов нагревателя и элементов конструкции блока предохранителей при неаккуратной разборке). Вторая «сникла» (в 2015 г) точно по тому же сценарию, что и первая (из-за заклинивания привода таймера).

На одинаковой у обоих этикетке, выпрессованной снизу на основании (нижней крышке): brAun Type: 3 216; Made in Germany; FS10/FS20; разница только в индивидуально выгравированных номерах:

приобретена 04.2005г – (№) 451 ;

приобретена 08.2010г – (№) 003 ;

Там же снизу на основании имеется предупреждающая надпись «Do not immerse in water» (Не погружать в воду). Но кто-бы читал такие идиотские надписи (типа, «не ковыряй в носу ломом»)? Оказалось в ней имеется существенный (но потаённый) смысл. Включение намоченной и непросушенной тщательно (двое суток) после мытья пароварки может привести к печальным последствиям — заклиниванию привода таймера, приводящему к полному выкипанию воды и перегреву, при котором необратимо срабатывает второй («плавкий») предохранитель.

#) Третий экземпляр, взятый на время у друзей, отслужил до заклинивания таймера три недели.

Ручка-барабан управления таймером включения размещается в углублении корпуса с небольшим зазором. А «где тонко, там и рвётся» — затекающая в зазор жидкая грязь засыхает (следы видны на фото) и может блокировать возврат барабана назад, в положение «выключено».

(Кстати, похожее застревание барабана встречалось ещё и у стиральных машин с механическим или электро-механическим коммандоаппаратом).

А возможно, заклинивание/застревание таймера происходит из-за врождённой дефективности его конструкции.

В результате выкипает вся вода, затем вступает в работу би-металлический предохранитель (и минут 10÷20 успешно борется с перегревом), затем срабатывает «плавкий» предохранитель с чётким намёком — пароварку в ремонт (то есть, непонятно куда).

Типично это случается через 1÷3 года эксплуатации, когда пользователь уже привык к автоматическому отключению и не отслеживает его каждый раз.

Для предотвращения такого исхода следует производить профилактическую чистку/промывку зазора не реже одного раза в год (вплоть до промывки с использованием шприца с мыльным раствором). В принципе, ручка-барабан довольно легко снимается (вытаскивается вдоль оси, см. фото), открывая доступ к «грязи». Главное — было бы чем за неё ухватиться (пассатижи).

И чистка обязательна сразу после «крупного инцидента» — обливания барабана чем либо «грязным». Затем — тщательная просушка.

#)В инструкциях ко всем Braun FS оговорено: «5. Установите таймер. Для этого сначала поверните головку таймера на 60 минут, а затем на желаемое время обработки паром». Возможно, буквальное соблюдение уменьшает вероятность заклинивания — способствует подвижности таймера (тренировка), но по большому счёту — припарка известной полезности.

Щель между нагревателем и пластиковым корпусом уплотняется красивой, вроде бы силиконовой, прокладкой изящной формы. Но для качественного уплотнения изящества недостаточно — в исходном состоянии прокладка реализует свою функцию только год-полтора. Далее возникает протечка воды Сначала — маленькая и незаметная. Затем побольше — под пароваркой обнаруживаются лужи (но это уже через три-четыре года). К этому времени стальная (и даже оцинкованная) план-шайба, прижимающая нагреватель к корпусу и создающая уплотняющее усилие, и сам нагреватель заметно покрываются «кораллами» ржавчины и накипи.

Механические приводы предохранителей ржавеют и забиваются накипью. Винты крепления блока предохранителей к корпусу нагревателя (установленные без каких-либо следов защитной графитной смазки или герметика) «прикипают» к нагревателю, вплоть до их обрыва при попытке открутить их отвёрткой. Грязь также забивается в терморегулятор (имеющий открытую конструкцию) и нарушает его работоспособность.

В предельном случае — «поздно пить боржом», ремонтопригодность потеряна.

Хорошо бы заблаговременно (в течение полугода от покупки) исправить уплотнение. Сжать прокладку посильнее не получится — в исходном состоянии план-шайба уже полностью прижата без зазора в районе винтов крепления. И «уши» план-шайбы недостаточно жёсткие. Единственный выход — посадить прокладку на герметик . Герметик поместить аккуратно в оба зазора, между прокладкой и нагревателем и между прокладкой и корпусом. После установки излишки, выдавленные внутрь бака, удалить (например, тряпкой).

Для этой процедуры годится бескислотный силиконовый герметик без наполнителя, желательно белого цвета. Хорошо проявил себя герметик КЛТ-30 (паста СБ-1, «Автомобильная прокладка»). Можно пускать в эксплуатацию после суточного отверждения.

• · Предохранители блока термозащит имеют разные размеры ножевых разъемов (2 шт FASTON 6.3 мм и 2 шт FASTON 4.8 мм). Чтобы не запутаться при сборке надо тщательно описать положение блока, расположение контактов и соединительных проводов в исходном состоянии. Например, сделать фотографию.
• · Не допускается изгиб проводов нагревателя около места их сварки с выводами нагревателя — провод одножильный и очень легко обламывается.

#) Идея ремонта возникла, в основном, по финансовым соображениям. Цена MultiGourmet FS 20 (Германия) плавно возросла от 1900 руб в 2005 г до 3000 руб в 2010 г, а в 2015 г (на момент отказа) резко подпрыгнула до 6500 руб (10782 руб в sidex.ru). Кроме того модель FS20 снята с производства, а ее преемники (Tribute FS 3000, FS 5100 — Китай) стоят тоже порядка 5000÷5500 руб и непонятно чем от FS20 отличаются функционально кроме корзин разного размера.

Блок состоит из двух предохранителей с керамическими корпусами, закрепленных на теплопроводящей металлической (алюминиевой) скобе изгибаемыми фиксирующими отростками-усиками.

• Осторожно! (Крепление, практически, одноразовое, при неаккуратном отгибании усики отламываются). При демонтаже корпусов предохранителей из блока термозащиты ни в коем случае нельзя отгибать тонкие усики фиксатора – невосстановимо обламываются с первого раза. Отгибать можно только в широкой части (у основания), и то на минимально-необходимый угол.

Предохранители состоят из двух частей — контактная группа с механическим приводом и управляющий элемент. Конструкция контактных групп одинаковая, контакты нармально-разомкнутые и замыкаются при нажатии штангой-толкателем.

В би-металлическом предохранителе управляющим элементом является прижатая к нагревателю вогнутой стороной круглая пластина (шайба), которая в нормальных условиях удерживает свою контактную группу в замкнутом состоянии выпуклой стороной через штангу-толкатель (керамический стержень ⌀2×8.0мм). При перегреве нагревателя шайба щелчком переходит в состояние с вогнутой стороной к штанге, освобождая контактную группу. Питание нагревателя отключается и он остывает. При снижении температуры до допустимой нагреватель снова включается и т.д. Но это в теории. На практике это не спасает от перегрева до температуры срабатывания второго предохранителя. В моих случаях — непонятно: то ли из-за несогласованности температур срабатывания предохранителей, то ли из-за блокировки шайбы накипью или плохого её теплового контакта с нагревателем.

Основным («окончательным») является «плавкий» предохранитель (в принципе, поддающийся ремонту). В нем управляющим элементом является «складная» (телескопическая) штанга-толкатель. На фото предохранитель представлен в «сработавшем» виде — штанга укорочена, а рядом капельки вытекшего припоя.

Штанга-толкатель состоит из двух частей:

• керамический стержень ⌀2×8.0 мм с металлизацией цилиндрической части у одного конца и
• керамическая трубка-насадка ⌀3.15/⌀2.1×3.0 мм с металлизацией внутренней поверхности.

Части соединяются пайкой легкоплавким припоем таким образом, чтобы в рабочем состоянии общая длина составляла 10÷10.3 мм (стержень вставлен в трубку на

1 мм). При «срабатывании» припой расплавляется и стержень проваливается в трубку, а его общая длина укорачивается до 8.0÷8.2 мм, освобождая контактную группу.

#) В некоторых пароварках такого класса используются «плавкие» (невосстанавливаемые) предохранители другого типа и рассчитанные на температуру срабатывания 180÷190° C. Эта температура соответствует точке плавления эвтектического сплава олово-свинец (припой ПОС-61).

Восстановление предохранителя — полная разборка блока предохранителей и перепайка штанги до рабочей длины.

(Найти отдельно блок предохранителей для замены не удалось. На рынке ( здесь и здесь ) встречаются нагреватели в сборе (

1500 руб), можно заменить целиком, с исправлением/восстановлением уплотнения герметиком при установке).

Оцените статью: